Zobacz pełną wersję : Komin
Andrzej_c
13-11-2005, 16:46
Witam !
Mam problem z kominem. Tzn z osadzanieniem się smoły w przewodzie kominowym. Palę drewnem w kotle Vigas. Temperatura ustawiona na kotle 80stopni + bufor 800l. Drewno grab, dąb sezonowane 18-24miesiące. W jaki sposób pozbyć się smoły z przewodu kominowego? słyszałem o środku usuwającym smołę drzewną, który się nazywa SADPAL, ale nie wiem czy jest skuteczny? Co jeszcze mogę zrobić? (wkład kominowy) bardzo proszę o wasze sugestie i propozycje.
Pozdrawiam, Andrzej
Jeżeli masz komin "ciepły" o odpowiednich wymiarach, to należy wyregulować tego Vigasa. Ta smoła powinna być spalona zanim opuści kocioł.
Andrzej_c
13-11-2005, 17:54
Komin mam nieocieplony. Czy to może być przyczyną? W jaki sposób wyregulować Vigasa? Więcej powietrza musi doastawać?
pozdrawiam, Andrzej
Vigas pracuje na nadmuchu. Sam produkuję kotły na nadmuchu, bo taka moda, a jeść trzeba pomimo, że to chała w przypadku złego komina.
Aby dobrze kocioł pracował, musi być ciepły komin. Trudno ustawić kocioł na lichym kominie. Od ocieplenia komina zacznij. Więcej powietrza w takim układzie może powodować, ale nie musi spadek sprawności kotła.
Jakbyś chciał się pobawić, to najlepiej samemu można ustawić kocioł na kolor płomienia. Potrzebna do tego szyba żaroodporna. Chociaż i na zwykłej to można zrobić, ale może pęknąć.
Otwierasz drzwiczki popielnikowe, zastawiasz je szybą i patrzysz jaki kolor ma płomień( jak zwykła szyba to w okularach). Czym jaśniejszy tym lepiej. A najlepiej jak wpada w niebieski. Jeżeli płomień jest czerwony i długi, to trzeba dodać powietrza wtórnego. Jak niebieski i bardzo krótki to powietrza jest za dużo. Po takiej regulacji na kominie nie powinno być dymu.
szymek_r
21-11-2006, 14:57
Witam.A ja mam inny problem z kominem.w pmieszczeniach na pietrze zaczelo strasznie smierdziec, jest to chyba zapach tego dziegciu ktory osadza sie w kotle.zauwazylem takze ze na strychu komin zaczal cieknac, komin mam nieocieplony na strychu czy to moze byc przyczyna placzu mego komina?najbardziej cieknie w miejscu stropu gdzie gdzie jest roznica temperatur.czy nieocieplenie konina na strychu jest tego przyczyna???prosze o pomoc.
aha kociol Vigas 25 komin z cegly ceramicznej pelnej wym 26x26cm drewno suche 15-20%
jeszcze raz prosze o szybka pomoc!
simon1234
21-11-2006, 19:03
Mialem to samo,cegla ceramiczna nie chlonie wilgoci i wszystko co sie nie spali osiada na sciankach. Jak to już widzisz i czujesz to smola przeszla juz na zewnatrz.Masz duzy przekrój komina ,sadze ze tak jak u mnie prawdopobnie jesli komin ma juz nieszczelnosci to trzeba bedzie dac wklad kominowy
szymek_r
24-11-2006, 15:01
Komin ma 5 lat, burzylem stary i stawialem nowy w 2001r., piszesz ze ma nieszczelnosci, dziwne bo tylk te nieszczelnosci wystepuja na strychu i w miejscu stropu gdyby mial nieszczelnosci bo ciekloby z niego na calej wysokosci a tak nie jest,na strychu wycieka ze spoin przezroczysty plyn o bardzo kwasnym zapachui to mi cieknie po tenku i dlatego smierdzi na pietrze.Pytanie czy jest to wina nieocieplonego komina na strychu???? czy moze cos innego, musi byc jakies inne rozwiazanie niz wklad, dlaczego cieknie tylko na strychu?????
Pytanie czy jest to wina nieocieplonego komina na strychu???? czy moze cos innego, musi byc jakies inne rozwiazanie niz wklad, dlaczego cieknie tylko na strychu?????
cieknie na strychu bo przy wylocie z komina spaliny sa najzimniejsze, tam sie skraplaja
inne rozwiązanie niz wkład to: suche drewno, wyizolowany komin, kocioł z górnym spalaniem, utrzymywanie wyższej temperatury na kotle
Pytanie czy jest to wina nieocieplonego komina na strychu???? czy moze cos innego, musi byc jakies inne rozwiazanie niz wklad, dlaczego cieknie tylko na strychu?????
cieknie na strychu bo przy wylocie z komina spaliny sa najzimniejsze, tam sie skraplaja
inne rozwiązanie niz wkład to: suche drewno, wyizolowany komin, kocioł z górnym spalaniem, utrzymywanie wyższej temperatury na kotle
Miałem to samo ( i jestem w trakcie sprawdzania).
Zmieniłem na:
- nie dusze kominka
- staram sie nie używać mokrego drewna
- dorzucam trochę wegla kamiennego dla większej temperatury spalin.
Witam wszystkich
Doradzcie jaki komin do pieca co na paliwo stale - potrzebuje 12m i 2-gi do komika. Oba ida obok siebie z tym ze kominek stoi na parterze a co w piwnicy, nie wiem co wybrac jest tego cala masa a wszystkie sa "najlepsze" . I czy komin z kominka powinien schodzic do piwnicy ; wyczystka itp.
Witam wszystkich
Doradzcie jaki komin do pieca co na paliwo stale - potrzebuje 12m i 2-gi do komika. Oba ida obok siebie z tym ze kominek stoi na parterze a co w piwnicy, nie wiem co wybrac jest tego cala masa a wszystkie sa "najlepsze" . I czy komin z kominka powinien schodzic do piwnicy ; wyczystka itp.
Jedną z pierwszych zasad przy budowie komina jest to, że powinien być otynkowany cały. Piszecie, że na strychu nie ma tynku. Komin zaciąga "lewe" powietrze, a te wychładza go znakomicie.
Drugą zasadą jest to, że budujemy komin od fundamentów po wylot z tego samego materiału. Najlepiej z czerwonej dobrze wypalonej cegły. Tak jak przy wznoszeniu ścian, tak samo i przy budowie komina, nie mieszajmy materiałów.
Nijak mają się te zasady, gdy końcówka jest z klinkieru. Jest pomieszany materiał i końcówka jest nieotynkowana. Nie dość, że klinkier zimny, to jeszcze "lewe" powietrze, a także wciskająca się woda w każdą szparkę podczas deszczu z wiatrem.
Jeżeli jest taka możliwość, to ocieplmy komin przynajmniej na strychu wełną mineralną.
Jakie wymiary komina? Przynajmniej 400cm2 dla palenisk na opał stały.
Nie oszczędzajmy na cegle i jeżeli jest taka możliwość, to "ciągnijmy" komin z piwnicy. Nawet do kominka. Lepiej mieć wyczystkę w piwnicy niż w salonie.
O innych szkodliwościach klinkieru w kominie pisałem w innych wątkach, a więc nie będę się powtarzał.
Januszu mam jeszcze jedno male pytanko, czy budowac z cegly (mam swietna ekipe - przynajmniej na razie) czy wybrac rozwiazabie systemowe?
pozdrawiam
Tutaj wybór należy do Ciebie.
Ja osobiście będę budował z cegły.
Jedną z pierwszych zasad przy budowie komina jest to, że powinien być otynkowany cały. Piszecie, że na strychu nie ma tynku. Komin zaciąga "lewe" powietrze, a te wychładza go znakomicie.
Hmmm czyli jeśli chciałbym zostawić widok na komin ceglany w salonie bo pasuje do wystroju, to coś nie teges ? Czy może mam go otynkować i obłożyć klinkierem :roll: Komin to 2 szyby wentylacyjne (ale jeden wykorzystany ma być do wyciągnięcia DGP na piętro) i trzeci do kominka.
Mam pewne pytanie i niejasnosc, do konca nie wiem w jakim temacie bo o kominach jest duzo... Po przeczytaniu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=24876&postdays=0&postorder=asc&highlight=spirala+absurdu&start=300
Wiem duzo ale nadal nie jestem pewien jak ma sie do tego: http://www.schiedel.pl/index.php?id=3702 te 400cm do fi200, przeciez to powazna firma.
Ja bede mial okolo 11-12m komina i przy mocy 20-25 Kw fi200mm spokojnie wystarcza. Czy musi byc te 400 czy wystarczy fi200 ??
Pomocy bo musze kupic jakis komin i go postawic.
Jedną z pierwszych zasad przy budowie komina jest to, że powinien być otynkowany cały. Piszecie, że na strychu nie ma tynku. Komin zaciąga "lewe" powietrze, a te wychładza go znakomicie.
Drugą zasadą jest to, że budujemy komin od fundamentów po wylot z tego samego materiału. Najlepiej z czerwonej dobrze wypalonej cegły. Tak jak przy wznoszeniu ścian, tak samo i przy budowie komina, nie mieszajmy materiałów.
Nijak mają się te zasady, gdy końcówka jest z klinkieru. Jest pomieszany materiał i końcówka jest nieotynkowana. Nie dość, że klinkier zimny, to jeszcze "lewe" powietrze, a także wciskająca się woda w każdą szparkę podczas deszczu z wiatrem.
Jeżeli jest taka możliwość, to ocieplmy komin przynajmniej na strychu wełną mineralną.
Jakie wymiary komina? Przynajmniej 400cm2 dla palenisk na opał stały.
Nie oszczędzajmy na cegle i jeżeli jest taka możliwość, to "ciągnijmy" komin z piwnicy. Nawet do kominka. Lepiej mieć wyczystkę w piwnicy niż w salonie.
O innych szkodliwościach klinkieru w kominie pisałem w innych wątkach, a więc nie będę się powtarzał.
Witam
Czy cegla szamotowa nadaje sie do budowy komina?
Moze naiwne pytanie ale dopiero zaczynam sie interesowac tymi tematami ze wzgledu na budowe na wiosne.
W domach przedwojennych, nawet tych nie podpiwniczone ( z tego co widzialam ) kominy byly budowane (tak jak pisales wcześniej) z pelnej wypalanej cegly. Wykorzystywane byly do palenia w kuchniach weglowych itd. przez wiele lat a teraz wklady zaroodporne, kwaso.. itd.
Pozdrawiam
Nawet zaleca się pierwsze dwa, trzy metry komina wymurować z szamotu na zaprawie żaroodpornej.
Co do kuchni węglowych. Tam jest wysoka temperatura spalin.
Tak bez cytowania norm można powiedzieć, że jeżeli temperatura spalin przy pracy paleniska z mocą nominalną wynosi 180st.C lub więcej, to można obejść się bez wkładu.
Jeżeli ta temperatura jest niższa, to na producencie urządzenia leży obowiązek poinformowania o tym nabywcę i poinstruowania w jaki sposób należy zabezpieczyć komin przed zawilgoceniem.
Tynkowanie komina, to wprost obowiązek. Kominiarz nie powiniem odebrać komina "gołego".
Fi komina 200. Daje to nam 314cm2. Po kilkudniowym paleniu będzie nie fi 200, a fi 180, czyli 255cm2. Potem to już pójdzie zmniejszenie przewodu bardzo szybko. Są oczywiście od tego wyjątki. Odpowiednikiem kwadratu 200x200mm jest okrąg fi 230. Takich pewnie nie ma w handlu, ale są fi 250.
I taki bym proponował.
Ciekawostka. Komin okrągły szybciej się zapycha od kwadratowego.
Janusz dziekuje za odpowiedz
Pozdrawiam
Tynkowanie komina, to wprost obowiązek. Kominiarz nie powiniem odebrać komina "gołego".
Ale mówi o tym jakaś norma lub logiczne uzasadnienie ? Bo jakoś głupio komin od kominka otynkować a potem obłożyć klinkierem. :roll:
TU chcesz oszczędzić sobie roboty? :o :o :o
Jesteś ryzykantem. :roll:
Temat był kilkakrotnie wałkowany i nawet ja zrozumiałem. :lol:
Poszukaj.
Adam M.
TU chcesz oszczędzić sobie roboty? :o :o :o
Jesteś ryzykantem. :roll:
Temat był kilkakrotnie wałkowany i nawet ja zrozumiałem. :lol:
Poszukaj.
Adam M.
Złośliwiec 8) nic nie chcę szczędzić ani ryzykować, wcześniej do głowy mi nie przyszło, że to może być problem.
A "szukaj" to mam na drugie ale doba ma tylko 24h :wink:
Tynkowanie komina, to wprost obowiązek. Kominiarz nie powiniem odebrać komina "gołego".
Ale mówi o tym jakaś norma lub logiczne uzasadnienie ? Bo jakoś głupio komin od kominka otynkować a potem obłożyć klinkierem. :roll:
Ja posiadam "pisaną" normę" PN-59/B-10425. Obecnie ta norma jest zmodyfikowana i numer nie zmienił się, tylko rok na 89.
W warunkach jakim powinny odpowiadać budynki.... napisano enigmatycznie, że obudowy przewodów dymowych powinny być tynkowane, lub spoinowane.
Jeżeli więc przewód dymowy jest wkładką, to wg mnie dopuszcza się obudowę spoinowaną.
Już sam rozsądek podpowiada otynkowanie komina. Inna jest rozszerzalność cegieł, a inna zaprawy. Tutaj najczęściej występują pęknięcia które trudno zauważyć. Wg mnie tynk trzyma się fug. Jeżeli nastąpią pęknięcia, to je widać.
Mam także sporo literatury fachowej. Także niemieckiej. Wszędzie piszą o obowiązku tynkowania z zewnątrz przewodów kominowych.
Dobra!
To Ci powiem, co zrozumiałem z wykładów Janussza.
Jak coś nakręcę, to On poprawi.
Komin jest urządzeniem technicznym. Ma ściśle wyznaczone przeznaczenie. Był budowany z wszystkiego - od trawy po granit. Po wiekach doświadczeń okazało się, że tylko niektóre materiały spełniają wymogi warunków jego pracy i tylko wtedy, gdy zostaną użyte w określony sposób.
Pewnie i Tobie wydaje się do teraz, że w kominku pali się drewno, które tam pchasz? :lol: :lol: :lol:
Nic bardziej błędnego! Palą się produkty zgazowania paliwa! Przyłączając tlen atmosferyczny dają Tobie (każdemu :lol: ) ciepełko, ale również reagują ze sobą i tlenem, a warunki mają dobre, bo wysoka temperatura sprzyja wszelkim przemianom chemicznym. W paliwie, jakie by ono nie było, jest też woda. Paruje i wraz z gorącymi spalinami i wędruje do komina. Tam jest katalizatorem, substraktem i rozpuszczalnikiem w bardzo złożonych reakcjach. No i co najgorsze, stwierdzając podczas przepływania przez komin, że jest tam zimniej niż w palenisku - skrapla się.
Te sprawy są obiektywne!!! To oznacza, że zawsze tak jest, było i będzie w podobnych warunkach i to niezależnie od woli Twojej czy żony!
Trzeba wykonać rurę, która odprowadzi do atmosfery produkty spalania w bezpieczny sposób i jeszcze będzie trwała - co oznacza, że nie powinna zauważać startu i hamowania (rozpalanie - wygaszanie) - jednym słowem komin.
Ten komin MUSI być więc magazynem bardzo agresywnych chemicznie (i wonnych :lol: ) skroplin. Wypalona cegła dobrze się tu sprawdza. Kapilarnie nasącza się skroplinami do głębokości kilku milimetrów razy powierzchnia wewnętrzna kanału - to daje objetość magazynu. Stosując powierzchnie szkliwione czy stal kwasoodporną zostawiasz tylko funkcję rury bez funkcji magazynu skroplin, a te niszczą Ci piec, bo jedynym miejscem, gdzie grawitacja może je umieścić jest właśnie on! :lol:
Aby wszystko funkcjonowało poprawnie to rura MUSI być szczelna. Dlatego komin powinien być otynkowany możliwie mocną zaprawą. Spotkałem się z dodawaniem szkła wodnego dla wzmocnienia tego pokrycia. Czemu? Jeszcze nie wiem. Drążę temat.
Normalne spoiny pomiędzy cegłami z samej swojej natury powinny trzymać te cegły "w kupie" i powinny mieć parametry podobne do cegły w tych warunkach. Nie mogą się inaczej niż ona zachowywać termicznie, bo całość się rozleci. Pewnie dlatego tych spoin się nie modyfikuje a dobrze tynkuje całość tworząc mocną "skórę", na którą możesz położyć sobie złocenia, inkrustacje czy...kilnkier! :lol:
Sprawę potraktowałem bardzo pobieżnie. Są lepsi fachowcy odemnie. Praktycy od których i ja się uczę.
Uwierz! Zrobisz tak - będzie taki efekt! Zrobisz inaczej - będzie inny.
murować, tynkować, dać imitację muru :lol:
Adam M.
dzięki Adam i Janussz za objaśnienia :lol: normę czytałem ale właśnie tam jest to "lub" i stąd moje pytanie o logiczne/techniczne uzasadnienie tynkowania.
btw. Adam, wystarczyło napisać, że chodzi o uszczelnienie komina 8) ale teraz to wszystko jaśniutkie się zrobiło. jescze raz dzięki.
faktycznie masz coś z nauczyciela :wink:
Tak! :lol:
Zawód! :lol: (jeden z kilku, i chyba dobrze wyuczony) :lol:
Adam M.
Bardzo dobrze to ująłeś Adamie.
Dodam tylko tyle, że w każdym paliwie stałym oprócz wody w składzie chemicznym występuje też palny wodór. Ten spalając się tworzy nam wodę. Pawilo więc suche nawet w 100% podczas spalania wyprodukuje wodę.
Widać to np. w zimny dzień jak z rury wydechowej samochodu kapie nam woda. Przecież nie stosujemy mieszanki benzyny z wodą.
I jeszcze malutka poprawka. Proces zgazowania nie dostarcza nam wody.
Ale po kolei.
Proces spalania składa się z suszenia( tutaj mamy wodę), odgazowania (tutaj też jest woda) i o tym właśnie piszesz Adamie oraz zgazowania (tutaj nie ma wody).
W procesie zgazowania nie ma wody, gdyż mamy do spalenia już sam czysty węgiel, który spalamy do tlenku i dwutlenku węgla.
Na grillu spalamy właśnie czysty węgiel. Powinniśmy grilować wtedy, kiedy nie unosi się dym. Właśnie wtedy, gdyż widoczny dym, to czysty niespalony węgiel-sadza.
I tak przeszliśmy do spraw kulinarnych :lol: .
Widoczny dym na kominie, to sprawa bardziej złożona. Są tam produkty odgazowania, suszenia, zgazowania niepełnego.
Witam
Ponawiam moje pytanko - czy nikt sie do teko nie ustosunkuje Januszu ? co o tym sadzisz, przeciez Shiedel nie pisal by glupot,... co sadzicie o tym diagramie i ch propozycjach odnosnie doboru komina ?
... Stosując powierzchnie szkliwione czy stal kwasoodporną zostawiasz tylko funkcję rury bez funkcji magazynu skroplin, a te niszczą Ci piec, bo jedynym miejscem, gdzie grawitacja może je umieścić jest właśnie on! :lol: ...
Adam M.
Ale kominy/wkłady stalowe mają na dole (poniżej miejsca podłączenia urządzenia) odprowadzenie skroplin (no chyba że nie wszystkie) więc krople raczej spadają/spływają na dół a nie skręcają do pieca.
Krzysztof2
08-01-2007, 14:46
I jeszcze malutka poprawka. Proces zgazowania nie dostarcza nam wody.
Ale po kolei.
Proces spalania składa się z suszenia( tutaj mamy wodę), odgazowania (tutaj też jest woda) i o tym właśnie piszesz Adamie oraz zgazowania (tutaj nie ma wody).
W procesie zgazowania nie ma wody, gdyż mamy do spalenia już sam czysty węgiel, który spalamy do tlenku i dwutlenku węgla.
Ale w procesie zgazowywania czystego już węgla potrzebujemy powietrza , właściwie tlenu a tam jak wiadomo też nie obędzie się bez wody , bo jak wiadomo powietrze też ma jakąś wilgotność większą lub mniejszą...słowem zawsze będziemy mieli do czynienia z wodą
Masz rację Krzysztofie. Do rozważań przyjąłem powietrze pozbawione wilgoci.
MaBi,
część wody zawsze trafi do kotła. Woda ma "klej", tak jak wszystkie płyny tzn. gazy i ciecze. Lepkość powoduje, że spłynie nam jej część "przylepiona" do czopucha.
Witam
Ponawiam moje pytanko - czy nikt sie do teko nie ustosunkuje Januszu ? co o tym sadzisz, przeciez Shiedel nie pisal by glupot,... co sadzicie o tym diagramie i ch propozycjach odnosnie doboru komina ?
Schiedel nie pisze głupot - ma pewne średnice a Ty masz wybrać taką która pasuje do twoich wymagań - nie będą też robić wkładow co 1 cm więc są pewne przedziały. Jest wiele kotłów w których fi 200 powinno wystarczyć - ale to trzeba dobrać indywidualnie. Ja jestem jednym z wyjątków od zasad o którym pisze Janusz (mam jego kocioł i komin fi 200 i jest OK) ale to nie znaczy, że tak będzie u każdego. Fakt, że dziś też wybrałbym Schiedla, ale już fi 250 - pewnie bym był jeszcze bardziej zadowolony. Do tego wykonałbym wyczystkę na poddaszu - łatwiejsze czyszczenie komina - nie trzeba wychodzić na dach. System świetnie się czyści - dobrze wykonany ma głądką powierzchnię - często wystarczy mocniej przepalić by sadze same odpadały wiórami i wybiera się je tylko z wyczystki. Szczotkę możesz kupić idealnie pod przekrój komina i bawić się w kominiarza.
Czyli jak bedzie u mnie piec 15-20Kw na dreno to fi 200 wystarczy wg. wykresu Schiedla
Czyli jak bedzie u mnie piec 15-20Kw na dreno to fi 200 wystarczy wg. wykresu Schiedla
Masz się trzymać tego co pisze producent kotła a nie komina.
Jeśli robisz od tego odstępstwa to na własne ryzyko.
Dzieki - producenci kotlow coraz czesciej podaja jaki ma byc ciag kominowy a nie powierzchnia otworu.
Np. Atmos podaje ciag komina dla kotlow zgazowujacych wegiel i drewno dla kotla o mocy 17-25Kw 25 Pa, nic nie pisza o przekroju.
Do tego wykonałbym wyczystkę na poddaszu - łatwiejsze czyszczenie komina - nie trzeba wychodzić na dach. System świetnie się czyści - dobrze wykonany ma głądką powierzchnię - często wystarczy mocniej przepalić by sadze same odpadały wiórami i wybiera się je tylko z wyczystki. Szczotkę możesz kupić idealnie pod przekrój komina i bawić się w kominiarza.
Świetny pomysł - szkoda że dopiero teraz o tym przeczytałem.
Ja mam kocioł 18,8 kW i komin systemowy fi 160 wys 8 ,2 m. Producent kotła (kocioł Reco) dopuszcza taki przekrój komina dla tej mocy kotła
Dzieki - producenci kotlow coraz czesciej podaja jaki ma byc ciag kominowy a nie powierzchnia otworu.
Np. Atmos podaje ciag komina dla kotlow zgazowujacych wegiel i drewno dla kotla o mocy 17-25Kw 25 Pa, nic nie pisza o przekroju.
Powinni podać. No bo ciąg wychodzi z temperatury spalin i wysokości komina, a nie przekroju poprzecznego. Zostawili sobie furtkę do ewentualnej obrony jak kiepsko się pali. To jednak nie jest w porządku.
A to dranie....
Zastanawiam sie nad takim rozwiazaniem:
rura kamionkowa (ceglano-szamotowa) np Maryvill fi 250 oblozena rura welna i calosc obmurowana cegla np K-3.
I jeszcze jeden dylemat czy przewod kominowy nie zrobic z kamionki nie okraglej ale kwadratowej - latwiej to wymurowac i ocieplic..
Powinno wyjsc dobrze i tanio
Masz na mysli rurę taką jak kiedys kanalizę się kładło? czy też ceramiczny wkład? Bo jak to pierwsze to mam wątpliwości jak się to to zachowa przy rozgrzewaniu - czy nie pęknie.
Mam na mysli wklad dedykowany do komina, do przewodow dymnych odporny na kwasy i wysoka temperature, nie nie rure kanalizacujna. Mozna kupic albo okragle albo kwadratowe
z tego co słyszałembez 100% pewności wkłady kwadratowe np 20 x 20 jest ciut mniej wydajny np niż fi 20 chociaz pow .jest wiekszy dlatego ze spaliny wylatujac wirują a w kwadracie i tak nie sa wykorzystane sektory w narożnikach przekroju.
dlatego miedzy innymi mam fi 20 ,
chociaż większoś piecy miałowych zasypowych mają czopuchy prostokątne lub kwadratowe i lepiej wtedy zgrac z wejściem do komina niz kombinowac
przejściuwki kwadrat -koło
Tak by nakazywał rozsądek, że okragły przekrój jest lepszy. Tylko, że te niewykorzystane rogi w kwadratowym pracują jako magazyn sadzy, to po pierwsze. Po drugie trudniej jest trzymać się sadzom płaskiej powierzchni niż okrągłej. Dlatego przekrój okrągły szybciej potrafi się zapchać, szczególnie jak mamy kiepski ciąg spowodowany np. chłodnymi spalinami z mokrego opału.
Odpowiednikiem komina 200x200 jest fi 230. Właśnie te 30mm przewiduje się na sadzę. Jak się tego zbierze więcej, to zazwyczaj pod własnym ciężarem odpada jak jest oczywiście suche.
To co napisałem dotyczy przekrojów małych. Takich do fi250.
dzieki teraz jestem troche madrzejszy....
Tak by nakazywał rozsądek, że okragły przekrój jest lepszy. Tylko, że te niewykorzystane rogi w kwadratowym pracują jako magazyn sadzy, to po pierwsze. Po drugie trudniej jest trzymać się sadzom płaskiej powierzchni niż okrągłej. Dlatego przekrój okrągły szybciej potrafi się zapchać, szczególnie jak mamy kiepski ciąg spowodowany np. chłodnymi spalinami z mokrego opału.
Odpowiednikiem komina 200x200 jest fi 230. Właśnie te 30mm przewiduje się na sadzę. Jak się tego zbierze więcej, to zazwyczaj pod własnym ciężarem odpada jak jest oczywiście suche.
To co napisałem dotyczy przekrojów małych. Takich do fi250.
A co sadzisz o wkładach owalnych?Jest to jakieś rozwiazanie czy pic.
wklady owalne stalowe stosuje sie do starych kominów , ktore maja przekrój prostokata, mozna w nie wkładac tez wkład prostokątny, ale atestowane wklady widzialem tylko okragle i owalne , poza tym chyba wygodniej wkładac taki wkład w zniszczony często komin chociaz traci sie troche na przekroju
Tynkowanie komina, to wprost obowiązek. Kominiarz nie powiniem odebrać komina "gołego".
Ale mówi o tym jakaś norma lub logiczne uzasadnienie ? Bo jakoś głupio komin od kominka otynkować a potem obłożyć klinkierem. :roll:
A ja się dopytam czy jest to obowiązek. Deweloper dał mi goły komin na strychu. Czy mogę go zmusić na podstawie prawa do otynkowania komina ? I czym powinien to zrobić ?
Chce wybuduwać komin tylko z cegły (bez żadnych wkładów) czy wiecie gdzie mogę dostąc dobrą cegłę.
witam, wlasnie o kominach pisalem na tym forum, przemysl sprawe, pozd :wink:
Page
Dobrze chcesz. Cegła pełna z cegielni. Poszukaj najbliższej, bo to wypalona glina. Ciężka jak szlag jasny! :lol: Nie warto wozić z daleka (no, chba że cena, upust...).
Każda dobra cegła dobra. Weź jedną do ręki i upuść na twarde podłoże. Jak podniesiesz jedną cegłę - to dobra, jak nie będzie się po co schylać, to szukaj gdziś dalej. :lol:
Pozdrawiam Adam M.
witam, wlasnie o kominach pisalem na tym forum, przemysl sprawe, pozd :wink:
Keny52 czy to ja mam przemyśleć sprawę. Z tego co jest napisane powyżej wynika, że do kominka należy wybudować komin 20 cm x 20 cm z czerwonej cegły i otynkować, żadnego klinkieru. Czy coś żle rozumiem?
witam.ja tez dobudowuje komin pod kominek ibf fi 200, najlepsza srednica,
po metrze w kilku skladch (ktos zwrocil reszte), masz upust bo resztka.
pozd. :wink:
Tutaj wybór należy do Ciebie.
Ja osobiście będę budował z cegły.
Czy kominiarz odbierze komin z pękniętym tynkiem od pieca do prawie sufitu. Wiem dlaczego popękał, w mocno wyziębionym domu ( nieobecność kilku dni)trzeba było szybko napalić i tak się stało-popękał, a ciąg jest bardzo silny.
witam, z czego sa te kominy, pozd. :wink:
To moze podpowiecie mi jak zabudowac komin w kotlowni plytami osb? Zastosowac jakies profile i skrecic je do komina a nastepnie do tych profili przymocowac plyte OSB? Mam zagwozdke, bo na tej obudowie chce powiesic piec gazowy hoval. Czy moze ktos z Was juz to "cwiczyl"? Mam komin systemowyi niemieckiej firmy PLEWA. Moze ktos ma jakies fotki jak to robil? :wink:
w sprawie komina, to może podpowiecie mi jak "naprawić" taki komin?
http://images42.fotosik.pl/70/9e7d540a6b15e201med.jpg (http://www.fotosik.pl)
czy wystarczy to obić blachą? czy kuć i od nowa zalewać? i czy w tym betonie powinno być zbrojenie? bo u nas nie ma :(
coulignon
01-03-2009, 10:04
czy to jest systemowy? Chyba tak. Dobrze widze że czapka betonowa jest jest zalana razem z rurą ceramiczną? Jeśli tak to jest to błąd - te dwie rzeczy nie powinny się stykać. Wkład ceramiczny pod wpływem temp kurczy się i wydłuża - powinien mieć miejsce żeby czuł się swobodnie. :wink: Czapka betonowa powinna być obrobiona blachą.
czapa powinna być zazbrojona, inaczej te spękania po obrysie komina skutkują odpadaniem tych kilkucentymetrowych kawałków,
deflektor stożkowy nie powinien być zalany w betonie, przeważnie jest delikatnie uniesiony na stopkach, mocowaniach aby umożliwić wentylację wełny dookoła rury ceramicznej bądź przy braku wełny przestrzeni wokół rury
popatrz na stronach producentów w instrukcje montażu, materiały itp, (schiedel, leier, icopal, itp,)
jaki komin do "Atmosa" na drewno, musi byc jakiś specjalny wkład kwasowy specjalny, czy wystarczy zwykły standarowy komin systemowy fi 200 lub250 ?
piec ok 25 kw wysokość ok 8,5 metra
coulignon edde
komin jest systemowy schiedla, już wiem, że musimy całą czapę skuć i zrobić zbrojenie i zalać od nowa, a poten obrobić blachą, ale mam pytanie o deflektor, na jakich stopkach? rozumiem, że on jakieś ma? musze popatrzeć na zdjęciach, i przy zalewaniu betonu trzeba wokół deflektora zrobić jakąś dylatację?
tzn. moje deflektory mają stopki montażowe, Twoje moga być inne, nie widac ich zakończenia bo jest w betonie :(
np. na stronie leiera http://www.leier.pl/malbork/katalog/3210_izolowany.php masz w instrukcji montażu (pdf) na rysunku 9 ładnie wyjaśniona droga przepływu powietrza, z tym że czasem różne systemy mają różnie to rozwiązane, nie wiemy jakiej firmy masz komin
napisałam, że systemowy schiedla, zobaczyłam na zdjęciach i juz rozumiem chyba :oops: bo zastanawiałam się, czy w dylatację nie będzie zaciekała woda, ale to chyba będzie zasłonięte tą blaszką :roll:
Pora na wybor komina. to ze systemowe to jasne, tylko dylemat jakiej firmy :wink:
Mały Mariusz
04-04-2009, 20:21
U mnie wychodzi tak że chyba z najdroższego (i możliwe że najlepszy) schiedel odpadnie (kasa potrzebna na wiele innych rzeczy) ale zostaje kom went z Wrocławia albo komin systemowy firmy Sawiccy.
Właśnie nie moge zdecydowac który , cenowo wygladaja podobnie 2600zł 2200zł Sawiccy. Pomoże ktoś ? :wink:
Jeżeli komin kosztuje tyle ile piszesz to Schiedla nie jest wcale droższy mam ten sam problem czyli kominek w \rondo a kondensata nie wiem czy Quatro czy 2 rondo w razie czego a kondensata przez ścianę sam nie wiem.
Mały Mariusz
06-04-2009, 03:39
Witam,
Za Sciedla wychodziło mi 3600 zł i wiadomo że trzeba do ceny komina dodać jakaś sume na chociazby robicizne czy obróbke.
Komin ma mieć wysokość 9m i przekrój 200.
witam
bede miał komin: wkład z kwasówki 14x27cm obmurowany cegłą pełną, tu pojawia się pytanie : czy wkład może stykać się bezpośredni z zaprawą komina, czy poweinien być odizolowany jakimś materiałem ze względu np. na wydłużenie termiczne stali, jak to ma być wykonane?
martinez44
15-09-2009, 10:08
witam
bede miał komin: wkład z kwasówki 14x27cm obmurowany cegłą pełną, tu pojawia się pytanie : czy wkład może stykać się bezpośredni z zaprawą komina, czy poweinien być odizolowany jakimś materiałem ze względu np. na wydłużenie termiczne stali, jak to ma być wykonane?
A do czego ten komin? i Dlaczego owalny?
Komin będzie prostokątny i będzie podłączony do kotła na ekogroszek.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin