Zobacz pełną wersję : Dom pasywny
Większość osób zainteresowanych pompami ciepła dochodzi do wniosku, że dużo lepszym pomysłem jest budowa domu pasywnego. Nie wiem na ile to jest slogan a na ile prawda, ale chcę się dowiedzieć o rozwiązania techniczne jakie planujecie zastosować w swoich domach.
Podstawowe cechy techniczne budynków pasywnych:
Bierne zyski słoneczne
- Optymalne oszklenie południowe (ą30°)
- Zyski słoneczne stanowią ok. 40% zapotrzebowania
Superizolujące oszklenie
- Nisko-emisyjne oszklenie 3-szybowe, U =< 0.75 W/(m2K)
- Przepuszczalność promieniowania słonecznego powyżej 50%
Superizolujące ramy
- Miejscowy współczynnik przenikania ram poniżej 0.8 W/(m2K)
Powłoka budynku
- Superizolacja przegród nieprzeźroczystych, U =< 0.1 W/(m2K)
Mostki termiczne
- Konstrukcja wolna praktycznie od mostków termicznych Y mniejsze od 0.01 W/(mK)
Szczelność infiltracyjna
- Szczelna powłoka zewnętrzna budynku.
- Wymiana powietrza przy badaniu różnicą ciśnień 50Pa: mniej niż 0.6 1/h
Wentylacja
- Wentylacja wymuszona, usuwanie powietrza z pomieszczeń wilgotnych.
- Wymiana powietrza na poziomie 30m3 na osobę
Odzysk ciepła z powietrza wentylacyjnego
- Przeciwprądowy wymiennik ciepła
- Sprawność wymiany ciepła h >= 80%
Gruntowy wymiennik ciepła
- Wstępne podgrzewanie powietrza zewnętrznego poprzez zasysanie przez wężownicę w gruncie, temperatura świeżego powietrza powyżej +8°C.
Ogrzewanie konwencjonalne
- System zredukowany do minimum, np. nadmuch ciepłego powietrza połączony z wentylacją mechaniczną Zapotrzebowanie na konwencjonalną energię ogrzewania =< 15 kWh/(m2a)
Energooszczędne wyposażenie domu
- Całkowite zużycie energii na ogrzewanie, ciepłą wodę i gospodarstwo domowe poniżej 42 kWh/(m3a)
No właśnie takie są założenia domu pasywnego. Mnie chyba nie stać aby je wszystkie spełnić. Np. okna z szybami i ramami lepszymi niż 1,1 są strasznie drogie. Jak technicznie wykonać ścianę o współczynniku mniejszym niż 0,1 to samo z podłogą na gruncie. Wstępnie uzyskałem zapotrzebowanie na ciepło ponad dwa razy większe niż wymagane dla domu pasywnego i nie bardzo wiem gdzie zyskiwać dalej. Chyba musiałbym zmienić projekt.
Jezier,
to chyba kolejne "połączenie myślowe".
Włąśnie założyłem podobny wątek "przed chwilą" :grin:
http://forum.murator.com.pl/viewtopic.php?topic=5746&forum=44
Witam!!!
Super temat, mam ten sam problem. Skad wziąć pomysły na rzowiazania techniczne aby osiągnąć wspomniane współczynniki: sciany, dachu,podłogi na gruncie. Wiadomo,że trzeba maksymalnie ocieplać ale ile i jaki się osiągnie współczynnik ..... nie wiem gdzie to znależć. Tym bardziej ze jak w hurtowni, albo w Ytongu mówię o 24 cm ocoepleniu to sie patrzą na mnie jak na wariata.
czy jest kto mógłby nam pomóc!!!!!!!
Witam!
Dom pasywny. Ciekawe ile te wszystkie rozwiązania kosztują?
MOże się okazać że życia nie ztarczy żeby to wszytsko się zwróciło . Jedno co myślę że trzeba zrobić napewno dobrze to wentylację pomieszczeń, nie musi być mechaniczna , wystarczy grawitacyjna i okna np. z nawiewnikami. Widzialem domy termosy i panuje w nich swoisty mikroklimat. Czułem się w nich jak w palmiarni, a grzyby rosły na scianach.
Ja mam zaprojektowane ściany dwuwarstowe z ociepleniem wełną lamelową o grubości 24 cm U>0,15. Lepsze efekty daje tylko ocieplanie dodatkowo od wewnątrz. Poddasze mam całkowicie nieużytkowe i mogę nasypać wełny ile chcę. Podłogę mam posadzka, wełna 10 cm, płyta betonowa i keramzyt luzem 20-25cm (U>0,15).
Z moich obliczeń wychodzi, że uzyskanie lepszych współczynników dla mojego domu jest nieekonomiczne, ale w obliczeniach nie uwzględniam ewentualnych podwyżek prądu.
Kłopot jest niestety z oknami. Są na rynku tanie z szybami o współczynniku 1,1 a te o lepszych współczynnikach koszmarnie drogie. O ile szyby teoretycznie są do kupienia to o superizolacyjnych ramach nie słyszałem. A może okna skrzynkowe tylko co ze światłem? Będę miał ciemno w pokoju? Na razie zająłem się izolacją przegród, o automatycę oszczędzającej będę myślał później.
Witam! Muszę sie zarejestrować zeby nie wygladać "anonimowo".
Juz powyzej zabirałem głos w dyskusji, podobnie jak na forum o pompach ciepła.
Jezier! Rozwiązania które przedstawiłeś powyżej to jakby miód na moje rany... mam dokładnie takie same przemyslenia. 24 cm ocieplenia, keramzyt na podłoge na gruncie, wełna 30 cm na dach.
Mark35. Chyba jestes w błędzie. Wentylacja oczywiście tak, ale nie grawitacyjna ... nie da rady przy szczelnych budynkach. Nowoczesne budownictwo to przedewszytkim wentylacja wymuszona z odzyskiem ciepła. Czy to sie zwróci czy nie to moim zdaniem nie ma sensu dyskutować. Po prostu wentylacja wymuszona być musi jesli chcemy mieszkać w nowoczesnym domu. Ile to kosztuje... no cóż, troche więcej tak, ale nie sa to astronomiczne kwoty a wydajesz je raz na życie. A rachunki płacisz przez całe zycie.
Tak wogóle to nie ma sensu mówic o domu pasywnym jesli nie przeanalizujemy zapotrzebowania energetycznego. W 2 numerze muratora z 2002 jet takie oblicznie i koszty zwiazane z apotrzebowaniem energetycznym. Po jego przeanalizowaniu wudać wyraznie , które elemnenty najbardziej wpływają na "ekonomicznośc eksploatacyjna budynku" a z którymi mozna sobie dac spokój. Nie jestem fachowcem wieć nie wiem czy tamto zestawienie jest prawidłowe ale napewno jest dla mnie zrozumiałe.
Obecnie przygotowuje na własne potrzeby arkusz kalkulacyjny "Excela", który zgodnie z danymi Muratora będzie przeliczał poczególne straty i zyski ciepła (przez podłogi, stropy, śaciany, okna, drzwi, wentylacje). Wyniki te będą automatycznie uzaleznione od wsółłczynnika przenikania ciepła poszczególnych elementów budynku. To wszystko bedzie przeliczane na pieniądze i porównywane względem budynku wzorcowego (pasywnego). Dopiero wtedy będzie widać co sie bardziej opłaca docieplać, strop, czy sciany, a ile zaoszczedzimy na cieplejszych oknach. Ten arkusz traktuje jako zajęcie na jutrzejszą sobotę (jesli zona mi pozwoli). Nie widzę problemu zeby przesłać wam wszystkim zainteresowanym tą tematyką. Odsyłam was do tego numeru Muratora. wnioski moga być zaskakujące.
Jezier prosze Cie o kontakt. Ja naprawdę mysle o takich samych rozwiązaniach tevchnicznych w moim domu. Ale archtekt, konstruktor i hurtownicy materiałów budowlanych patrzą na mnie podejzliwie. Czy myślałeś o kłopotach z wkręceniem czegoś w elewacje (lampa, okiennice itp?) przy 24 cm ocieplenia. ja tez chcę tyle dodać, tylko próbuje przeanalizować wszystkie mozliwe klopoty w przyszłości. Co do kosztów: obecnie jest we Wrocławiu promocja na płyty z wełny 24cm. Kosztuja około 65 zł za m.kw. Wiec jakby nie liczyc koszt sciany będzie taki sam a nawet niższy niz jednowarstwowej a wsólczynnik o połowę lepszy. I zastanówcie się za 10 lat gdy norma obnizy się do np. 0,2 wszyscy będę ponownie docieplali sciany jednowarstwowe a ja będę siedział w swoim ciepłym domku. Zacznę ocieplac dopiero w 2020 gdy norma zejdzie do 0,1.
Wszystkich oportunistów i pesymistów proszę o rozwagę. Na prawdę w obecnych czasach wymyslanie ze ściana 0,3 jest wystarczająco ciepła, i mozna kupić coraz lepsze kotły c.o. o wiekszej sprawności to slepa uliczka... na młyn producentom sprzetu. Za kilka lat wszyscy zaczną głośno mówic o tym ze trzeba budowac tak aby maksymalnie zmniejszyć zapotrzebowanie domu na ciepło. mam dom 300 m.kw. Wszędzie z załozenia m owia piec c.o. 30 kw. Nieprawda wystarczy ocieplic sciany , dach, posadzkę, odzyskac ciepło z wentylacji i moze wystarczy 15KW a moze 12 KW ........
Normy są aktulane na dziś a dom budujemy na lata
Grzesiek
[email protected]
Anonimowa
22-11-2002, 19:04
Anonimowy nie strasz. WW. norma dotyczy chyba tylko nowo budowanych domów...
grzegorz40
23-11-2002, 07:41
Witam
Juz sie zalogowałem. Powyzszej odpowiedzi nie rozumiem. Właśnie o to chodzi, ze ta norma dotyczy nowo budowanych budynków. 10 lat temu był inna norma i tez mówiono ze jest super. A za 10 lat....
Jezier odnosnie tych okien... znalazłem takie z szybą 0,7. Są około 20% droższe wieć nie jest zle. Oczywiscie ramy pogorszą ten współczynnik ale i tak bedzie lepiej. Poza tym trzeba policzyć jakie to oszczednosci.Mój arkusz bedzie wkrótce gotowy. Bo moze to sie nieopłaca i 1,1 tez bedzie O.K. zalezy jeszcze jak okna są połozone wzgledem stron swiata. jestem pewien , że nie uda mie sie osiagnąć parametrów "domu pasywnego" ale chciałbym jak najbardziej sie do niego zblizyć. To jest moim zdaniem przyszłośc i nowoczesnośc budownictwa.
Jazier masz juz zaprjektowane warstwy na podłogę na gruncie z uzyciem keramzytu. A jak chcesz rozwiazać problem wełny 30 cm na dachu. Krokwie są przystosowane do 18 cm.
Pozdrawiam
Nie mam pojęcia o ramach okiennych, ale może gdyby je wypełnić jakoś nieprężącą pianką poliuretanową, to może byłyby "cieplejsze" ??
Po przejrzeniu nie wierzę własnym oczom.
Oczywiście dla mnie jeśli ktoś kładzie 30 cm wełny na poddaszu to OK ,może też położyć 50 cm lub 100 cm. Dobrze przy tym nie siać zamętu ,że to jest mądre,bo takie nie jest.
Dom pasywny to iluzja(nie mylić z niemożliwością wykonania).
HEJ!
Zyski słoneczne 40%! Dobre,a nawet bardzo dobre.Tylko co wtedy,jeżeli słońce się obrazi i schowa się na długo za chmurami ? W naszym klimacie to całkiem realne.
Ano, wtedy ciepło paszło w pole przez te wielkie przeszklenia.
Po przejrzeniu nie wierzę własnym oczom.
Oczywiście dla mnie jeśli ktoś kładzie 30 cm wełny na poddaszu to OK ,może też położyć 50 cm lub 100 cm. Dobrze przy tym nie siać zamętu ,że to jest mądre,bo takie nie jest.
Dom pasywny to iluzja(nie mylić z niemożliwością wykonania).
HEJ!
Nie wiem czemu nazywasz dom pasywny iluzją? Iluzja to coś czego nie ma tylko wydaje się że jest. Czyli co? - nie jest energooszczędny, tylko się nam to wydaje??? Tak samo nie uważam za głupie kładzenie większej izolacji. Bo niby czemu? Trzeba tu wszystko sobie policzyć. Jeśli mam wydać nawet na izolację ścian 40% więcej pieniędzy, a płacić rachunki zdecydowanie mniejsze to dlaczego tego nie uczynić? Może już po 10 latach będzie mnie wszystko mniej kosztowało niż Ciebie? Ja uważam że warto. Tymbardziej że faktycznie są promocje na "grubsze" materiały ociepleniowe i można mieć 2 razy większą izolacje ścian za 1/3 pieniędzy więcej.
cHCEMY MIEC CIEPŁO I TANIO.
Chcemy mieć świeże wilgotne i zjonizowane powietrze.
Jak?
Zwyczajnie:
Wszysko prawie napisałeś.
Wyeksponowałeś dobrą izolację wszystkiego. Słusznie.
Wyeksponowałeś świeże powietrze - rekuperator - też słusznie.
Trudno do tego, co napisałes, coś dodać.
"- Wymiana powietrza na poziomie 30m3 na osobę "
i na godzinę?
Rozjaśnię tylko szczegóły.
Mit wysokosprawnego pieca.
Wg mnie sprawnosć pieca ma znaczenie drugorzędne.
Ważne jest tylko, żeby spalił cały CO, który powstaje "po drodze" podczas spalania węgla zawartego w paliwie, i żeby nie emitował sadzy.
Jeśli spaliny, rozcieńczone zużytym (wyciagniętym z mieszkania) powietrzem skierujemy do rekuperatora, to z dokładnoscia do JEDNEGO (albo lepiej) stopnia odzyskamy ciepło pałętające się po mieszkaniu.
Uwaga!!!
Wyłapiemy wszystko : parę z łazienki, duchotę z kuchni, parę z oddychania, wodę ze spalin!!! -zamiast pieca kondensacyjnego.
Wystarczy gdzieś w piwnicy, albo innym pomieszczeniu które nam pozostało po zlikwidowanej kotłowni rozpalić ognisko, i dokładnie (z dobrym doprowadzeniem tlenu, i z dobrym, (szczelnym) odprowadzeniem spalin) spalić tam cokolwiek.
Całe ciepło odzyskamy. Nasze ognisko będzie miało sprawnosć 100%.
Można je uszlachetniać: uzupełnić katalizatorem, filtrem, zwiększając wygodę i trwałość stosowania. Gdzieś nad ogniskiem baniak na ciepłą wodę. Też w tym samym "obiegu".
Napęd wentylacji wspomagać wiatrem - to powinno niekiedy wystarczyć.
12 V i alternator samochodowy.
Cała inwestycja nie zmienia swej skutecznosci w zależności od wahań cen paliw, zawsze możemy stosować najtańsze.
Pozostaje maskowanie kanałów. Ale za zaoszczędzone pieniądze można wynająć plastyka, napewno cos pomoże... RAZ!
Wymiennik na 150m2 przy dobrze przygotowanej producji nie powinien kosztować więcej, niż 1500- 2000 pln.(raz na 10 lat).
Gdy chodzi o izolację.
Próżnia.
Po serii mniej lub bardziej udanych eksperymentów wypełni wszystkie mozliwe szczeliny i uzyskanie k= 0.1 nie będzie niczym nadzwyczajnym.
Dlatego wydaje mi się, że angażowanie się w inne koncepcje jest niepotrzebnym wspomaganiem zanikającej w sposób naturalny produkcji.
Wybiegając nieco dalej:
Jest taki silnik, nazywa się Stirlinga. Silnik ze spalaniem zewnętrznym. Ma sprawnosc realną ~90%. ( z REKUPERATOREM). Jest trochę duży, ale bezszelestny.Przy tym nie jest specjalnie ciężki. Nie nadaje się do samochodu, dlatego nie jest nagłośniony. Używali go Amerykanie w Wietnamie do zasilania radiostacji polowych.
Można zasilać go węglem, drewnem...
Mozemy takim silnikiem napędzać pompę ciepła i wtedy dopiero, ale NAPRAWDĘ, BĘDZIE TANIO.
No i możemy odciąć się od świata.
Dopiero wtedy mozemy poważnie myśleć o komputerze jako sprzęcie wspomagającym. Kiedy mamy własne zasilanie.
Oczywiście kluczem do całej koncepcji jest właśnie sprawny (pow 90%) rekuperator. Bez niego cały pogrzeb na nic.
Skutki ekonomiczne powyższej swiadomości wywołają predzej, lub później rewolucję w sferze enrgetyki.
GORĄCO POZDRAWIAM!
J23
sens iluzji czytaj ekonomia ,wykonanie podane w nawiasie.
sens docieplenia `nadmiernego` zawiera się właśnie w pieniążkach i właśnie jak polczysz to zobaczysz ,że nie ma to sensu(chyba ,że masz jakieś dane ,że np energia będzie rosła 5 razy szybciej jak inflacja. tylko przy tym wszystkim musisz brać pod uwagę jedną rzecz,że przy tak szybko postępującym rozwoju materiałów za 20 lat i Ty wyrzucisz docieplenie i ten ktoś kto go dał mniej i rozwiniesz sobie na poddaszu materialik o grubości 1 cm i pomalujesz sufit farbą kilka mikronów grubości i będzie jak w ulu)
HEJ!
rammadan
23-11-2002, 16:39
Grzegorz podeślij ten arkusz jestem Ciekaw jak to wychodzi. Sam mam gazobeton 500 i 12 cm styropianu oraz 20 cm wełny w dachu i jestem zadowolony bo podstawowe straty ciepła to wentylacja i brama garażowa.
ketiso ty to dopier wiesz co mnie dziwi że w szwecji już od dłuższego czasu istnieje izolacja poddasza 30 cm tak się zastanawim po co a dlaczego u nas w sprzedaży od conajmniej 3 lat jest oferowana wełna o grubości 250 mm to ci produceńci produkują to napewno dla siebie bo poco skoro starczy 20 cm a dalej to nieekonomicznie
ketiso,
a ty jesteś bez sensu.
Uczę się od Ciebie i piszę co myślę, nie podając dlaczego...
Z całym szacunkiem napisz choć 2 zdania, dlaczego nie uważasz jakiegoś roziwązania za dobre. To przecież jest Forum Muratora a nie jakaś gazeta polityczna (przepraszam, ale nie mogłem sobie odmówić...)
jot23,
Baaaaardzo ciekawe o tych silnikach Stirlinga.
Szukam więcej informacji. Przy okazji znalazłem to: "flota Szwecji dysponować będzie ostatecznie około roku 2003 pięcioma okrętami podwodnymi wyposażonymi w napęd Stirlinga"
niemcy uruchomili produkcję takich silników do domu biernego jako zasilanie a ciepło do ogrzania wody po wekendzie podam namiary na www
grzegorz40
24-11-2002, 07:56
Witajcie!
Cieszę się na te wszystkie głosy, bo dyskusja jest coraz liczniejsza chociaz niestety niemerytoryczna.
Wczoraj kupiłem w Empiku kwartalnik "dachy i sciany". Są tam dokładne konstrukcje poszczególnych dachów i co...... W Polsce norma dla dachu to k=0,3, w Niemczech K=0,22, a dla domów energooszczednych k=0,15. Więc co my 0,3 a niemcy 0,22. Zrozumcie normy sa wymyslone przez ludzi, ministrów i rząd i dopasowane do warunków np. ekonomicznych danego kraju. Pomyslcie ile osób zrezygnowałoby z budowania gdyby kazano im wydac jeszcze wiecej pieniedzy na izolacje, a co powiedzieliby i sprzedawali producenci BT albo ceramiki ddyby trzeba było mieć K=0,2. Dlaczego niemcy kazą budować cieplej a my cieszymi sie ze spełninlismy normę.. która za 5-10 lat będzie przestarzałą technologią. Ale to juz pisałem.
MAcie racje to są rozwiazania droższe , ale w tym samym kwartalniku jest artykuł na temat broszury "polak mądry po szkodzie". Wydane przez ITB .Opisuja w sposoby i zasady budowy budynków energooszczednych. Piszą wyraznie, że przez dobór odpowiednich materiałów izoalcyjnych koszty budowy wrastaja 1-2% a koszty eksploatacji 20-30% ulegają zmniejszeniu. Np. obecnie promocja na wełnę 24 cm (twarde płyty elewacyjne) wynosi 65 zł za m.kw. Do tego 24 cm BT za 35-40 zł i .... za 100 zł masz materiał no sciany 0 wsółczynniku 0,16.
A teraz odpowiedzi na głosy w dyskusji.
1.Jest jasne, że samo ocieplenie ścian jest bez sensu. To zaoszczedzi np. 2000 KW rocznie czyli 260 zł rocznie, ale tu chodzi o rozwiazania kompleksowe. Sciany, dach, okna,wentylacja z rekuperatorem. Na przykadzie tego domu i wyliczenia z muratora nr 2 tego roku, przy zmniejszeniu wspólczynnika przenikania o 30-50 % uzyskujemy o 1500 zł tańsze koszty ekspoloatacji. Dal mnie duzo szczególnie jesli za 10-15 lat nie będę miał tyle kasy jak dzis ....albo zakończę swój zywot trochę szybciej i zostawie żonę i dzieci z domem , którego nie będą wstanie utrzymać.
2. na dach mozna dawać i 100 m ocieplenia tylko po co. Fachowcy w tym temacie twierdzą , że obecnie 25 cm to minimum (dla domów energooszczednych), mozna dawać 30. Więcej to bez sensu bo nie uzyskamy spodziewanego dalszego zmniejszania się wsółczynika. Po prostu zbliza on się do 0,12-0,15 a tyle wynoszą wszystkie niedoróbki i mostki termiczne. Wełnę obowiązkowo w dwóch warstwach pionowo i poziomo oaby ocieplic równiez krokwie.
3. Okna. Szyby okinne maja dwie wartości. Wsółczynnik K, oraz zdolność do przenikania promienii słonecznych. Obecny standard to K= 1,1 mozna tez zamówić 0,7 za dopłatą. (Pomyslcie czemu 3-5 lat temu standartem było 1,6 a 1,1 to był ekskluziw. trzeba tez dobrać szybę o wyskokiej przepuszczalnosci promieniawania słonecznego. To jest tak: z budynku nie ucieka bo ma np. K=0,7, a 50-70 % ciepła przepuszcza od zewnątrz. trzeba porozmawiac z producetami okien, ale nie zaczynac dyskusji .. "czemu tak drogo".
4.Wypowiedzi o silnikach nie do końca zrozumiałem, .....jestem tylko lekarzem.
5.Największe koszty to wentylacja z odzyskiem ciepła ale ja i tak robię wentylacje bez względu na to jaki dom buduję (chce mieś swierze pwietrze w zimie i chłodzenie z gruntowego wymiennika ciepła z lecie.
PROSZE WAS!!! NIE ZABIERAJCIE GŁOSU ... TO SIE NIE OPŁACA.......
TO WSZYSTKO ZALEZY KOMY I ILE MA KASY. JA JZEZDZE NOWYM VOLVO BO W PZYPADKU WYPADKU ..DLA MNIE OPŁACA SIE JEZDZIC NABEZPIECZNIEJSZYM SAMOCHODEM. DLA KOGOS INNEGO WYSTARCZY INNE AUTO.
CHCIAŁBYM ABY TO FORUM BYLO , KONKRETNYMI GLOSAMI W DYSUSJI NA TEMAT TECHNICZNYCH ROZWIAZAN NP:
- CZYM I JAK OCIEPLIC PODŁOGĘ NA GRUNCIE
-JAKIE ZNALEŻLIŚCIE OKNA I SZYBY,
-JAK ROZWIAZAC PROBLEM OCIEPLENIA SCIAN 20 -24 CM I POZNIEJSZEGO MOCOWANIA NP:. OSWIETLENIA, OKIENNIC
Oczywiscie ze ktos powie ze mam świra na punkcie wskazników przenikania ciepła. Byc moze ale na tym etapie budowy moge jeszcze wszystko przeliczyc i przekalkulowac. Znaleźć tansze a rónie ciepłe rozwiazania techniczne. I tu my z całej Polski mozemy sobie pomóc. (Promocje regionalne, napotkanie rozwiazania konstrukcyjne).
Przeciwników albo sceptyków takiego rozumowania proszę o przejscie na inne wątki np. "po co okna 1,1.. 3 lata temu wystarczyły 1,6 ": albo "nie ocieplajcie Ytonga producent twierdzi , że K=0,3 wystarczy"
Przepraszam za tę zgryzliwość, oczywiscie to forum i głos moze zabierać kazdy. Boje sie tylko ze znowu wątek formu rozmydli nam się wsrod głosów np. o flocie szwedzkiej.
Arkusz do obliczen przeslę w ciagu paru dni, kazdy bedzie mógł przeliczyc własne oszczednosci i koszty. Acha co do kosztów... cześć osób przeszła tutaj z forum o pompach ciepła więc zakładam ze ma dodatkowe 10000-15000 zł do zainwestowania w tanszą eksploatacje. Pomy ciepła tez są bardzo kosztowne.
Pozdrawiam Grzesiek
A moze ktoś ma tę publikacje "Polak mądry po budowie"!!
Grzesiek masz rację i popieram Twoją wyppwiedź.
Ja już mam arkusz połączony z innymi danymi i mogę sprawdzić ile mi się zmieni koszt przy zmianie U danej przegrody, lub zmianie ilości zamieszkałych osób.
Też nawołuję do adyskusji popartej twierdzeniami i faktami raczej niż emocjami.
Tylko w ten sposób, znając faktyczne za i przeciw każdy będzie mógł podjąć SWOJĄ decyzję.
oczywiście można będąc`mieszkańcem Malborka` twierdzić,że krucjaty to piękny pomysł i ich idea jest jedyna itd.
Trzeba mieć oczy i uszy otwarte i patrzeć na niektóre zjawiska bardziej krytycznie.Dążenie do minimalizacji kosztów energetycznych -jestem 3 krotnie tak, ale jakim kosztem (można by np z Zakopanego `przeciągnąć` rurką wody termalne z Antałówki i ogrzewać osiedle pod Warszawą ale czy to się opłaca)
Też jestem za tym aby dawać nie 20 ,a 30 cm docieplenia poddasza,tylko przy pominięciu komentarzy typu ,że więcej jeszcze by warto ,bo nie warto.
Myślę,że cała dyskusja ma dwuwymiarowy charakter.
Pierwszy jak najbardziej OK nazwę go dla koneserów to taki ,który pomija ekonomię opiera się tylko na zamiłowaniu do najlepszych rozwiązań .
Drugi poparty rachunkiem ekonomicznym też OK ,odcinający się od rozwiązań,które nie przynoszą w tym wypadku spodziewanych korzyści(inaczej zyskuję za 30 lat pierwszą złotówkę z zainwestowanych pieniędzy ).
Myślę ,że potrzebni są nam koneserzy jak i ci ,którzy tylko liczą .
Dla Maco.
Najprostszy wzór uzasadniający zasadność danego rozwiązania uwzględnia koszt danej inwestycji,oszczędność kosztów energii,założoną liczbę eksploatacji w latach danej izolacji ,danego rozwiązania,stopę redyskontową i stopę wzrostu kosztu ogrzewania ponad stopę inflacji.
Patrząc na wspólczynniki na `zachodzie` można by zaryzykować stwierdzenie ,a co nam szkodzi w ujęciu nakazu wszystkim postępowania właściwego dla grupy pierwszej. Chociaż przy wzięciu pod uwagę dochodów na głowę mieszkańca `zachodu` do cen energii to może to być już blisko prawdy.
HEJ!
Apropos tego ogniska w piwnicy nasunął mi się pomysł może i idiotyczny, a może i nie. Jeszcze nie wiem.
---------------------------------------
Kominek.
Powietrze do spalania niech zasysa z pokoju.
Za to powietrze ogrzewające wkład, prosto z podwórka.
Powietrze wchodzi z podwórka (można przez wymiennik gruntowy), ogrzewa się od wkładu, rozchodzi się instalacją rozprowadzania ciepłego powietrza po domu, wchodzi do kominka, spala w nim drewno i uchodzi kominem.
Ciepło się nie marnuje bo im cieplejsze powietrze na wejściu tym cieplejsze spaliny w kominku.
Latem, kiedy nie pali się w kominku, wystarczy włączyć zamiast niego jakiś wentylator wywiewny...
----------------------------------
pik to jest tak proste i dobre że aż strach a co z zapachami z kuchni i wc najlepiej je wyczujesz przy kominku
a propo może o dociepleniu poddasza zamiast złej wełny można dobrą makulaturę czy ktoś o tym myślał
grzegorz40
24-11-2002, 16:30
Jeszcze raz ja!
Słuchajcie czemu podstawowe kryterium: to czy mi sie to opłaci. Kupując samochód wiadomo ze im droższy tym sie wiecej traci (wiekszy spadek wartości w pierwszych 3 latach). A jednak nie jezdzimy wszyscy maluchami zeby jak najmniej stracić. Chociaz moge podejzewać o to KETISO.
Ja chce wypośrodkować: mieszkac w wygodnym ciepłym, dobrze wentylowanym i energooszczednym domu. Oczywiście to musi kosztować. Wiem , że musze zapłacic więcej tak samo jak ktos kto chce mieć przyjemnośc z posiadania BMW. I na takich ludzi czekam na forum. Może razem przedyskutujemy co sie nam opłaca a co jest zbednym wydatkiem ale nie rozpatrując to wszystko do ostatniej złotówki.
Dzisiaj odwiedziłem stronę ITB. jest tam strona Instytutu fizyki cieplnej. Otóż tam tez potwierdzają, że w niemczech standardem staje sie ocieplenie ścian 20 cm, czasmi 30 cm , a w Skanynawii dochodzi do ekstremalnych 40 cm. Oni tez nie maja racji. Tak wogóle jest tam w/w przezmnie broszura "Polak mądry przed budową". Zapraszam do przestudiowania, podają gotowe rozwiazania konstrukcyjne ocieplania nadproży, wieńców, płyt balkonowych w zależności od ściany jedno, dwu i wielowarstwowej. Podaja też zalecaną grubość izolacji (cytuję):
ściany zewnętrzne: 15-18 cm
stropodachy i dachy 20-30cm
podłogi na gruncie 10 cm
Tak więc moej pomysły i Jeziera są na górnej granicy tych norm.
Więc o co tyle krzyku czy to sie opłaca czy nie. Za 3-5 lat te zalecenia będą obowiązującą normą. Przytoczone normy to opinia jednego z profesorów tego instytutu (nazwisko dostepne na stronie www). To jez nie jest czat amatorów tylko opinie naukowe.
Chyba ze nasi szanowni rodacy zaraz powiedzą ,że wziął kupe kasy od producentów wełny mineralnej i styropianu. Juz widzę jutro takie głosy.
Pozdrawiam i czekam na łosy konstruktywne. Np. jak zrobic podłoę na gruncie o współczynniku n: K = 0,2 lub 0,15. (Moze keramzyt w granulkach i styropian.)
Pozdrawiam
Grzegorz 40
Myślę,że dobrze byłoby gdybyś nie popełniał błędów typu argumentum ad hominem (argumentów przeciwko osobie ,a nie przeciwko temu co mówi i pisze) i błędu argumentowania jedynie z autorytetu (możesz mi wierzyć ,że na stu profesorów różnych dziedzin naukowych każdy wyolbrzymi swoją dziedzinę do rangi niebywałego problemu i będzie twierdził,że to co robi jest najważniejsze)tak przy okazji tą książeczkę poznałem już na etapie jej powstawania.
Gdy dobrze się wczytasz w to co napisałem dojdziesz do wniosku ,że w niczym to nie koliduje z przytoczonymi przez Ciebie chociażby grubościami izolacji.
Twój wywód zaś zawiera kilka sprzeczności natury logicznej (żeby koszty liczyć ale tak średnio-powiedzmy to tak jak trochę wierzyć że 2+2 to 4 ale tylko wtedy kiedy to wygodne)
Oczywiście rozumiem ,że jeżeli czyjeś poglądy są inne od naszych to nie są do końca nazwijmy to miłe.
Pisząc o merytoryce rozumiem ,że wytłumaczysz mi dlaczego według KAPE dom wybudowany przy Czereśniowej w Warszawie(dom pasywny czy tez zero energetyczny)zwróci się po około 40 latach.Rozumiem też ,że będziesz mi w stanie wytłumaczyć dlaczego liczba około 3000 ludzi przygotowanych merytorycznie do wykonywania audytów energetycznych to tak naprawdę może z 50 osób ,które sporadycznie coś`trafia`.
Te zapytania są jak wiadomo odzwierciedleniem wolnego rynku kierującego się zasadami zdrowego rozsądku.
Oczywiście można dalej iść w zaparte ale myślę ,że jedynie w jakimś Towarzystwie Wzajemnej Adoracji.
Mnie osobiście nie interesuje `GWARANTOWANE UBEZPIECZENIE NA WSZYSTKO z wyjątkiem śmierci,wypadku czy wreszcie choroby`
HEJ!
`Gdzie wszyscy myślą tak samo nikt nie myśli zbyt wiele`
ketiso,
rozumiem. Dla dużych inwestycji - dom, ja przynjamniej kieruję się rachunkiem ekonomicznym.
I myślę, że grzegorz i jezier też się kierują. Porobiliśmy sobie te arkusze i zmieniamy U albo metry kwadratowe w jednej kratce a na końcu wychodzi o ile rocznie tzreba będzie zapłacić albo ile się zaoszczędzi.
Potem jest automatyczne porównanie czasu zwrotu i początek decyzji.
Jak ktoś ma więcej gotówki albo chce zbudować dom "na lata" to myśli "do przodu" i robi coś (np. izolacja 30cm) co inni będą pewnie robić za 10-20 lat. Nie widzę w tym nic złego.
Ale jak ktoś buduje "na styk" to pewnie na początek zamieszka bez ocieplenia, będzie płacić duże rachunki za ogrzewanie ale nie musiał zainwestować jednorazowo dużej kwoty.
Myślę, że nie ma uniwersalnej metodologii. Czas zwrotu inwestycji jest jednym z parametrów podejmowania decyzji.
A na Forum się wymieniamy spomysłami i spostrzeżeniami, starając nie oceniać czy coś jest głupie czy nie, mądre czy nie.
To coś ma takie a nie inne parametry i powoduje takie a nie inne skutki główne i uboczne. Kosztuje tyle i tyle...
pik33,
tak intuicyjnie to temperatura powietrza "wejściowego" do kominka chyba nie ma dużego wpływu na temperaturę obudowy kominka. Czy tam wejdzie -20 czy +20 ogień to jakieś 600 więc wydaje mi się, że wpływ na ogrzanie powietrza od obudowy będzie znikomy. A za to ogrzane do 20 stopni powietrze ma już dużo energii cieplnej i przez kominek ulatuje sobie w niebo...
Pozwólcie, że - wg mnie - pozornie nie na temat zapytam: skąd c.w.u. w tych domach nie wymagających ogrzewania?
Pozdrawiam
januszek
25-11-2002, 09:02
Ja tak nieśmiało chciałbym zabrać głośik w tej dyskusji chociaż nie powinienem wg Grzegorza40 bo nie jeżdżę Volvo ani BMW, przepraszam.
Oczywiście nie będę się spierał czy konieczne jest ocieplenie warstwą 24cm, czy wystarczy 15cm, bo i tak nie zbudujemy domu pasywnego , to o czym wszyscy myślimy to raczej domy oszczędne lub bardzo oszczędne.
Patrzę na górę a tam
Murator Forum Index >> Wymiana doświadczeń >> Dom pasywny
czytam i nie wierzę "wymiana doświadzczeń" a tu jest raczej wymiana pragnień, marzeń, i przemyśleń nic co z doświadczeniem nie ma wspólnego.
Dlatego chciałbym podzielić się właśnie doswiadczeniem jakie zdobyłem w trakcie budowy.
zacznę od ocieplenia, nie ważne jest z jakiego materiału budujemy , jaki rodzaj ściany, ale jaki ma wspł.
i tak ściana jednowarstwowa raczej odpada za mały wspł
ściana trójwarstwowa też bo jej grubość byłaby taka jak w kościele
pozostają dwuwarstwowa , szkieletowa i termomur
ja nie powiem nic na temat szkieletowych i termomuru bo nie wiem natomiast dwuwarstwowa to i owszem
ocieplenie 24 to super sprawa U=0,15 koszt wełny nie wnikam ale co z resztą czy ktoś widział kołki do mocowania tego, czy zdajecie sobie sprawę ile waży tynk zewnętrzny i jakie siły scinające występują w wełnie (jako konstruktor) nie wierzę aby takie ocieplenie utrzymało się długo na scianie. Znam technologię ocieplenia 20cm styropianem i właśnie ze względów wytrzymałościowych nie robi się więcej a przecież wełna jest nieco cięższa od styropianu a i kleju nieco więcej idzie.
czy ktoś widział taką scianę wykonaną jeśli nie to radzę zejdzcie ludzie na ziemię i mocno po niej stąpajcie jeśli chcecie zbudować dom a nie mieszkać w marzeniach i obliczeniach.
poza tym ilość ciepła uciekająca przez przegrody pionowe o tym samym wspł jest mniejsza niż przez przegrody poziome, dlatego też mniejsze wymagania są co scian w stosunku co do stropów i dachów. jeśli zastosujemy ocieplenie 15cm U=0.24 jeżeli 18cm U=0.2 przy założeniu że sciany maję 200mkw to różnica za ogrzewanie w sezonie bedzie wynosić 200-300zł.
uważam że jeśli ktoś jeździ volvo to te 200zł to nie są żadne koszty, ale może to szkot.
nie chciałbym przedłużać tej wypowiedzi ale są inne ważne rzeczy które mają wpływ na oszczędności, a które nie są kosztowne ale istotne jak choćby płotwie, balkony, ustawienie względem stron świata, odpowiedni układ domu.
jak znajdę jeszcze czas to w kilku uwagach opiszę co jest istotne i jak to wykonać.
Ps ogrzewanie cwu najczęściej jest wykonane z kolektorów słonecznych, źródeł geotermalnych, pompy ciepła.
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: januszek dnia 2002-11-25 10:05 ]</font>
KrzysiekS
25-11-2002, 12:09
Mysle podobnie jak Wy i zamierzam w przyszlym roku wybudowac dom, który będzie miał scian 3 warstwowe: Max 19 cm, welna 20cm, pustka 3 cm i cegla kratowka 9 cm. Razem 51 cm. Podloge ocieple styropianem gr. 15 cm, a strop welną 30 cm. Fundament ocieplam styropianem 12 cm. Teraz te moje kolejne zmiany wprowadza architekt do projektu. Ocieplenie tez rosło od 15, a pozniej 18 i 20 cm na scianach. Przekonuje mnie niska cena materialow ociepleniowych na etapie budowy.
Zastanawiam się jeszcze nad rekuperatorem, na pewno będzie w kazdym pomieszczeniu wentylacja grawitacyjna, położę tez kanaly do wentylacji mechanicznej, w razie potrzeby dokupie rekuperator. Wyliczylem sobie, ze zwiekszone naklady na ocieplenie o ok. 10.000 wobec aktualnego standardu zwrocą mi się po .... latach. To się jeszcze okaze po ilu latach, poinformuje was za dwa lata o zuzyciu energii. Planuje wprowadzic sie pod koniec przyszlego roku.
Na razie mam doswiadczenie z "cieplego" biura. Przy temperaturze listopadowej ok 5-10C trzeba ciągle otwierac okno, nie trzeba grzac. Wiec nawiewniki i wentylacja grawitacyjna lub wentylacja mechaniczna są konieczne.
Nie twierdzę, że mój dom będzie pasywny. Nie mam na to szans. Głównym moim działaniem jest niestety rachunek ekonomiczny. Nie zamierzam też nikogo przekonywać do rozwiązań, które zastosuję w moim domu. Zacząłem ten wątek bo w wątku o pompach ciepła potencjalni inwestorzy doszli do wniosku, że dom pasywny jest lepszy.
Mam projekt domu parterowego. Nie mam użytkowego poddasza. Sćiany zewnętrzne mają wysokość ok 3 m. Dach czterospadowy.
Moje ściany będą dwuwarstowe. Nie jestem konstruktorem i nie będę robił obliczeń sił z jaką tynk działa na wełnę mineralną. Idę po prostu do sklepu i kupuję system dociepleń firmy rockwool. Wełna, tynk, klej itp wszystko jest wliczone w cenę. Jeśli zacznie odpadać to zareklamuję. Nic nie zamierzam wieszać na wełnie. Ewentualne lampy zawisną na konstrukcji dachu bo wystaje ok 50 cm. Z ociepleniem stropu też nie mam problemu. Wysypię 30 cm wełny w granulacie lub jakiś ekofiber między legary i na nie. Podłogę robię tradycyjną. Posadzka, twarda wełna mineralna, płyta betonowa a pod płytą zamiast piachu keramzyt o grubości 20-25 cm.
Zrobiełem sobie taki arkusz o jakim pisze Grzegorz. Opłaca mi się dawać tak dużo izolacji bo do obliczeń przyjąłem cenę prądu dwutaryfowego. Moje warunki działkowe są takie, że nie mam gazu ziemnego i już nie chcę po rozmowach z sąsiadami i pgnig.
CWU też chcę przygotowywać prądem. Grzałka ładująca zasobnik tańszą taryfą. Kolektory słoneczne latem.
grzegorz40 gdzie znalazłeś informacje o tanich szybach U=0,7?
januszek
25-11-2002, 13:08
mój dom też nie będzie pasywny, grzał też będę prądem wszystko prawie tak jak ty z tą różnicą że ja jestem po wielu wizytach w sklepach i też tak ja ty chciałbym mieć najcieplejsze ściany niestety chcieć przegrało z móc, w wielu sklepach widziałem tylko wielkie oczy, otwarte usta i takie tam :eek: :???:
ale może czasy się zmieniły i oczywiście wszystko dostaniesz bez najmniejszych problemów, narazie obliczaj porównój jak zdeżysz się z rzeczywistością to chciałbym aby Cię bardzo nie bolało.
Moja wiedza nie opiera się tylko na informacjach ze stron www. Rozmawiałem z ludzmi od rockwoola, jeśli odpowiednio wcześnie złożę zamówienie to je zrealizują. Fundamenty, podłogę, ściany i stop będę miał ocieplone wełną więc nie jestem byle jakim klientem.
Każdy robi co mu się podoba. Wyobraźmy sobie tą dyskusję 10 lat temu. Teraz sąsiad ociepla dom ze ścianą 3 warstwową i 5 cm styropianu, dodatkowymi 8 cm. "Zaoszczędził" jakieś 10000 zł.
Podpowiedzi:
1. Okna o współczynniku mniejszym od 1,1 ma wielu producentów. Uzyskuje się to poprzez zmianę gazu w oknach.
2. Na ścianę 24 cm wełny (na zamówienie można więcej) znalazłem w ofercie tylko 1 producenta.(Fasrock). Sprzedają to jako system dociepleń, więc mają to wszystko opracowane. Nie spodziewam się żeby narażali się na procesy sądowe. Cena za 26 cm około 89 zł. (Wełna, klej, tynk, listwa startowa itp. czyli wszystko co potrzebne do ocieplenia) Czy to się opłaca, każdy niech policzy.
3. "Gdzieś" wyczytałem, że przy ścianie 3 warstwowej można stosować tylko 15 cm ocieplenia. Powyżej technologia nie pozwala (niebezpieczeństwo rozwarstwienia muru)
4. Umieszczenie większej izolacj pod krokwiami. Dodatkowe długie wieszaki do systemu zawieszania płyt kartonowych. Na kształtki z aluminium można zawiesić dodatkową izolację. Sprawdzilem u brata. 25 cm od 5 lat trzyma. Dodatkowy koszt izolacja i parę groszy za każdy dłuższy wieszak.
5. Mój własny wątek do dyskusji. Zacząć trzeba od inwestycji bezpieniężnych.
a) kupić działkę prawidłowo usytuowaną wobec stron świata.
b) Ustawić odpowiednio dom. Większość okien na południe. Od północy zimne pomieszczenia. Garaż, gospodarcze itp.
c)Roślinność chroniąca dom od wiatrów zachodnich (najsilniejsze), i wschodnich (najzimniejsze.
Dopiero takie kompleksowe podejście daje oszczędności niekoniecznie za duże pieniądze. O reszcie decyduje kalkulator i indywidualnie postawiona poprzeczka po ilu latach zwrotu się to opłaca.
Czekam na merytoryczne głosy w dyskusji jeżeli uważasz, że rozmawiają tu wariaci nie wtrącaj się. Z wariatami lepiej nie zaczynać.
To oczywiście ważne. Ja się tym specjalnie nie sugerowałem ale jak się rozejrzę po okolicy to bliżej lub trochę dalej mam las i wiatr się nie ma gdzie rozpędzić. Wszystko przelatuje górą. Widziałem domy pasywne i zeroenergetyczne które miały wszystkie okna skierowane na południe a od północy były przysypane skarpą piachu (dach też) i posiana była na tym jakaś trawka. Ja się jednak do takiego absurdu nie posunę. Wybrałem zwykły projekt, domu pasywnego z niego nie zrobię na pewno ale ograniczę ucieczkę ciepła znacznie.
A jak to jest z tą specjalnie sadzoną roślinnością. Trzeba szukać specjalisty w tej dziedzinie czy zwykły architekt zieleni wystarczy?
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jezier dnia 2002-11-25 16:16 ]</font>
januszek
25-11-2002, 15:34
nie jestem wariatem chociaż wielu tak twierdzi np: poszedłem do producenta styropianu bo chciałem dać 18 cm to usłyszałem ze jestem głupi bo powyżej 12 to nic nie daje itp. chcecie wymiany doświadczeń toż to własnię robię, mam takie a nie inne doświadczenia chciałem watę szklaną gr 30 cm niestety tylko max 20, chciałem sf35 bo ma lepszy wspł lambda 0.035 tylko na specjalne zamówienie itd.
oczywiście czepiłem się ocieplenia ścian dlaczego
dlatego że przy tak ocieplonych scianach gdzie wspł U= 0,25 max procentowy udział strat przez ściany to 14% a straty przez wentylację to powyżej 50% dlatego inwestowanie w te 14% uważam za nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia
natomiast są inne inwestycje które w takim układzie bardziej się opłacają np: rekuperator, wymiennik gruntowy
spodziewam się że w dalszej dyskusji nikt nie będzie nikogo oskarżał że jest wariatem już dość się tego nasłuchałem. natomiast pragnąłbym uzyskać informację jak sensownie połączyć system wentylacji z ogrzewaniem kominkiem z rozprowadzeniem ciepła, jak zrobić bezpieczną instalację do ogrzewania CWU z kolektorami i płaszczem wodnym kominka.
Każdy z nas chce mieć oszczędny dom dlatego bardzo proszę o opinię i rady mądre i sprawdzone, takie które czytelnikom tego forum pomogą w osiągnięciu tego celu.
Ważne jest każde miejsce przez które ucieka ciepło. Zrobię ściany dobrze ocieplone ale nie będę specjalnie zamawiał 30-centymetrowej wełny. Nie zapomnę o odzysku ciepła z wentylacji. Doszedłem (w obliczeniach) do sytuacji gdzie przez ściany ucieka niecałe 2000 kWh ciepła rocznie podobnie przez sufit, podłogę i wentylację a przez okna i drzwi 5000 kWh. Dla 7000 kWh odzyskanego ciepła z wentylacji wydam bardzo chętnie 4000-5000 zł ale na okna droższe o 6000 tys. zł już mnie nie stać (zysk to ok 1000-1500 kWh)
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: Jezier dnia 2002-11-25 16:59 ]</font>
grzegorz40
25-11-2002, 16:15
Witajcie!!
1.Przede wszystkim nie jestem snobem który jeżdzi Volvo i nikogo innego nie słucha. Podkreslam jeszcze: raz kupując klimatyzację do samochodu nie zastanawiamy się kiedy ona sie zwróci. Po porostu chcemy jeździć bardziej komfortowo. Wiec nie mozbna wszystkiego przeliczać na to czy się zwróci i kiedy.
2. Inny argument Ketiso za 30 lat zwróci mi się 1 złotówka.
Jesteśmy facetami, dom budujemy teraz dla naszych rodzin. Wiecie , że statystycznie facete zyje do 62 roku zycia. jesli znacie kogoś kto ma 70 lat to zanczy ze ktoś inny zejdzie w wieku 54 lat. Ja osobiście mam znajomych rodziców , gdzie kobiety traciły przedwczesnie swoich meżów i jeszcze sprzedawały domy bo nie były w stanie ich utrzymać i ogrzać. Moze makabryczny ale dla mnie zyciowy argument. Mnie sie nie zwróci ale może moja rodzina bedzie mnie "błogosławic".
A teraz merytorycznie:
1.Okna z szybami 0,7 ma wiekszość producentów. Niestety są to rzadkie rozwiazania i muszę się dowiedzieć w fabryce. Nie znam tez współczynnika dla calego okna. Spróbuj sam przycisnąć inne firmy moze razem coś uzyskamy wiarygodnego.
2. Jesli projektant mówi ze 20 cm ocieplenie to marzenia i mrzonki to .... sorry ale vciesze się ze nie projektóje mojego domu. Powtarzam w niemczech noram obowiazująca jest 0,2 i 20 cm jest standartem. W skandynawii 30 cm ... i nic kikomu tynku nie scina. Z tego co wiem co płyty z wełny nie łączy się zadnymi kotwami tylko kleji sie na całej powierzchni. Są mądrzejsi ode mnie którzy to wymyślili.
3.Sprawę dachu i 25-30 cm wełny juz omówilismy. Propnuje tylko międzu krokwie w pionie a przy regipsach w poziomie wtedy bedzie mniejsza szansa na mostki termiczne
4. Ogrzwanie kominkowe i wentylacja: Ja znam dwa rozwiązania.
1. Rura doprowadzająca chłodne powietrze do wentylacji przechodzi przez kominek, powietrze w niej jest ogrzewane. Nie wiem tylko czy wystarczjąco. A zkominka oprócz tego zakladasz rury spiro z rozprowadzeniem ciepła grawitacyjnym.
2. Drugi (mnie bardziej przekonujacy). W salonie przy kratce wywiewowej z komnika robisz kratkę powrotna wentylacji. W ten sposób gorące powietrze jest natychmast po opuszczeniu kratki zassane do układu wentylacji. Nie jest to tak wydajne jak rozprowadzenie bezpośrednio z komnka ale ponoc wystarczające. Ponoc nie mozesz bezpośrednio puścić powietrza z komninka do wentylacji o jest zbyt gorące dla elektroniki.
W zasadzie uwazam ze jesli masz wentylację z odzyskiem ciepła to zawsze brdziesz miał rozprowadzone ciepło po chałupie. Obecnie am kominek bez wentylacji i jest gorąco ale po sufitem wszędzie tworzą sie poduchy cieplne. Gdyby je tak curkulacja powietrza rozpędzic.......
Czy ktoś z was uzywa gruntowgo wymiennika ciepła. Do wentylacji. Jedni podaja ze ten wymiennik schładza powietrze w lecie do 20 stponi co wystarczy do schładzania budunku. Dzisiaj jednak rozmwałem z firma od ogrzewania powietrznego i twierdzili , że to bzdura i funkcji chłodzenia taki wymiennik miec nie moze bo ma za małe mozliwości. Tylko oczywiście podgrzewa powietrze w zimie do wentylacji.
Zostaje jeszcze podłoga na gruncie. Tez chcę dać keramzyt, i styropian np. 15 cm. Czy kotś znalazł parametry takiej podłogi. A moze ktoś ma inne cieplejsze rowiazania.
Ja tez zrobiłem przymiarke finnasową. Wydam więcej około 10000 (wntylacje mam w opgrzewaniu powietrznym.). Koszty ogrzewania będą mniejsze około 1200 zł (dom 300m.kw). Ja stwierdzilem ze to się opłaca.
Tylko przejąłem sie tym co mówił KETISO. Chce mieć w domu klimatyzację... ale przecież ona nigdy mi sie nie zwróci. Nawet po 30 latach. Wiec chyba zrezygnuje, przeciez trzeba mysleć ekonomicznie. Chyba będę wolał siedzieć spocony, smierdzacy w salonie i cieszyc się ze zastosowałem tylko takie rozwiazania z których stopa zwrotu jest wystarczająco wysoka. Ostatnio połozyłem kafle w piwnicy za 30 złotych a nie za 20. Wydałem wiecej i teraz tez nie spie po nocach , bo przecież ta inwestycja sie tez nie zwróci.
Pozdrawiam wszystkich (w szczególności KETISO)
Grzgorz
Grzegorz 40.
wydawało mi się ,że jasno wymienione są 2 grupy(dotyczące powyższego według mnie obie OK -tylko przy odmiennej nieco argumentacji dla każdej z nich ).
Pozdrawiam !
Pas!
HEJ!
Co do podłogi to ja wstępnie daję 11 cm wełny i 25 keramzytu i parkiet drewniany. Współczynnik U to 0,135 strefa pierwsza i 0,127 strefa druga. Grubość wełny wyszła mi z obliczeń. Nie chcę zamawiać niestandardowych drzwi.
Januszek.
Przy kolektorach uważaj na sprawność (czy jest to wydajność energetyczna podawana dla Polski)ponieważ mamy słabe warunki słoneczne:
roczna gęstość strumienia promieniowania słonecznego na płaszczyznę poziomą 950-1250 kWh/m2-są to jedne z mniej korzystnych warunków dla`Europy`(jasne jest jakie będzie przekłamanie gdy np kolektory będą węgierskie czy włoskie,oczywiście uczciwy producent to uwzględni ale dobrze o to zapytać).
drugim mało korzystnym czynnikiem jest znaczący udział promieniowania słonecznego rozproszonego (dyfuzyjnego)średnio w roku około 55% zaś w grudniu około 75%.
Sprawdzenie dla jakich warunków podawana jest wydajność to ważna sprawa.
Dodatkowo dość powszechne było w kolektorach z przed kilku lat ich znaczne rozszczelnienie po kilku latach użytkowania tym samym wydajność spadała znacząco(podobno coś się w tym zakresie poprawiło )
HEJ!
Ja nie buduję.
Ale byłem kiedyś na imprezie w piwnicy. Facet był właścicielem kawiarni. Całą podłogę wybił butelkami od szampana. Do góry dnem. Dodał wylewkę i deski. Było naprawdę ciepło. (Tuż po nowym roku.)
Gorąco...itd
J23
Czy ktoś wie, jak "odwilżyć" wełnę mineralną?
Gdyby się, twu!!!, nawilżyła.
Bo podobno współczynnik rośnie nawet 5-cio krotnie.
Czy nie?
Gorąco...itd
J23
Czy ktoś zna firmę, która robi szyby "próżniowe"
Bardzo proszę o link.
pozdrawiam
J23
ketiso,
dobre uwagi o kolektorach ! Dzięki!
Powiedzcie, w Waszych arkuszach na obliczanie strat ciepła zakłądacie "równomierne" starty przez przegrody. Chodzi mi o to, że jak ściana będzie miała 0,1 a na przykład podłoga 0,8 to czy dalej przez ścianę ucieknie tyle samo ciepła co w przypadku gdyby podłoga miała 0,2 ?
Czy może, skoro opór cieplny podłogi jest o wiele mniejszy od oporu ściany to "ciepło" już się nie "męczy" żeby uciec przez ścianę tylko idzie w podłogę.
Tak jak ktoś napisał, można ostro walczyć o wsp. 0,1 ściany ale czy wartość oszczędności wykazaywana (według obliczeń Muratora 2'2002) jest realna ?
grzegorz40
25-11-2002, 23:07
Witam ponownie!!!
Właśnie wracam ze spotkania z projektantem i konstruktorem. Otóż gneralnie potwierdzili tendencje zwiększania ocieplenia poszczególnych elementow budynku ( na sciany daja 24 i 20 wełny). Natomiast zwrócili mi uwagę na jeszcze jeden aspekt takiego postepowania:
1.Planujemy wentylacje wymuszona to zrezygnujmy z kanałów wentylacji grawitacyjnej (zysk kilku tysiecy złotych).
2. Zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło to 2-3 razy mniejsze grzejniki, lub np. rzadziej ułozone rury przy podłogówce. (W moim domu gdybym chciał miec grzejniki to przy moich chęciach uzyskania K ich powierzchnia mogłaby sie zmniejszyć 0 40-60 %.
I wreszcie moc pieca. Wystarczy 8-12 KW (na dom 300m.kw).
To sa wszystko oszczędnosci które nalezy odjąć od nakładów na lepsze ocieplenie. Pod jednym jednak warunkiem: że zostanie to konsekwentnie ujete w projekcie.
Jezier twoj pomysł z podłogą mi się podoba. Mogę zmałpować???
Jak obliczyłeś K dla podłogi i czy kalkulowałeś koszt keramzytu.
Mnie interesuje jeszcze jeden problem. Wełna na sciany jest lepsza od styropianu. Ale co będzie jak popęka elewacja i ona zamoknie?Ze styropianem ten problem odpada.
Tak wogóle to fachowcy potwierdzili , że te obliczenia z muratora sa bardzo powierzchowne i nie uwzględniaja innych czynników. Czasami te wyniki sa rózne. Ja zdecydowałem sie oddać projekt do dokładnego przeliczenia. Koszt 50-100 zł a moze dowiem sie czegoś ciekawego.
A tak wogóle to konstruktor przypomniał sobie jak na początku lat 90 ludzie ocieplali dom styropianem 2-3 cm. A na tych co dawali 5 patrzyli jak na pomyleńców.
Pozdrawiam
januszek
26-11-2002, 08:29
Witajcie
Ja juz mam za sobą projektowanie, przeliczanie, a nawet wykonawstwo. nie będę się spierał ze niepotrebne jest ocieplenie ścian 25 cm, bo napewno nie zaszkodzi, ale chodzi mi tylko o to aby wszystkie elementy budowlane miały straty mniej więcej proporcjonalne, i tak jeżeli ocieplimy ściany do U= 0.15 to dla dachu powinniśmy uzyskać jakieś U=0,08, wiem jest to trudne. ale w dzisiejszych czasach mozliwe. i tak dalej okna U=0.3 i tym sposobem dojdziemy że 90% ciepła ucieka wentylacją i kanalizacją
mówię kanalizacją? dobrze dużo ciepła tędy ucieka macie jakieś pomysły jak to zaoszczędzić.
Dalsze uwagi podłoga na gruncie, jesli stać kogo to żaden styropian tylko pianka piliuretanowa z warstwą folii aluminiowej grubości 15 cm wspł lambda dla tego materiału 0.027
Natomiast cała reszta tak w wielkim skrócie
fundament zaizolowany przeciwwilgotnościowo i ciepłnie bez względu czy jest piwnica czy nie
ściany to już wg uznania ale obróbka wokół okien i drzwi musi zachodzić min 3 cm na ramy okienne
dochodzimy do okien szyby to sami wiecie jakie ale ramy skąd wziąć odpowiednie i ciepłe (czy aby nie powinniśmy wrócić do okien skrzynkowych z szybami zespolonymi) kto takie robi.
dach dwuspadowy, kalenica wzdłużosi północ południe płotwie tylko drewniane, krokwie wysokości 25x6 po to aby mieć gdzie wstawić ociepłenie, pod płyty g-k folia aluminiowa (żaden strop na poddaszu)
komin ocieplony, jak również sciany powyżej poziomu zamieszkania
od strony strychu
co jeszcze działka najlepiej jak to jest południowy stok jakiejś górki, dom bez zbędnych załamań (najlepiej kwadrat).
od srtony północnej wejście, pomieszczenia gospodarcze, bez okien lub minimalna ich powierzchnia
to wszystko ma wpływ na straty, ale największe problemy i ucieczka ciepła jest przez wentylację.
Ja nawet nie marze, ze zrobie ze swego domu - dom pasywny, ale chce miec dom bardzo oszczedny. A wiec mam:
sciany - 40 cm beton komorkowy + 12 cm welny;
w podlodze - 10 cm styropianu;
poddasze: poziomo - 30 cm welny, pod ukosem - 20 cm (bo, jak juz pisaliscie, najwiecej ciepla ucieka przez przegrody poziome).
Wentylacja - bede mial caly system Aereco (kratki nawiewne + wentylator wyciagowy wszystko to za 4000). Na system z rekuperatorem trzeba okolo 11000 (to u nas na Litwie).
Od poludnia bede mial okolo 20 m2 okien (ale to bylo robione ze wzgledow estetycznych, nie ekonomicznych). Z polnocy prawie nie ma okien, i z polnocy mam garaz + pomieszczenia gospodarcze.
Okna - bede mial okna plastikowe pieciokomorowe Rehau Brillant Design, z pakietem trojszybowym, z tych trzech szyb dwie sa z powloka odbijajaca cieplo + komory miedzy szybami zapelnione argonem. Wspolczynnik szyby 0.7 (jezeli zmienic gaz z argonu na krypton, to dochodzi do 0.6 - 0.65), wspolczynnik ramy okna 1.1 (kiedy dla drzewa jest maksimum 1.2). Mysle rowniez zeby ramy okien, dokladniej profile usztywniajace zapelnic pianka (robi to producent), to zmniejsza wspolczynnik ramy. W moim wypadku z Rehau profilem z 1.1 do 0.93.
Wszystkie (mam duza znizke, bo na caly dom wyszlo okolo 50 m2 okien) wyzej wymienione okna, tylko bez zapelnienia ram pianka beda mnie kosztowaly tylko o 30% drozej, niz okna trojkomorowe z dwuszybowym pakietem.
Jeszcze jedna rzecz. Jednym z najslabszych miejsc okna, kiedy okno jest bardzo cieple, jest ramka miedzyszybowa. W standarcie robi sie takie blyszczace (chyba z aluminium). Sa one bardzo dobrym przewodnikiem ciepla na zewnatrz. A wiec mozna jeszcze zamienic te ramki na specjalne, ktore mniej przepuszczaja ciepla. Sa one robione z metalu nierdzewnego i pokryte warstwa PVC. W moim wypadku, dodatkowo za te ramki doliczyli mi 1500, ale nie mogli okreslic konkretnie na ile zmniejsza sie wspolczynnik. A wiec mysle, ze to juz tylko dla fanatow.
Jezeli chodzi o sprawy zwiazane z zamawianiem czegos wiecej niz standard, to zgadzam sie z poprzednikami. Wszedzie gdzie bylem i mowilem, ze chce okna takie i takie, z trzema szybami, z pianka, to sprzedajacy tracili dar mowy, wybaluszali oczy i nie mogli a nic odpowiedziec. Mysle, ze ta sytuacja sie zmieni z czasem, czym dalej, tym wiecej ludzie beda starali sie robic swe domy jak najcieplejsze.
Pozdrawiam
Ok ale jak się da rekuperator to okna mogą być nieotwierane a wtedy... cena ich jest o 40% niższa a rama w tych oknach o ile mniejsza
januszek
26-11-2002, 08:44
do anonima
Rzeczywiscie nieotwieralne okna są wskazane że wzgledu na ich szczelność, jednak ich rama powinna być nieco szersza ze wzglęgów estetycznych, wyobraź sobie nieotwieralne drzwi balkonowe coś nie tak a jak postawisz obok okno nieotwieralne to wygląda paskudnie.
do grzegorz40:
keramzytu wyszło mi prawie 40m3. Do obliczeń brałem keramzyt firmy optiroc gniew. Taka ilość kosztuje ok. 5000. Współczynnik U obliczałem normalnie dodając opór cieplny poszczególnych warstw a opór gruntu brałem z jakiejś normy.
do maco:
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło budynku dokonywałem za pomocą muratora 2/2002. Wiem, że nie jest idealny ale odpowiednie programy do OZC kosztują ze 300 zł, więc muszę się zadowolić takimi uproszczonymi obliczeniami.
Do januszek:
Odzyskiwanie strat z wentylacji jest konieczne i dlatego nieodzowny jest rekuperator, ale jak zabezpieczyć się aby kanalizacją nie uciekało ciepłe powietrze?
Znacie ceny szyb z lepszym gazem w środku o podwyższonej termoizolacyjności?
januszek
26-11-2002, 13:26
nie chodzi mi o ciepło które ucieka wraz z powietrzem tylko o ciepło wody wylewanej do kanału np: po kąpieli
Ja nie mam pomysłu jak to ekonomicznie odzyskać.
Maco.
Przepływy te będą niezachwiane.Pojawia się tutaj zaś inne zjawisko,a mianowicie rozkład różnic temperatur(gradient) w funkcji wysokości pomieszczenia.Problem ten można by w skrócie sprowadzić do tego, że straty przez podłogę 0,2 nie będą tożsame ze stratami przez sufit(inne są rzeczywiste temperatury wewnętrzne ,ale też inne zewnętrzne). W przypadku samej ściany też większe straty są górą niż dołem(ale są to różnice tak małe ,że są zupełnie pomijalne).
Ogólnie.
Miało już nie być komentarzy natury ogólnej,ale
Komfort cieplny zwany też inaczej mikroklimatem pomieszczenia tworzy kilka czynników które są pomierzalne i stanowią o tym co właściwie odczuwamy.
Twierdzenia zatem o amortyzacji klimatyzacji są jakimś dużym nieporozumieniem wynikającym chyba z przekonań typu ,że krasnale są ,bo nikt nie udowodnił,że ich nie ma.
Właściwą istotą problemu domu pasywnego czy też zero energetycznego jest sytuacja, w której pan X i pan Y mają takie same parametry cieplno wilgotnościowe tylko ,że pan X płaci za kW energii płaci np 1,20 ,a pan Y płaci 1,00 przy większej kwocie początkowej( takie same parametry).
Mają zatem dokładnie to samo tylko w różnych cenach.
oznacza to nie mniej nie więcej tylko tyle,że pan X przed np okresem 30 lat amortyzacji będzie kupował produkt tańszy.
Myśląc zaś tak daleko w przyszłość zapominamy o jednym ,że w technice istnieje też zjawisko zwane jako zmęczenie moralne lub moralno-estetyczne danego materiału czy też elementu tworzącego budynek.
W świetle powyższego nie wierzę w to że kupując dzisiaj okno 0,7 nie wymienię go za 20 lat na okno 0,05(bo takie pewnie będą normy i jak bym się czuł gdyby nawet ktoś kto nie dosiada Alfy 156 miał takie okna ,a ja nie-to jest właśnie ów zmęczenie moralne opisywane zresztą w literaturze)co przy 30 letnim okresie zwrotu oznacza ,że będę płacił więcej za energię niż pan z oknami 1,1.
Rozbierając w świetle powyższego budynek na części warto dawać dużo więcej izolacji tam gdzie nie będzie możliwości wymiany(docieplenie wieńca,nadproży,podłoga na gruncie itp).
Natomiast elementy łatwo wymienialne typu właśnie docieplenie ścian ,okna zapewne wszyscy z was będą wymieniać przed zakładanym przez was okresem 30 ,40 czy tez 50 lat .
To wszystko brzmi tak jakbym był przeciwnikiem zalecanych dobrych rozwiązań,ale tak nie jest (dla przykładu jeżeli ktoś zaleca dawać 20-30 cm ,ja dałbym około 30 ze wskazaniem na plus,ale daleki byłbym od 50.
HEJ!
wkradł się mały byczek związany ze ścisłością pojęć . Tam gdzie wpisane jest dom pasywny (zeroenergetyczny )powinno być bardziej energetyczny od standartu dla danej chwili(okresu czasu).
HEJ!
grzegorz40
26-11-2002, 18:46
Witam
Ketiso masz cudowny dar komplikowania i mówienia w mało zrozumiałym języku. Sorry aluzji z krasnalami nie pojąłem (może mój lekarski umysł jest za malutki). Na końcu twojej wypowiedzi nareszcie trochę konkretów, dzieki. Ale prosze nie mów więcej co sie zwróci a co nie. My wiemy ,ze to wszystko drozej kosztuje ale widac tak chcemy (jak klima w samochodzie).
Kaka - gdzie budujesz w Polsce czy na Litwie. jesli na Litwie to znaczy , że jestesmy ... za murzynami. Jesli w Polsce to podaj koniecznie adresy firm gdzie zamawiałeś okna. Ja chcę płacic drozej od pana Y , który ma okna 1,1 (mamy demokracje). Powiedz jeszcze o tym materiale na podłogę na gruncie. Nie słyszałem o piance z folia aluminiową. Kto jest producentem.
Dzieki Jezier za poadzkę, jak mój projektant skończy to podam wam swoje rozwiązania i wspólczynniki.
Na dach rozwiazalem to w ten sposób. Krokwie 22,5. Pomiedzy nie 20 cm wełny. Od środka łaty w poziomie i pomiedzy nimi a płytami gipsowymi 10 cm wełny. Oczywiscie paraizolacja i paraprzepuszacalna folia.
Pozdrawiam
Co do zabezpieczenia się przed stratami spowodowanymi wylewaniem ciepłej wody, to chyba nic lepszego na odzysk energi nie można wymyślić, jak puszczenie rury kanalizacyjnej obok (lub nawet przez) gruntowy wymiennik powietrza, lub czerpnie. Nawet w srogiej zimie zawsze to soś podniesie tęperaturę gruntu.
Albo...
Zrobić oddzielny pobór wody dla c.w.u i wylewaną wodę przepuszczać przez jakiś wymiennik cieczowy przez który zimna woda bęzie wstępnie podgrzewana przez te ścieki.
czytam tak sobie te wasze pomysły i oczom nie wierzę!! może jestem nienormalny, ale ludzie, co to za pomysły - podgrzewanie ściekami wody, 30 cm wełny na poddaszu.... wiem, że ktoś może mieć dużo zbędnej kasy, ale czy jest sens wyrzucać ją w błoto?? przecież jest wysokie prawdopodobieństwo, że koszty realizacji tych waszych pomysłów nigdy się nie zwrócą, a jak już to po wielu latach!! jestem za racjonalnym budowaniem, ale nie wpadajmy w skrajności - proponuję więcej zdrowego rozsądku!!
Arek,
jeśli masz zdrowy rozsądek i jako taki pomyślunek po przeczytaniu całęgo wątku to już wiesz, że Twój głos nic nie zmieni. Ludzie, dla których warto dać 30cm i warto inwestować w technologie "domu pasywnego" na pewno nie zwrócą uwagi na Twoje argumenty BEZ żadnych konkretów.
Jeśli masz argument poparty wyliczeniami czy konkretnymi faktami to wal !
A jeśli masz masz mówić o rozumie, sensie i rozsądku to zmień forum albo przynajmniej wątek.
[quote]
On 2002-11-26 09:29, januszek wrote:
(...)dach dwuspadowy, kalenica wzdłużosi północ południe (...)
Januszek, a dlaczego północ-półudnie ?
Do Grzegorz40: Tak juz jest ale buduje na Litwie :smile:
A okien jeszcze nie zamawialem, bede to robil na wiosne, jak dostane kredyt, wtedy dowiem sie rowniez o tym zapelnianiu profili pianka (ile to kosztuje). Po prostu juz wybralem firme, ktora za rozsadna cene proponuje najwiecej.
Tutaj http://www.aluplast.com.pl/p_00_idx.html mozna poczytac o oknach aluplastu Passiv Haus. Chociaz jak ja wybieralem, to okna z Rehau profilu byly tansze (moze to tylko u nas).
Pozdrawiam zapalencow na Passiv Hausy :smile:
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: kaKa dnia 2002-11-27 09:55 ]</font>
Jeszce wrócę do Anonima i pomysłu o nietwieranych oknach. Przy rekuperatorze to ma duży sens !
Oczywiście drzwi na taras muszą byc otwierane ale inne okna.
Pewnie jest bezpieczniej w przypadku pożaru bo jest więcej dróg ucieczki...
A inne wady ?
Co o tym myślicie?
januszek
27-11-2002, 10:05
Z tą kalenicą to nie jest takie krytyczne ułożenie, to bierze się z tego że ściany szczytowe mają większą powierzchnię (wysokość) i ta ściana winna być zwrócona na południe bo na niej możliwość umieszczenia większej powierzchni okien,
Jest jeszcze jedno spostrzeżenie okna winny być odpowiednio oświetlone w zależności od pór roku kąt padania światła w lecie to 60 st a zimą jakieś 16st dlatego zrobienie okapu który latem zasłoni okno całowicie a zimą odsłoni calkowicie jest istotne.
co do okien nieotwieralnych nie będę pisał o wadach ale moja żona chwali sobie takowe jak przyjdzie je wymyć, druga sprawa to ich szczelność, ale nie można ich umieszczać wysoko tak aby był dostęp do mycia od zewnątrz.
i tu kłania się projektant który powinien to wszystko przewidzieć i te wszystkie uwagi zebrać w całość.
On 2002-11-27 08:02, Arek99 wrote:
czytam tak sobie te wasze pomysły i oczom nie wierzę!! może jestem nienormalny, ale ludzie, co to za pomysły - podgrzewanie ściekami wody, 30 cm wełny na poddaszu.... wiem, że ktoś może mieć dużo zbędnej kasy, ale czy jest sens wyrzucać ją w błoto?? przecież jest wysokie prawdopodobieństwo, że koszty realizacji tych waszych pomysłów nigdy się nie zwrócą, a jak już to po wielu latach!! jestem za racjonalnym budowaniem, ale nie wpadajmy w skrajności - proponuję więcej zdrowego rozsądku!!
Podgrzewanie wody ściekami prawdopodobnie nie ma sensu ekonomicznego. Po prostu nie ma na rynku tanich popularnych rozwiązań. Jednak 30 cm wełny na dach jest bardzo trafną inwestycją. Wełna jest tania, potrafi kosztować poniżej 100 zł za m3. Robiłem oblicznia dla droższej wełny w granulacie za 140 zł/m3 i okazało się, że takie rozwiązanie już w 7 roku przynosi zyski. Oczywiście mój dom będzie grzany tylko i wyłącznie prądem i dla prądu robię obliczenia.
Wrócę jeszcze do okien.
Czy ktoś ma doświadczenia z oknami gdzie zamiast szyby jest zastosowana specjalna folia. (Opisywany w jednym z muratorów - chyba artykół sponsorowany). Współczynnik przewodzenia 0,7 lub 0,4. Jak to się sprawdza.
Mam też prywatny pomysł na połączenie rekuperatora z wymiennikiem ciepła gruntowego i kominka (na razie w fazie projktu - skończyłem dopiero dach)
1. Wymiennik gruntowy 15mb z dwóch równoległych rur fi 150.
2. Rekuperator
3. Powietrze z rekuperatora skierowane do baby kominka i stąd rozprowadzone do wszystkich pomieszczeń.
4. Na lato skrót omijający kominek.
Sądzę, że to będzie działać.
I jeszcze jedno oprócz dużej izolacji należy zwrócić uwagę na jakość wykonania. Szczeliny pomiędzy styropianem po 1,5 cm (panie jak bym inaczej kład to bym na chleb nie zarobił) niweczą najlepsze pomysły.
Ciekawa sprawa z tymi nieotwieralnymi oknami! przecież zawsze w pomieszczeniu gdzie są 2 okna jedno może zostać właśnie takie - nieotwieralne. I mam pytanie które już chyba padło - czy jest producent okien skrzynkowych z podwójnymi zespolonymi?
Takie nieotwierane ma jeszcze zaletę, bo jest z natury rzeczy anywłamaniowe - przynajmniej nie do wyważenia...
okna nieotwierane to dopiero zamiast zwykłych szyb szyby antywłamaniowe i jakie tanie nie ma klamek drugiej ramy zabezpieczeń antywłamaniowych wzmocnień a to kosztuje a drzwi balkonowe i na taras i tak się otwierają a minusy powiedzcie
Na pewno takie nieotwierane okna są tanie. Ale wiosną, kiedy na dworze jest 15 stopni przyjemnie jest otworzyć okna. W mieście tego może nie słychać, ale na wsi nie tylko świerze powietrze wpada do domu przez okna. Jest jeszcze śpiew ptaków i inne odgłosy przyrody. A spanie przy otwartych oknach jakie jest przyjemne. Poza tym z takiego domu o nieotwieranych oknach ciężko jest uciec.
a po co są drzwi a co do świerzego powietrza to masz z rekuperatora a jak otwarte okno to i za ciepło bo ciepłe powietrze ogrzeje cały dom a rekuperator minimalnie je schłodzi o przez otwarte okno to i komarek wleci i muszka no i pyłki i piasek a ptaszki ostatecznie otwieramy balkon lub taras
Dzwi masz tylko jedne w domu. A jak się obudzisz w nocy i jedyną drogą ucieczki będzie okno w sypialni? Rekuperator jest używany tylko podczas sezonu grzewczego. Na lato stosuje się obejście rekuperatora.
januszek
29-11-2002, 14:05
Wracam do tematu
Mamy ciepłe ścany, (ocieplenie 24cm)
mamy ciepłe okna, (U=0.3 dla szyby)
mamy wentylację z odzyskiem (rekuperator, GWC)
a teraz ciepła woda użytkowa
załóżmy że rodzina 4 osoby, wszyscy się kąpią raz dziennie a wanna ma 100 litrów czyli wylewamy 400 litrów wody o temp. np 25st a wejściowa była 15st (strata 400litrów o temp 10st)
do ogrzania tej wody potrzebujemy ok 6.7kWh i tak przez cały rok zużyjemy 2445 kWh za co zapłacimy 850zł nie licząc innych potrzeb mycie rąk garów itp
i co
i nic nie ma urządzeń które próbują odzyskać tę energię
ocieplając dom iwestujemy w materiał ociepleniowy ale zyski sa już niewielkie bo zmiana U=0.25 na U=0.2 przynośi zyski ok 200zł rocznie (zależnie czym grzejemy i jaki dom) i teraz mam pytanie jaki sens widzicie w tym aby zaoszczędzić 200 zł rocznie a beztrosko wylewać w kanał 5 razy więcej
Zaraz podniosą się głosy że głupi itp. ale jak kilka lat temu kupowałem wełnę 30cm to tez take głosy słyszałem
myślę że dalsze inwestowanie w osieplenie jest już nieracjonalne
trzeba teraz zająć się innymi stratami typu woda i wentylacja
No, no !
Ciekawe.
Czyli szukamy rozwiązania do oddania tego ciepła zimnej wodzie, która potem będzie znowu podgrzana jako c.w.u , tak ?
Był kiedyś pomysł, żeby rurę wejściową zimenj wody przepuścić przez szambo, zakładjąc że szambo ma wyższą temperaturę niż zimna woda.
Ale w szambie mięsza się i ciepła i zimna i szambo grzeje kotoczenie więc chyba niewiele by się uzyskało.
Czytałem też o czynnych wymiennikach ciepła, zbudowanych na takiej zasadzie, że ciepło z jednego zbiornika było pobierane przez wężownicę, w której była ciecz o odpowiedniej temperaturze parowania. Potem skraplanie następowało w innej wężownicy, która umieszczona była w odbiorniku ciepła.
Taki wymiennik powinien być bezobsługowy.
Ja to widzę tak. Nie słyszałem o urządzeniach, które odzyskują ciepło ze ścieków. Rozwiązaniem jest stosowanie kolektorów. Ciepła woda latem jest za naprawdę niewielkie pieniądze. Poza tym trzeba oszczędzać ciepłą wodę. Baterie termostatyczne, prysznic. Zimą woda oddaje ciepło otaczającemu powietrzu w związku z tym jest ono odzyskiwane przez rekuperator. A więc trzeba tanio grzać wodę i oszczędnie jej używać.
ja kombinuje tak rekuperator wyciąga z łazienki ciepło więc nie wylewaj wody odrazu a doda ciepło do powietrza wyciąganego i podgrzeje ci powietrze wlatujące to w okresach chłodnych a w lato chłodny prysznic a kompiele w zimne dni co wy na to
endriu,
podoba mi się Twój pomysł !
Można go trochę rozwinąć w "japońską" stronę.
A to po to, żeby nie było zbyt dużego czekania między kąpielą jednego domownika i drugiego.
W Japonii (podobno) jest tak, że cała rodzina myje się razem najpierw pod prysznicem a do wanny wchodzą po kolei (po starszeństwie). Jak są goście to najwyższym zaszczytem jest "dopuszczenie" do ceremenii.
W ten sposób jest tylko jedna wanna wody (wanna japońska jest znacznie krótsz ale za to głębsza przez to w niej się siedzi po szyję w wodzie. Woda zw takiej wannie o wiele wolniej traci ciepło), którą można zostawić.
A teraz wątpliwości. Nawet jak zostawimy na parę godzin to woda się ostudzi minimum do 20 stopni. Dalej mamy 10 stopni różnicy !
Mam tu takie "cóś":
http://www.isomax.stollar.com.pl/cotojest.htm
nie całkiem mi o to chodziło ale czy dla dziesięciu stopni warto budować wymiennik to koszty chyba że tak jak w innym przypadku rura w rurze ale co się stanie gdy to się zapcha
Taka woda z kąpieli to z drugiej strony woda "szara", którą się w niektórych rozwiązaniach magazynuje (tak jak deszczówkę). Jeśli taki magazyn (zbiornik) byłby dobrze ocieplony i przez niego przechodziłaby rura zasilająca zbiornik c.w.u to można by energię z wody kąpielowej odzyskać.
Woda szara to także woda z umywalek i pryszniców.
Jakbym miał piwnicę w projekcie to bym chyba tak rozprowadził kanalizację i instalację wodną żeby w przyszłości takie coś zmontować.
Teraz tak patrzę na teoretyczne obliczenia januszka i trochę chyba one są za duże. Przynajmniej w mojej rodzinie nie wszyscy kąpią się codziennie w PEŁNEJ wannie. Do obliczeń zakłada się średnie zużycie ciepłej wody 60l na osobę. Przy 4 osobowej rodzinie i 1,736W energii potrzebnej do ogrzania litra wody mamy 3650kWh rocznie. Część c.w.u zużywa się w kuchni i pomieszczeniu gospodarczym więc jest nie do odzyskania. Załóżmy, że 80% można wykorzystać co daje 2920kWh rocznie (nie tylko kąpiele ale także prysznice, mycie twarzy, rąk, zębów,...). Stosując 22,8 gr za kWh mamy 665zł.
Teraz, jeśli nasz wymiennik ciepła będzie miał sprawność 80% (założenie) to mówimy o 535zł potencjalnych oszczędności rocznie.
No i jak ktoś leje zimną wodę (niektórzy lubią mycie zębów zimną wodą) to sprawność całego systemu maleje.
No sam nie wiem czy warto dalej główkować ?
te obliczenia tylko dla dni zimnych
a z tym zbornikiem to chyba to jest rozwiązanie najrozsądniejsze
Zbiornik nie jest dobry. Będzie w nim raczej zimna woda. Nawet jeśli uzyska się dużą sprawność to całe zimno będzie siedziało w zbiorniku. Dobry byłby wymiennik ciepła podobny do rekuperatora, ale on działałby tylko przy ruchu ciągłym w dwie strony, niestety nalewanie wody do wanny już nie spełnia tego warunku. Moim zdaniem szkoda zajmować się odzyskiwaniem ciepła z CWU. Lepiej pomyśleć jak ograniczyć ilość energi do przygotowania CWU. Ja jestem zdecydowany na kolektory słoneczne. Liczę na zysk w okolicach 50%.
Jeśli zamierzacie przygotowywać c.w.u. na drugiej taryfie to jakie zakładacie spadki temepratury przez dzień. Na innym wątku o zasobnikach wieści są dość przykre - 20 stopni przez noc.
Czy myślicie o jakimś baaardzo grubym ociepleniu zbiornika ?
Czytałem tamten wątek. Nie wiem z czego to wynika. Chciałem kupić zbiornik z podanymi parametrami. Nie wiem co zrobię, jeśli zamiast spadku temp. o 1-2 stopnie przez dzień temperatura spadnie mi o 20.
Straty spowodowane są głównie przez cyrkulację. Trzeba super ocieplić wszystkie rury ciepłej wody, oraz wszelkie połączenia do zbiornika. Jakikolwiek goły przewód do mini radiator. Innym rozwiązaniem jest instalacja obiegu tylko tam gdzie jest to niezbędne, a w innych pomieszczeniach pojemnościowe ogrzewacze, które będą ładowały się w nocy. Dodatkowo kuchnia i główna łazienka powinny być obok siebie i obok zbiornika c.w.u. (podłączonego do kolektora).
Oglądałem reklamy w necie bojlerów, gdzier podają spadek temperatury wody 0,2 stopnie na godzinę, i czas nagrzewania zbiornika 2 godziny. W tym momencie nie ma problemu z II taryfą.
A cyrkulacja to oczywiste straty, woda stygnie w rurach. żadnej rury nie da się tak ocieplić, jak zbiornika. Jak ma być oszczędnie, żadnych cyrkulacji. Bojler blisko odbiorników i rurki o małym przekroju.
W moim domu rurki miedziane będą umieszczone w warstwie izolacji w ścianie (szkielet). Czy to wystarczy, czy należy jeszcze bardziej izolować ?
Czyli można zainstalować jeden większy zbiornik przy łazience i drugi mniejszy przy kuchni... ciekawy pomysł... innymi słowy proporcjonalnie do zużycia...
A czy ktoś przeprowadzał analizę kosztów utrzymania bojlera i przepływowego podgrzewacza wody w funkci zużycia. Na ile małe zużycie powoduje, że montaż bojlera staje się nieopłacalny ?
pik33,
A możesz podać namiary na te zasobniki ?
Czy myślisz, że dodatkowa izolacja jeszczeby poprawiła (zmniejszyła) prędkość ochładzania ?
januszek
03-12-2002, 10:47
Chalo chalo
te ciepło które tracimy w zasobniku lub w obwodzie cyrkulacyjnym zostaje oodane wewnątrz domu więc nie ma strat ciepła w ogólnym rozrachunku (no chyba że ktoś porwadzi instalację na zewnątrz budynku) mnie chodzi o to co wylewamy bezpowrotnie te szacunki są zaniżone i wcale nie są takie małe z doświadczenia wiem ile się płaci za energię elektryczną jeśli ktoś posiada bojler elektryczny niech się wypowie.
jeden z moich przedmówców powiedział że się nieopłaca inwestować w jakiś odzysk ciepła z wody wylewanej to ja się pytam gdzie logika skoro nie opłaca się inwestować w straty 1000zł a opłaca się inwestować w ocieplanie żeby zyskać tylko 200zł
A choćby tu:
http://www.elektra.pl/pol/02d/main.htm
Mają mieć 0.2 stopnia na godzinę.
Co do tego ciepła co to idziue z bojlera na podgrzanie domu, to #1: nie chcę podgrzewać go latem, #2: chcę podgrzewać w domu to, co chcę, a nie to, co mi podgrzeją efekty uboczne.
Dołączam się do dyskusji,
Dom ma być jak najmniej energochłonny, zamierzam osiągnąć współczynnik zapotrzebowania energetycznego E<= 10kWh/m3*rok
Stan surowy - już jest:
- ściany z betonu komórkowego M400 36cm, izolacja - wełna ROCKWOOL 10cm, tynk mineralny
- poddasze częściowo nieużytkowe, dachówka, tzw. pełne deskowanie i papa, izolacja - wełna ROCKWOOL 30cm bez paroizolacji
- okna dachowe z szybami U=0.4W/m2*K
- okna - szukam szkła U=< 0.7W/m2*K
- podłoga na gruncie - izolacja przede mną
- stropy - system "sukiennik" - tragarze styropianowe, 19cm na gotowo i już z izolacją 15 cm styropianu
Ogrzewanie i wentylacja - do wykonania w 2003r.:
- ogrzewanie powietrzne, kondensacyjny piec gazowy z płynną regulacją obrotów wentylatora
- rekuperator na wylocie
- za rekuperatorem pompa ciepła powietrze /woda dogrzewająca CWU
- czerpnia powietrza poprzez żwirowy wymiennik gruntowy
- wodna próżniowa bateria słoneczna + kominek z płaszczem wodnym
stanowią podstawowe żródło energii dla CWU
- bateria fotowoltaiczna dla pokrycia zapotrzebowania pieca i wentylacji oraz automatyki sterującej
- czerpnia powietrza, rekuperator i pompa ciepła oraz odp. zawory siłownikowe w kanałach wentylacyjnych zestawiane są automatycznie tak by optymalizować bilans energetyczny powietrza
zależnie aktualnych warunków atmosferycznych
- piec i wentylacja sterowana jest przez automatykę własnego pomysłu i wykonania na podstawie wskazań czujników temperatury,
cawartośći CO2, wilgoci i "odorów" umieszczonych w każdym pomieszczeniu
Uwaga: bardzo pomocny w analizach i bilnsach jest program określania współczynnika U i E udostępniony przez firmę ROCKWOOL,
program uwzględnia właściwie wszystko na co może mieć wpływ inwestor
Czy moglibyscie podac wzor na obliczenie zapotrzebowania na cieplo na rok? Chcialbym obliczyc ile wyjdzie dla mego domku.
Wiem, ze jest w Muratorze 2/2002, ale nie mam mozliwosci takiego dostac.
Dzieki
Na stronie http://www.elkrak.com.pl (wszystko na prąd) są dane dotyczące podgrzewaczy pojemnościowych. Dla dwóch różnych producentów zużycie energii dla podtrzymania temperatury wody 65 stopni wynosi ok. 1,5 kWh na dobę. Ale myślę, że to są wyniki bez pompy cyrkulacyjnej.
Andrzej
KaKa,
Nie dostałeś obiecanych przez Redakcję roczników ?
A to nieładnie....
Zajrzyj na priv. :smile:
Jestem pod wrażeniem JerzyB. Sam zaprojektujesz i wykonasz automatykę dla swojego domu? I mam pytanie o ten program. Firma Rockwool udostępnia go na www, czy trzeba specjalnie o niego poprosić?
JerzyB,
A czy możesz się pochwalić algorytmem (albo algorytmami) sterowania wentylacją i ogrzewaniem ?
Z tego co rozumiem, to Twoja wentylacja będzie się włączała wtedy kiedy w pomieszczeniach przkroczone zostaną pewne parametry powietrza (np CO2) ?
Czyli inna instalacja niż założenie stałej wymiany 30m3/h na osobę !
Dzięki za rezonans,
1. Wentylacja od strony normatywnej zakłada pewne min. ilości powietrza wymienianego na jednostkę czasu. Normy "zakładają", że istoty żywe przebywają we wszystkich pomieszczeniach i w dodatku równocześnie. Czujniki o których mowa odpowiedzialne są diagnozę ilościową i jakościową przebywania istot żywych. Bo po cóż pełna wymiana powietrza "gdy nikogo nie ma w domu", albo gdy nawiedzi teściowa - trzeba z kolei gwałtownie zaktywizować wymianę powietrza.
2. Co do algorytmu, to będzie gotów gdy chata "zadziała", na razie formułuję warunki brzegowe określające zasady działania systemu ogrzewania i wentylacji. Najważniejsze z nich to czyste i "zdrowe" powietrze oraz maksymalna oszczędność energii (pieniędzy na emeryturze).
3. Co do projektu i wykonania - w połowie najbliższego roku, o ile spodoba mi się to co powstanie - spróbuję zaoferować gotowe urządzenia "potrzebującym". Dodam teraz tyle, że system łączy w sobie nie tylko nadzór nad wentylacją i ogrzewaniem ale energetykę budynku jako całość włączając w to zwykłe pztryczki i żarówki oraz system bezpieczeństwa budynku (włamania, pożary).
Jest to swego rodzaju konkurencja dla EIB.
Co do programu firmy obliczania E oraz U,
poprzez www dochodzi się do namiarów na konsultantów którzy indagowani pomagają
JerzyB a gdzie jest ten program obliczający E rockwoola?
Jezier,
Po prostu wysłałem maila do konsultanta, oddzwonił i przesłał CD min. z programem do liczenia E. Program co prawda najbardziej chyba podoba się temu co go pisał, ale i tak jest o.k.
JerzyB,
Rozumiem, czyli raczej nie mamy co liczyć na więcej informacji bo to będzie w niedalekiej przyszłości Twój towar...
Trudno, bo zapowiadało się ciekawie.
A możesz powiedzieć jakie parametry powietrza będziesz kontrolował decydując czy jest do wymiany czy nie ?
Niejest tak źle, tylko jest tego sporo - cała rozprawa, muszę podumać jak by tu w kilku słowach.
Co do parametrów powietrza, to:
wilgotność względna, dwutlenek węgla, temperatura, oraz kompozycja gazów "biologicznych" - metan, amoniak, silnie zależy to od konkretnego modelu czujnika - niestety gotowców brak.
A myślałeś na przykład o czujnikach obecności ludzi w pomieszczeniu. Jak się pojawi osoba to w tym pomieszczeniu wzmaga czy otwiera się wymiana powietrza ?
Albo jakaś rejestracja ilości osób w domu, na podstawie której wentylacja pracuje na odpowiednich obrotach ?
Właśnie te gazy biologiczne oraz wilgotność i CO2 to takie czujniki obecności ludzi. Ich analiza jest bardziej własciwa dla srerowania wentylacją.
odnośnie odzysku ciepła z wody "szarej" (kąpiel, prysznic itp.).
Mój wójek ma zaprojektowane szambo dwu- czu trzykomrowe. jedna komora jest pod garażem, druga zdaje się pod podjazdem.
W garażu płyta betonowa. W garażu cieplej i zimą podjazd szybciej wolny od śniegu.
Nigdy się temu nie przyglądałam, gdyż mnie to nie interesowało, ale teraz gdy budujemy dom, po przeczytaniu tego wątku ...
Karina
inwestor
13-01-2003, 09:31
JerzyB
Mogę się podzielić informacjami, że w profesjonalnych układach wentylacyjnych/klimatyzacyjnych automatyka ogranicza się do intensyfikacji wymian przy wzroście stężenia CO2 przy obecności ludzi (zwierząt) w danym pomiszczeniu. Z detekcji innych gazów rezygnuje się ponieważ jest ich zbyt wiele, nie tylko gazy wydzielane przez ludzi ale jeszcze opary rozpuszczalników i innych substancji użytych w elementach wnętrz, pyłki roslin, zarodniki grzybów itd. Bez obecności osób (zwierząt) w pomieszczeniu i tak musi być zapewniona minimalna wentylacja w sposób ciagły. Jeśli nie będziesz miał klimatyzacji to jeszcze możesz pomyśleć o intensyfikacji wentylacji w zależności od poziomu wilgotności względnej.
Starałbym się również maksymalnie upraszczać rozwiązania i stosować jak najbardziej typowe elemanty. Zastanów się czy inni użytkownicy domu będą potrafili obsłużyć instalacje, i co będzie w przypadku awarii w czasie Twojej nieobecności lub (nie życzę Ci oczywiście) choroby - kto będzie umiał to naprawić ?
Pozdrawiam
Czytam ten watek i na wiele pytan j/w jest odpowiedz:
Bylem na http://www.taniaklima.pl tam oferują Gruntowy Wymiennik Ciepla. Myśle ze jest dobrym rozwiazaniem do wentylacji czystym, cieplym powietrzem.
Zdrowia
bnardzo szczytna idea. ja , z racji branży jaką się zajmuję , moge polecić okna. jeśli niski współczynnik to:
--okna skrzynkowe
--szyba niskoemisyjna , nawet 0,7
--szyby w oknach na ramkach tworzywowych (aluminium słabym punktem.
-- specjalna konstrukcja okien (jeśli wzmocnienie stalowe nie ma wpływu na trwałość i użytkowanie to go nie stosować
--na oknach rolety, co pozwoli w porach nocnych i nieobecności w domu na dodatkowe zminimalizowanie strat.
przy takiej konstrukcji mozna uzyskać termoizolacyjność okna w granicach 0,6, a w nocy nawet do 0,5.
teraz może coś jeszcze ale na tym się nie znam. gdyby tak przy domu wykonać zasobnik do wytwarzania biogazu z nieczystości powstałych w gospodarstwie domowym. wydaje mi się to racjonalnym pomysłem, gdyż można uzyskać pełnowartościową energię ze śmieci.
Kto teraz robi okna skrzynkowe?
Nie chce smietnika kolo domu. Urzadzenia do wytwarzania biogazu sa drogie i do tego trzeba miec duze zloza . Moze w gospodarstwie rolnym to pomysl do przemyslenia ale w domu jednorodzinnym watpie.
On 2003-01-28 09:08, pitbull wrote:
Kto teraz robi okna skrzynkowe?
nikt nie robi, bo zainteresowanie jest raczej żadne. wynika to z ceny jaką trzeba zapłacić z samej materiałowki i robocizny wynika, ze takie okno powinno kosztować dwukrotnie wiecej niż okno PVC wykonamne tradycyjnie. zapytaj u producentów w systemach KBE lub THYSSEN. te systemy przewiduja takie rozwiązania. jeżeli ci nie pomoga to bezpośrednio u producenta profili KBE (0-71)3547160, Thyssena znajdziesz w necie.
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: JoteR dnia 2003-01-28 09:38 ]</font>
A dlaczego okno skrzynkowe ma miec lepszy wpolczynnik U niz okno np. zespolone?
w przypadku okien PVC okno skrzynkowe to nic innego jak zaspolone dwie sztuki okien za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych profili. wygląda to estetycznie i pozwala dzięki temu zastosowanie tylko jednego kompletu okuć. ponadto , oba równoległe skrzydła otwieraja się jednocześnie. pytaj dalej
w przypadku okien PVC okno skrzynkowe to nic innego jak zaspolone dwie sztuki okien za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych profili. wygląda to estetycznie i pozwala dzięki temu zastosowanie tylko jednego kompletu okuć. ponadto , oba równoległe skrzydła otwieraja się jednocześnie. pytaj dalej
w przypadku okien PVC okno skrzynkowe to nic innego jak zaspolone dwie sztuki okien za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanych profili. wygląda to estetycznie i pozwala dzięki temu zastosowanie tylko jednego kompletu okuć. ponadto , oba równoległe skrzydła otwieraja się jednocześnie. pytaj dalej
Alez ja znam konstrukcje okien (wiem nawet jak wyglada okno polskrzynkowe). Pytanie brzmi: dlaczego uwazasz ze okno skrzynkowe posiada lepszy wspolczynnik U niz okno zespolone czy jdnoramowe z podwojnymi szybami wypelnionymi np argonem?
Wydaje mi się, że w nowoczesnych oknach skrzynkowych montuje się dwie pary szyb zespolonych z np. argonem w środku. Dzięki temu mamy w oknie aż 4 szyby. Ciekawe jak jest z przepuszczaniem światła?
Jezeli juz to pojedyncza szyba + zestwa, ale czegos takiego nie widzialem.
w oknie skrzynkowym są dwa pakiety szyb zespolonych 4/16/4. pozwala to na osiagniecie lepszej izolacyjności. jeśli chodzi o przepuszczalność promieni słonecznych to naturalnie jest mniejsze, ale nie ma nic za darmo. możliwe jest zamontowanie jednej szyby pojedynczej, ale wdedy cały efekt termoizolacyjności nie daje takiego samego rezultatu. w związku z tym konieczne jest dokonanie wyboru albo - albo.
tak na marginesie dodam aby koniecznie zwrócić uwagę na wielkości okien, gdyż one zawsze stanowią "dziurę w murze". z tego względu należy dobrać je tak, aby wpadała wystarczająca ilość światła i w jak najmniejszym stopniu wpływała na parametry które pogarsza.
No właśnie.
Czy jest jakiś złoty środek ? Albo jakaś zgrubna reguła mówiąca o stosunku powierzchni okien do powierzchni ściany (pewnie osobna reguła dla każdej strony świata ?).
Albo jeszce uzależnienie od ilości dni słonecznych... ?
1:8 (pow. okien do pow. podłogi). Nalezy zwrocic uwage na wysokosc slonca w roznych porach roku oraz na zacienianie obiektow sasiednich.
Pittbul
na to jest norma PN-91/B-02020 "ochrona ciepla budynków"
powierzchnia okiem stanowi sumę z 15% pasa o szerokości 5 m wzdłuż ścian z oknami i 3% pozostałej powierzchni. to jest oczywiście maksimum. jakie są wymogi dotyczące ilości wpadającego światła - nie wiem.
<font size=-1>[ Ta wiadomość była edytowana przez: JoteR dnia 2003-01-28 14:59 ]</font>
Po stworzeniu wątku i kilku pierwszych wiadomościach zaniechałem go kolektory słoneczne, pompy ciepła, jakieś koszmarnie wyśrubowane współczynnikibyły nie dla mnie. Teraz zajrzałem tu ponownie i nareszcie zrozumiałem skąd tak duże zainteresowanie. Temat wątku jest po prostu mylący. Mowa jest o domu nie tyle pasywnym co energooszczędnym i to b. mnie interesuje :grin:
Zacznę od podłogi na grucnie. Jakie są wsp. lambda dla kermazytu, styropianu 20 i ubitego piachu? Będę miał podłogówkę i ocieplenie podłogi jest dla mnie istotne. Tyle że cena 1m3 kermazytu podana jako 125 zł może być dla mnie zabójcza - muszę to dokładnie przeliczyć.
Od montowania wszystkich okien nie otwieranych jako lekarz będę was odwodził. Pewien komfort psychiczny biorący się z otwarcia okna na wiosnę jest nie zastąpiony dla psychiki. Odpowiednia zawartość wilgoci i gazów w powietrzu z obiegu wymuszonego to nie wszystko. Ważny jest też szum wiatru, głos ptaków, czy wiosenny wietrzyk wyczuwalny na policzku, nie mówiąc już o promieniach słońca (szyba je przefiltrowywuje). Koncepcja przypomina mi próby zastąpienia wspaniałego dania papką z proszku. Przekonywanie się, że obie formy zawierają te same, dokładnie odmierzone porcje białka, węglowodanów i soli mieralnych jest bezprzedmiotowe :smile:
Wełna 20 cm na ścianę jak najbardziej tak. Na pewno wezmę 15cm, bo wysepuje w standardzie, jeśli 20cm nie będzie nieproporcjonalne droższa (tak jak okna o ciut iinym wymiarze niż standard) to dlaczego nie.
Dach podobnie 20 cm, może 25cm
Problemem jest dla mnie wentylacja - jeszcze nie dokońca ją przemyślałem. Potencjalnie to najleprzy sposób na ograniczenie strat ciepła, ale za mało jeszcze w tym temacie się orientuję by mądrze zabrać głos na forum. Zastanowiło mnie tylko, czy wyloty powietrza poprowadzone z rekuperatora nie brudzą ścian (tak jak przy kominku) Po drugie w inst. klimatyzacyjnej rozwijają się dość paskudne mikroby z grupy bakterii atypowych -Legionelle - zastanawiam się jak rzecz przedstawia się w filtrach rekuperatora. Jak widzę są i inne łapiduchy na forum, może już któryś z was doczytał?
W broszurce "Mądry Polak po szkodzie" zwrócili jeszcze uwagę na 2 ważne sprawy, ocieplenie obustronne balkonu i zakład z izolacji cieplnej na futryny okien.
Bryłę przyszłego domu, dach i ustawienie względem stron świata mam wzorcowe (raczej intuicyjnie, nie wynikło to z oczytania) :grin:
Pozdrawiam Bartek
na stronie http://www.kermazyt.pl obecnie mają promocję kermazytu sypkiego ze 120 na 65 zł/m3 :smile:
Współczynnik lambda dla keramzytu 10-20 firmy Optiroc wynosi 0,075. Jaki ma mszczonów nie wiem.
Wełna mineralna rockwool jest standardowo produkowana do 24 cm grubosci.
Rozwój bakterii w systemach klimatyzacyjnych jest przez recylkulację. W wentylacji mechanicznej z rekuperatorem recylkulacji się nie stosuje.
Jezier Dzięki za lambdę. Z recyrkulacją to nie do końca. Chodzi o filtry, prze które przechodzi powietrze. Jeśli tam się coś jednak zalęgnie (odp, temperatura, wilgoć i trochę zanieczyszczeń organicznych) to potem może niestety siać na cały dom. Masz jednak rację nie jest to chyba ta skala problemu co przy klimie
Ja montuję GWC. To powinno całkowicie wyeliminować problem z zanieczyszczeniami zewnętrznymi.
Chciałem ale się rozmyśliłem i nie montuję GWC.
Na stronie http://www.atlas.com.pl prezentują programik do wyliczeń U dowolnej ściany z dużą biblioteką materiałową. Odpowiedź dają bezpłatnie.
Hej,
zainteresowanym polecam niemieckie strony http://www.passivhaus.de, lub http://www.passivhaus-institut.de.
Mozna np. zobaczyć gotowe domy pasywne wraz z
opisem i producentami np. okien.
Niestety wszystko po niemiecku
A jeśli chodzi o izolacje - czy znacie austriacką firmę europerl izolacje z lawy skalnej). Interesujace ale trochę drogie. (strona to chyba http://www.europerl.at)
Pozdrawiam
Dzięki za rezonans,
1. Wentylacja od strony normatywnej zakłada pewne min. ilości powietrza wymienianego na jednostkę czasu. Normy "zakładają", że istoty żywe przebywają we wszystkich pomieszczeniach i w dodatku równocześnie. Czujniki o których mowa odpowiedzialne są diagnozę ilościową i jakościową przebywania istot żywych. Bo po cóż pełna wymiana powietrza "gdy nikogo nie ma w domu", albo gdy nawiedzi teściowa - trzeba z kolei gwałtownie zaktywizować wymianę powietrza.
2. Co do algorytmu, to będzie gotów gdy chata "zadziała", na razie formułuję warunki brzegowe określające zasady działania systemu ogrzewania i wentylacji. Najważniejsze z nich to czyste i "zdrowe" powietrze oraz maksymalna oszczędność energii (pieniędzy na emeryturze).
3. Co do projektu i wykonania - w połowie najbliższego roku, o ile spodoba mi się to co powstanie - spróbuję zaoferować gotowe urządzenia "potrzebującym". Dodam teraz tyle, że system łączy w sobie nie tylko nadzór nad wentylacją i ogrzewaniem ale energetykę budynku jako całość włączając w to zwykłe pztryczki i żarówki oraz system bezpieczeństwa budynku (włamania, pożary).
Jest to swego rodzaju konkurencja dla EIB.
Jerzy, mógłbyś napisać jak ci to wyszło. Też się przymierzam do zrobienia takiego sterowania na PLC, chyba Siemensa.
bnardzo szczytna idea. ja , z racji branży jaką się zajmuję , moge polecić okna. jeśli niski współczynnik to:
--okna skrzynkowe
--szyba niskoemisyjna , nawet 0,7
--szyby w oknach na ramkach tworzywowych (aluminium słabym punktem.
-- specjalna konstrukcja okien (jeśli wzmocnienie stalowe nie ma wpływu na trwałość i użytkowanie to go nie stosować
--na oknach rolety, co pozwoli w porach nocnych i nieobecności w domu na dodatkowe zminimalizowanie strat.
przy takiej konstrukcji mozna uzyskać termoizolacyjność okna w granicach 0,6, a w nocy nawet do 0,5.
teraz może coś jeszcze ale na tym się nie znam. gdyby tak przy domu wykonać zasobnik do wytwarzania biogazu z nieczystości powstałych w gospodarstwie domowym. wydaje mi się to racjonalnym pomysłem, gdyż można uzyskać pełnowartościową energię ze śmieci.
Okna do domów pasywnych
-- nie musza być skrzynkowe, są specjalne systemy okien z komorami wypełnionymi pianką U=0,7-0,8
-- szyby niskoemisyjne produkowane są nawet do 0,4
-- wzmocnienie stalowe zawsze ma wpływ na trwałość i użytkowanie, zawsze powinno być stosowane i to odpowiedniej sztywności, (ewentualnie wzmocnie np z włókien szklanych)
-- rolety zdecydowanie polepszają izolacje termiczna szczególnie nocą gdy są najwyższe spadki temperatur.
Wszystko wspaniałe, ale ile to razem wszystko kosztuje ?
unibud ponoć buduje domy pasywne
ale niby z pompami ciepła
troche trudno w to uwierzyć
Witam,
ponieważ pierwsze posty z tego wątku, jak i z tego
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?topic=5746&forum=44
- wątków bardziej o domach wysokoenergooszczędnych niż pasywnych -
mają juz ponad półtora roku :) , to chciałbym poprosić o relację w jakim stopniu udało Wam się zrealizować tamte plany, na jakie rozwiązania energooszczędne zdecydowaliscie się ostatecznie, co Waszym zdaniem jest najważniejsze na etapie projektowania takiego domu.
CZy taki dom musi być tak "brzydki" jak ten z muratora 12/2003?
http://www.muratordom.wp.pl/6643_6014.htm
Inne uwagi też mile widziane.
Może jakieś nowe przemyślenia, pierwsze doświadczenia z kosztami użytkowania domów omc pasywnych.
Interesuje mnie ten temat więc zachęcam...
Prawie dwa lata temu zakładałem ten wątek. Od początku nie miałem zamiaru budować domu pasywnego no i go nie zbudowałem. Zrezygnowałem też z wielu rozwiącań, które miałem zamiar zastosować prawie dwa lata temu. Kierowałem się praktycznie tylko i wyłącznie rachunkiem ekonomicznym. Jakiekolwiek utrudnienia byłem wstanie zaakceptować tylko wtedy kiedy nie ponosiły za sobą wydawania niepotrzebnych pieniędzy.
No i tak moje ściany mają U=0,13, strop tak samo, podłoga ok 0,2.
Ściany to 24 cm bK i 20 cm styropianu, Jednak styropian a nie wełna bo jest tańszy i lepiej izoluje.
Strop nad parterem jest wypełniony 30 cm wełny mineralnej. Układałem wełnę w płytach a nie w granulacie bo znów taka wełna tańsza a i współczynnik przenikania ciepła też korzystniejszy od granulatu.
Na podłodze ułożyłem 14 cm styropianu.
Okna kupiłem całkiem zwykłe - drewniane ramy i szyby 1,1. Teoretycznie mogłem kupić cieplejsze ramy plastikowe 5-7 komorowe albo szukać nawet takich z wypełnieniem pianką poliuretanową ale drewniane są ładniejsze.
Nie mam gwc bo uznałem, że zyski energetyczne są mizerne. Nie mam kolektorów słonecznych bo zdecydowanie za drogie są w stosunku do korzyści.
Zakładam w tym roku rekuperator chociaż nie spodziewam się zysków na takim poziomie jak ponad rok temu.
Podejrzewam, że cieplejsze przegrody oraz wentylacja z odzyskiem spowodowały kilkudziesięcioprocentowy spadek zapotrzebowania na energię grzewczą w porównaniu do projektu np.
Z obliczeń teoretycznych i obserwacji praktycznych wynika, że moje roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu to ok 8mWh bez ciepłej wody.
Dom ma 138m2 powierzchni i 400m3 kubatury.
Pozwól, że sprostuję - powinno być 8 MWh, a nie mWh (m - mili - 1000 razy mniej, M - mega - 1 000 000 razy więcej)
A w ogóle - gratuluję zdrowego rozsądku.
trudno juz sobie chyba wyobrazic lepiej ocieplone ściany
dlugosc kołków ?
chyba, ze inny materiał pianka polifenolowa ponoc jeszcze bardziej izolujaca
a wentylacja to i owszem w tak dobrze ocieplonym domu to chyba będzie kilkadziesiąt procent strat
jestem tu nowy ale napalony
może coś o sobie:
chce wybudować 150-180m2 dom z poddaszem użytkowym w technologi na tyle energoosczędnej na ile to możliwe finansowo
naczytalem się tyle że myśle że powinienem coś napisać.
kasę mam więc mogę wymyślać za powiedzmy 40 tyś zł extra
1. ekonomia
jako ekonomista powiem
ZA:
1. kocham każdą złotówkę która przynosi dochód i nie ważne czy w 30 lat czy w 5
2. za chwilkę (czyli 2-3 lata) odsetki w banku spadną do poziomu europejskiego czyli 2-3% czyli zwrot z inwestycji w obligacje zwróci się od 33 do 50 lat - więc pasywny dom będzie nagle opłącalny
3. każdy ma prawo do bajeru w który pompuje kase - jedni zapłacą za wspominane Volvo inni za szable z 19 wieku
przeciw:
1. odsetki z obligacji dają 7% (netto) można teraz kupicz część elementów pasywnego domu a nadwyżkę potrzymać w czymś co przynosi większe zyski
2. 40 tyś wydane w dom pasywny daje 2,8 tyś rocznie zysku z obligacji przypominam że tyle to się wyda na ogrzewanie w domu który nie ma elementów pasywnych
Wnioski
1. nalezy inwestować w trendy czyli w to co jest przyszłością. poram przykład jeżeli zakładamy że gaz będzie rósł szybko a kolektory słoneczne tanieć to inwestujemy w prąd bo z kolektorów uzyska się prąd i będziemy niezależni
2. wlaka pomiędzy ocieplaniem domu a tanim ogrzewaniem zakończy się po środku czyli w momencie gdy dlasze docieplenie nie będzie miało sensu bo kolektory wytworzą tak tanio prąd że wystarczy on do zasilania domu
3. myśle
- dobrze docieplić dom - bo po co potem płacić za zmianę elewacji
- nie robić wentylacji grawitacyjnej lecz mechaniczną - bo ona może być zasilana kolektorem
- dać kominek bo zawsze rtoche drewna nazbieram
- unikać żródeł od monopolistów (gazowni itp)
pozdraiwam
ps
jutro idę na targi budowlane w krakowie i bedę molestował wystawiających
fidox. Wszystko zależy w co chcesz zainwestować swoje pieniądze. Dom pasywny to koncepcja i dostosowywanie się do szczególnych wymagań takiego domu. Tak naprawdę myślenie o domu pasywnym powinno się zacząć od znalezienia odpowiedniej działki. Następnie dostosować projekt aby maksymalnie wykorzystać słońce. A więc projektujesz dom nie pod kontem swojej wygody tylko wymagań pasive house, działkę wybierasz nie w najlepszej okolicy i tam gdzie ci się podoba tylko tam gdzie będą odpowiednie warunki itp. Te dwie rzeczy są najważniejsze: projekt i działka.
Musisz zbudować dom maksymalnie mało tracących ciepło przez przegrody - dobrze ocieplone ściany, dach, podłogę itp. ale to w sumie jest najłatwiejsze. Trudniejsze i dużo droższe jest kupienie okien i drzwi z certyfikatem pasive house. W Polsce ze świeczką ich szukać.
Bardzo ważną sprawą jest przede wszystkim dokładność wybudowania. Bo współczynniki dobrze wyglądają na papierze, ale wszystko można zepsuć. Oprócz tego, że ciepło musi być szczelnie - robi się próbę szczelności.
Na system grzewczy natomiast nie ma co wywalać kasy.
proszę mi odpowiedzieć czy dom pasywny w swoim założeniu nie uwzględnia rodzaj ogrzewania? chodzi mi o sposób myślenia? czy projektując dom o ogrzewaniu myśli się na szarym końcu? a główną podstawą jest szczelność
i druga sprawa
podajcie adresy producentów okien które są pasywne
Witajcie.
Ja nie do końca w temacie jestem, ale w ostatnim numerze "Ładny Dom" jest spory artykuł na ten temat, więc może się coś przyda.
Mnie w każdym razie zaciekawił.
Jesli chodzi o okna to trudno chyba powiedziec ze sa pasywne lub nie.
Chodzi o to zeby przepuszczaly jak najwiecej promieniowania slonecznego i jak najmniej ciepla na zewnatrz. Niestety ograniczanie jednej wielkosci wiaze sie zwykle technologicznie z ograniczaniem i drugiej. Tak wiec chodzi o kompromis. Do tego dochodzi jeszcze cena a ta rosnie wraz z nizszym U. Dla domu pasywnego zaleznie od innych technologii oczywiscie mozna pomyslec chyba o oknach U = 0,7 a takie robia w Polsce z tych co znam hydropol i vitroterm. Pierwszy z jakas folia, co do ktorej trwalosci mam pewne obawy. Drugi robi same pakiety wiec okna trzeba wykonac gdzie indziej.
Adresy:
http://www.vitroterm.pl/
http://www.hydropol-szyby.com.pl/
Marcin_Łódź
17-09-2004, 10:51
Witam, zapadła decyzja buduje dom, jestem jeszcze przed wizyta u architekta, ale wiem, jaki dom chce wybudować i do dziś wydawało mi sie że wiem w jakiej technologii. Chodzi mianowicie o to, że chciałbym aby był to dom energooszczędny. Myślałem o:
silka m18
styropian 24
silka m8 (tu nie jestem pewien czy taka cienka warstaw elewacyjna może być, ściany szczytowe w projekcie o którym myśle mają 8 m wys)
razem 50 cm
i tu pojawia sie problem: ktoś w tym temacie napisał, że ściany 3w mogą mieć max 15 cm ocieplenia bo inaczej wystepuje rozwarstwienie muru: mam wiec pytanie do zorientowanych: JAK TO W KONCU JEST. z tego co do tej pory czytałem to na sciany 2w nie wiecej jak 20 cm ocieplenia a tu ludzie pisza o 24 cm i jest ok, a zdrugiej strony mowiono,że 3w maja te przewage nad 2w ze grubosc ocieplenia moze byc dowolna, a tu sie troche moja wiedza rozmija z wiedzą innych, Kurcze, nie chce 2w!!!, chce 3w ale chce wiecej jak 15 cm ocieplenia w ścianie!! (chce miec dom energooszczedny), prosze zorientowanych o odpowiedz, bo chcialbym przed spotkaniem z architektem, miec jakas koncepcja.
pozdrawiam,
Marcin
silka m18
styropian 24
silka m8 (tu nie jestem pewien czy taka cienka warstaw elewacyjna może być, ściany szczytowe w projekcie o którym myśle mają 8 m wys)
razem 50 cm
Gdyby ściana miała 4 metry zrobiłbym pewnie z 8cm, ale ściany o wysokości
8 metrów bałem się - ze względu na wiotkość warstwy elewacyjnej.
Zmieniłem silikat 8cm na 12cm. Mur zrobił się 4 cm grubszy - ale ja śpię spokojnie.
Pozdrawiam
KrzysiekS
17-09-2004, 11:28
Moim zdaniem z tymi 15 cm ocieplenia w scianie 3 warstwowej to kompletna bzdura. Takie ograniczenie z niczego nie wynika.
W scianie 3W mam 20 cm ocieplenia i jeszcze pustke 3 cm i jest ok.
Sciana zewnetrzna jest ceramiczna DZ 9 i tez wysoka na 8 m.
Wszystko jest w porządku, zadnych rys, pekniec, rozwarstwiania itp.
Warstwy muru są łączone kotwami, wiec nie mogą sie rozwarstwic.
właśnie wróvciłem z targów budowlanych -rozmawiałem z wszystkimi o wszystkim co związane z energooszczędnością i pojawiły się dla mnie jako laika wątpliwości
1. okna
plastikowe - po około 15 lutach tworzą się mikropory, wypatrzają się i są do wymiany, dodatkowo są one cięższe od drewninych i szybciej psują (zużywają się zawiasy)
drewniane lepsze z tą różnicą że po 6 latach należy malować
szyby - ponoć po kilku latach tracą swą szczelność i nie ma się 1,1 lecz 1,3 lub więcej - po prostu się rozszczelniają dodatkowo szyba po np 40 latach "spływa w dół" polega to na tym że pos swoim ciężarem naprężeń termicznych itp po tak długim okresie u góry szyba jest o x mm cieńsza
cena okien 1,1 jest 2 x mniejsza niż 0,7 pytanie jest czy nie lepiej kupić 1,1 a po 15 latach wymienić na standard jaki będzie obowiązywał 0,3 :D
2. docieplenie - o tym akurat mało rozmawiałem ale ponoć dwuwarstwowa z:
- styropianem powoduje murszenie muru (nie wiem po jakim czasie) jest to spowodowane tym że nagrzana ściana skrapla się w miejscu łączenia ze styropianem
- wełna - skroplona para wchłaniana jest przez wełne - wtedy robi się bagienko
jak więc zrobić dobre ocieplenie?
3. najbardziej spodobał mi się wystawca z wentylacją - kompetentny - rozwiał wszelkie wątpliwości - i rekuperator jest dla mnie najcenniejszy z elementów pasywnego domu
- dodatkowo widziałem gruntowe wymienniki ciepła które mi nasunęły pewną myśl co do kominka
4. kominek
wymyśliłem że skoro kominek ma czerpać powietrze z zewnątrz to dlaczego nie zrobić od razu do niego również gruntowego wymiennika ciepła?
- niestety nikt nie umiał mi powiedzieć czy posiadając wentylacje z rekuperatorem jest sens montować :
- kominek z płaszczem wodnym (bo kosztuje pewnie około 5-6 tyś więcej niż kominek z nawiewem powietrza,
- kominek podpięty do wentylacji i rekuperatora
i tu alep do was - czy ktoś zna przykłady kogoś kto miał podobne 2 systemy???????
5. pompa ciepła - to już naprawde bajet dla wybrednych
trzeba wydać minimum 30 tyś - więc się zastanawiam czy o tym wogóle czytać tym bardziej że to przecież jest na prąd
6. kolektory słoneczne - dowiedziałem się że trzeba uważać jaką ciecz daje producent do obiegu (ponoć nie zawsze glikol) i jaka pompka to przepompowuje (ponoć jedyny patent na to mają nimcy - reszta to badziewie
7. nie znalazłem żadnego architekta który pomógłby w projektowaniu - jedyny architekt jaki znam to dobry fachowiec ale życzy sobie za projekt kompletny wraz z wyliczeniami 10000 zł (projekt instalacji, architekroniczny, konstrukcyjny, wyliczenia itp - kompleksowa obsługa)
i to dał mi taką cenę po długich negocjacjach - ja natomiast zastanawiam się czy dać jemu zarobić czy wertować w necie a kasę przeznaczyć np na dodatkowy kolektor czy inny bajer
na dalsze rozmowy nie miałem siły - aaa i dostałem za free Ładny dom ten w którym pisze o pasiv haus
co wy na to
pozdrawiam
ps
bardzo mi zależy na tym pliku z excela który wylicza - ktoś na grupie chyba grzegorz40 coś stworzył - błagam podeślijcie
i zależy mi na rzutach pomieszczeń domów pasywnych - nigdzie nie widziałem takowych
Ojejku!
1. okna
plastikowe - po około 15 lutach tworzą się mikropory, wypatrzają się i są do wymiany, dodatkowo są one cięższe od drewninych i szybciej psują (zużywają się zawiasy)
Śmiech i tyle.
drewniane lepsze z tą różnicą że po 6 latach należy malować
Po 2 latach.
- styropianem powoduje murszenie muru (nie wiem po jakim czasie) jest to spowodowane tym że nagrzana ściana skrapla się w miejscu łączenia ze styropianem
To jest prosta dziecinna bzdura.
jak więc zrobić dobre ocieplenie?
15-20 cm styropianu i masz punkt Rosy w warstwie styro. Spij spokojnie.
3. najbardziej spodobał mi się wystawca z wentylacją - kompetentny - rozwiał wszelkie wątpliwości - i rekuperator jest dla mnie najcenniejszy z elementów pasywnego domu
"Nie wierz nigdy kobie..oj... handlarzowi"
wymyśliłem że skoro kominek ma czerpać powietrze z zewnątrz to dlaczego nie zrobić od razu do niego również gruntowego wymiennika ciepła?
Po co? Kominek czerpie powietrze z zewnątrz nie dla większej wydajności a dla tego żeby nie zużywać już ogrzanego powietrza w domu.
1. okna
plastikowe - po około 15 lutach tworzą się mikropory, wypatrzają się i są do wymiany, dodatkowo są one cięższe od drewninych i szybciej psują (zużywają się zawiasy
Śmiech i tyle.
może napiszesz coś więcej - ja rozmawiałem z włścicielem firmy który produkuje plastiki i powiedział że sobie by kupił z sosny więc chyba nie kłamał - nie ma drewnianych w ofercie
drewniane lepsze z tą różnicą że po 6 latach należy malować
Po 2 latach.
i to mnie martwi!!!
- styropianem powoduje murszenie muru
To jest prosta dziecinna bzdura.
15-20 cm styropianu i masz punkt Rosy w warstwie styro. Spij spokojnie.
JA CHCE MIEĆ U= 0,15
czy ten punkt rosy przesuwa się w głąb styropianu im jest on grubszy?
przecież chodzi o to że np. pustak się od środka nagrzewa i para wędruje do styropianu i napotyka opór i spływa - tak to rozumie a nie w ten sposób że wilgoć z zewnątrz wędruje do środka
Po co? Kominek czerpie powietrze z zewnątrz nie dla większej wydajności a dla tego żeby nie zużywać już ogrzanego powietrza w domu.
mi chodzi nie o to że kominek czerpie powietrze z zewnątrz ale z GRUNTOWEGO wymiennika ciepła (jak w przypadku rekuperatora)
potem do niego dociera już wstępnie ogrzane powietrze a nie minus 20 c
mniej energi potrzeba
tylko potem nie wiem czy go podpiąć z płąszczem wodnym do CO czy do wentylacji (i nie chodzi mi o spaliny tylko ciepło)
pozdrawiam
Ogrzewanie kominkiem domu pasywnego to chyba nie jest dobry pomysł. Takie domy mają zbyt małe zapotrzebowanie na ciepło aby tam wsadzać piec o mocy kilkunasty kW do tego niesterowany piec.
owszem dom pasywny nie potrzebuje problemem jest natomiast to że mówimy o domach pasywnych traktując je jako ideał - ja raczej myśle mieć w domu elementy pasywnego domu - po pierwszae z uwagi na koszt a po drugie z uwagi na nieopłacalność
a kominek podoba mi się ze względów estetycznych
na targach słyszałem że kominek z płaszczem wodnym nie występuje a mocach mniejszych niż 18 kW
jaki więc byłby najlepszy gdy mam wentylacje z rekuperatorem
chcałbym mieć dom o zapotrzebowaniu 50-100 kW/m2 rocznie a jak wiadomo pasywne mają 15 kW/m2
Niskie zapotrzebowanie domu pasywnego na ogrzewanie jest srednia dla sezonu. Czasami w Polsce zdarzaja sie zima dni kiedy w takim domu bedzie mowiac delikatnie chlodnawo. Jesli nie mamy podstawowego aktywnego systemu grzewczego a tak jest w definicji domu "pasywnego"
to wtedy kominek jako zrodlo awaryjne z pewnoscia by sie przydal.
No i mozna to wlasnie polaczyc z funkcja estetyczna.
Renev. Domy pasywne wymagają jakiegoś systemu do ogrzewania bo mimo wszystko posiadają zapotrzebowanie na ciepło. Niewiele w porównaniu do budowanych obecnie domów w Polsce ale jednak. A kominek jest kiepskim rozwiązaniem bo ma za dużą moc i jest niesterowalny. Paląc w kominku w domu pasywnym zrobi się za gorąco. Jeśli szczytowe zapotrzebowanie a ciepło domu pasywnego to 1-2 kW a moc kominka 10-20 kW to ciężko palić w takim kominku tak aby się nie ugotować w domu. O ile funkcję rekraacyjną jakoś da się zastosować ale funkcji grzewczej nie sądzę.
Fidox. Abu zbudować dom o zapotrzebowaniu rocznym 100 kWh/m2 na rok to nie potrzebujesz wydawać ani złotówki ekstra. Takie zapotrzebowanie to mają obecnie projektowane domy.
Rozmawiamy o zuzyciu energii dla potrzeb co + cwu. Ale ja troszke z innej beczki.
Czy wiecie ze pojecie zapotrzebowania na ENERGIE PIERWOTNA w ujeciu
np. norm niemieckich zdecydowanie roznicuje rozne zrodla energii?
I tak, w zaleznosci od paliwa zapotrzebowanie to mnozy sie razy wspolczynnik:
1,1 - gaz, olej op., wegiel,
0,2 - pellets !!!
0,0 - solarna !!!
3,0 - elektrycznosc
Jesli tak to spokojnie mozna typowy dom o zapotrzebowaniu 100-120
sprowadzic do 15. No brawo kominkarze! - giganci naszych czasow!
Poza zamieszaniem w glowach ma to jeden skutek, ludziska chetniej montuja solary i pellets bo musza, inaczej ich domy nie spelniaja normy!
A obok tego widac nowy trend: nacisk na jakosc, a mniej na ilosc wykorzystywanej energii.
może napiszesz coś więcej - ja rozmawiałem z włścicielem firmy który produkuje plastiki i powiedział że sobie by kupił z sosny więc chyba nie kłamał - nie ma drewnianych w ofercie
Aha, z 1989 roku miał sprzedawać szyby plastykowe? A może nie wie że czasy nieco się zmieniły? Kłamie ten właściciel.
JA CHCE MIEĆ U= 0,15
czy ten punkt rosy przesuwa się w głąb styropianu im jest on grubszy?
przecież chodzi o to że np. pustak się od środka nagrzewa i para wędruje do styropianu i napotyka opór i spływa - tak to rozumie a nie w ten sposób że wilgoć z zewnątrz wędruje do środka
Och. Pan nie jest fizykiem z wykształcenia... Nic nie wędruje. Jest bałans temperatury i bałans koncentracji pary wodnej. Niby po co przy styropianie bedzie 100% wilgotność względna(tylko wtedy nastpuje wykroplenie) ?
Dla laików:
Mamy -20 stopni na zewnątrz i +20 w domu. BK ma najwiecej 1 punkt oporu cieplngo (dobre BK-600 na klej) i styropian 4(16cm). Na granicy styro-BK mamy 12 stopni( 40 / (4+1) * 1 ). Tu raczej nie jest 100% wilgotności nigdy. A nawet jesli i jest to na pare dni w roku kiedy temperatura pada do -30 stopni.
mi chodzi nie o to że kominek czerpie powietrze z zewnątrz ale z GRUNTOWEGO wymiennika ciepła (jak w przypadku rekuperatora)
potem do niego dociera już wstępnie ogrzane powietrze a nie minus 20 c
mniej energi potrzeba
Nie ma sensu, oszczędzisz najewięcej kilka procent drewna opaloweg.
jesli przyjac, ze glownym celem ograniczania zuzycia energii jest ograniczenie emisji CO2 wtedy przeliczanie na energie pierwotna ma sens. Bo faktycznie wydajnosc konwersji paliw kopalnych na prad elektryczny wynosi okolo 30 %. Grzanie pradem wiec lub pompa ciepla czesto moze nie miec zadnego sensu.
Do Jezier - z tego co mi wiadomo na temat domow pasywnych to nie wymagaja one systemu glownego ogrzewania. Definicja pasywny pochodzi nie od 15 czy ilu tam kWh ale wlasnie od braku aktywnego systemu grzewczego.
Grzanie prądem ma sens ekologiczny. Nawet gdy tylko 30% energii jest przetwarzane to i tak mniej zanieczyszczeń idzie do atmosfery. Przy kominku, piecu 100 % zanieczyszczeń idzie w świat. W elektrownii mamy zespół filtrów, które odfiltrowują ogromną część zanieczyszczeń. Więc 1 kW energii z naszego pieca powoduje większe spustoszenie w środowisku niż 1kW z elktrownii.
Masz racje w elektrowni spalanie jest bardziej całkowite i czastki popiolu nie lataja w powietrzu ale dla CO2 nie ma to wiekszego znaczenia.
A CO2 to rzekomo głowny cel.
Taka definicja domu pasywnego zakłada obok niskich strat pokaźne zyski wewnętrzne. Czy obok słońca rozważa się np. minimalną gęstość zasiedlenia domu. Wiadomo powszechnie, że im więcej ludzi na pewnej przestrzeni tym więcej ciepła z metabolizmu ale też AGD, oświetelnia etc. Czy są jakieś symulacje?
Ciekawa strona. Ma słuzyc tylko edukacji ?
Chcialbym poznac, jesli to mozliwe zalozenia do "Schemat kosztów wprowadzenia w życie najważniejszego pomysłu dla Domu Pasywnego, czyli ile można zaoszczędzić rezygnując a autonomicznego systemu ogrzewania."
muzykant
10-08-2005, 13:25
Witam,
ponieważ pierwsze posty z tego wątku, jak i z tego
http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?topic=5746&forum=44
- wątków bardziej o domach wysokoenergooszczędnych niż pasywnych -
mają juz ponad półtora roku :) , to chciałbym poprosić o relację w jakim stopniu udało Wam się zrealizować tamte plany, na jakie rozwiązania energooszczędne zdecydowaliscie się ostatecznie, co Waszym zdaniem jest najważniejsze na etapie projektowania takiego domu.
CZy taki dom musi być tak "brzydki" jak ten z muratora 12/2003?
http://www.muratordom.wp.pl/6643_6014.htm
Inne uwagi też mile widziane.
Może jakieś nowe przemyślenia, pierwsze doświadczenia z kosztami użytkowania domów omc pasywnych.
Interesuje mnie ten temat więc zachęcam...
Tak jak tom17 rok temu chciałbym prosić o Wasze relacje...
[/quote] mi chodzi nie o to że kominek czerpie powietrze z zewnątrz ale z GRUNTOWEGO wymiennika ciepła (jak w przypadku rekuperatora)
potem do niego dociera już wstępnie ogrzane powietrze a nie minus 20 c
mniej energi potrzeba
tylko potem nie wiem czy go podpiąć z płąszczem wodnym do CO czy do wentylacji (i nie chodzi mi o spaliny tylko ciepło)
pozdrawiam[/quote]
Mylisz funkcje doprowadzenia powietrza z zewnątrz - to powietrze nie jest do ogrzania go i cyrkulacji później po domu ale do umożliwienia procesu spalania więc podgrzewanie przez GWC o kilkanaście stopni powietrza , które zaraz i tak ulegnie spaleniu i podgrzaniu grubo ponad 100 stopni nie ma sensu.
pozdrawiam
rafgam
Myślę, że warto odgrzać ten wątek założony prawie 5 lat temu przez Jeziera :).
Zawiera wiele nadal aktualnych informacji.
marc_osborne
11-07-2007, 11:06
Witaj HenoK!
Tak jak najbardziej! Może coś przeoczyłem na forum, ale jest to bardzo aktualny temat i dziwię się tak małym zainteresowaniem.
Jestem na etapie adaptacji projektu i rozmyślam nad odpowiednim ogrzewaniem. To znaczy zdecydowałem się na pompe cieplną, ale to bardziej ze względów ekologicznych, niż czysto ekonomicznych.
W tej sprawie konsultowałem też parę organizacji i producentów zajmującymi się ekologicznymi systemami energetycznymi (przede wszystkim w Niemczech, gdzie ekologia i zapotrzebownie energetyczne stały się podstawowymi czynnikami w obliczeniach projektów domów). Każde rozważanie na temat n.p. pompy ciepła zaczyna się pyteniem: jakie sią parametry izolacyjne domu? Innymi słowy, zanim zaczniemy dyskutować o tym, jakie ogrzewanie jest dla nas najlepsze (=najtańsze, czyste, wydajne,...) powinniśmy zastanowić się nad jak najlepszym ociepleniem domu. A tu informacje są bardzo ograniczone.
W moim projekcie ściany zewnątrzne zaprojektowane są jednowarstwowo (z betonu komórkowego 36,5 cm), a dach ma być ocieplony wełną mineralną o gr. 18 cm. Nie mam dokładnych przeliczeń na współczynniki, ale już wiem, że dom ten nie będzie spełniał tych parametrów, których wymagają n.p. niemieccy czy szewdzcy instalatorzy pomp ciepła na dzień dzisiejszy.
Tak więc pozostaje mi tylko apel do wszystkich zainteresowanych i - jeszcze lepiej - zaangażowanych w temat: pomóżcie!
Pozdrawiam
Darek
W moim projekcie ściany zewnątrzne zaprojektowane są jednowarstwowo (z betonu komórkowego 36,5 cm), a dach ma być ocieplony wełną mineralną o gr. 18 cm. Nie mam dokładnych przeliczeń na współczynniki, ale już wiem, że dom ten nie będzie spełniał tych parametrów, których wymagają n.p. niemieccy czy szewdzcy instalatorzy pomp ciepła na dzień dzisiejszy.
Dom spełnia pewnie wymogi określone w "Warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki", ale do domu energooszczędnego czy tym bardziej pasywnego jest mu daleko.
Co w tej sytuacji zrobić?
Najprościej byłoby zwrócić się do autora projektu o opracowanie wersji energooszczędnej lub pasywnej tego samego projektu. Może być to dla niego dodatkowa promocja.
Jeżeli projektant się tym nie zainteresuje, dokonać adaptacji projektu tak, aby uwzględniał cechy domu pasywnego w największym stopniu. Tylko trzeba się liczyć z tym, że taka adaptacja może sporo kosztować - prawie cały projekt jest do poprawki :(.
Czy nie lepiej jest kupić gotowy projekt domu pasywnego lub energooszczędnego. Nie wydaje mi się, aby każdy projekt można było tak przerobić. Dom energooszczędny musi przecież spełniać wiele kryteriów, o których także w tym wątku jest wiele napisane. Można skorzystać z tej strony:
http://www.domy-pasywne.pl/
Jest tam wiele ciekawych projektów.
niezapominajka
11-07-2007, 21:51
mój dom ma mięć ściany trzywarstwowe:
1. styropian FS-15 12cm lub wełna mineralna 12cm
2. pustak porotherm 30cm
3.Tynk wewnętrzny cem-wap lub gipsowy 1,5cm
Mam pytanie: czy takie ściany zewnętrzne budynku to dobre rozwiązanie i czy dom będzie ciepły? Czy może lepiej zastanowić sie nad zmianą np. dodać czegoś jeszcze? Kupiłam projekt gotowy i mam jeszcze trochę czasu aby nad tym popracować. Proszę o rady. Dziękuję :)
A tynk na styropian kładziesz?
W przyjętej metodzie liczenia miałabyś 4-tą warstwę :-)
pzdr.
-romwis
Witaj HenoK!
To znaczy zdecydowałem się na pompe cieplną, ale to bardziej ze względów ekologicznych, niż czysto ekonomicznych.
...
Pozdrawiam
Darek
No co do ekologiczności pompy ciepła to nie jest to takie proste w Polsce. Energia elektryczna jest wytwarzana z węgla, a sprawność elektrowni jest na poziomie około 35%. To, że u siebie nie mamy komina, nie znaczy, że nie smrodzimy.
Ja poszedłbym w kierunku pelletu.
No co do ekologiczności pompy ciepła to nie jest to takie proste w Polsce. Energia elektryczna jest wytwarzana z węgla, a sprawność elektrowni jest na poziomie około 35%. To, że u siebie nie mamy komina, nie znaczy, że nie smrodzimy.
Ja poszedłbym w kierunku pelletu.
Co to Waszym zdaniem znaczy ekologiczna lub raczej proekologiczna?
W moim odczuciu w obecnej sytuacji za bardziej proekologiczne należy przyjać rozwiązanie, które w tych samych warunkach powoduje mniejszą emisję CO2.
Wątpię czy dla takiego samego budynku wyemitujemy mniej CO2 ogrzewając go pelletami a nie pompą ciepła, uwzględniając oczywiście emisję przez elektrownię. Drugorzędne (jesli wogóle) znzczenie ma fakt czy węgiel emitowany w procesie spalania został "związany przez przyrodę" 20 lat temu(drewno na pellety) czy kilkaset tysięcy lat temu (węgiel).
Za najbardziej proekologiczne uznałbym budowanie domów wysokoenergooszczędnych lub po prostu pasywnych. W takich domach może się okazać, że instalowanie c.o. z piecem na pellety czy nawet pompy ciepła jest ekonomicznie nieuzasadnione (zaoszczędzone $ przekazujemy na bardziej uzasadnione rozwiązania proekologiczne) bo wystarcza kilka mat grzewczych w podłodze i grzałka w rekuperatorze.
:)
Myślę, że temat staje się coraz bardziej aktualny z uwagi na informacje z wczoraj, o wyczerpujących się w zastraszającym tempie złożach ropy i gazu oraz z dzisiaj, o podwyżce cen energii elektrycznej o min. 10%.
piomar64
12-07-2007, 21:39
Problem jest jeszcze poważniejszy bo na razie to około 20% populacji zużywa większość energii. Co będzie gdy większość planety będzie chciała choć trochę przybliżyć się do standardów zachodnich. Kiedyś słyszałem, że gdyby tylko Chiny chciały mieć poziom USA to będzie tragedia bo na świecie nie ma tylu surowców.
Problem bierze się z ilości ludzi na świecie, podobno gdyby ich było góra kilkadziesiąt milionów to planeta nawet by tego nie zauważyła. Ludzkość mogła by się cofnąć do ery myśliwych i każdy mieszkał by sobie w odpowiednim klimacie nad morzem a jedzenie biegało by sobie po lesie. Ale to chyba jeszcze długa droga przed nami. Dlatego coraz bardziej myślę o małym i nie zużywającym dużo energii domu bo zmiana klimatu i sposobu życia w obecnych warunkach odpada.
niezapominajka
12-07-2007, 22:07
A tynk na styropian kładziesz?
W przyjętej metodzie liczenia miałabyś 4-tą warstwę :-)
pzdr.
-romwis
:o Podałam to, co mam napisane w projekcie. Pojątka ( jeszcze) nie mam......
niezapominajka
12-07-2007, 22:15
Mam pytanie: czy takie ściany zewnętrzne budynku to dobre rozwiązanie i czy dom będzie ciepły?
za mało danych podałaś, musisz wykonać audyt energetyczny np programem audytor OZC i sprawdzić jak to się będzie wszystko razem komponowało i co trzeba zmienić żeby coś z tego wyszło
Jaki audyt??? Jestem zupełnie zielona - spisałam te dane podane w projekcie... :oops:
niezapominajka - nie obawiaj się tego słowa - tu chodzi raczej o upewnienie się inwestora czy jego projekt spełnia wymogi energooszczędności bądź pasywności.
To jest podejście teoretyczne. Są narzędzia do wyliczenia tego - tzw. kalkulatory OZC. Straszą, że niedługo po naszym wejściu do UE każdy budynek będzie musiał posiadać takie świadectwo powstałe po badaniu przez wyszkolonego i certyfikowanego audytora.
Ta Unia zareguluje nas na śmierć!
pzdr.
-romwis
niezapominajka
13-07-2007, 00:15
Dzięki. Jutro zajrzę tu znowu. Może mi sie rozjasni w głowie??? Jak to cudownie, że to forum istnieje. Pozdrawiam gorąco :)
dorocia8
08-11-2007, 13:08
POdciągam temat :P
Jeszcze jedna uwaga, ale to na temat opłacalności budowy domu pasywnego. W tej chwili niestety nadal jest to nieopłacalne (tak samo moim zdaniem jak pompa ciepła). Trzeba wziąć po uwagę, że zdecydowana większość społeczeństwa buduje na kredyt. Nie widzę sensu ograniczenia kosztów ogrzewania o 3 tys zł/rok, jeżeli skutkuje to inwestycją rzędu 50 tyś zł, a co za tym idzie wzrostem raty kredytu o 250zł/mc czyli 3 tyś zł rocznie. Albo inaczej - w takim wypadku może jest to uzasadnione ze względów np. ekologicznych przy porównywalnych kosztach, ale ja osobiście nie zamierzam się w to bawić (np. dlatego że nie podobają mi się projekty domów pasywnych, a z tego co się orientuję to niektóre materiały potrzebne do jego budowy trzeba ściągać choćby z Niemiec). Co do domu pasywnego to raczej inwestycja o jakieś 100 tyś większa niż budowa domu np. energooszcędnego, więc tym bardziej sensu nie widzę. Inaczej sprawa by się miała, gdyby wprowadzono częśćiowy zwrot nakładów na budownictwo pasywne czy ekologiczne ogrzewanie, dofinansowania itp. Ale chyba nam do tego jeszcze daleko...
Widzisz, w tym kraju dofinansowanie dostaje ojciec dyrektor Tadeusz Rydzyk, na ogrzewanie geotermalne - bagatela 27 baniek!!! Dla nas żuczków to nieosiągalne.
gosciu01
09-11-2007, 23:55
POdciągam temat :P
Jeszcze jedna uwaga, ale to na temat opłacalności budowy domu pasywnego. W tej chwili niestety nadal jest to nieopłacalne (tak samo moim zdaniem jak pompa ciepła). Trzeba wziąć po uwagę, że zdecydowana większość społeczeństwa buduje na kredyt. Nie widzę sensu ograniczenia kosztów ogrzewania o 3 tys zł/rok, jeżeli skutkuje to inwestycją rzędu 50 tyś zł, a co za tym idzie wzrostem raty kredytu o 250zł/mc czyli 3 tyś zł rocznie. ...
I tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z Twoją opinią.
Projektowanie swojego domu ( drugiego ) zacząłem jakieś 2 lata temu, mając za sobą skończoną już budowę jednego. Ale to bez znaczenia, oprócz doświadczeń jakie nabyłem.
Projektowanie zacząłem od wykonania kosztorysu. Bezwzględnie to I etap u mnie. Założenie : budżet=constans ! Takie mam możliwości.
W tym kosztorysie założyłem kocioł kondensacyjny na GZ-50 z rurą w działce = 0 ( zero ) kosztów doprowadzenia gazu, ale projekt konieczny.
Podłogówka itp.
Koszty ogrzewania i cwu, o ile pamiętam na poziomie 2,5-3,3 kzł ze średnio ocieplonym domem. Docelowo zrezygnowałem z GZ-50.
Obecnie bez zmiany kosztów budowy*, ( tu gwiazdka - zmiana cen materiałów i robocizny w czasie, ale bez wpływu na system ogrzewania. Budżet = nadal constans, przecież przychody i zdolnośc też wzrosła ), inaczej mówiąc mogę udowodnić, że nie zmieniając kosztów budowy ... zaprojektowałem dom, w którym roczne koszty c.o+cwu są poniżej 900 zł. A treraz pracuję nad zejściem poniżej 500 zł. Właściwie osiągnąłem 450-480 zł i pracuję nad zejściem poniżej 400 zł. Rocznie :P
Ciągle bez zwiększania kosztów budowy.
Istotą jest to, że przerzuciłem koszty inwestycji z kotłowni, projektów, abonamentów itd. na rzecz ocieplenia, uproszczenia instalacji i stosownych urządzeń oraz rozwiązań.
Kosztów swojej pracy nie liczę. Takie dziwaczne hobby :wink:
Nie istotne jest czy płacę gotówką z zasobą, czy z kredytu. Pieniądze nadal z tego samego źródła.
Realna ilość jednostek płatniczych na budowę ciągle jest taka sama.
Zysk, to coroczne kupony za energię.
Ale jak udasz się do sklepu, a w dodatku w Niemczech, po seryjne, gotowe rozwiązania, to faktycznie tanio nie będzie.
Tam też muszą z czegoś żyć. :lol:
400 zł za GWC i 2,5 tys. za reku to nawet trudno skomentować. U nas wyliczyli całośc na ok. 30 tys. - reku comfoair i GWC rurowy z rur rehau ok.45m(rekuperatory.pl). Ile waszym zdaniem przepłacamy?
dorocia8
10-11-2007, 09:21
mpoplaw
Trochę się mylisz co do mnie. Ja zamierzam wybudować parterowca ok. 120-130m3 za 200 tyś razem z jakimiś podstawowymi meblami i sprzętem. Do bogatych więc nie należę :) Też chcę wybudować dom jak najlepiej ocieplony, żęby koszty ogrzewania były jak najniższe, ale nie kosztem wzięcia większego kredytu. Tylko o to mi chodziło. A dom 3 litrowy to zdaje się nadal nie jest dom pasywny (czy się mylę?) który nie potrzebuje ogrzewania. Ja po prostu się zastanawiałam nad budową domu pasywnego i wyszło mi że to jednak niestety nadal nie jest w Polsce zbyt opłacalne. Ale budowa domów superenergooszczędnych jak najbardziej.
Powiedz jeszcze skąd masz reku za 2,5 tys??? Sam robiłeś? Bo ceny o których słyszałam mnie przerażają. Z GWC zrezygnowałam, bo bardzo nie wielkie korzyści, z solarów też bo moim zdaniem długo się będą zwracać. Ale reku obowiązkowo tak jak docieplenie 20cm styro na ścianach.:)
Pozdrawiam
dorocia8
10-11-2007, 09:28
gosciu01
Powiedz jak Ci się udało zejść tak nisko z kosztami ogzrewania?? Naprawdę mnie zainteresowałeś. Nie sądziłam że można :) Ja chcę normalne grzejniki, a ogrzewane kominkiem z płaszczem wodnyma wspomagająco kotłem elektrycznym.
gosciu01
10-11-2007, 20:35
gosciu01
Powiedz jak Ci się udało zejść tak nisko z kosztami ogzrewania?? Naprawdę mnie zainteresowałeś. Nie sądziłam że można :) Ja chcę normalne grzejniki, a ogrzewane kominkiem z płaszczem wodnyma wspomagająco kotłem elektrycznym.
mpoplaw wszystko Ci napisał :wink:
Wszystko znajdziesz w tym forum, albo w kilku innych, a czytania conajmniej na całą zimę :lol:
Jeśli chcesz szybko i bez wkładu własnej pracy ( nauki i wiedzy ) to kosztuje drogo. Pilnując budowy mając o tym pojęcie można pasywny lub 3 litrowy zrobić "w tych samych pieniądzach".
Pewne elementy trzeba zrobić samemu, lub conajmniej zaprojektować dokładnie na miarę Twojego domu, nie za duże i nie za małe, a wykonane prawidłowo beda duuuużo lepsze od seryjnej produkcji.
Ale aby nie przelewać pustego w próżne, skoro padło pytanie, podam kilka wskazówek.
Zasada I.
Energię raz dostarczoną do domu nie wypuszczaj za żadne skarby, a właściwie maksymalnie ogranicz jej stratę.
Zasada II
Energię, którą coby nie mówić jednak musisz dostarczyć, dostarczaj najtaniej jak tylko zdołasz to zrobić. A warunki posadowienia każdego budynku są inne.
Zasada III
Nie ma kompromisów podczas budowy i wykonania. Pilnuj fachowców i dokładności wykonania.
Ad I.
Usytuowanie budynku na działce według stron świata.
Rozmieszczenie pomieszczeń w domu ( gospodarcze od północy ).
Wielkość zacienień i drzewa wokół domu.
Należy zaprojektować przegrody zgodnie z zasadami domów pasywnych. Nie będę tego zagadnienia opisywał, gdyż znajdziesz dane na każdej tematycznej stronie.
Zwrócić uwagę na punkty newralgiczne. Mostki termiczne.
Wentylacja wyłącznie mechaniczna z rekuperacją + GWC.
Podział zużytej wody na szarą i brudną. Z szarej odzysk ciepła ( u mnie ).
Ale takie szczegóły jak doprowadzenie cieplejszej wody ( rekuperowanej tą szarą ) do pralki i zmywarki. Temp. ok. 17C. To tylko 10K, ale policz ile „kaski leci” przez rok.
Odpowiednio usytuowane nawiewy wentylacji, ale i całej instalacji.
I pewnie wiele innych …
Ad II.
Maksymalnie zwiększyć zyski słoneczne, pamiętając o tym aby latem z domu nie zrobić sauny. Można !
Korzystać z taniej taryfy prądu. Zaprojektować akumulację ciepła.
Wykorzystać pompę ciepła. Inne pomysły to solary, kolektor dachowy ( nie mylić ze słonecznym ). Ogrzewanie ( bo być musi ) niskotemperaturowe, czyli podłogówka i to nie taka jak opisywana typowo już w materiałach producentów systemów.
Ad III
Styropian k=0,032 w najgorszym przypadku k=0,036, chyba że lubisz otwory strzelnicze
Okna U=0,8 ( szyby U=0,5 ), jak najmniej ram, najlepiej fixy, brak szprosów.
Forumowicz j-j aby uniknąć mostków fundament/ściana stosuje drogie szkło piankowe jako izolator. Niestety BEZ KOMPROMISÓW. Można to rozwiązać nieco inaczej, trochę gorzej, ale sporo taniej.
Wata w dachu też najlepsza, Anie taka jaką mają akurat na składzie.
Oj dużo by pisać…
Ale chyba lepiej poczytać, bo wszystko już tu opisano.
Nie jestem w stanie w jednej wypowiedzi opisać to co wymaga wielu, wielu stron.
gosciu01
10-11-2007, 20:44
P.S.
Wartości, które podałem powyżej są wartościami projektowymi według obecnych cen energii, ale z pewnym marginesem na "poślizg" np. złe wykonanie, bardziej srogą zimę itp.
Nie sądzę, abym wiele się pomylił w obliczeniach, które przerobiłwm ręcznie i w kilku programach ( OZC, Termika, Exel ).
A nawet jeśli pomyliłem się o 20%, 50%, a nawet 100%, chociaż dwie ostatnie wartości są mało prawdopodobne, to i tak sumarycznie w peelenach wychodzą nadzwyszaj dobrze :D
I jeszcze dwa aspekty.
Primo.
Co do odsetek od kredytów.
Czy odsetkami nie są comiesięczne opłaty za ogrzewanie typowo zaprojektowanego domu. np. 600 zł vs. 80 zł dla domu pasywnego ?
Secundo.
Koszty ocieplenia i urządzeń rekuperacyjnych to spory wydatek.
Ale w pewnym momencie przekraczasz tę cienką zieloną linię, kiedy nie inwestujesz w kotłownię, doprowadzenie np. gazu, projekty, pozwolenia etc.
Tym samym koszty budowy stają się podobne.
Trzeba mieć tylko tę odwagę przekroczyć cienką zieloną linię.
I bez własnego wysiłku się nie obędzie.
Powodzenia i do dzieła !
dorocia8
11-11-2007, 09:49
Dziękuję za odpowiedzi :)
Studiowałam tu już sporo wątków na forum, ale widać nie dotarłam do tych o których piszecie. Przeczytam o domach 3, 5-litrowych lub pasywnych i poszukam dalej :) Czasu mam sporo, choć już od 2 lat staram się dowiedzieć jak najwięcej, z tym że ciągle zmieniają się pomysły. Na początku nic nie wiedziałam o domach energooszczędnych. Dopiero od paru miesięcy staram się o nich dowiedzieć jak najwięcej. Wierzę że się uda.
Pozdrawiam
Dorota
gosciu01
11-11-2007, 18:00
Dziękuję za odpowiedzi :)
Studiowałam tu już sporo wątków na forum, ale widać nie dotarłam do tych o których piszecie. Przeczytam o domach 3, 5-litrowych lub pasywnych i poszukam dalej :) Czasu mam sporo, choć już od 2 lat staram się dowiedzieć jak najwięcej, z tym że ciągle zmieniają się pomysły. Na początku nic nie wiedziałam o domach energooszczędnych. Dopiero od paru miesięcy staram się o nich dowiedzieć jak najwięcej. Wierzę że się uda.
Pozdrawiam
Dorota
Jeśli będziesz mieć pytania, to pytaj śmiało, po to jest forum i każdy kto tylko będzie potrafił z pewnością pomoże. Dobrze jest jednak pytać o konkretne rozwiązania, bo inaczej to książkę można by napisać :wink:
400 zł za GWC i 2,5 tys. za reku to nawet trudno skomentować. U nas wyliczyli całośc na ok. 30 tys. - reku comfoair i GWC rurowy z rur rehau ok.45m(rekuperatory.pl). Ile waszym zdaniem przepłacamy?
ok. 30-2,9=27,1
Dla walczących z tematem
Firma BASF od paru lat zajmuje się tą tematyką - oszczędności energii, budownictwa pasywnego itp.
Kilka interesujących linków:
http://corporate.basf.com/basfcorp/html/e/energieeffizienz/index.htm
http://www.corporate.basf.com/en/stories/wipo/null-heizkosten-haus/?id=Cq-WEBcsSbcp-Kb
Informacje firmy konsultingowej Luwoge - w sprawach doradztwa energetycznego.
Luwoge - to zarazem spółdzielnia mieszkaniowa, gdzie prowadzi się eksperymenty inwestycyjne z zakresu oszczędności energii.
Świetne połączenie teorii z praktyką
http://www.luwoge.de/innovationen.html
Materiały do budownictwa pasywnego
http://corporate.basf.com/basfcorp/html/e/energieeffizienz/products.htm
w szczególności wart uwagoi jest styropian wykonany z Neoporu - klasa przewodności 032 lub 035 według niemieckich wymogów. Świetny materiał do budownictwa pasywnego. Nim docieplają budynki wg projektów Luwoge.
www.neopor.de
Wiesz - ja próbowałem przedrzeć się przez ten marketing BASF-owy i od prawie dwóch miesięcy oczekuję na konkretne oferty cenowe na ich produkty. Przysyłają (po kilku przypomnieniach) bądź to karty katalogowe produktów lub też ceny tynków i farb elewacyjnych. Ceny na Neopor jeszcze się nie doczekałem. Ale wciąż próbuję!
pzdr.
-romwis
do romwis
izolacje na bazie neoporu produkje polska termoorganika i swisspor
Ja tez będę budował dom energooszczędny, mam juz projekt, u mnie w Gdańsku jest Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i mozna u nich się skonsultować w sprawie rozwiazań pasywnych, prowadzą oni szkolenia (ok. 200-400zł) nt. projektowania domów pasynych, wydaja też ksziążki z informacjami jak poprawnie ocieplic dom, jest też dom pasywny pokazowy w którym można naocznie sprawdzić jak taki dom wygląda w realu,
w moim przypadku dom nie bedzie pasywny a energooszczędny,
gosciu01
05-01-2008, 20:01
do romwis
izolacje na bazie neoporu produkje polska termoorganika i swisspor
noooo,
daleko szukać nie trzeba, chyba lambda i platinium to się zowie.
jest też dom pasywny pokazowy w którym można naocznie sprawdzić jak taki dom wygląda w realu
jakieś WWW by się przydało
http://www.pibp.pl/ :)
coulignon
06-01-2008, 10:11
jest też dom pasywny pokazowy w którym można naocznie sprawdzić jak taki dom wygląda w realu
jakieś WWW by się przydało
ja znam dwa domy, u Lipińskich byłem i widziałem. I bedę budował ale nie pasywny tylko w wersji energoszczędnej (4 litry)
www.domy-pasywne.pl
drugi jest w legionowie ale raczej nieszczęście :) brzydki, mało funkcjonalny:
http://www.katalogprojektow.pl/artykuly_plyta_fundamentowa.php#pasywny
Domy pokazowe są fajne ale trzeba brać pewną poprawkę na technologię z której są wykonane, z reguły sa te materiały które inwestor dostał od swoich partnerów za darmo. Niekoniecznie najlepsze i niekoniecznie najtańsze rozwiązania.
Jestem początkującym Bobem Budowniczym. Mam prośbę do starszych kolegów grzejących pradem, na który jestem w 100% zdecydowany. Jak powinna być zbudowana płyta fundamentowa z elektrycznym ogrzewaniem tak aby zminimalizować straty? Jaki powinien być jej przekrój? Jak obliczyć zapotrzebowanie budynku na energię (130qm)? Może ktoś jest w stanie polecić rzetelnego projektanta i wykonawcę ogrzewania elektrycznego z województwa lubelskiego lub mazowieckiego?
zapraszam do zakładki GALERIA na stronie
zaprezentowałem tam kilka ostatnich zdjęć z 30 cm elewacji domu
po ociepleniu robiłem badania przepuszczalności okien pasywnych.
na zewnątrz +17 stC
przy szybie od wewnątrz - od strony południowej (słońce świeci) 23stC
u sąsiada przy tradycyjnych szybach przy szybie było +32 stC
może uniknę rolet.
Zainteresowanych tematem paraizolacja przy budowie domów i innymi tematami takimi jak: ocieplenie, izolacja, materiały izolacyjne, izolacja termiczna, wyciszenie pomieszczeń ZAPRASZAMY do wątku eksperta URSY.
Na pytania - jeszcze tylko przez kilka dni - odpowiada URSA
Porady Eksperta: http://forum.muratordom.pl/forumdisp...łna-mineralna (http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?134-Porady-Eksperta-URSA-materiały-izolacyjne-wełna-mineralna)
URSA Polska jest producentem szerokiej gamy materiałów izolacyjnych. Podstawowe produkty firmy to wełna mineralna URSA GLASSWOOL oraz polistyren ekstrudowany URSA XPS, a także nowość w ofercie - biała wełna mineralna PURE ONE. Dzięki nim producent zapewnia wiele rozwiązań w zakresie izolacji termicznej i wyciszenia pomieszczeń.
Materiały izolacyjne, ocieplenie dachu, ocieplenie poddasza, izolacje techniczne, izolacja ścian, sufitów i podłóg – URSA oferuje rozwiązania dla wszystkich.
Czekamy na Państwa pytania
Pozdrawiamy
wpadłem ostatnio na dobrą lekturkę dotyczącą domów pasywnych: http://knaufinsulation.pl/files/ki_pl/upload/documents/budynki%20pasywne%202.pdf polecam zainteresowanym, bo temat jest naprawdę godny uwagi i realizacji, tak jak napisał mój poprzednik
kajmanxxl
26-07-2011, 21:00
wpadłem ostatnio na dobrą lekturkę dotyczącą domów pasywnych: http://knaufinsulation.pl/files/ki_pl/upload/documents/budynki%20pasywne%202.pdf polecam zainteresowanym, bo temat jest naprawdę godny uwagi i realizacji, tak jak napisał mój poprzednik
pobieżnie przeglądnąłem ciekawe
Pewnie, że ciekawe :) Zachęcam gorąco wszystkich do zapoznania się z tematem, ciekaw jestem kiedy i czy w ogóle wejdzie w polsce "moda" na pasywne budownictwo
firewall
22-08-2011, 06:59
coulignon: Z tego co pamiętam to masz projekt Lipinskich - taki sam jak ich pasywny. Czy te 4 litry to wychodzi z eksploatacji?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin