Zobacz pełną wersję : POMPA CIEPŁA - spostrzeżenia, uwagi.
jest bez sensu, bo po prostu odpowiadający nie doczytał o co chodzi :P
Konsultant Viessmann
26-08-2020, 11:26
co nie oznacza, że powietrzna pompa ciepła się nie sprawdzi - warto porównać oferty
marcin_open
31-08-2020, 16:31
Witam jakie są temperatury pracy r410a temperatury skraplania i parowania o ciśnienia pracy w parowniku i skraplaczu?
Witam jakie są temperatury pracy r410a temperatury skraplania i parowania o ciśnienia pracy w parowniku i skraplaczu?
https://www.refrigerantguys.com/v/pressure-temperature/R410a-PT-chart.pdf
Wejdź na stronę producenta i tam poszukaj listy instalatorów certyfikowanych w swoim regionie.
Producentów trochę jest Daikin, Panasonic, Viessman, Samsung, LG, Kaisai itd.
....
Z czystego powietrza to braknie na wszystko. Koszt ocieplenia to może wyjść 10-30 tyś. w zależności od metrażu, jak i czy wszystko firma, czy polepisz sam, a firmę weźmiesz do tynkowania. Za pompę to tak z 20-30 tyś. do 9 kW z jednym wentylatorem z montażem, w zależności jeszcze czy monoblok czy split.
A czyste powietrze jest maksymalnie do kwoty 53 tyś. brutto na wszystko co chciałbyś remontować. Dotacja w zależności do czego, to 30 - 45%, maksymalnie 60% (podwyższone dofinansowanie) z tych 53 tyś.
W dodatku podwyższone dofinansowanie (gdy jest poniżej 1'400 zł na domownika) jeszcze nie weszło w życie. Przewidywania są na wrzesień, jak nie będzie poślizgu.
Dziękuję za odpowiedź, wiele z niej wyniosłem. Co do Czystego Powietrza nie ma już limitu 53.000, są inne za to limity kwotowe i procentowe. Nie łapię się na podwyższony próg dofinansowania :) Wg wyliczeń mogę zgarnąć max. 25 tys. dotacji przy dociepleniu, pompie ciepła PW oraz wymianie drzwi.
Wg wstępnych audytów grzejniki są ok, więc wymiana odpada, audytor zaproponował mi pompę powietrzną o podwyższonej sprawności, gdyż koszt gruntowej jest bardzo duży (jeden z instalatorów wyliczył na 40 tys.+40 tys. wykopy). Instalacja elektryczna z naddatkiem wiec powinna być też OK. Zastanawiam się jednak czy pchać się w drogą pompę skoro piec jest sprawny a po dociepleniu poprzestać na tym kotle otwartym, który i tak kiedyś kosztował trochę i może dołożyć tylko rekuperację? Bo jakby liczyć, to za te 30 tys. za pompę to pogrzeję gazem trochę :) NIe moge wyobrazić i wyliczyć sobie tej róznicy na ogrzewaniu gazem za rok a grzaniu pompą...
Tak czy siak dziękuję za pomoc i odpowiedzi,
Andrzej5101
01-09-2020, 19:37
NIe moge wyobrazić i wyliczyć sobie tej róznicy na ogrzewaniu gazem
za rok a grzaniu pompą... Tak czy siak dziękuję za pomoc i odpowiedzi,
Instalację grzewczą gazową zostawić jako drugie źródło ciepła,
Oszczędności grzania pompą ciepła a kotłem gazowym to ok;
40 do 50 % oszczędności ;
- https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2
Ile prądu zużywają Wasze pompy gdy sprężarka nie pracuje???
Moja Nibe AMS 10-12 + HK200S do zagrzania 180 litrów CWU potrzebowała w okresie letnim ok. 0,5-0,7kWh (moim zdaniem rewelacja) Ale jest małe ale... Podane zużycie dotyczy jednego uruchomienia na max. 0,5h, pozostałe 23,5h pompa nie pracuje a mimo to wg wskazań licznika dodatkowe zużycie wynosi 1-1,5kWh . Na co tyle prądu? Opinia serwisanta mówi że to całkowicie normalne bo PC ma dużo elektronik którą trzeba wykarmić Podzielcie się proszę Waszymi spostrzeżeniami na ten temat. Dla mnie takie zużycie na nicnierobienie wydaje się co najmniej dziwne.
Moja Nibe AMS 10-12 + HK200S do zagrzania 180 litrów CWU potrzebowała w okresie letnim ok. 0,5-0,7kWh (moim zdaniem rewelacja)
Skąd wiesz, ile tego CWU grzała? Masz na CWU wodomierz i tyle zużywasz w ciągu doby? Do jakiej temperatury grzejesz?
Instalację grzewczą gazową zostawić jako drugie źródło ciepła,
Oszczędności grzania pompą ciepła a kotłem gazowym to ok;
40 do 50 % oszczędności ;
- https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2
Dziękuję za odpowiedź, tylko zy jest sens ruszać temat skoro gazowa ma zostać, po co drugie źródło ciepła?
Z tym 40-50% to bym się tak nie rozpędzał... Jeśli nie grzejemy głównie w 2 taryfie, to ta oszczędność jest zdecydowanie niższa - szczególnie przy podwyżkach prądu. A za chwilę jeszcze wcisną opłatę mocową... Przy nowoczesnym kotle gazowym ta różnica maleje i naprawdę trzeba to dobrze przeliczyć - szczególnie gdy mamy już gaz w domu.
Andrzej5101
02-09-2020, 10:29
Czy jest sens ruszać temat skoro gazowa ma zostać, po co drugie źródło ciepła?
Po co psuć to co działa?
Wystarczy wpiąć jednostkę wewnętrzną PC w istniejącą instalacje,
Jeżeli zamierzasz montować PV, to pompa ciepła jest na czasie
i ekologiczne źródło,
Nie musisz wszystkiego na raz montować
Dziękuję za odpowiedź, tylko zy jest sens ruszać temat skoro gazowa ma zostać, po co drugie źródło ciepła?
Skoro temat idzie w takim kierunku. Piszesz, że masz inne źródła ciepła, więcej grzejesz kozą i chcesz dopiero docieplić dom.
Przede wszystkim zacznij od docieplenia domu, jeśli obecnie nie jest ocieplony - to zapotrzebowanie na ciepło i koszta ogrzewania spadną, nawet 50-70%.
Po dociepleniu możesz założyć np. dwie klimatyzacje split z funkcją grzania, a jak klima multisplit - czyli 2 splity na jeden kompresor, to 4 pomieszczenia dwie takie klimy obejmą. Minus, że do klimatyzacji brak dopłat, a taka z dwoma splitami + kompresor to wydatek rzędu 5,5 do 6,5 tyś. zł 1 zestaw. Jak masz inne źródła ciepła, to taką klimą możesz dogrzewać i oszczędzić na kosztach w okresach przejściowych. Sama klima może pracować do -15°C, ale będzie ograniczenie, bo nie będzie grzała całego domu. Przy niższych temp. na dworze odpalisz inne źródło, kozę czy gaz. Zaleta klimy, że w lecie schłodzisz sobie pomieszczenia.
Takie możliwości są, teraz pytanie co sprawdzi się bardziej w Twoim konkretnym domu.
Jak liczyłem w kalkulatorach internetowych, to zestawienie było takie, że jak węgla idzie za 2,5 tyś./sezon, to prądu na PC PW podobnie 2 do 2,7 tyś. zł, z kolei gaz już wychodził na 3,5 do 3,8 tys. zł.
Dodatkowo musiałbyś się zorientować co szykuje Twoja gmina czy powiat w planach anty-smogowych.
Przykładowo moje miasto planuje od chyba 2022 roku wprowadzić zakaz palenia drewnem i węglem. Więc to rodzi pytanie co z Twoich obecnych źródeł będziesz mógł legalnie stosować do grzania. Taka informacja jest też ważna przy dotacji z czystego powietrza. Bo jest tam klauzula, że gdy weźmiesz dotację na PC to dodatkowe źródła ciepła istniejące w domu muszą spełniać lokalne warunki prawne związane z ochroną środowiska.
Rozwijając na moim przykładzie - muszę zlikwidować kocioł zasypowy i nie mogę jako awaryjne źródło ciepła założyć kominka z płaszczem wodnym.
Mogłaby zostać koza, pod warunkiem, że nie jest spięta z CO i służy do grzania okazjonalnego. Pytanie jakie warunki wprowadzi powiat, jak całkowicie i bezkrytycznie wprowadzi zakaz - to może się okazać, że ani w piecu kaflowym, ani w kozie nie będzie można grzać (nawet okazjonalnie) - bez narażenia się na restrykcje, czyli zwrot dotacji z odsetkami w razie kontroli - dają sobie na kontrolę 5 lat.
Skąd wiesz, ile tego CWU grzała? Masz na CWU wodomierz i tyle zużywasz w ciągu doby? Do jakiej temperatury grzejesz?
Pisałem o 180 litrach ponieważ takiej pojemności mam zbiornik CWU. Grzanie do temperatury 42st.C (start zwykle w okolicach 28st.C) zajmuje ok.30min. według moich obserwacji. Pobór prądu odczytuję z podlicznika który jest zamontowany na zasilaniu pompy.
Pisałem o 180 litrach ponieważ takiej pojemności mam zbiornik CWU.
To nic nie mówi o tym, ile wody potrzebowałeś ogrzać czy dogrzać. Przecież inną ilość kWh pociągnie Ci, jak wyjedziesz na weekend (ale nie wyłączysz) a inną, jak będzie szaleństwo pod deszczownicą przez kilka godzin. A zasobnik ciągle ten sam. Co najwyżej z tej liczby zakładając COP=3 (dla CWU bardzo optymistycznie) można wnioskować, że masz o wiele za duży zasobnik, bo zużywasz średnio ekwiwalent około 40l/d=1,2m3/mies CWU o temperaturze 55* (to tak dla porównania z tymi, co mają liczniki w bloku - bo mają mieć w kranie minimum 55* a że zazwyczaj mają opomiarowane, to wiedzą ile to m3)
To tak, jakbyś powiedział, że ceny benzyny Cię nie interesują, bo zawsze tankujesz za 20zł.
To nic nie mówi o tym, ile wody potrzebowałeś ogrzać czy dogrzać. Przecież inną ilość kWh pociągnie Ci, jak wyjedziesz na weekend (ale nie wyłączysz) a inną, jak będzie szaleństwo pod deszczownicą przez kilka godzin.
To tak, jakbyś powiedział, że ceny benzyny Cię nie interesują, bo zawsze tankujesz za 20zł.
Pełna zgoda, pytanie które wrzuciłem na forum nie dotyczy zużycia energii podczas grzania CWU ale zużycia gdy pompa nie pracuje. Zużycie podczas pracy podałem jedynie dla wskazania relacji. W mojej ocenie 1-1,5kWh/dobę na postoju wydaje się znaczącą wartością dlatego pytam o doświadczenia innych użytkowników PC
Pełna zgoda, pytanie które wrzuciłem na forum nie dotyczy zużycia energii podczas grzania CWU ale zużycia gdy pompa nie pracuje. Zużycie podczas pracy podałem jedynie dla wskazania relacji. W mojej ocenie 1-1,5kWh/dobę na postoju wydaje się znaczącą wartością dlatego pytam o doświadczenia innych użytkowników PO.
To podałeś te kWh przy zużyciu, czy bez poboru CWU?
Pełna zgoda, pytanie które wrzuciłem na forum nie dotyczy zużycia energii podczas grzania CWU ale zużycia gdy pompa nie pracuje. Zużycie podczas pracy podałem jedynie dla wskazania relacji. W mojej ocenie 1-1,5kWh/dobę na postoju wydaje się znaczącą wartością dlatego pytam o doświadczenia innych użytkowników PC
Moja PC podczas postoju bierze około 5-10Wat (nie pamiętam dokładnie) -sprawdziłem to wiarygodnym miernikiem cęgowym, ponieważ inaczej trudno jeśli zasilanie jest trójfazowe. Jedna faza miała takie zużycie, pozostałe oczywiście zero.
Niechby było to 10Wat -to dobowo będzie 0,24kWh -w lecie.
W zimie włącza się co pewien czas pompa GZ na niskich obrotach sprawdzająca temepraturę podłogówki o mocy ok 60Wat, co może dać zużycie dobowe bliskie 1kWh czyli ok 40groszy.
Podczas grzania zużycie to agregat + pompy obiegowe ok 200Wat.
Niestety licznik w tym przypadku może nie być dokładnym wskazaniem z uwagi na małe prądy.
To podałeś te kWh przy zużyciu, czy bez poboru CWU?
te 1,5kWh połyka bez grzania CWU, na postoju ...
te 1,5kWh połyka bez grzania CWU, na postoju ...
Pewny jesteś, że w te 24h nie dogrzewała CWU? Bo straty postojowe zależą od zasobnika i temperatury w nim i jego otoczeniu. 50W to bardzo optymistyczna wartość - 100W pewnie bliższa faktycznej. Ale nawet te 50W*24h=1,2kWh
Więc jak zbiornik się wychłodził, to ruszyło dogrzewanie - z najniższym COP bo najwyższa możliwa temperatura w zasobniku i do tego pompa obiegowa. Więc te 1,5kWh jak raz musiała dogrzać straty + stałe zużycie prądu przez elektronikę jest spore jak najbardziej realne (zwłaszcza, że straty postojowe to raczej więcej niż te 50W).
Jak nie dogrzała - to dużo.
Pytajnick
04-09-2020, 21:31
te 1,5kWh połyka bez grzania CWU, na postoju ...
Coś chyba jest nie tak. Wygląda jakby jakaś pompka obiegowa pracowała. Ja specjalnie sprawdzałem swoją PC w stanie czuwania i wyszło 0,22kWh na dobę.
Jak skończyłem wygrzewać posadzkę i zapomniałem jak wejść w menu instalatora by wejść w tryb czuwania, zmniejszyłem tylko temperaturę zasilania na PC ale pompka obiegowa chodziła i tak jakoś ponad kilowat przez noc zeżarła.
Coś chyba jest nie tak. Wygląda jakby jakaś pompka obiegowa pracowała. Ja specjalnie sprawdzałem swoją PC w stanie czuwania i wyszło 0,22kWh na dobę.
Jak skończyłem wygrzewać posadzkę i zapomniałem jak wejść w menu instalatora by wejść w tryb czuwania, zmniejszyłem tylko temperaturę zasilania na PC ale pompka obiegowa chodziła i tak jakoś ponad kilowat przez noc zeżarła.
ok, dzięki za komentarz, tak jak myślałem takie zużycie na postoju normalne nie jest. Spróbuję raz jeszcze rozmawiać z serwisem.
bpiter79
09-09-2020, 14:48
No i jest.
Została uruchomiona u mnie pompa gruntowa ECOFOREST ecoGEO Compact 1-9 kW. Dwa odwierty po 90mb każdy. Zobaczymy, jak się będzie sprawowała :) . Teraz tylko sprawdzać COPy, temp. DZ i inne. Bez czyszczenia kotła, dosypywania węgla itp. Jak ja to przeżyje :cry::lol:
Więcej na https://forum.muratordom.pl/showthread.php?365272-Gruntowa-pompa-ciepła-Ecoforest-ecoGeo-1-9-C2-odwierty-(2x90mb)
bpiter79
12-10-2020, 15:47
Gdzie mogę znaleźć zbiór informacji o prawidłowych ustawieniach instalacji z PC? Chodzi mi o przepływy GZ. Wydaje mi się, że delta powinna wynosić 3⁰C, zgadza się? Czy zwiększając przepływy delta wzrośnie, czy zmaleje?
Tomaszs131
12-10-2020, 15:56
Moim zdaniem prawidłowa delta powinna wynosić 5o C.
bpiter79
12-10-2020, 16:00
A dz?
Tomaszs131
12-10-2020, 16:11
DZ między 8 a również 5 stopni C.
bpiter79
12-10-2020, 18:23
Dzięki.
DZ między 8 a również 5 stopni C.
DZ raczej od 3 do 5*C.
Tomaszs131
12-10-2020, 20:12
Tak racja pomyliłem DZ z GZ.
bpiter79
12-10-2020, 20:28
Czyli GZ 5⁰C, a DZ 3-5⁰C?
A jak regulować przepływami? Zwiększenie przepływów zmniejszy deltę?
bpiter79
12-10-2020, 20:46
Instalator twierdzi, że pompa sama sobie reguluje odpowiednią deltę właśnie regulując obrotami wbudowanych pomp obiegowych. Aktualnie delta DZ to 5,5⁰c, a GZ 4,4⁰c. Coś ta różnicą temp. na DZ za duża. Poobserwuje i najwyżej zwrócę się do instalatora o wyjaśnienie. Dzięki za info.
Tomaszs131
12-10-2020, 20:53
Moim zdaniem wszystko jest w porządku, nie ma się czym przejmować. Pozostaje się tylko cieszyć z posiadania bezobsługowego CO.
bpiter79
12-10-2020, 21:28
Cieszę się jak diabli. Ale wiesz jak to jest na początku: nowa zabawka i spędzam w kotłowni dziennie więcej czasu niż gdy miałem kocioł na ekogroszek :D Ale pewnie za niedługo mi przejdzie :yes:
RedDevil
14-10-2020, 16:09
Panowie,
Temat dla mnie totalnie nowy zatem szukam porady. Jeśli złe miejsce to przekierujcie.
Dom w zabudowie szeregowej. Według projektu przewidziana jest PC Stiebel Eltron WPC 7 (7.5 kW).
Budynek pow. całkowita 190m2, 129m2 użytkowy, pow o regulowanej temperaturze 174,6 (w tym araż i pralnia). Dach płaski. Podłogówka.
Odwierty w ziemi.
Kubatura 486m3.
Mam dokładną charakterystykę energetyczną budynku jeśli trzeba.
Doszliśmy do realizacji i padło pytanie o wymianę pompy na model kompaktowy Gebwell Qi 8 (7.4 kW) COP 0/35 -> 4.6
lub inwertowa Aries 12 (2.6-12.8 kW) SCOP -> 5.8.
Budynek ma 3 piętra. Propozycja jest aby per piętro był jeden sterownik.
Planowałem zrobić automatykę Deimic i sterowanie nie per piętro tylko pokój (łazienka, WC i pralnia ciągle otwarte) ale ponoć jest to trochę na wyrost i strata kasy.
Moje pytania:
- Porównanie tych modeli Gebwell'a on-off vs inwertowa -> czy jest sens dopłacać
- Sterowniki -> czy jest sens zarządzać per pomieszczenie vs per piętro
- Automatyka zażyczyła sobie aby do pompy był zbiornik buforowy aby nie było alarmów przy zbytnio zamkniętych zaworach. Propozycja ciągle otwarte pętle z długością pętli ~190m. OK lub nie-OK?
Panowie,
.....ciągle otwarte pętle z długością pętli ~190m. OK lub nie-OK?
:eek::bash:
RedDevil
14-10-2020, 18:43
Czyli?
Pętle powinny mieć maks około 100mb.
Masz już zrobioną tę podłogówkę z takimi pętlami??
RedDevil
14-10-2020, 20:11
Źle mnie zrozumieliście.
Łącznie pętle w tych pomieszczeniach które wytypowane są jako zawsze otwarte mają 190m.
Najdłuższa pętla ma 97. Nie ma jeszcze podłogówki.
Łącznie w budynku ~1200mb.
Tomaszs131
17-10-2020, 09:55
Widzę, że podobny post umieściłeś w innym według mnie właściwym dziale dlatego też NNNTomas powyższy post pozwolę sobie usunąć.
Wracając pamięcią to w tym temacie informacje na temat pompy, którą w poście wymieniłeś raczej nie było.
Pateksioo
19-10-2020, 07:47
Panowie,
Budynek ma 3 piętra. Propozycja jest aby per piętro był jeden sterownik.
Planowałem zrobić automatykę Deimic i sterowanie nie per piętro tylko pokój (łazienka, WC i pralnia ciągle otwarte) ale ponoć jest to trochę na wyrost i strata kasy.
Moje pytania:
- Porównanie tych modeli Gebwell'a on-off vs inwertowa -> czy jest sens dopłacać
- Sterowniki -> czy jest sens zarządzać per pomieszczenie vs per piętro
- Automatyka zażyczyła sobie aby do pompy był zbiornik buforowy aby nie było alarmów przy zbytnio zamkniętych zaworach. Propozycja ciągle otwarte pętle z długością pętli ~190m. OK lub nie-OK?
Mam pompę ciepła oraz pętle w podłodze i Deimica.
Ogrzewam dom per pomieszczenie i nie wiem dlaczego ktoś Ci zasugerował, że jest to zbędny i duży wydatek.
kwestia dociągnięcia przewodów z rozdzielacza do rozdzielni. Użyj zaworów N/O.
Sterowanie per piętro to dopiero strata ciepłą i pieniędzy. Nie muszę mięć takiej samej temperatury w komunikacji co np. w łazience. Przykładów można by podać dużo. Zresztą nie przemieszczam się tyle po domu, żeby grzać i 'użytkować ciepło' z całego piętra.
Jak wychodzę z domu to ustawiam inny profil ogrzewania, żeby utrzymywał temperaturę ok 15 stopni wszędzie. Czyli wiosną/latem/jesienią raczej wcale się nie włączy pod moją nieobecność.
Jak natomiast rozbroję alarm i pierwsza czujka ruchu zostanie wzbudzona to włącza się pompa i normalny profil ogrzewania :)
Nie muszę mięć takiej samej temperatury w komunikacji co np. w łazience.
Oczywiście, że nie. Dlatego w łazience dajesz rurki gęściej. Jak to nie wystarczy - dostrajasz na rotametrach.
Jak wychodzę z domu to ustawiam inny profil ogrzewania, żeby utrzymywał temperaturę ok 15 stopni wszędzie.
I masz te 15* jak wracasz z pracy? Czy może z pół stopnia tylko spadnie?
Ile potem trwa powrót do komfortowej temperatury? A ile po kilkudniowej nieobecności?
Jesteś pierwszym na FM, któremu wyłączanie podłogówki w zamieszkanym domu przyniosło oszczędności (bo chyba innego celu to nie ma?) i nie popsuło komfortu.
RedDevil
19-10-2020, 09:22
Mam pompę ciepła oraz pętle w podłodze i Deimica.
Ogrzewam dom per pomieszczenie i nie wiem dlaczego ktoś Ci zasugerował, że jest to zbędny i duży wydatek.
kwestia dociągnięcia przewodów z rozdzielacza do rozdzielni. Użyj zaworów N/O.
Sterowanie per piętro to dopiero strata ciepłą i pieniędzy. Nie muszę mięć takiej samej temperatury w komunikacji co np. w łazience. Przykładów można by podać dużo. Zresztą nie przemieszczam się tyle po domu, żeby grzać i 'użytkować ciepło' z całego piętra.
Jak wychodzę z domu to ustawiam inny profil ogrzewania, żeby utrzymywał temperaturę ok 15 stopni wszędzie. Czyli wiosną/latem/jesienią raczej wcale się nie włączy pod moją nieobecność.
Jak natomiast rozbroję alarm i pierwsza czujka ruchu zostanie wzbudzona to włącza się pompa i normalny profil ogrzewania :)
Co do wydatku to kable są najmniejszym problemem, takie kable i tak poprowadzę.
Przy 15 pętlach to jest 15 wejść do Deimica czyli muszą dokupić kolejne rozszerzenie sterownika. Do tego dochodzi modół Heating LED i czujniki temperatury. Czujniki można ogarnąć przyciskami Deimica ale te najmniej nie kosztują. Najsłabsze w tym wszystkim jest to, że Deimic nie ma wyświetlacza temperatury na przycisku/sterownika czyli sterowanie tylko z aplikacją. Suma sumarum i wychodzi jakieś 6tyś.
Sugestia ta padła gdyż podłogówka ma sporą bezwładność i ustawienie temperatury pomiędzy pokojami z różnicą większą niż 3 stopnie ponoć jest wręcz niemożliwe. Skoro taka mała różnica to gdzie tu sens sterowania na pokój?
Osobiście uważam, że ochłodzenie domu o sporej kubaturze do 15 stopni spowoduje, że ogrzanie go ponownie do komfortowej temperatury zabierze sporo czasu.
Witam.
Pompa ciepła nibe F1226.
Na początek mam jedno pytanie dotyczące czujnika pokojowego. A mianowicie w domu w tym samym pomieszczeniu co czujnik jest termometr a nawet dwa. I oba pokazują temperaturę powiedzmy 18 stopni. A czujnik z pompy ciepła 20. Nawet gdy wejdę w zaawansowane ustawienia to widzę właśnie temperaturę w okolicy 20 stopni. Gdy temperatura w domu zrośnie o dwa stopnie na pompie ponownie rośnie o dwa. Skąd taka różnica w pomiarach. Wie ktoś może?
Jeden od rekuperacji tuż obok. A drugi zwykły pokojowy termometr. I oba pokazują to samo. A i odczucie temperatury wskazuję na 18 a nie na 20 stopni. Wiem jest to subiektywne ale przy 18 stopniach czuć chłód.
bpiter79
20-10-2020, 18:19
Jeden od rekuperacji tuż obok. A drugi zwykły pokojowy termometr. I oba pokazują to samo. A i odczucie temperatury wskazuję na 18 a nie na 20 stopni. Wiem jest to subiektywne ale przy 18 stopniach czuć chłód.
Nie wiem czy Twoja pompa ma możliwość korygowania wskazań czujników. Moja ma w menu instalatora. Zawsze możesz skontaktować się z instalatorem i dopytać. Jeśli jest taka możliwość, to nie problem to zmienić.
Pateksioo
21-10-2020, 07:52
I masz te 15* jak wracasz z pracy? Czy może z pół stopnia tylko spadnie?
Ile potem trwa powrót do komfortowej temperatury? A ile po kilkudniowej nieobecności?
Jesteś pierwszym na FM, któremu wyłączanie podłogówki w zamieszkanym domu przyniosło oszczędności (bo chyba innego celu to nie ma?) i nie popsuło komfortu.
Aktualnie, w zależności od długości nieobecności pewnie spada bardziej. Jeszcze nie są takie temperatury zewnętrzne żeby mi spadło poniżej 15 stopni. Postaram się sprawdzić i wrócić tutaj ze statystykami czas nieobecności/spadek temperatury.
Podłogówka wyłącza mi się po około godzinie od wejścia do domu ( w zależności od pomieszczenia +/- 30 minut) więc zakładam, że wtedy osiągam wyznaczony poziom temperatury. (Anhydryt)
Pateksioo
21-10-2020, 07:57
Co do wydatku to kable są najmniejszym problemem, takie kable i tak poprowadzę.
Przy 15 pętlach to jest 15 wejść do Deimica czyli muszą dokupić kolejne rozszerzenie sterownika. Do tego dochodzi modół Heating LED i czujniki temperatury. Czujniki można ogarnąć przyciskami Deimica ale te najmniej nie kosztują. Najsłabsze w tym wszystkim jest to, że Deimic nie ma wyświetlacza temperatury na przycisku/sterownika czyli sterowanie tylko z aplikacją. Suma sumarum i wychodzi jakieś 6tyś.
Sugestia ta padła gdyż podłogówka ma sporą bezwładność i ustawienie temperatury pomiędzy pokojami z różnicą większą niż 3 stopnie ponoć jest wręcz niemożliwe. Skoro taka mała różnica to gdzie tu sens sterowania na pokój?
Osobiście uważam, że ochłodzenie domu o sporej kubaturze do 15 stopni spowoduje, że ogrzanie go ponownie do komfortowej temperatury zabierze sporo czasu.
15 pętli = 15 pomieszczeń w których chcesz osobno sterować temperaturą?
Bo tylko w takim przypadku będzie to 15 wejść Deimicowych
Ja mam otwartą przestrzeń salon/kuchnia w sumie 3 pętle ale wszystko sterowane z jednego czujnika temperatury i jednego przekaźnika Deimicowego. Jakoś mi zmostkowali trzy elektrozawory. Tak mi też chyba doradzał ich handlowiec, żeby tak zrobić.
To, że nie wyświetla temperatury to fakt. Póki co sterowanie apką. Wspominali coś że na 2021 będą mieli parę nowości w ofercie - także włącznikowej, że się odezwą, ale nie znam szczegółów....
Podłogówka wyłącza mi się po około godzinie od wejścia do domu ( w zależności od pomieszczenia +/- 30 minut) więc zakładam, że wtedy osiągam wyznaczony poziom temperatury. (Anhydryt)
Nie masz wykresów temperatur?
U mnie przy grzaniu w sumie 100 minut (30+30+40) na dobę temperatura w sypialni tak wygląda:
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=449410
RedDevil
21-10-2020, 10:26
15 pętli = 15 pomieszczeń w których chcesz osobno sterować temperaturą?
Bo tylko w takim przypadku będzie to 15 wejść Deimicowych
Ja mam otwartą przestrzeń salon/kuchnia w sumie 3 pętle ale wszystko sterowane z jednego czujnika temperatury i jednego przekaźnika Deimicowego. Jakoś mi zmostkowali trzy elektrozawory. Tak mi też chyba doradzał ich handlowiec, żeby tak zrobić.
To, że nie wyświetla temperatury to fakt. Póki co sterowanie apką. Wspominali coś że na 2021 będą mieli parę nowości w ofercie - także włącznikowej, że się odezwą, ale nie znam szczegółów....
15 pętli, sterowanych może być 9 pomieszczeń. Fakt część można połączyć.
Jakkolwiek właśnie o te kilka wejść się rozchodzi. Deimic niestety i czasami dobrze, że ma zamkniętą architekturę ale w moim przypadku okazuje się, że będę musiał dokupić expander czyli około 5tyś zł :(
O tych nowościach słyszałem.
Na obecną chwilę zrobię sterowanie per piętro poza Deimic'iem a dołożę do pompy inwertorowej.
Pateksioo
26-10-2020, 08:44
15 pętli, sterowanych może być 9 pomieszczeń. Fakt część można połączyć.
Jakkolwiek właśnie o te kilka wejść się rozchodzi. Deimic niestety i czasami dobrze, że ma zamkniętą architekturę ale w moim przypadku okazuje się, że będę musiał dokupić expander czyli około 5tyś zł :(
O tych nowościach słyszałem.
Na obecną chwilę zrobię sterowanie per piętro poza Deimic'iem a dołożę do pompy inwertorowej.
Jesteś pewien, że wszystko dobrze przeliczyłeś? Fakt jest taki, że u nich w zasadzie robisz pełne zakupy od razu. Mam to na myśli większą kwotę początkową, aczkolwiek w ostatecznym rozrachunku wychodziło mi że patrząc na inne systemy tutaj zaoszczędziłem od 2 do 8 tys zł ( w zależności od firmy). Mogę spróbować pomóc na własnym doświadczeniu. Podeślij tutaj albo w wiadomości bezpośrednio do mnie co chciałbyś podłączyć do systemu. Wielkim znawcą nie jestem, ale uważam, że dość dobrze mi doradzili to może i Tobie uda się jakoś pomóc.
ann_knast
27-10-2020, 09:20
15 pętli = 15 pomieszczeń w których chcesz osobno sterować temperaturą?
Bo tylko w takim przypadku będzie to 15 wejść Deimicowych
Ja mam otwartą przestrzeń salon/kuchnia w sumie 3 pętle ale wszystko sterowane z jednego czujnika temperatury i jednego przekaźnika Deimicowego. Jakoś mi zmostkowali trzy elektrozawory. Tak mi też chyba doradzał ich handlowiec, żeby tak zrobić.
To, że nie wyświetla temperatury to fakt. Póki co sterowanie apką. Wspominali coś że na 2021 będą mieli parę nowości w ofercie - także włącznikowej, że się odezwą, ale nie znam szczegółów....
Mnie też tak w Deimic liczyli, że jedno pomieszczenie z pomiarem temperatury to jedna strefa ogrzewania. Jaki sens by miało mierzenie temperatury osobno na tych trzech pętlach? Fakt, nie jestem osobą techniczną, ale tak na chłopski rozum - przecież chodzi o to, żeby nam w danym pomieszczeniu było ciepło, a nie o to żeby na każdej rurce była jakaś określona ściśle temperatura. Dom to nie laboratorium tylko przestrzeń do życia :D Ja mam sporą przestrzeń otwartą na dole - hol, korytarz, jadalnia z salonem i kuchnią - to jest wszystko jeden pomiar temperatury bo i tak powietrze w tej otwartej przestrzeni swobodnie przepływa. Nie wiem po co miałabym tam robić 4 osobne strefy.
15 pętli, sterowanych może być 9 pomieszczeń. Fakt część można połączyć.
Jakkolwiek właśnie o te kilka wejść się rozchodzi. Deimic niestety i czasami dobrze, że ma zamkniętą architekturę ale w moim przypadku okazuje się, że będę musiał dokupić expander czyli około 5tyś zł :(
O tych nowościach słyszałem.
Na obecną chwilę zrobię sterowanie per piętro poza Deimic'iem a dołożę do pompy inwertorowej.
5 tys? :bash:
Dzizas. Całe sterowanie domem można zrobić za 1/5 ej kwoty. Moje sterowanie ogrzewaniem kosztowało jakieś 100zł za 5 stref. Robiąc nawet 15 bym wydał ze 300 max. To w sumie tylko kwestia większej ilości przekaźników. Dlatego lubię systemy otwarte.
Ale co do tematu. Serio potrzebujesz strefowego grzania? Bo ja mam ale się właśnie z tego wycofuje. Raz nie potrzebuje wtedy bufora do pompy - oszczędność i inwestycyjna i kosztów utrzymania. Dwa to się średnio ekonomicznie sprawdza przy inwerterze. Przy on-off to bez różnicy w sumie bo ona wali cały czas tak samo. A inwerter żeby chodził taniej musi pochodzić dłużej. Przy otwarciu jednej pętli będzie szybkie grzanie do zadanej temperatury. No i ja mam ustawione różnice rzędu max pół stopnia między pomieszczeniami bo inaczej dojście do zadanej temperatury trwa wieki a później dostajesz w głowę bezwładnością. Da się nad tym zapanować odpowiednio dobierając histerezę na termostacie. Ale to chyba nie jest warte kombinacji przy małym domu. Taką samą ustawialność temperatury w pomieszczeniach można osiągnąć na rotametrach. Jak Cię nie ma często w domu to na dłużej to i tak zejdziesz całym domem niżej a nie jednym pomieszczeniem a na krótko i tak się nie opłaca (kosztowo, taniej jest utrzymać niż "gonić" strate temperatury). A jak nawet chcesz wyłączyć jedno pomieszczenie to zawsze można po prostu zakręcić obieg.
5 tys? :bash:
Dzizas. Całe sterowanie domem można zrobić za 1/5 ej kwoty. Moje sterowanie ogrzewaniem kosztowało jakieś 100zł za 5 stref. Robiąc nawet 15 bym wydał ze 300 max. To w sumie tylko kwestia większej ilości przekaźników. Dlatego lubię systemy otwarte.
Ale co do tematu. Serio potrzebujesz strefowego grzania? Bo ja mam ale się właśnie z tego wycofuje. Raz nie potrzebuje wtedy bufora do pompy - oszczędność i inwestycyjna i kosztów utrzymania. Dwa to się średnio ekonomicznie sprawdza przy inwerterze. Przy on-off to bez różnicy w sumie bo ona wali cały czas tak samo. A inwerter żeby chodził taniej musi pochodzić dłużej. Przy otwarciu jednej pętli będzie szybkie grzanie do zadanej temperatury. No i ja mam ustawione różnice rzędu max pół stopnia między pomieszczeniami bo inaczej dojście do zadanej temperatury trwa wieki a później dostajesz w głowę bezwładnością. Da się nad tym zapanować odpowiednio dobierając histerezę na termostacie. Ale to chyba nie jest warte kombinacji przy małym domu. Taką samą ustawialność temperatury w pomieszczeniach można osiągnąć na rotametrach. Jak Cię nie ma często w domu to na dłużej to i tak zejdziesz całym domem niżej a nie jednym pomieszczeniem a na krótko i tak się nie opłaca (kosztowo, taniej jest utrzymać niż "gonić" strate temperatury). A jak nawet chcesz wyłączyć jedno pomieszczenie to zawsze można po prostu zakręcić obieg.
Masz 100 procent racji, ja testuję ekstremalnie tania i prostą pc i jak na razie w domu jest bardzo ciepło i komfortowo 21-23 st parter i piętro 20,5-21, do spania temperatura idealna. Żeby klimatyzator działał rytmicznie i histereza nie doprowadziła do hipotermii umieściłem metodą prób i błędów, termostat/pilot w centralnym punkcie parteru, 50 cm od podłogi
RedDevil
27-10-2020, 23:06
Ale z tymi 300zł dla 15 stref to lekko przesadziłeś.
Same sterowniki aż tak tanie nie są.
Ale z tymi 300zł dla 15 stref to lekko przesadziłeś.
Same sterowniki aż tak tanie nie są.
pisze o uinteligentnieniu instalacji. Założyłem, że zawory na rozdzielaczach już masz. Pisałeś o 5 tys na sam expander.
Ja to mam zrobione w oparciu m mysensors bezprzewodowo. Teraz jakbym robił to po prostu by było na esphome. Jak na bogato to 3-4usd na esp32, 10usd kosztuje moduł 8 przkażników SSR. I masz rozwiązanie za 15usd na 8 sztuk. 30 usd na 16. Zwykłe przekaźniki magnetyczne są sporo tańsze. Tak samo jak esp 3266.
Tak na szybko jedna głowica na rozdzielacz na 230v to kwota do 40 zł jak ich jeszcze nie ma na rozdzielaczach.
Przy takiej cenie to kupujesz dodatkowy przekaźnik i esp żeby leżało jako zapas. Ale u mnie to działa 3 sezon bez ani jednej awarii. Ciężko jest popsuć przekaźniki SSR szczególnie przy małej ilości cyklów przy ogrzewaniu i małej obciążalności prądowej. Ale tak jak mówiłem strefowe idzie u mnie w odstawkę :)
Do tego wersja mini sterowania np raspberry pi, dysk ssd msata i masz dom inteligentny za sporo mniej niż sam expander. W cenie możesz sobie walnąć tablet do sterownia na ścianę i porobić inne fajnie rzeczy. Sterowanie telefonem w gratisie ;) Każdy jeden element możesz wymienić za grosze jak się popsuje.
RedDevil
28-10-2020, 11:36
I tutaj dochodzimy do sedna.
Obecnie nie mam nic, nawet kabli więc jestem na etapie wyboru dlatego bardzo mocno zdziwiły mnie podane przez ciebie kwoty.
Oczywiście wszystko można ogarnąć o rozwiązania open-source ale
- Trzeba się na tym znać, mieć wiedzę i od strony doboru sprzętu jak i softwaru. Żyłka programisty też się przyda.
- Trzeba mieć na to czas a dobrze wiesz, że to może pochłonąć każdą ilość czasu jaki masz.
- Niektórzy wymagają stabilności i gwarancji działania wręcz z serwisem czego nie ma gdy składasz sam.
Dla niektórych wyższy koszt zakupu rozwiązania to nie tylko hardware który jest może 10-15% wartości całości ale, gwarancja, support, updaty, stabilność oraz oprogramowanie dedykowane do konkretnego celu gdzie nie trzeba umieć kodować aby obsłużyć jakąś tam funkcjonalności.
Malina pewnie nada się do automatyki pewnych funkcji ale totalnie nie widzę tego w zastosowaniach dla klienta masowego i przy wdrożeniu elementu inteligencji.
Gdyby podchodzić do tego w każdej dziedzinie to równie dobrze samochód też możesz sobie zrobić bo taniej. No dobra morze motor. Albo jeszcze prościej rower. Pewnie kupowałeś rower. Pytanie czy kupiłeś gotowca czy części które są warte 30-40% wartości już składanego chińczyka??
Co do expandera to nie tylko chodzi o samo ogrzewanie ale kilkadziesiąt wejść/wyjść oraz porty PWM więc nie można mówić, że te 5k to tylko do ogrzewania.
PS: Ja nie chcę aby mi się psuło a jak się popsuje to chcę aby przyjechał serwis i załatwił to gdy nie ma mnie w domu przez dłuższy czas a domownicy tego nie ogarną.
PS2: Chyba zbaczamy z tematu tego wątku ;)
PS: Ja nie chcę aby mi się psuło a jak się popsuje to chcę aby przyjechał serwis i załatwił to gdy nie ma mnie w domu przez dłuższy czas a domownicy tego nie ogarną.
PS2: Chyba zbaczamy z tematu tego wątku ;)
rower poskładałem sam :D
Jak taki ekspander się popsuje po 2 latach gwarancji to wymieniasz całość. Jak firma przestanie rozwijać rozwiązanie to jesteś w czarnym otworze ;) i niestety te systemy są mocno zamknięte. Są fajne, dla instalatorów i serwisantów.
To niestety doświadczenie nabyte osobiście. Oczywiście można wydać i 20 tys na automatykę w domu. Tylko czy to ma sens. Przekonać nie przekonam. Oby tak nie było jak mówie.
Wracając do meritum, odpuść sterowanie strefowe. To się po prostu nie sprawdza, podraża i inwestycyjnie i użytkowo użycie pompy ciepła.
RedDevil
28-10-2020, 16:17
Wracając do tematu.
Wybierając inwertorową pompę pozostanę przy grzaniu per piętro.
Kogo polecacie do wykonania gruntowej pompy ciepła? Dom ok 280 m2, 30-letni. Chciałbym, żeby ktoś rzetelnie poprowdził moją inwestycję. Inwestycja jeżeli ma to znaczenie będzie w województwie kujawsko-pomorskim
Kogo polecacie do wykonania gruntowej pompy ciepła? Dom ok 280 m2, 30-letni. Chciałbym, żeby ktoś rzetelnie poprowdził moją inwestycję. Inwestycja jeżeli ma to znaczenie będzie w województwie kujawsko-pomorskim
A co ma celu ten wymiennik gruntowy ?
Kogo polecacie do wykonania gruntowej pompy ciepła? Dom ok 280 m2, 30-letni. Chciałbym, żeby ktoś rzetelnie poprowdził moją inwestycję. Inwestycja jeżeli ma to znaczenie będzie w województwie kujawsko-pomorskim
W twojej okolicy działa kolega wihajster (firma HCT Pompy Ciepła). To chłodniarz specjalizujący się w gruntowych pompach ciepła. Na forum znajdziesz zadowolonych użytkowników wykonanych przez niego instalacji.
piwopijca
15-11-2020, 14:26
Witam po."krótkiej" przerwie ale też na chwilę
Mam już 11 lat PCI geoTHERM plus VWS 62-2
Czas pracy na cele co i cwu to 20 529 h a ilość załączeń to 60 095
Całkowite zużycie prądu zmierzone podlicznikiem (niestety bez podziału na teryfy) to 40 657 kWh w tym praca grzałki 5h i 9 załączeń
Suma energii wytworzonej za cały okres nie jest dostępna w menu
Pzdr
klaudiusz_x
17-11-2020, 17:35
Znajomy będzie montować pc pw..
Dom parterowy.
Zastanawia się nad postawieniem jednostki zew od przodu domu.
Idąc od drogi chodnikiem, najpierw ma podwójne okno tarasowe do salonu.
Póżniej jest pomieszczenie techniczne w którym chce zamontować jednostkę wew.
Następnie są drzwi wejściowe. Wejście do pom. tech. od korytarza w domu.
No i ma zagwozdkę.
Czy montaż jednostki zewnętrznej zaraz obok chodnika prowadzącego do domu, jest dobrym rozwiązaniem.
Czy to przeszkadza w normalnym chodzeniu?
Taki wiatrak, jednak mocno wieje i ma temp. znacznie niższą od otaczającego powietrza.
Takie położenie jednostki zewnętrznej spowoduje to, że będzie max 4m rurek gazowych.
Generalnie docelowy taras, ma być z drugiej strony budynku.
Salon ma na szerokość domu wraz z dodatkowym oknem "balkonowym". To jest parterówka.
Czy takie usytuowanie jednostki zewnętrznej, nie będzie uciążliwe?
Naprzeciw domu od strony wejścia, ma podjazd i garaż wolnostojący.
klaudiusz_x
17-11-2020, 17:44
Jednostka 6kW z jednym wiatrakiem.
nie polecam w takim miejscu, podmuchy to jedno, ale woda z odszraniania to drugie, lepiej gdzieś z tyłu domu, gdzie nie ma ciągów pieszych
klaudiusz_x
17-11-2020, 19:36
nie polecam w takim miejscu, podmuchy to jedno, ale woda z odszraniania to drugie, lepiej gdzieś z tyłu domu, gdzie nie ma ciągów pieszych
Jeśli chodzi o wodę, to nie ma problemu.
Jest rura w ziemi. Można się pod nią podłączyć.
Jeśli chodzi o wodę, to nie ma problemu.
Jest rura w ziemi. Można się pod nią podłączyć.
Poniżej zera bedzie zamarzać
Poniżej zera bedzie zamarzać
Nawet nie wiesz co to za rura i jak gleboko wkopana , a już masz pewność ,że będzie zamarzac....
Mam jednostkę dwuwentylatorową ,i nie jest to przyjemne uczucie przejść obok niej gdy pracuje.
Jakiej serii masz Panasonica?
Widziałeś ten film?
https://www.youtube.com/watch?v=NvUjBgRTA-Y
Do moderatora, ten post jest na temat. Na temat źródła pomiaru zużycia prądu.
W tym filmie rozjazd pomiędzy danymi z urządzenia, a danymi z podlicznika wyniósł 40%, nie niekorzyść liczydła pompy.
U mnie 400, w tym jakieś 100 na cyrkulację CWU i nawilżanie.
michancia
30-11-2020, 19:30
Jakiej serii masz Panasonica?
Widziałeś ten film?
https://www.youtube.com/watch?v=NvUjBgRTA-Y
Do moderatora, ten post jest na temat. Na temat źródła pomiaru zużycia prądu.
W tym filmie rozjazd pomiędzy danymi z urządzenia, a danymi z podlicznika wyniósł 40%, nie niekorzyść liczydła pompy.
Mówiłem już, im mocniejsza pompa tym pomiar dokładniejszy, a T-CAP, to max. błąd 5%
Tam na innych forach ktoś tam wspominał, że ma opmiarowana i jego błąd to 2%, podobne przekłamanie i u mnie .
Ja dodatkowo sie podpieram licznikiem ZE, za cały sezon 09.19 - 09.2020 - 6800kWh ( wszystko na prąd, 4-osoby, w domu 22.5st/c, woda grzana do 49st/c wanna, prysznic ).
Co jeszcze mogę dodać.
Przez cała zimę zejdzie poniżej 0,5mp ww kozie
W sumie to dzięki temu wpisowi mi się przypomniało.
Nie mam, niestety/stety, kominka - zabrakło kasy.
Więc PC jest u mnie jedynym źródłem ciepła.
nobilitas
30-11-2020, 21:41
Mówiłem już, im mocniejsza pompa tym pomiar dokładniejszy, a T-CAP, to max. błąd 5%
Tam na innych forach ktoś tam wspominał, że ma opmiarowana i jego błąd to 2%, podobne przekłamanie i u mnie .
Ja dodatkowo sie podpieram licznikiem ZE, za cały sezon 09.19 - 09.2020 - 6800kWh ( wszystko na prąd, 4-osoby, w domu 22.5st/c, woda grzana do 49st/c wanna, prysznic ).
Co jeszcze mogę dodać.
A ja z kolegą się nie zgodzę, mam t-capa 9 kW i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby błąd był mniejszy niż 20 procent.
kaszpir007
01-12-2020, 11:11
Takie pytanka może i śmieszne ;)
1. Co tak naprawdę jest najważniejsze przy ustawieniu temperatury w pompie ciepła. Temperatura zasilania czy też powrotu ?
Jak ustawię pompę powiedzmy na 30 stopni a powrót pokazuje mi powiedzmy 27 stopni i taką temperaturę podłogi faktycznie mam (27 stopni) (sprawdziłem pirometrem) , oczywiście w "podłogę" idzie tyle ile ustaliłem czyli 30 stopni.
2. Czy czym wyższa temperatura zasilania i powrotu tym szybciej będzie rosła temperatura w domu ? Czy jak ustawię powiedzmy 35 zasilanie (i powiedzmy 32powrót) stopni to podłoga szybciej się rozgrzeje a tym samym szybciej nagrzeje się dom niż przy zasilaniu powiedzmy 30 zasilanie i 27 powrót ?
Czy może jedyną różnicą będzie dużo wyższe zużycie prądu i przegrzanie domu po zakończeniu cyklu grzania , bez wpływu na czas.
Obecnie mam właczony termostat , bez stref czasowych. Termostat steruje ogrzewaniem.
Chciałbym "zoptymalizować" czasy grzania aby były jak najkrótsze , bo widzę że u mnie już po 1-2 godzinach grzania pompa schodzi na minimalną moc i potrafi tak sobie grzać przez wiele godzin i zastanawiam sie czy po zwiększeniu temperatury zasilania te czasy cyklu grzania uległy by skróceniu.
Oczywiście zależy mi aby później dom też nie został przegrany :)
Może i dziwne pytania , ale z tego co się orientuje się różne "szkoły" prowadzenia pompy ciepła. Jedni ustawiają pompę na możliwie najniższe ustawienia , inni wręcz przeciwnie...
Chodzi aby bez sensu nie marnować energii. Moja pompa LG startuje z deltą około 5-6 i szybko schodzi do delty 2. Fakt wtedy bierze najmniej prądu 0,6-0,7KW , ale czy ma wtedy wysoką sprawność nie mam pojęcia ..
michancia
01-12-2020, 11:31
A ja z kolegą się nie zgodzę, mam t-capa 9 kW i jeszcze mi się nie zdarzyło żeby błąd był mniejszy niż 20 procent.
To może twój podlicznik przekłamuje. Jakiej klasy dokładności może być licznik za 50, czy 100zł. Przecież w takim liczniku jest to samo co w pompie, kawałek układu scalonego ( ,, impulsorator" ) i program. To co ciężko, żeby to samo było w pompie i tak samo liczyło?
Obawiam się, że w pompie to nie problem elektroniki, a zamierzony zabieg - choć nie neguję w żaden sposób Twoich danych. Z tego co widziałem na forum to różnie to wygląda w przypadku tej pompy.
Pytanie co autor tego softu miał na celu? Może dobre samopoczucie inwestora. Tak czy inaczej te pompy nawet z tym "rzeczywistym" wynikiem dają radę - nawet z grzejnikami.
Nie znam się, to się wypowiem :grin:
2. Pytanie czy Twoja pompa będzie w stanie ot tak dawać na zasilaniu 5C więcej? Bo jeżeli nie, i będzie długo do niej dochodziła, to niekoniecznie temperatura będzie szybciej rosła. Więc standardowo - "to zależy".
Moja pompa, aby dojść do docelowej temperatury, będzie chodzić na max. Mając mniejszy COP. Im wyższa temperatura docelowa tym dłużej będzie chodzić z niższym COP. Dodatkowo mocniej będzie się szronić, częściej robić defrost obniżając COP jeszcze bardziej. Z kolei "pykając" dłużej na niższej częstotliwości, ale nadal bez włączania/wyłączania i rzadszymi defrostami COP będzie lepsze.
Rozumiem, że każdy by chciał żeby PC chodziła jak najmniej. Wszakże co chwila padają wartości dotyczące żywotności sprężarki. To 25k, to 50k, 100k godzin. Tylko czy ktoś zna wpływ na skracanie lub wydłużanie tego okresu ze względu obciążenie sprężarki. Jak takich informacji nie widziałem, a chętnie bym poczytał.
Energia nie jest marnowana. Jest zamieniana na ciepło. Nie bądź taki chytry :D
nobilitas
01-12-2020, 17:12
To może twój podlicznik przekłamuje. Jakiej klasy dokładności może być licznik za 50, czy 100zł. Przecież w takim liczniku jest to samo co w pompie, kawałek układu scalonego ( ,, impulsorator" ) i program. To co ciężko, żeby to samo było w pompie i tak samo liczyło?
Nie, wszystko jest ok, Panasonic tak ma, pół roku temu, przy innym problemie z pompą obiegową w pompie, rozmawiałem z głównym serwisantem na kraj i on mi potwierdził, że tak jest. Podobno inni producenci też tak robią. I liczniki oba dobrze zliczają tylko ten w pompie nie liczy wszystkiego. teraz już nie pamiętam czego. Mam dwa t- capy w dwóch zupełnie innych budynkach, ten drugi z lat 60-tych i na samych grzejnikach, 240 m2 gdzie pompa dybie non i jest podobnie, chociaż tam potrzebuje jeszcze obserwacji, bo pompa chodzi dopiero 2 miesące.
To może twój podlicznik przekłamuje. Jakiej klasy dokładności może być licznik za 50, czy 100zł. Przecież w takim liczniku jest to samo co w pompie, kawałek układu scalonego ( ,, impulsorator" ) i program. To co ciężko, żeby to samo było w pompie i tak samo liczyło?
By nie być posądzonym o zacietrzewienie na punkcie Twoich wyników napiszę po raz ostatni, a czytający sami wyciągną wnioski.
Tu wesoły temat wrzucony na pociechę klientom i reklamę Panasonica
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362718-Pompy-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-energii-screeny-z-licznik%C3%B3w-zdj%C4%99cia-dom%C3%B3w
między nimi wplątało się Mitsubishi, wynik zgoła inny.
I tu taki link do prawdziwych i IMO rzetelnych danych o COP-ie Panasonica i zużyciu prądu.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7879091&viewfull=1#post7879091
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7712880&viewfull=1#post7712880
To może twój podlicznik przekłamuje. Jakiej klasy dokładności może być licznik za 50, czy 100zł. Przecież w takim liczniku jest to samo co w pompie, kawałek układu scalonego ( ,, impulsorator" ) i program. To co ciężko, żeby to samo było w pompie i tak samo liczyło?
Jasne. Wszyscy producenci certyfikowanych liczników się uwzięli i Panasonicowi zawyżają. Nigdy nie zaniżają. I niektórym nie przeszkadza, że na stronie jak wół jest napisane "Note : This is an approximated value". To podliczniki, źle liczą i koniec.
Pokaż może zdjęcie tego licznika w pompie?
michancia
01-12-2020, 18:51
By nie być posądzonym o zacietrzewienie na punkcie Twoich wyników napiszę po raz ostatni, a czytający sami wyciągną wnioski.
Tu wesoły temat wrzucony na pociechę klientom i reklamę Panasonica
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?362718-Pompy-ciep%C5%82a-zu%C5%BCycie-energii-screeny-z-licznik%C3%B3w-zdj%C4%99cia-dom%C3%B3w
między nimi wplątało się Mitsubishi, wynik zgoła inny.
I tu taki link do prawdziwych i IMO rzetelnych danych o COP-ie Panasonica i zużyciu prądu.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7879091&viewfull=1#post7879091
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=7712880&viewfull=1#post7712880
Ale cię to boli, takie nakłady, dbanie o detale, tam mostek termiczny, tu co innego, okna 3 -szybowe, izolacja ile tylko ściany utrzymały, a w podłogę i poddasze ile tylko się zmieściło, o rekuperacji nie wspomnę. A na koniec pompa PC gruntowa, za niemałe nakłady ( nie żebym ci zazdrościł ).
To wszystko miało przynieść tak wielkie oszczędności, że innym miało być daleko.
A tu gość w starym domu, na izolacji, że tak powiem nic kosmicznego i na zwykłych oknach 2-szybowych, bez podłogówki i na PC PW wyskakuje z wynikami które nie moga byc prawdziwe.
Nie traktuj tego dosadnie:rolleyes:
Ja też ci zazdroszczę, ale lubie sobie popisać i dobrze przy tym pobawić, a jak ja mogę komuś pomóc swoja wiedzą, lub od kogoś coś się dowiedzieć, to przecież o to chodzi.
Pozdrawiam
michancia
01-12-2020, 19:07
To może ty oddaj swój do legalizacji, o wtedy będziemy mądrzejsi.
Około 69kwh mniej niż w ubiegłym roku, też tak macie, że listopad był cieplejszy? .
Według tego portalu, dla Łodzi więc niedaleko od Ciebie, średnia temp. listopada 2020 była niższa niż w ubiegłym roku.
https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?FMM=11&FYY=2019&LYY=2020&WMO=12465&CONT=plpl®ION=0001&LAND=PL&ART=TEM&R=0&NOREGION=0&LEVEL=162&LANG=pl&MOD=MOA
PS. Sprawdź link do PV coś nie działa.
pzdr
To może ty oddaj swój do legalizacji, o wtedy będziemy mądrzejsi.
Przecież panasoniki nie maja licznika energii ani nawet zadnego scalaka odpowiadajacego za pomiar wszystko oblicza sterownik na podstawie czestotliwosci pracy sprezarki.
Jakis inzynier na staniwisku testowyn zapuścił pompe i mierzył pobór dla ilus tam zakresów czestotliwosci i sterownik potem podaje ze pompa pobiera tyle i tyle bo pracuje na takiej i takiej czestotliwosci.
W jednostkach malych jednofazowych jest w zaleznosci od obciazenia z jakim chodzi sprezarka u kogos rozjazd duży albo ogromny tak jak u mnie okolo 80% wiecej w realu niz na pompie.
W jednostkach 3fazowych bardziej im sie to udalo i błedy sa mniejsze u niektórych prawie sie zgadza z podlicznikami
Temat walkowany juz tysiace razy.
Zlicza tylko prace sprezarki nie liczy elektroniki wentylatora czy obiegówki w jednostkach 3fazowych udzial tych komponentów w ogólnym zużyciu jest znikomy w malych pompach juz znaczny a jak np.pompa chodzi caly czas bez zadnych kaganców i cala elektronika obiegówka czy grzalka karteru chodza cala dobe a aprezarka zalaczy sie 5godzin na dobe to już całkiem.
plusfoto
01-12-2020, 21:56
Według tego portalu, dla Łodzi więc niedaleko od Ciebie, średnia temp. listopada 2020 była niższa niż w ubiegłym roku.
https://www.weatheronline.pl/weather/maps/city?FMM=11&FYY=2019&LYY=2020&WMO=12465&CONT=plpl®ION=0001&LAND=PL&ART=TEM&R=0&NOREGION=0&LEVEL=162&LANG=pl&MOD=MOA
PS. Sprawdź link do PV coś nie działa.
pzdr
Nie tylko portal. w/g mojej pompy średnia w zeszłym roku to 6 stopni a w tym to 5.
To może ty oddaj swój do legalizacji, o wtedy będziemy mądrzejsi.
A propo legalizacji, kiedys wzorcowałem własnie takiego typu licznik (orno) 2 szt., najwiekszy bład na 1 fazie nie przekroczył 0,5% na pozostałych ok 0,2%. Klasa licznika to 1.
Oczywiscie nie nalezy przyjmowac ze kazdy egzemplarz bedzie miał tak dobrą dokladnosc, ale jak na cenę to bład bardzo mały. Wzorcowanie przeprowadziłem na przyrzadach słuzących do leglizacji i wzorcowania liczników w instytucji tym sie zajmujacej.
Przecież panasoniki nie maja licznika energii ani nawet zadnego scalaka odpowiadajacego za pomiar wszystko oblicza sterownik na podstawie czestotliwosci pracy sprezarki.
.
Dla ciekawosci, a mam opomiarowane wszystkie Daikin Altherma ktore montuję, sprawdziłem rozbieznosc wskazan licznika i wskazan PC. Róznica nie była wieksza niz ok 5%, ale tez praktycznie nigdy nie pokryły sie obydwa wskazania. Nie wiem jaka jest rozbieznosc w PC innych producentów.
-voymar-
02-12-2020, 00:31
Przecież panasoniki nie maja licznika energii ani nawet zadnego scalaka odpowiadajacego za pomiar wszystko oblicza sterownik na podstawie czestotliwosci pracy sprezarki.
Jakis inzynier na staniwisku testowyn zapuścił pompe i mierzył pobór dla ilus tam zakresów czestotliwosci i sterownik potem podaje ze pompa pobiera tyle i tyle bo pracuje na takiej i takiej czestotliwosci.
W jednostkach malych jednofazowych jest w zaleznosci od obciazenia z jakim chodzi sprezarka u kogos rozjazd duży albo ogromny tak jak u mnie okolo 80% wiecej w realu niz na pompie.
W jednostkach 3fazowych bardziej im sie to udalo i błedy sa mniejsze u niektórych prawie sie zgadza z podlicznikami
Temat walkowany juz tysiace razy.
Zlicza tylko prace sprezarki nie liczy elektroniki wentylatora czy obiegówki w jednostkach 3fazowych udzial tych komponentów w ogólnym zużyciu jest znikomy w malych pompach juz znaczny a jak np.pompa chodzi caly czas bez zadnych kaganców i cala elektronika obiegówka czy grzalka karteru chodza cala dobe a aprezarka zalaczy sie 5godzin na dobe to już całkiem.
U mnie 20,86% zaniża PC od podlicznika ( tarczowy)
Ogólnie -im niższa temperatura zasilania -tym ekonomiczniej, ale trzeba byłoby sprawdzić wykresy COP dla pompy inwerterowej, czy jej ciągła praca na niskiej mocy jest:
-na pewno ekonomicznie uzasadniona
-na pewno korzystna dla utrzymania sprawności urządzenia.
marcin225
02-12-2020, 06:55
U mnie pompa sobie chodzi na niskich obrotach (przy niskich temperaturach) większość czasu. Obecnie przy 1-2 stopniach na zewnątrz w podłogę idzie tak 25-27 stopni i to w zupełności wystarcza do utrzymywania stałej temp. ok 22 stopni.
U mnie 20,86% zaniża PC od podlicznika ( tarczowy)
Jak tarczowy to mozliwe, te liczniki nie są od dawna produkowane, Twoj zapewne po kliku legalizacjach, wyrobione łozyska. Z drugiej strony niedokladnosc wskazan samej pompy i w połaczeniu z błedami licznika daje taki wynik. Problem jest taki ze nie wiadomo jaka jest rzeczywista wartosc pobranej energii bo zarówno wskazania pompy jak i licznika nie są wiarygodne.
plusfoto
02-12-2020, 10:30
Jak tarczowy to mozliwe, te liczniki nie są od dawna produkowane, Twoj zapewne po kliku legalizacjach, wyrobione łozyska. Z drugiej strony niedokladnosc wskazan samej pompy i w połaczeniu z błedami licznika daje taki wynik. Problem jest taki ze nie wiadomo jaka jest rzeczywista wartosc pobranej energii bo zarówno wskazania pompy jak i licznika nie są wiarygodne.
U mnie niedokładność nie przekracza 10%
BikeBarian
02-12-2020, 21:48
Potwierdzam ze Panas w serii J 1F przekłamuje dane...na swoja korzyść. Podlicznik pokazuje 20% większe zużycie niż Panas. Co więcej, gdzieś na YT jest filmik z przedstawicielem Panas w którym on sam potwierdza ze te dane są mocno niedokładne bo PC nie ma swojego licznika tylko zakłada sobie ze np. napięcie w sieci jest stale 230V.
-voymar-
02-12-2020, 23:16
Jak tarczowy to mozliwe, te liczniki nie są od dawna produkowane, Twoj zapewne po kliku legalizacjach, wyrobione łozyska. Z drugiej strony niedokladnosc wskazan samej pompy i w połaczeniu z błedami licznika daje taki wynik. Problem jest taki ze nie wiadomo jaka jest rzeczywista wartosc pobranej energii bo zarówno wskazania pompy jak i licznika nie są wiarygodne.
asolt! Tym razem jako z fachowcem się z tobą nie zgodzę. Dlaczego? 4-lata grzalem prądem miałem a ściślej mówiąc mam grzałki w piecu CO od 2 do 17kW. Jaką bym moc nie podał na grzałki w jednostce czasu zawsze się pokrywało. Załączyłem 6kW i tyle wskazał licznik ( podlicznik) ,dodatkowo sprawdzałem na liczniku ZE. Kolejna sprawa jak robię bilans z PV, CO + CWU + bytowy wszystko się zgadza . Zanim dostanę fakturę półroczną z ZE to wiem ile tych kWh mam. Jak by podlicznik źle wskazywał to by były różnice. Jestem bardziej pewny na naszym liczniku nawet tym z czasów PRL niż obecnym Chińczyku ONRO.
Wskazania pompy: 206 kWh
Wskazanie podlicznika: ~220 kWh
Temperatura w pomieszczeniach 18*C.
Jak się pracowało (wykańczanie domu), to było ciepło, ale gdy siedziałem nic nie robiąc czuć było chłodek a ogrzewanie pracuje w tym roku aby oszacować zapotrzebowanie na PV w przyszłości.
Od grudnia zmieniam na 20*C w celu urealnienia niezbędnego zapotrzebowania na kWh.
No to juz realnie nie bedziesz mial bo utrzymanie 18st w domu to prawie nie trzeba grzać a 20 to też będziecie marznąć chyba ze jestescie w klubie morsów.
Wiekszosc ludzi trzyma 22st a nawet 23st a to znacznie zwiększa zużycie energii.
No to juz realnie nie bedziesz mial bo utrzymanie 18st w domu to prawie nie trzeba grzać a 20 to też będziecie marznąć chyba ze jestescie w klubie morsów.
Wiekszosc ludzi trzyma 22st a nawet 23st a to znacznie zwiększa zużycie energii.
Nie zgodze się z tym. Zwiększenie temperatury z powiedzmy 18 do 23 st C wcale nie oznacza dużego wzrostu poboru energii. Gdy temperatury na zewnątrz będą w okolicach 0 st C to będzie wzrost o jakieś 25-30 % a przy - 10st C to już poniżej 20%.
Nie zgodze się z tym. Zwiększenie temperatury z powiedzmy 18 do 23 st C wcale nie oznacza dużego wzrostu poboru energii.
Oznacza. Obciążenie wprawdzie wzrasta proporcjonalnie do różnicy temperatur. Ale nie całe obciążenie pokrywasz systemem grzewczym - w nowym domu większość pokrywasz zyskami.
W moim domu zapotrzebowanie wychodzi przy 23* EUco+w=19,64 kWh/m2/r a przy 18* EUco+w=6,55 kWh/mw2/r.
Obniżenie temperatury o 5* powoduje trzykrotne zmniejszenie zapotrzebowania na co+w.
A czy nie mamy tutaj do czynienia z proporcjonalnością czasem? Strata w ogólnym urposzczeniu to współczynnik przenikania razy delta. Jeśli współczynnik przenikania jest stały, a zmienia się delta, to nie powinniśmy tego liczyć w ten sposób?
Przykładowo OZC -20/20 to 5kW. Przy 0 powinno być 2,5kW.
Ale jak np zamiast 20 będzie 18, to zmienia się nam delta więc dla -20/18 będzie to 4,75.
Dla -20/23 5,375kW.
Pomijając energię na wentylację, to daje nam jakieś 13% różnicy przy -20.
Dla 0/18 będzie to odpowiednio 2,25
A dla 0/23 2,875 czyli jakieś 28% różnicy.
Dla 10/18 1kW
Dla 10/23 1,625kW (13/43*5,375).
Przy 18 na zewnątrz w pierwszym przypadku nie potrzebujemy żadnej energii, a w drugim nadal będzie potrzebna - jakieś 0,6kW.
Oczywiście pomiając energię potrzebną na wentylację, zyski bytowe itp. W gruncie rzeczy przy rekuperacji z systemem przeciwzamrożeniowym poniżej zera energię na ogrzanie powietrza pobiera rekuperator.
PS - to takie moje tylko przypuszczenia, nie znam, się na audytach, ale tak wnioskuję z wzoru na stratę energii. Sam jestem ciekaw jak to przeliczać.
Dla 0/18 będzie to odpowiednio 2,25
A dla 0/23 2,875 czyli jakieś 28% różnicy.
A teraz uwzględnij, że z tego jakieś 2 pokrywasz zyskami bytowymi i słonecznymi.
A teraz uwzględnij, że z tego jakieś 2 pokrywasz zyskami bytowymi i słonecznymi.
Masz rację, ja kiedyś miałem wyłączone ogrzewanie od 6 rano do 13 bo nikogo nie było w domu w dni robocze. Od października 2019 ogrzewanie działało bez przerw i 0 4,5% zwiększyło się zużycie w I strefie w stosunku do poprzedniego roku a ponieważ II strefa też nie była za darmo w poprzednim roku to różnica w stawce za 1 kwh I/II jest tak niewielka przy tej ilości że po prostu na rachunku tego nie zauważyłem
Jednak zyski słoneczne w dzień i wyższa temperatura mają znaczenie tak jak piszesz.
Ja mam maly bardzo cieply dom to nie tak jak u mojej tesciowej w starej chacie ze utrzymujesz tydzien 23st przestajesz grzac i po 24h jest 18st,jakbym mial utrzymywac w domu 18st to z sezonu grzewczego calkowicie wypada mi polowa września,pazdziernik,polowa listopada,polowa marca,kwiecień samo slońce,sprzet rtv i agd plus "przysłowiowe"pierdzenie by wystarczylo.
W grudniu styczniu i lutym to bym moze polowe tego wydal co teraz
plusfoto
03-12-2020, 13:07
Chodziło mi o to- Cyt.obniżanie temperatury w nocy i dzień w celu zmniejszenia zużycia energii
Przy grzejnikach nawet jest to częściowo możliwe ale jakie skutki w zużyciu kWh przyniesie to nie mam pojęcia ale przypuszczam że żadne albo nawet negatywne a i pewnie będzie to pozbawienie się komfortu cieplnego. Natomiast przy podłogówce i w miarę poprawnie ocieplonym domu to jest to praktycznie nierealne i nieracjonalne.
asolt! Tym razem jako z fachowcem się z tobą nie zgodzę. Dlaczego? 4-lata grzalem prądem miałem a ściślej mówiąc mam grzałki w piecu CO od 2 do 17kW. Jaką bym moc nie podał na grzałki w jednostce czasu zawsze się pokrywało. Załączyłem 6kW i tyle wskazał licznik ( podlicznik) ,dodatkowo sprawdzałem na liczniku ZE. Kolejna sprawa jak robię bilans z PV, CO + CWU + bytowy wszystko się zgadza . Zanim dostanę fakturę półroczną z ZE to wiem ile tych kWh mam. Jak by podlicznik źle wskazywał to by były różnice. Jestem bardziej pewny na naszym liczniku nawet tym z czasów PRL niż obecnym Chińczyku ONRO.
Gdybym nie był metrologiem, gdybym nie pracował w licznikowni i nie wykonywał ekspertyz liczników ktorych wskazania były reklamowane przez klientów to moze bym sie i Tobą zgodził. Zgodził z powodu nieznajomosci tematu. Oczywiscie nie twierdze ze ten licznik ma duzy bład, ale zaufanie wieksze do licznika indukcyjnego po kilkukrotnej legalizacji niz do licznika orno ktory to licznik badalem dla zaspokojenia własnej ciekawosci to przesada. Wyniki badan opisałem w poscie wczsniejszym.
Chyba trochę przesada z tymi 2 z zysków. Są dni zimą, że fotowoltaika leży totalnie. 2 osoby w domu. W szczycie może to i będzie 2k, ale nie przez 24h.
Mam w sezonie grzewczym ponad 5000 kWh zysków bytowych i ponad 4000 kWh słonecznych. 9100kWh/5760h=1,58kW średniej mocy zysków. Fakt, nie jest to 2k - ale też obciążenia nie mam 125W/k a jakieś 85W/K
W jaki sposób liczysz te zyski bytowe i słoneczne? Pytam z ciekawości.
W jaki sposób liczysz te zyski bytowe i słoneczne? Pytam z ciekawości.
BuildDeskiem.
Z niego też dane, że przy 23* zużyłbym 3x więcej ciepła, niż przy 18*.
Ja mam maly bardzo cieply dom to nie tak jak u mojej tesciowej w starej chacie ze utrzymujesz tydzien 23st przestajesz grzac i po 24h jest 18st,jakbym mial utrzymywac w domu 18st to z sezonu grzewczego calkowicie wypada mi polowa września,pazdziernik,polowa listopada,polowa marca,kwiecień samo slońce,sprzet rtv i agd plus "przysłowiowe"pierdzenie by wystarczylo.
W grudniu styczniu i lutym to bym moze polowe tego wydal co teraz
Szeregówka to nie dom wolnostojący. Gdy byś wogóle nie grzał to dwie, pewnie największe ściany grzały by od sąsiadów więc temperatura przy zyskach bytowych była by wyższa od różnicy temp. u sąsiadów a zewnętrznej.
-voymar-
03-12-2020, 23:29
Gdybym nie był metrologiem, gdybym nie pracował w licznikowni i nie wykonywał ekspertyz liczników ktorych wskazania były reklamowane przez klientów to moze bym sie i Tobą zgodził. Zgodził z powodu nieznajomosci tematu. Oczywiscie nie twierdze ze ten licznik ma duzy bład, ale zaufanie wieksze do licznika indukcyjnego po kilkukrotnej legalizacji niz do licznika orno ktory to licznik badalem dla zaspokojenia własnej ciekawosci to przesada. Wyniki badan opisałem w poscie wczsniejszym.
OK ja biorę pod uwagę swoje liczniki. I tak serio wierzę w te odczyty , Bo według tego licznika jestem rozliczny z ZE i mojej PV .Po za tym jak podłączam odbiornik o jakimś tam obciążeniu i pobór na liczniku się pokrywa to czego mam się czepiać. Jedyne co mi się nie pokrywa to to co pisałem PC-- ( zaniża)
Wniosek : Skoro czajnik, grzałki różnej mocy, jak inne urządzenia byly sprawdzanie i jest Ok tylko z PC nie jest OK---to wniosek prosty.
-voymar-
03-12-2020, 23:30
Mam w sezonie grzewczym ponad 5000 kWh zysków bytowych i ponad 4000 kWh słonecznych. 9100kWh/5760h=1,58kW średniej mocy zysków. Fakt, nie jest to 2k - ale też obciążenia nie mam 125W/k a jakieś 85W/K
Co brałeś?
-voymar-
03-12-2020, 23:33
BuildDeskiem.
Z niego też dane, że przy 23* zużyłbym 3x więcej ciepła, niż przy 18*.
To tak. Każde podniesienie o 1* powyżej 20* to ileś tam procent więcej / sezon .Chyba 6% za 1*
To tak. Każde podniesienie o 1* powyżej 20* to ileś tam procent więcej / sezon .Chyba 6% za 1*
To taki tekst marketingowy bazujący pewnie na starych domach, o sporym zapotrzebowaniu i z wentylacją grawitacyjną.
Po pierwsze % BARDZO daleki od rzeczywistości współcześnie ocieplonych domów z rekuperacją. Po drugie % wcale nie jest taki sam dla każdego kolejnego stopnia
Weźmy kolejno przykładowe (w każdym domu wyjdzie inne) EUco+w:
15* - 1,62
16* - 2,88 - 78% za 1* więcej
17* - 4,55 - 58% za 1* więcej
18* - 6,55 - 44% za 1* więcej
19* - 8,80 - 34% za 1* więcej
20* - 11,25 - 28% za 1* więcej
21* - 13,87 - 23% za 1* więcej
22* - 16,66 - 20% za 1* więcej
23* - 19,64 - 18% za 1* więcej
Wynika to z tego, że we współczesnym domu większość zapotrzebowania na ciepło pokrywają zyski słoneczne i bytowe. Przy starym domu, gdzie straty były wielkie zyski pokrywały małą część zapotrzebowania - i % oszczędności był bliższy proporcjonalności do strat, które są proporcjonalne do różnicy temperatur. I jak średnia różnica temperatur w sezonie byłaby, przykładowo +22* (wewnątrz) +6* na zewnątrz, z czego zyski pokryłyby umowne 2* to mamy 22*-5*-2*=14* i stąd 100%/15*=6,7% na stopień i proporcjonalność do różnicy temperatur. Przy rekuperacji i dobrym ociepleniu ta proporcjonalność znika.
Chodziło mi o to- Cyt.obniżanie temperatury w nocy i dzień w celu zmniejszenia zużycia energii
Od pewnego czasu wyłącz na noc górną klimę dla komfortu lepiej się śpi. Podłoga dalej bez kagańca.
Nie wydaje misię aby miało ta jakiś istotny wpływ na zużycie. Klima na piętrze chodząca 24h chodzi na minimum i taktuje . A jak stoi od 22 do 5 to nad ranem odpala się pełną rurą. W mrozy startuje i pobiera 1000W aż do pierwszego defrostu po ok 1,5 h Po defroscie wraca do pracy na minimum i taktowania.
kaszpir007
08-12-2020, 08:29
Tak z ciekawości , czy ktoś z Was ma w swojej pompie dodatkowo zamontowany czujnik temperatury wewnętrzny ?
Nie mówię o dodatkowym termostacie , tylko o samym czujniku temperatury ...
Oryginalny czujnik do LG kosztuje prawie 300zł , ale znalazłem jaki jest to rodzaj czujnika i wygląda że za 10zł mógłby taki mieć , tylko zastanawiam się co ten czujnik temperatury dalej i co zmienia przy pracy pompy i czy warto bawić się w takie coś ?
Obecnie coraz bardziej zaczyna mi sie podobać stała praca pompy. Komfort jest dużo wyższy a temeperatura w domu dużo stabilniejsza dlatego pomyślałem nad czujnikiem ...
Tyle że nie wiem czy ma to jakikolwiek sens , bo chyba nikt nie korzysta przy pompie z takiego czujnika i w ten sposób dodatkowo "wspomaga" pracę pompy ciepła ?
Czy ktoś się orientuje czy taki czujnik działa na zasadzie dodatkowego termostatu , czyli po osiągnieciu żądanej temperatury wyłącza pompę i włacza dopiero jak ustawiony poziom histerezy zostanie osiągnięty czy zupełnie inaczej i do czegoś zupełnie innego to służy ?
Moze koryguje ustawienia krzywej ? Czy coś innego ?
Nie chciałbym bym robić przeróbek , ciągnąć kabli , kupować czujnika jakby miało się okazać że uzyskam to samo co z zewnętrtznym termostatem z którego obecnie prawie nie korzystam ...
mirageg3
09-12-2020, 11:16
Tak z ciekawości , czy ktoś z Was ma w swojej pompie dodatkowo zamontowany czujnik temperatury wewnętrzny ?
Nie mówię o dodatkowym termostacie , tylko o samym czujniku temperatury ...
Oryginalny czujnik do LG kosztuje prawie 300zł , ale znalazłem jaki jest to rodzaj czujnika i wygląda że za 10zł mógłby taki mieć , tylko zastanawiam się co ten czujnik temperatury dalej i co zmienia przy pracy pompy i czy warto bawić się w takie coś ?
Obecnie coraz bardziej zaczyna mi sie podobać stała praca pompy. Komfort jest dużo wyższy a temeperatura w domu dużo stabilniejsza dlatego pomyślałem nad czujnikiem ...
Tyle że nie wiem czy ma to jakikolwiek sens , bo chyba nikt nie korzysta przy pompie z takiego czujnika i w ten sposób dodatkowo "wspomaga" pracę pompy ciepła ?
Czy ktoś się orientuje czy taki czujnik działa na zasadzie dodatkowego termostatu , czyli po osiągnieciu żądanej temperatury wyłącza pompę i włacza dopiero jak ustawiony poziom histerezy zostanie osiągnięty czy zupełnie inaczej i do czegoś zupełnie innego to służy ?
Moze koryguje ustawienia krzywej ? Czy coś innego ?
Nie chciałbym bym robić przeróbek , ciągnąć kabli , kupować czujnika jakby miało się okazać że uzyskam to samo co z zewnętrtznym termostatem z którego obecnie prawie nie korzystam ...
Ja mam zamontowany taki i wskazuje prawidłowo:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-ntc-10k-wodoodporny-200cm-2m-7685918620
U mnie pompa nie pracuje według krzywej grzewczej, mam ustawioną stałą temperaturę wody i pompa załącza się gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej.
kaszpir007
09-12-2020, 12:22
Ja mam zamontowany taki i wskazuje prawidłowo:
https://allegro.pl/oferta/czujnik-temperatury-ntc-10k-wodoodporny-200cm-2m-7685918620
U mnie pompa nie pracuje według krzywej grzewczej, mam ustawioną stałą temperaturę wody i pompa załącza się gdy temperatura w pomieszczeniu spadnie poniżej zadanej.
A tak z ciekawości co było powodem że sterujesz pompę za pomocą czujnika temperatury i stałej grzewczej a nie tak jak większosć za pomocą krzywej i wyliczonej temperatury wody w obiegu ?
Jakieś różnice ?
Miałeś termostat ? Czy od razu montowałeś czujnik ?
Na jakiej zasadzie działa takie sterowanie ? Jakąś ustawiłeś histerezę ? Przy jakiej temperaturze włącza Ci sie pompa i wyłącza ?
Jest jakaś różnica praca jak w przypadku zewnętrznego termostatu ?
U mnie mam zewnętrzny termostat (histereza 0,5) ale wiadomo to "obce" urządzenie dla pompy działające jako Włącz-Wyłącz dlatego pomyślałem że jak będzie czujnik temperatury sterowany i zarządzany pompą to może to zupelnie inaczej wygląda i zupełnie inaczej pracuje ...
Tak z ciekawości , czy ktoś z Was ma w swojej pompie dodatkowo zamontowany czujnik temperatury wewnętrzny ?
Nie mówię o dodatkowym termostacie , tylko o samym czujniku temperatury ...
Oryginalny czujnik do LG kosztuje prawie 300zł , ale znalazłem jaki jest to rodzaj czujnika i wygląda że za 10zł mógłby taki mieć , tylko zastanawiam się co ten czujnik temperatury dalej i co zmienia przy pracy pompy i czy warto bawić się w takie coś ?
...
Ja mam Daikina i dedykowany sterownik Madoka. Ciężko dokładnie porównać - bo dzień dniowi nie jest 100% równy. Ale już 3 poziomy temp. w harmonogramie zredukowałem do dwóch 22°C dzień i 21°C noc. Przy mniejszych 1°C odchyłkach temp. jest niższy pobór prądu. Przy 2°C różnicy rano szło więcej prądu na podniesienie temp. w domu o te 2°C. Dobowo chyba też wychodziło większe zużycie prądu przy 2°C różnicy.
Przy ogrzewaniu podłogowym jak u Ciebie chyba najlepiej jest utrzymywać stałą temp. w domu na dobrze dobranej krzywej pogodowej.
U siebie (grzejniki) zacząłem się zastanawiać czy nie oszczędziłbym rezygnując z harmonogramu (termostatu) i grzejąc tylko na krzywej pogodowej. Termostat z pewnością szybciej wyłączy ogrzewanie gdy jest słoneczny dzień i duży uzysk od nasłonecznienia by nie przegrzać pokoi. A i to jest kwestia dyskusyjna, bo szybciej nagrzeją się od słońca pokoje od południa, a te od północy zostaną chłodniejsze 0,5 do 1°C różnicy może być.
edit
Nie wiem jak LG. W Madoku sterownik informuje PC jaka jest temp. w domu, ale czy ta informacja jest przez PC jakoś głębiej wykorzystywana (planowanie z wyprzedzeniem) to już nie wiem. Czy może też działa na zasadzie On-Off.
mirageg3
09-12-2020, 13:04
A tak z ciekawości co było powodem że sterujesz pompę za pomocą czujnika temperatury i stałej grzewczej a nie tak jak większosć za pomocą krzywej i wyliczonej temperatury wody w obiegu ?
Jakieś różnice ?
Miałeś termostat ? Czy od razu montowałeś czujnik ?
Na jakiej zasadzie działa takie sterowanie ? Jakąś ustawiłeś histerezę ? Przy jakiej temperaturze włącza Ci sie pompa i wyłącza ?
Jest jakaś różnica praca jak w przypadku zewnętrznego termostatu ?
U mnie mam zewnętrzny termostat (histereza 0,5) ale wiadomo to "obce" urządzenie dla pompy działające jako Włącz-Wyłącz dlatego pomyślałem że jak będzie czujnik temperatury sterowany i zarządzany pompą to może to zupełnie inaczej wygląda i zupełnie inaczej pracuje ...
Ja miałem od razu zamontowany ten czujnik. Wydaje mi się, że właściwie jedyna różnica w porównaniu z termostatem pokojowym jest taka, że ja żeby coś zmienić muszę iść do pomieszczenia gdzie zamontowana jest pompa a nie zrobię tego w pokoju. Tylko, że jak raz ustawiłem to przez cały zeszły sezon nic nie grzebałem. O ile dobrze rozumiem instrukcję to histeryzę dla czujnika temperatury pomieszczeń ustawiasz sobie w menu instalatora parametrem TH on/of.
kaszpir007
09-12-2020, 13:30
OK.
Zamówiłem sobie taki czujnik , zobaczymy , potestujemy ..
Jednak przeglądając książkę serwisową i ustawienia boję się że histereza pracy będzie bardzo wysoka (2 stopnie) co jak dla mnie całkowicie zdyskwalifikuje takie rozwiązanie. W termostacie zewnętrznym mam histerezę 0,5 i ustawienie temperatury co 0,2 stopnia.
Boję się że wtedy będzie tak jak w klimie ,czyli ustawianie co 1 stopień i histereza 2 stopnie , bo z serwisów wygląda że jest to wyboru kilka "termik pracy" , domyślna to -0,5 On i +1,5 Off , czyli histereza 2 ...
W najgorszym przypadku czujnik wykorzysta się co czegoś innego :)
Jak na czujnik pokojowy coś duża ta histereza 2 st.
W Daikinie histereza pokojowa wynosi +- 0,5 st.
Natomiast nie podoba mi się w Daikinie harmonogram i planowanie temp. - można ustawiać tylko co 1 st. Ewentualnie skorygować o 0,5 st. odczyty z termostatu, ale to ma tą wadę że wpływa na cały harmonogram.
A może masz jeszcze podobnie jak w Daikinie - w zależności od termostatu, czy dedykowany, czy obcy - to ma inne gniazda w płycie głównej i też inaczej wygląda współpraca.
kaszpir007
09-12-2020, 13:52
Jak na czujnik pokojowy coś duża ta histereza 2 st.
W Daikinie histereza pokojowa wynosi +- 0,5 st.
Natomiast nie podoba mi się w Daikinie harmonogram i planowanie temp. - można ustawiać tylko co 1 st. Ewentualnie skorygować o 0,5 st. odczyty z termostatu, ale to ma tą wadę że wpływa na cały harmonogram.
A może masz jeszcze podobnie jak w Daikinie - w zależności od termostatu, czy dedykowany, czy obcy - to ma inne gniazda w płycie głównej i też inaczej wygląda współpraca.
Boję się , że tak naprawdę pompa PW z czujnikiem temperatury i sterowana temperaturą , będzie tak jak to wygląda w klimach , czyli zmiana temperatury o 1 stopień i histereza 1-2 stopnie a bliżej 2 stopni , czyli delikatnie mówiąc obraz nędzy i rozpaczy ..
U mnie problemu nie ma. Mam też termostat Salusa , który ma regulację temperatury co 0,2 stopnia i krzywą 0,5 stopnia więc jak pompa ma działać tak samo jak zw zwykłym termostatem a jedyne różnice to dużo wyższa histereza i gorsze możliwości ustawienia temperatury to szybko pójdzie czujnik w odstawkę ..
Robaczywy
09-12-2020, 14:11
Takie pytanka może i śmieszne ;)
1. Co tak naprawdę jest najważniejsze przy ustawieniu temperatury w pompie ciepła. Temperatura zasilania czy też powrotu ?
Jak ustawię pompę powiedzmy na 30 stopni a powrót pokazuje mi powiedzmy 27 stopni i taką temperaturę podłogi faktycznie mam (27 stopni) (sprawdziłem pirometrem) , oczywiście w "podłogę" idzie tyle ile ustaliłem czyli 30 stopni.
2. Czy czym wyższa temperatura zasilania i powrotu tym szybciej będzie rosła temperatura w domu ? Czy jak ustawię powiedzmy 35 zasilanie (i powiedzmy 32powrót) stopni to podłoga szybciej się rozgrzeje a tym samym szybciej nagrzeje się dom niż przy zasilaniu powiedzmy 30 zasilanie i 27 powrót ?
Czy może jedyną różnicą będzie dużo wyższe zużycie prądu i przegrzanie domu po zakończeniu cyklu grzania , bez wpływu na czas.
Obecnie mam właczony termostat , bez stref czasowych. Termostat steruje ogrzewaniem.
Chciałbym "zoptymalizować" czasy grzania aby były jak najkrótsze , bo widzę że u mnie już po 1-2 godzinach grzania pompa schodzi na minimalną moc i potrafi tak sobie grzać przez wiele godzin i zastanawiam sie czy po zwiększeniu temperatury zasilania te czasy cyklu grzania uległy by skróceniu.
Oczywiście zależy mi aby później dom też nie został przegrany :)
Może i dziwne pytania , ale z tego co się orientuje się różne "szkoły" prowadzenia pompy ciepła. Jedni ustawiają pompę na możliwie najniższe ustawienia , inni wręcz przeciwnie...
Chodzi aby bez sensu nie marnować energii. Moja pompa LG startuje z deltą około 5-6 i szybko schodzi do delty 2. Fakt wtedy bierze najmniej prądu 0,6-0,7KW , ale czy ma wtedy wysoką sprawność nie mam pojęcia ..
Ja mam co prawda grtuntową on/off, ale w kwestii pytania 1 mogę się wypowiedzieć. W moim APICu mogę regulować tylko temperaturę powrotu, tj. uzależnić wyłączenie pompy od temperatury powrotu, ale nie zasilania. Przy montazu i uruchomieniu wyraziłem swoją dezaprobatę dla tkiego rozwiązania,ale jednak teraz myślę, że ma to sens i więcej nam mówi temperatura na powrocie, bo układy są różne, bufory, nie bufory, elektrozawory na pętlach lub nie itp etc. Także dopiero to co wraca daje jakąś uśrednioną informację o temperaturze w układzie.
Przy okazji mam inne pytanie. Mój fachman od pompy powiedział, że nie ma czegoś takiego jak za duża różnica pomiędzy temperaturą zasilania, a powrotu GZ, może być tylko za mała i poowinna być minimum 5stopni. Czy zgodzicie się z tym? U mnie różnica wynosi zwykle 6-7 stoopni i zastanawiam się czy to ok, czy moze przyspoeszyc / zwolnić pompkę obiegową, a może zostawić jak jest (i do tego się skłaniam).
Ja mam co prawda grtuntową on/off, ale w kwestii pytania 1 mogę się wypowiedzieć. W moim APICu mogę regulować tylko temperaturę powrotu, tj. uzależnić wyłączenie pompy od temperatury powrotu, ale nie zasilania. Przy montazu i uruchomieniu wyraziłem swoją dezaprobatę dla tkiego rozwiązania,ale jednak teraz myślę, że ma to sens i więcej nam mówi temperatura na powrocie, bo układy są różne, bufory, nie bufory, elektrozawory na pętlach lub nie itp etc. Także dopiero to co wraca daje jakąś uśrednioną informację o temperaturze w układzie.
Przy okazji mam inne pytanie. Mój fachman od pompy powiedział, że nie ma czegoś takiego jak za duża różnica pomiędzy temperaturą zasilania, a powrotu GZ, może być tylko za mała i poowinna być minimum 5stopni. Czy zgodzicie się z tym? U mnie różnica wynosi zwykle 6-7 stoopni i zastanawiam się czy to ok, czy moze przyspoeszyc / zwolnić pompkę obiegową, a może zostawić jak jest (i do tego się skłaniam).
Przy ON/OFF nie ma różnicy czy można ustawić temp. zasilania czy powrotu, przecież temperatura na zasilaniu jest zależna od temperatury powrotu.
Zasilanie też można przecież ustawiać tylko przy ustawieniach na grzejniki lub bufor.
.....
Przy okazji mam inne pytanie. Mój fachman od pompy powiedział, że nie ma czegoś takiego jak za duża różnica pomiędzy temperaturą zasilania, a powrotu GZ, może być tylko za mała i poowinna być minimum 5stopni. Czy zgodzicie się z tym? U mnie różnica wynosi zwykle 6-7 stoopni i zastanawiam się czy to ok, czy moze przyspoeszyc / zwolnić pompkę obiegową, a może zostawić jak jest (i do tego się skłaniam).
U mnie delta na GZ wynosi między 4 a 4,5 stopnia i wszystko działa bardzo dobrze.
kaszpir007
10-12-2020, 06:55
Ja miałem od razu zamontowany ten czujnik. Wydaje mi się, że właściwie jedyna różnica w porównaniu z termostatem pokojowym jest taka, że ja żeby coś zmienić muszę iść do pomieszczenia gdzie zamontowana jest pompa a nie zrobię tego w pokoju. Tylko, że jak raz ustawiłem to przez cały zeszły sezon nic nie grzebałem. O ile dobrze rozumiem instrukcję to histeryzę dla czujnika temperatury pomieszczeń ustawiasz sobie w menu instalatora parametrem TH on/of.
Ok. Jak do pompy LG masz podłączony ten czujnik to powiedz jak wygląda sprawa ustawienia temperatury jaka ma być w pomieszczeniu ?
Ustawia się co 1 stopień , czy 0,5 stopnia , czy może jeszcze inaczej ? Bo patrząc na ustawienia w LG wygląda że zmienia się co jeden stopień.
Jaką masz histerezę , czyli przy jakiej temperaturze włącza Ci sie ogrzewanie a przy jakiej wyłącza ?
Pytam , bo nie wiem tak naprawdę czy jest sens się bawić w montaż tego czujnika , bo jak ma być do wyboru ustawienie temperatury co 1 stopień i histereza 1-2 stopnie to szkoda czasu , bo mój termostat zewnętrzny ma regulację temperatury co 0,2 stopnia i histerezę 0,5 stopnia ...
Dzięki
(...) Przy okazji mam inne pytanie. Mój fachman od pompy powiedział, że nie ma czegoś takiego jak za duża różnica pomiędzy temperaturą zasilania, a powrotu GZ, może być tylko za mała i poowinna być minimum 5stopni. Czy zgodzicie się z tym? (...)
Jak na fachmana od pompy ciepła to wypowiedź co najmniej dziwna.
Przy okazji możesz zapytać go jak wzrost temperatury wody na wyjściu skraplacza wpłynie na moc pobieraną przez sprężarkę.
wally666
10-12-2020, 17:17
Zmienie delikatnie temat - czy jest jakis uniwersalny sposob ustalenie, czy "wygrzewanie" nowego domu zostalo ukonczone?
Budule powoli domek parterowy, silka 24 na klej cienkowarstwowy (sciany ukonczone 2.5 roku temu i dach na wiazarach, fundamenty tradycyjne. Okna zamontowalem 2 lata temu, wylewki ok 8-9cm skonczone rok temu a tynki gipsowe 1,5 roku temu. W tym roku przyszly sufity i 50cm celulozy w stropie oraz w lecie ocieplenie budynku grafitem 20cm czyli przez 2 lata dach byl po czesci otwarty (nawisy dachu nie byly zamkniete i powietrze mocno sobie hulac bez problemu.
Pytanie jest raczej malo precyzyjne, ale czy taka "chaupa" wymaga dlugotrwalego wygrzewania i osuszania? Jak najlatwiej stwierdzic, czy juz koniec wygrzewania? Wczoraj zamontowana PC GW, na razie chodzi 24/7 - ale kiedy wylaczyc? :)
Ja też po pewny okresie pracy na krzywej grzewczej dołożyłem harmonogram i zmusiłem pompę do większego wysiłku w dzień(cieplej na zewnątrz) , w spokojniejszej pracy w Nocy, lub nawet do kilkugodzinnych przerw w nocy w miesiącach mniej mroźnych.
dodam że mam fotowoltaike i ogrzewanie podłogowe. Taki układ wydaje się najkorzystniejszy, , w zeszłym roku od początku lutego wprowadziłem harmonogram i zużycie spadło z 990kWh w styczniu na 560kWh w lutym z ustawieniami o których mowa. Więcej Tu: https://www.youtube.com/watch?v=8LYtSN7dDqs
Nie mam podlicznika pompy ale "letnie" faktury za 2 miesiace to kwoty równiutko 420-440zl. Dzisiaj odczytałem licznik i wyszło 560zł za okres ok 20 X do 20XII. Więcej światła, 100%j pracy domowej, doszedł 3 komputer stacjonarny syna, itp czyli jakieś 80zł do faktury za 2 miesiące.
Nie mam podlicznika pompy ale "letnie" faktury za 2 miesiace to kwoty równiutko 420-440zl. Dzisiaj odczytałem licznik i wyszło 560zł za okres ok 20 X do 20XII. Więcej światła, 100%j pracy domowej, doszedł 3 komputer stacjonarny syna, itp czyli jakieś 80zł do faktury za 2 miesiące.
Podoba mi sie taka kreatywna matematyka ;)
To ile wkońcu szacujesz zużycie pompy za te 2miesiące??
80zł??
Czy to zurzycie dodatkowego komputera itp.i za pompe 60zl za 2 miesiace??
Masz jakąś taryfę tanią?
U nas nie ma tanich. g12w. Zużyłem ok 350kwh w 1T i 820kwh w 2T. Właśnie otrzymałem nowy cennik na przyszły rok. Zmienne idą 10 groszy w drogiej i 5 groszy w taniej do góry. Mam też nową ofertę bo kończy mi sie umowa. -5% od ceny z serwisantem i -10% eco. Tylko czy to tak działa jak ja to rozumiem. :)
U nas nie ma tanich. g12w. Zużyłem ok 350kwh w 1T i 820kwh w 2T. Właśnie otrzymałem nowy cennik na przyszły rok. Zmienne idą 10 groszy w drogiej i 5 groszy w taniej do góry. Mam też nową ofertę bo kończy mi sie umowa. -5% od ceny z serwisantem i -10% eco. Tylko czy to tak działa jak ja to rozumiem. :)
No to dobra calkowite zurzycie ok.560zl za 2miesiace ale ile z tego zjadła pompa?
Te minus 10% czy minus5% to przynajmniej w tauronie tyczy sie tylko ceny energii ale nie tyczy sie innych opłat czyli przesyłowej od kazdej kwh i innych a za to trzeba placic dodatkowo no.17zl miesiecznie haradżu .
Przy moim zużyciu jak liczyłem to przez 3lata umowy bylbym z 200zl w plecy w stosunku do zwyklej taryfy sprzedawcy bez żadnych pseudo gwarancji usług itp.
klaudiusz_x
20-12-2020, 14:13
Ja właśnie mam od sierpnia taryfę sprzedawcy.
Być może założę pv w przyszłym roku i wtedy miałbym problem.
. Musiałbym karę płacić za przejście na G11.
Ponadto za lojalkę są wyższe stałe miesięczne opłaty o ponad 10zł.
No to dobra calkowite zurzycie ok.560zl za 2miesiace ale ile z tego zjadła pompa?
Te minus 10% czy minus5% to przynajmniej w tauronie tyczy sie tylko ceny energii ale nie tyczy sie innych opłat czyli przesyłowej od kazdej kwh i innych a za to trzeba placic dodatkowo no.17zl miesiecznie haradżu .
Przy moim zużyciu jak liczyłem to przez 3lata umowy bylbym z 200zl w plecy w stosunku do zwyklej taryfy sprzedawcy bez żadnych pseudo gwarancji usług itp.
Nie wiem do końca. PC podaje ile kwh zużyła i to sie pokrywa z tą kwotą 80-90zł. Pomiedzy lutym a pazdziernikiem płaciłem max 440zł z CWU. Moim zdaniem jest OK, a czy to 10 czy 30 zł wiecej czy mniej to mnie nie obchodzi. 20 lutego niech będzie i 200-300zł więcej bo będzie chłodniej. Jesli sumarycznie zapłacę 300-400zł za całe grzanie to chyba nie jest źle. W marcu zeszłej zimy nie grzałem.
Ja nie mam oferty na mailu bez opłaty za taryfe. W tej chwili na fakturze płace 30zł za stałą stawkę ceny. Więc 2x17.5 nie zrobi różnicy.
Ja właśnie mam od sierpnia taryfę sprzedawcy.
Być może założę pv w przyszłym roku i wtedy miałbym problem.
. Musiałbym karę płacić za przejście na G11.
Ponadto za lojalkę są wyższe stałe miesięczne opłaty o ponad 10zł.
Co to znaczy za lojalkę? i czemu chcesz przechodzić przy panelach na g11?
Ja zostałem na G12. Szczególnie, że pv nie pokryje mi zapotrzebowania. A to co będę płacił będzie głównie w 2 taryfie.
klaudiusz_x
20-12-2020, 22:18
Nie wiem do końca. PC podaje ile kwh zużyła i to sie pokrywa z tą kwotą 80-90zł. Pomiedzy lutym a pazdziernikiem płaciłem max 440zł z CWU. Moim zdaniem jest OK, a czy to 10 czy 30 zł wiecej czy mniej to mnie nie obchodzi. 20 lutego niech będzie i 200-300zł więcej bo będzie chłodniej. Jesli sumarycznie zapłacę 300-400zł za całe grzanie to chyba nie jest źle. W marcu zeszłej zimy nie grzałem.
Ja nie mam oferty na mailu bez opłaty za taryfe. W tej chwili na fakturze płace 30zł za stałą stawkę ceny. Więc 2x17.5 nie zrobi różnicy.
Co to znaczy za lojalkę? i czemu chcesz przechodzić przy panelach na g11?
Lojalka, to cyrograf.
Czyli umowa na określony czas.
W tauronie, rozliczenie z pv jest proporcjonalne do zużycia.
Czyli lipa, bo przy g12w mam dużo w taniej, mniej w drogiej, albo odwrotnie.
Tauron w przypadku nadprodukcji, nie wrzuca nadwyżki do innej taryfy.
Więc w plecy i przepada.
Nadwyżka, która nie została skonsumowana, przepada z danej taryfy.
Stąd tylko g11 i pokrycie z pv na całość.
Inaczej, to nie ma sensu.
Lojalka, to cyrograf.
Czyli umowa na określony czas.
W tauronie, rozliczenie z pv jest proporcjonalne do zużycia.
Czyli lipa, bo przy g12w mam dużo w taniej, mniej w drogiej, albo odwrotnie.
Tauron w przypadku nadprodukcji, nie wrzuca nadwyżki do innej taryfy.
Więc w plecy i przepada.
Nadwyżka, która nie została skonsumowana, przepada z danej taryfy.
Stąd tylko g11 i pokrycie z pv na całość.
Inaczej, to nie ma sensu.
niekoniecznie. Można pomyśleć o zagospodarowaniu tych nadwyżek ;)
Witam
Jestem kompletnym laikiem ale z pompy ciepla korzystamy już dłuższy czas (drugi sezon) i wyszła sprawa dezynfekcji zbiornika bo ostatnio wodą zaczęła dziwnie pachnieć. Moje pytania: czy dodatkowe grzałki odpowiedzialne za dezynfekcje zbiornika powinny być w hydroboxie czy w zbiorniku? Nie widzę na króccach zbiornika żadnej grzałki ani nie idzie tam żaden kabel oprocz tego do czujnika temperatury i do pompy cyrkulacyjnej.
Jeśli grzałki są w hydroboxie to jak sprawdzić czy działają? Mam ustawioną dezynfekcję na timerze (raz w tygodniu w nocy) - jednak woda w zbiorku rano ma dokładnie 50C czyli tyle ile ustawione jest na normalne grzanie więc podejrzewam że żadna grzałka sie nie uruchomiła.
Grzałka jakaś jest też w jednostce zewnętrznej? Bo jakoś to odszranianie musi być realizowane? Czy też może to jest ta sama grzałka która podwyższa temperature wody w hydroboxie?
Jeszcze jakbys napisal jaka masz pompę .
Pompa PW marki Samsung. Chyba EHS.
Znalazlem wątek o tej pompie i tam pociągnę temat żeby tu nie smiecić.
mirageg3
21-12-2020, 12:05
Ok. Jak do pompy LG masz podłączony ten czujnik to powiedz jak wygląda sprawa ustawienia temperatury jaka ma być w pomieszczeniu ?
Ustawia się co 1 stopień , czy 0,5 stopnia , czy może jeszcze inaczej ? Bo patrząc na ustawienia w LG wygląda że zmienia się co jeden stopień.
Jaką masz histerezę , czyli przy jakiej temperaturze włącza Ci sie ogrzewanie a przy jakiej wyłącza ?
Pytam , bo nie wiem tak naprawdę czy jest sens się bawić w montaż tego czujnika , bo jak ma być do wyboru ustawienie temperatury co 1 stopień i histereza 1-2 stopnie to szkoda czasu , bo mój termostat zewnętrzny ma regulację temperatury co 0,2 stopnia i histerezę 0,5 stopnia ...
Dzięki
Ustawiasz co 1 stopień. Pompa startuje jak temperatura spadnie o 0,5 stopnia poniżej zadanej a wyłącza się po przekroczeniu o 1 powyżej zadanej.
kaszpir007
21-12-2020, 13:04
Ustawiasz co 1 stopień. Pompa startuje jak temperatura spadnie o 0,5 stopnia poniżej zadanej a wyłącza się po przekroczeniu o 1 powyżej zadanej.
Dzięki za informację.
Tak właśnie wywnioskowałem czytając książkę serwisową że histereza jest 1,5 stopnia (-0,5 stopnia w dół i 1 stopień w górę) czyli tragiczna.
Dodatkowy minus że temperaturę ustawia się co cały stopień :(
Dostałem czujnik ale nie podłączyłem.
Stwierdziłem że wolę swój termostat z histerezę 0,4 stopnia i ustawieniem temperatury co 0,2 stopnia niż sterowanie przez pompę z ustawieniem temperatury o 1 stopień i z histerezę 1,5 stopnia ...
plusfoto
21-12-2020, 13:35
Witam
Jestem kompletnym laikiem ale z pompy ciepla korzystamy już dłuższy czas (drugi sezon) i wyszła sprawa dezynfekcji zbiornika bo ostatnio wodą zaczęła dziwnie pachnieć. Moje pytania: czy dodatkowe grzałki odpowiedzialne za dezynfekcje zbiornika powinny być w hydroboxie czy w zbiorniku? Nie widzę na króccach zbiornika żadnej grzałki ani nie idzie tam żaden kabel oprocz tego do czujnika temperatury i do pompy cyrkulacyjnej.
Jeśli grzałki są w hydroboxie to jak sprawdzić czy działają? Mam ustawioną dezynfekcję na timerze (raz w tygodniu w nocy) - jednak woda w zbiorku rano ma dokładnie 50C czyli tyle ile ustawione jest na normalne grzanie więc podejrzewam że żadna grzałka sie nie uruchomiła.
Grzałka jakaś jest też w jednostce zewnętrznej? Bo jakoś to odszranianie musi być realizowane? Czy też może to jest ta sama grzałka która podwyższa temperature wody w hydroboxie?
Sprawdź najpierw anodę a potem zajmij się ewentualną dezynfekcją.
Witam
Jestem kompletnym laikiem ale z pompy ciepla korzystamy już dłuższy czas (drugi sezon) i wyszła sprawa dezynfekcji zbiornika bo ostatnio wodą zaczęła dziwnie pachnieć. Moje pytania: czy dodatkowe grzałki odpowiedzialne za dezynfekcje zbiornika powinny być w hydroboxie czy w zbiorniku? Nie widzę na króccach zbiornika żadnej grzałki ani nie idzie tam żaden kabel oprocz tego do czujnika temperatury i do pompy cyrkulacyjnej.
Jeśli grzałki są w hydroboxie to jak sprawdzić czy działają? Mam ustawioną dezynfekcję na timerze (raz w tygodniu w nocy) - jednak woda w zbiorku rano ma dokładnie 50C czyli tyle ile ustawione jest na normalne grzanie więc podejrzewam że żadna grzałka sie nie uruchomiła.
Grzałka jakaś jest też w jednostce zewnętrznej? Bo jakoś to odszranianie musi być realizowane? Czy też może to jest ta sama grzałka która podwyższa temperature wody w hydroboxie?
Jak masz ustawioną stała temp. CWU na 50*C -to teoretycznie Legionella powinna zginąć w dłuższym okresie czasu (czyli około 3 doby) a z pewnością nie powinna się rozwijać, chyba że jest wolny rozbiór wody a na dole zbiornika jest 35*C.
WitamJestem kompletnym laikiem ale z pompy ciepla korzystamy już dłuższy czas (drugi sezon) i wyszła sprawa dezynfekcji zbiornika bo ostatnio wodą zaczęła dziwnie pachnieć. Masz zbiornik emaliowany? Jak tak to sprawdź anodę. Jak będzie OK a woda nadal będzie śmierdzieć (zgniłymi jajami) to wymień anode na tytanową. Problem zniknie.
W takim razie - wracając do tematu...
Co do zużycia prądu - to jest przede wszystkim zależne od zapotrzebowania domu na ciepło.
Mój dom potrzebuje 7,3 kW przy -20°C i do utrzymania +21°C w domu.
Przy obecnych temp. oscylujących wokół -4 do +4°C i temp. w domu +22*C dzień i +21*C noc - u mnie idzie dobowo w grudniu od 17 do 25 kWh, raz poszło 35 kWh i raz 45 kWh - warunki atmosferyczne też mają wpływ. Przy takich temp. jak dochodzi cały dzień mgła plus zachmurzenie - to jest wręcz mordercze dla PC - wysoka wilgotność z mgły szybko zabija wymiennik powietrzny szronem i dodatkowa energia leci na odmrażanie PC.
Dla kontrastu 5 i 6 grudzień gdy temp. podskoczyła do +11°C i wyszło słońce zużyte kWh spadły do 10 i 6 kWh / doba.
Czy te 17 - 25 kWh / doba - to dużo czy mało? - właśnie zajrzałem do tego tematu by cosik porównać i wygląda, że muszę cofnąć się o kilka stron - bo dyskusja zboczyła z toru :D
Gdy rozciągam dotychczasowy koszt grzania PC na całą zimę - to wychodzi mi, że koszt sezonowy będzie zbliżony do kosztu ogrzewania węglem za poprzednią zimę. Dla mnie wynik dobry. Odpadają koszty robocizny, znoszenia i składowania węgla, biegania do pieca oraz czyszczenia popiołu i sadzy.
Mam PC LT - niskotemperaturową i przewymiarowane grzejniki - przeliczone dla wody +45°C.
Czy te 45°C przy - 20°C na dworze starczy? - to się okaże, gdy nadejdzie taki mróz, ale może starczy - bo obecnie PC nie pracuje stale Daikin moduluje minimum do 1,8 kW. Osiągnie zadane temp. wody i pokojową - to robi przerwę w pracy.
O 1,8 kW dowiedziałem się z tego wykresu:
451272
- linia przerywana - to minimalna moc modulowana.
Na pracę PC potrzeba nieco szerszego spojrzenia - grzałka aktywna - to dodaje dodatkowe kWh - grzałka ułatwia kompresorowi pracę i poprawia komfort cieplny w domu, gdyż przyśpiesza zagrzanie wody po postoju PC. Ale w zamian dorzuca dodatkowych kWh w okolicach 0°C (+/- 3*C).
Przy tej okazji cegiełka do dyskusji o dokładność wskazań liczydła z pompy i realnego zużycia prądu przez PC.
451247
tu arkusz - po edycji wpisu przestało wyświetlać podgląd.
Za listopad poszło 387 kWh prądu na CO.
1 grudnia o 21 godz. (temp. do -5°C) uruchomiłem bezpiecznik w rozdzielni od grzałki, tak więc 2, 3 i 4 grudzień grzałka pracowała na żądanie PC.
4 grudnia może koło 17 godz. wyłączyłem znowu grzałkę, bo i cieplej zaczęło się robić i przeraziło mnie zużycie prądu, jakie dodała grzałka.
Co ciekawe przez te 3 dni zużycie prądu wskazywane przez Daikina i zużycie prądu przeze mnie przeliczone - jest mocno zbliżone tylko ok. 1 kWh różnicy.
Wniosek po uruchomieniu grzałki i obserwacji zużycia w grudniu - jest taki, że przynajmniej w przypadku Daikina wskazania liczydła są całkiem dokładne, ale zależne od tego czy grzałka podana w sterowaniu PC jest czynna na każde żądanie PC - czy dopisana do sterowania, ale fizycznie odcięta na bezpieczniku w rozdzielni.
Z tego wniosek, że w przypadku osób, które PC mają stale uruchomione wraz z grzałką - to wynikom podawanym przez sterowanie PC można ufać z dokładnością do 5-10%.
Natomiast Ci co chcą oszczędzać i odcinają zasilanie grzałki - muszą już zużycie prądu przeliczać z podlicznika, bądź innym sposobem. Bo w tym przypadku różnica może wynieść nawet powyżej 100%.
kaszpir007
22-12-2020, 09:37
Przy tej okazji cegiełka do dyskusji o dokładność wskazań liczydła z pompy i realnego zużycia prądu przez PC..
Dla mnie podawanie wyników ma jedynie sens jak ma się podlicznik energii.
"Liczniki" wbudowane w pompę należy traktować jako gadżet a nie jako pełnoprawny i realistyczny licznik ..
Z opinii tych co porównywali zużycie realne z tym co wyświetla pompa jednoznacznie wynikało że zawsze te wyniki są obarczone mniejszym lub większym błędem pomiaru , więc nie ma ich sensu publikowania ...
Podałem arkusz - tam kolumna H to dane z PC, kolumna realna I - dane przeliczone prze-zemnie (Licznik Taurona + produkcja PV - prąd z licznika oddany na 3-ciej fazie - zużycie przez dom (tu tylko mam dylemat - ale wg ostatnich obliczeń aktualne zużycie waha się między 7-7,5 kWh/doba - do obliczeń przyjąłem 7,3 kWh/doba)).
Dla mnie podawanie wyników ma jedynie sens jak ma się podlicznik energii.
"Liczniki" wbudowane w pompę należy traktować jako gadżet a nie jako pełnoprawny i realistyczny licznik ..
Z opinii tych co porównywali zużycie realne z tym co wyświetla pompa jednoznacznie wynikało że zawsze te wyniki są obarczone mniejszym lub większym błędem pomiaru , więc nie ma ich sensu publikowania ...
niby to jest oczywiste, ale co jakiś czas pojawiaja się osoby które wierzą w dane wyświetlane przez pompe...
Arturo1972
22-12-2020, 23:29
Jako nowy użytkownik forum podzielę się spostrzeżeniami i uwagami.
Użytkuję pompę ciepła p-w już prawie 8 lat,moje spostrzeżenia to jest fajnie, uwag nie mam żadnych :D
Od 7 lat posiadam taryfę G12W u jednego operatora od początku i nie zamierzam zmieniać,ani operatora ani taryfy :D
Jako nowy użytkownik forum podzielę się spostrzeżeniami i uwagami.
Użytkuję pompę ciepła p-w już prawie 8 lat,moje spostrzeżenia to jest fajnie, uwag nie mam żadnych :D
Od 7 lat posiadam taryfę G12W u jednego operatora od początku i nie zamierzam zmieniać,ani operatora ani taryfy :D
Nowy użytkowniku czyżbyś miał tcapa 9kW?
Jako nowy użytkownik forum podzielę się spostrzeżeniami i uwagami.
Użytkuję pompę ciepła p-w już prawie 8 lat,moje spostrzeżenia to jest fajnie, uwag nie mam żadnych :D
Od 7 lat posiadam taryfę G12W u jednego operatora od początku i nie zamierzam zmieniać,ani operatora ani taryfy :D
Witaj "Nowy" again :D, I to to ja rozumiem konkretny użytkownik zadowolony i z PC tapa i z taryfy, krótko, rzetelnie i na temat. Jest na FM , taki blisko 700 stronnicowy wątek na temat P. Aqarea gdzie użytkownicy biją pianę na wyścigi, kwestia krzywej szeroko pojętej też elektryzuje i freonuje. Co najważniejsze jak ktoś takiej PC nie ma to nie prawa się odzywać na jej temat , ani na żaden inny bo może nawet się zabić żeby coś udowodnić a to i tak nie prawda :eek:
IMO Do P Aquarea powinni dołożyć w gratisie mikser z misą i kopę jaj , a w przypadku PC TC stado kur żeby oprócz ogrzewania domu i cwu można było zawsze bić pianę na maksa :cool:
Nowy użytkowniku czyżbyś miał tcapa 9kW?
Błagam Cie domt kill me, Arturo był pierwszy :)
plusfoto
23-12-2020, 12:15
Jako nowy użytkownik forum podzielę się spostrzeżeniami i uwagami.
Użytkuję pompę ciepła p-w już prawie 8 lat,moje spostrzeżenia to jest fajnie, uwag nie mam żadnych :D
Od 7 lat posiadam taryfę G12W u jednego operatora od początku i nie zamierzam zmieniać,ani operatora ani taryfy :D
Artur poprawnie by było gdybyś napisał "Jako nowy użytkownik forum:lol2:"..............
Masz zbiornik emaliowany? Jak tak to sprawdź anodę. Jak będzie OK a woda nadal będzie śmierdzieć (zgniłymi jajami) to wymień anode na tytanową. Problem zniknie.
Tak zbiornik emaliowany, anoda zwykla, niestety lokalizacja zbiornika wyklucza jej łatwy demontaż (brak dostępu od góry).
Woda śmierdzi bardziej metalicznie niż jajami.
fachman19
23-12-2020, 16:19
Tak zbiornik emaliowany, anoda zwykla, niestety lokalizacja zbiornika wyklucza jej łatwy demontaż (brak dostępu od góry).
Woda śmierdzi bardziej metalicznie niż jajami.
Śmierdzi bo są bakterie i to one są problemem
Czytam ten wątek, czytam i coraz bardziej nabieram wątpliwości czy PC by się u mnie sprawdziła... Może ktoś mnie oświeci. Dom 140m2 podłogi, (ok 120 pow. użytkowej), parter+ użytkowe poddasze. Dodatkowo garaż z kotłownią ponad 40m2. Na dole oprócz gabinetu podłogówka (na dole kaloryfer w gabinecie, pralni dodatkowo i absydzie mały dodatkowo). Na piętrze podłogówka w łazience (nie używana)+ kaloryfer, w pokojach kaloryfery. Dom Ytong +15cm styropian, poddasze chyba 25cm wełna, podłoga nie pamiętam szczerze mówiąc (dom ponad 8 lat). Okna 3 szybowe. W domu temp. 22-23st. oprócz sypialni. W chwili obecnej piec na ekogroszek. Na obwodach z podłogówką sterowniki, na kaloryferach termostaty. Jeden z cieplejszych rejonów Polski. Natomiast mamy specyficzne upodobania cieplne i tu właśnie pojawiają się moje wątpliwości, a dokładnie:
- oprócz stycznia (czyli mrozów powiedzmy -10st w nocy) podłogówka na dole włącza się tylko rano o 6:00 ponieważ na dzień ustawiona jest wyższa temp. (w nocy do spania lubimy chłodniej, a ciepło idzie na górę prosto do sypialni...) i chodzi ok. 4-5 godzin (nie lubię jak chodzi cały dzień, poza tym można by się ugotować).
- sporadycznie włączy się dodatkowo obieg na wiatrołap, jak dłużej trzymamy otwarte drzwi wejściowe
- większość czasu (jakieś 80% dnia i nocy) chodzi kaloryfer w łazience, pralni i garderobie (suszenie rzeczy, ręczników, rzeczy po spacerach z psem itp.), czasami włączy się w gabinecie
- dodatkowo wieczorem na 15 min. włączamy kaloryfer w sypialni, żeby podgrzać trochę po najczęściej kilkugodzinnym wietrzeniu.
To ogólnie wystarczy, żeby w domu utrzymywała się temp 22-23st.
I teraz pytanie- czy jeśli chcę żeby 3 małe kaloryfery grzały prawie non stop, to oznacza to, że pompa też będzie chodzić non stop (dla mnie toto jednak hałasuje...) czy jest jakiś bufor/ inna zasada działania?
Drugie pytanie - jakie byłoby Waszym zdaniem zużycie prądu przy takim sposobie użytkowania (nie chcę rezygnować z rozwiązań, które na chwilę obecną dają mi największą wygodę i komfort cieplny)?
Jak cię bawi machanie szuflą i wąchanie dymku z komina to jeszcze pociągniesz z 5 lat na tym ekogrochu, potem dowalą pewnie jakieś dodatkowe kary za smrodzenie. Unia będzie cisnąć coraz bardziej.
Jaką masz alternatywe jeśli nie masz gazu? Nie ma innej.
Jak masz kalafiory to musi być albo duży bufor albo pompa musi chodzić cały czas. Pompa hałasuje, postaw ją gdzieś gdzie będzie ci to mało przeszkadzać. Mi na początku to wadziło, poźniej już niczego nie slyszysz. No ale ja ma podłogówkę 100% i pompa chodzi tylko w nocy i od 13 do 15tej.
My i tak jesteśmy sto lat za murzynami, ostatnio oglądałem wiadomości na Polsacie i tam był materiał zachęcający do wymiany starych kotłów węglowych na te "nowoczesne" na ekogroch.... OMG. Za pare lat zakażą tego badziewia ale lobby kotłowe już się nachapie. Tylko ludzie zostaną ze złomem w kotłowni na ktory wywali z 20tyś.
marcinbbb
23-12-2020, 20:01
Prawda 6 lat temu postawiłem PV mało 3,3kWp ale kocioł trzeba było wymienić padło na ekogroszek i przeniesienie kociołka do gospodarczego 12m od domu koszty w sumie ze 25000 PLN za to bym miał pompę ciepła i ogrzewanie za frajer bo później z 3,3kW zrobiło się 7,3kW a groszek jak był tak jest i mnie wku&*%*&!!
Wywalić żal bo jeszcze chodzi ale jak coś się popsuje pojedzie na żyletki. A kotłownie przerobię na saunę parową.
fachman19
23-12-2020, 20:13
- dodatkowo wieczorem na 15 min. włączamy kaloryfer w sypialni, żeby podgrzać trochę po najczęściej kilkugodzinnym wietrzeniu.
To ogólnie wystarczy, żeby w domu utrzymywała się temp 22-23st.
?
Wielogodzinne wietrzenie to zły pomysł .
W tej sytuacji PC jest bez sensu.
PC jest dobierana bez istotnego zapasu mocy.
Służą do grzania budynku , a nie do rozgrzewania po wielogodzinnym wietrzeniu.
Wietrzy się tylko sypialnia, a kaloryfer w sypialni włączany jest tylko na 15 min, więc trudno mówić o jakimś specjalnym rozgrzewaniu. Nie widzę, żeby przy zamkniętych drzwiach wychładzało to specjalnie resztę domu. Piec ma temp. 50st.
Jakby podłogówka chodziła przez większość czasu (choćby tylko całą noc), to byśmy saunę mieli za darmo w domu ;)
I pytanie chyba dla mnie najważniejsze o ten bufor o którym piszecie- czy jeśli chcę aby 3 małe kaloryfery chodziły non stop (reszta ogrzewania rzadko- np. dzisiaj jest ciepło na dworze i od wczoraj rano podłogówka się w ogóle jeszcze nie załączyła), to jak długo na takim buforze kaloryfery mogą być ciepłe, gdy pompa ciepła się już wyłączy?
PS Pieca nie muszę jeszcze wymieniać, ale kusi odzyskanie miejsca w kotłowni i brak wszędobylskiego brudu.
Są kalkulatory na necie gotowe, wpisujesz tylko wielkośc bufora, temperatury, pomieszczenie i ci pokaże na ile starczy.
Niestety ale bufor bedzie musiał być duży bo pompa nagrzeje ci go tylko do max 50C więc tej zgromadzonej energii w zapasie nie będzie wiele jeśli zbiorniczek będzie malutki.
klaudiusz_x
27-12-2020, 14:41
PV założyć, zwiększyć powierzchnię grzejników.
Przecież ta para nie idzie w gwizdek. Jeśli jest podłogówka, to może się okazać, że więcej taktuje, ale chwilowe zużycie nie ma w zasadzie większego znaczenia. Ten prąd zamieniany jest na ciepło...
W dodatku pompa moduluje moc.
Ja mam 8kW, a OZC liczone na 5,6 -20/20. Grzeje do 22 więc jest większe, ale w sumie nie płakałbym gdyby pompa miała większą moc.
Moc chwilowa pompy zależy od tego czy grzeje po krzywej grzewczej, termostacie, czy optymalizowana pod 2 taryfe.
Pompa nie taktuje, grzeje temp zasilania 33 stopnie i pracuje cala noc w taniej taryfie. Przy 33 zasilniu pobor 2400W
Grudzien 715 kwh troche sporo...ale nic nie poradze, pompa ma 10,3kw przy -16, a moje ozc 7,6 dla -16 ogolnie dramat
Tak sobie czytam...
Grzejesz tylko w taniej taryfie, więc te 715 kWh to ile? 270 zł.? To źle?:eek:
Idąc dalej. Sam jesteś średnio zadowolony z wyboru PC. Stąd kolejne pytania:
1. jak u Ciebie wygląda ta wentylacja hybrydowa?
2. garaż praktycznie wewnątrz budynku, jak masz odizolowane ściany garażu, które stykają się z domem?
3. jaką masz temp. w domu?
4. ile osób korzysta z CWU? Ile jej - mniej więcej - idzie? np. jakie jest zużyciu prądu w lato na CWU?
5. w jaki sposób masz zamontowane okna?
6. a może wynik OZC?
Tak sobie czytam...
Grzejesz tylko w taniej taryfie, więc te 715 kWh to ile? 270 zł.? To źle?:eek:
Idąc dalej. Sam jesteś średnio zadowolony z wyboru PC. Stąd kolejne pytania:
1. jak u Ciebie wygląda ta wentylacja hybrydowa?
2. garaż praktycznie wewnątrz budynku, jak masz odizolowane ściany garażu, które stykają się z domem?
3. jaką masz temp. w domu?
4. ile osób korzysta z CWU? Ile jej - mniej więcej - idzie? np. jakie jest zużyciu prądu w lato na CWU?
5. w jaki sposób masz zamontowane okna?
6. a może wynik OZC?
1. Zwykla grawitacyjna wspomagana wentylatorami higrosterowanymi
2.miedzy garazem, a domem 10cm styropianu, w garazu 16 stopni
3.22,2
4. 2 osoby same prysznice, zasobnik 200l kospel sb200, latem 100kwh na cwu
5. Okna szczelny montaz na tasmach paroprzepuszczalnych i paroizolacyinych, na klinarycie i cieplych parapetach
6.ozc 7,6kw dla -16
4. 2 osoby same prysznice, zasobnik 200l kospel sb200, latem 100kwh na cwu
Czy ja dobrze rozumiem, masz zasobnik z 2 wężownicami, ta większa ma 1,1m2?
https://www.e-term.pl/kospel-sb-200-termo-solar-wymiennik-c.w.u.-pionowy-z-dwoma-wezownicami.html
do pompy o mocy 11 kW?
Latem dla 2 osób, przy prysznicach masz zużycie 100 kWh? Zakręcasz, chociaż na moment, ciepłą wodę?....:eek: Cyrkulacja?
Jeśli tak jest (a latem masz temp. DZ przekraczające 20*C) to zimą pewnie i ze 150 kWh pójdzie?
Odejmij od tych 715 kWh te 150 kWh i mamy 565 kWh na CO. W taniej taryfie to ok. 215 zł. To - powtarzam - źle?:eek:
Dwa pytania: 1. jak grubą masz wylewkę?
2. jaki masz strop, drewniany, czy betonowy?
Czy ja dobrze rozumiem, masz zasobnik z 2 wężownicami, ta większa ma 1,1m2?
https://www.e-term.pl/kospel-sb-200-termo-solar-wymiennik-c.w.u.-pionowy-z-dwoma-wezownicami.html
do pompy o mocy 11 kW?
Latem dla 2 osób, przy prysznicach masz zużycie 100 kWh? Zakręcasz, chociaż na moment, ciepłą wodę?....:eek: Cyrkulacja?
Jeśli tak jest (a latem masz temp. DZ przekraczające 20*C) to zimą pewnie i ze 150 kWh pójdzie?
Odejmij od tych 715 kWh te 150 kWh i mamy 565 kWh na CO. W taniej taryfie to ok. 215 zł. To - powtarzam - źle?:eek:
Dwa pytania: 1. jak grubą masz wylewkę?
2. jaki masz strop, drewniany, czy betonowy?
Tak, taki mam zasobnik 1,9m2 wężownica, taki dobrał instalator... cwu grzeje do 48 stopni, histereza 8 stopni. Na jedno podgrzanie cwu idzie 3,5-4kwh, ale przy naszym zuzyciu cwu grzeje sie tylko raz dziennie
Zuzycie wody mam 10m3 na 6 tygodni (co 6 tygodni wywoże szambo), cyrkulacji nie mam.
Niech sie pochwalą użytkownicy pomp jaki mają pobór prądu, bo ja przy 30 stopniach zasilania nie moge zejsc ponizej 1800W, a przy 33 mam 2400-3500W poboru pradu, gdzie inni przy zasilaniu 30 stopni maja pobór 500W. Druga sprawa pompa..sporo przewymiarowana...na dodatek wysokotemperaturowa...
Tak zle, bo jakbym grzał w G11 to bym zapłacił prawie 450 zł, uwazasz ze to malo patrzac na temperature jaka panuje we Wroclawiu ? Od 1 stycznia do dzisiaj mam 170kwh, tyle to moj sasiad ma na grzejnikach w 20 letnim domu.
Wylewka 8-9cm, strop drewniany i 40 cm wełny.
-voymar-
05-01-2021, 23:26
Czy ja dobrze rozumiem, masz zasobnik z 2 wężownicami, ta większa ma 1,1m2?
https://www.e-term.pl/kospel-sb-200-termo-solar-wymiennik-c.w.u.-pionowy-z-dwoma-wezownicami.html
do pompy o mocy 11 kW?
Latem dla 2 osób, przy prysznicach masz zużycie 100 kWh? Zakręcasz, chociaż na moment, ciepłą wodę?....:eek: Cyrkulacja?
Jeśli tak jest (a latem masz temp. DZ przekraczające 20*C) to zimą pewnie i ze 150 kWh pójdzie?
Odejmij od tych 715 kWh te 150 kWh i mamy 565 kWh na CO. W taniej taryfie to ok. 215 zł. To - powtarzam - źle?:eek:
Dwa pytania: 1. jak grubą masz wylewkę?
2. jaki masz strop, drewniany, czy betonowy?
MYŚL-- zapewne sezonowo za całe lato
-voymar-
06-01-2021, 00:11
Zasilanie 43*C na zewnątrz 0---do 1*C pobór 1800W--2000W
MYŚL-- zapewne sezonowo za całe lato
Latem miesiecznie na cwu 100-115 kwh.
Jednemu z nas ewidentnie czynność myślenia idzie jak po grudzie....
Na jedno podgrzanie cwu idzie 3,5-4kwh, ale przy naszym zuzyciu cwu grzeje sie tylko raz dziennie
To niemożliwe. COP powietrznej pompy sięga latem pewnie ok. 5-6. Przyjąwszy 5 i 4 kWh na jeden cykl dostarczasz wodzie 20 kWh energii.
Podgrzanie 1l o 1 stopień to wydatek energ. 1,16 Wh.
Nawet jak wypluskasz całe 200 l (czysta teoria) to 200 x 38 K (zakładam temp. wody 10*C) = 7600 x 1,16 Wh = 8816 Wh = 8,8 kWh.
IMO nie grzejesz 200 l, tylko trochę mniej niż 100l i robisz to nie pompą ciepła, lecz grzałką.
Niech ktoś sprawdzi, czy nie zrobiłem byka w obliczeniach.
Szukaj załączonej grzałki na CWU, bo teraz woda jest w wodociągach nieco chłodniejsza, a i pewnie zasobnik się szybciej wystudza, więc może Ci iść na CWU ok. 5 kWh dziennie. Czyli 150 kWh miesięcznie.
Druga sprawa skoro straciłeś (w pewnym sensie) szeroką modulację powietrznej PC, potraktuj ją jak ON/OFF.
Masz grube wylewki. Przejdź na sterowanie pokojowe, ustaw histerezę na 0,2-0,4K i puść pompę samopas. Niech tylko pilnuje temp. w domu na podstawie czujnika pokojowego i histerezy.
Zobacz co z tego wyjdzie.
pzdr
U mnie do teraz od 1 stycznia poszło 72kWh.
W okienku południowym około 2-2,2kW.
Potrafi zejść do 650W.
Jednak rzadko kiedy do tyle schodzi. Zazwyczaj po osiągnięciu zadanej na zasilaniu i zmniejszeniu delty zasilanie/powrót bierze 1kW.
Jakby moja zeszla na 1000w to juz jestem dziennie 7kwh do przodu, miesiecznie 200kwh. Potwierdzaja sie moje przypuszczenia, ze pompa po prostu ma za duzy pobor pradu. Juz pal licho, ze jest przewymiarowana i wysokotemperaturowa, ale gdyby potrafila zejsc na 1000W to bym nie mial pretensji
Jednemu z nas ewidentnie czynność myślenia idzie jak po grudzie....
To niemożliwe. COP powietrznej pompy sięga latem pewnie ok. 5-6. Przyjąwszy 5 i 4 kWh na jeden cykl dostarczasz wodzie 20 kWh energii.
Podgrzanie 1l o 1 stopień to wydatek energ. 1,16 Wh.
Nawet jak wypluskasz całe 200 l (czysta teoria) to 200 x 38 K (zakładam temp. wody 10*C) = 7600 x 1,16 Wh = 8816 Wh = 8,8 kWh.
IMO nie grzejesz 200 l, tylko trochę mniej niż 100l i robisz to nie pompą ciepła, lecz grzałką.
Niech ktoś sprawdzi, czy nie zrobiłem byka w obliczeniach.
Szukaj załączonej grzałki na CWU, bo teraz woda jest w wodociągach nieco chłodniejsza, a i pewnie zasobnik się szybciej wystudza, więc może Ci iść na CWU ok. 5 kWh dziennie. Czyli 150 kWh miesięcznie.
Druga sprawa skoro straciłeś (w pewnym sensie) szeroką modulację powietrznej PC, potraktuj ją jak ON/OFF.
Masz grube wylewki. Przejdź na sterowanie pokojowe, ustaw histerezę na 0,2-0,4K i puść pompę samopas. Niech tylko pilnuje temp. w domu na podstawie czujnika pokojowego i histerezy.
Zobacz co z tego wyjdzie.
pzdr
Tu jest problem ze zbyt małą wężownicą, gdybym miał wezownice 3,5-4,2m2 to by była inna bajka. Jak pompa grzeje cwu temperatura zasilania 55 stopni to mam pobor 5200W, potem przy koncu jak zejdzie najnizej z modulacją to jest pobor 2800W.
Grzałka nie grzeje cwu, jest 0 godzin pracy grzałki.
Cały czas mam sterowanie pokojowe, nie grzeje krzywą, mam ustawione 22,5 stopnia + 0,2. Samopas jej nie puszcze, bo 73 gr kosztuje kwh w drogiej taryfie, a przy jej poborze prądu płaciłbym rachunki po 700 zł, nie ma nawet takiej opcji.
Czekam jeszcze na informacje od goscia z fujitsu odnosnie montazu modulu cichej pracy, który zmniejsza moc nominalna pompy do 70% jej wydajnosci. Jesli sprawi to, ze pompa bedzie miala mniejszy pobor to bede montowal ten modul
(...) To niemożliwe. COP powietrznej pompy sięga latem pewnie ok. 5-6. (...)
Chyba przy grzaniu podłogówki.
Sprawdziłem w tabeli dla przykładowej powietrznej: przy 20*C i temperaturze na wyjściu od 55 do 60*C osiąga COP od 3,5 do 3,1.
Dla PC istotne są temperatury na jej wyjściu, a nie w zbiorniku CWU.
Chyba przy grzaniu podłogówki.
Sprawdziłem w tabeli dla przykładowej powietrznej: przy 20*C i temperaturze na wyjściu od 55 do 60*C osiąga COP od 3,5 do 3,1.
Dla PC istotne są temperatury na jej wyjściu, a nie w zbiorniku CWU.
Zakładając, że temp. latem może sięgać i 25C, a także i to, że owe 55-60C to występuje na końcu grzania, to wyższe COP są jak najbardziej osiągalne.
Pamiętaj, że temp. zasilania zasobnika się zmieniają, zmienia się także chwilowy COP.
Tak, czy inaczej, nie mogę uwierzyć w zużycie ponad 100 kWh miesięcznie, dla 2 osób, z prysznicem i 200l. zasobnikiem przez poprawnie działającą powietrzną pompę ciepła. Nawet moja PC do CWU w poprzednim domu zużywała dużo mniej dla 3 osób.
U mnie CWU dla 4 osób ,wanna+prysznic od czerwca do sierpnia średnio zużywam na PC od 70 do 100kWh.
Zimą nie wiem , bo nie mam takiego odczytu.
Zas CWU 300L
Zakładając, że temp. latem może sięgać i 25C, a także i to, że owe 55-60C to występuje na końcu grzania, to wyższe COP są jak najbardziej osiągalne.
Pamiętaj, że temp. zasilania zasobnika się zmieniają, zmienia się także chwilowy COP.
Tak, czy inaczej, nie mogę uwierzyć w zużycie ponad 100 kWh miesięcznie, dla 2 osób, z prysznicem i 200l. zasobnikiem przez poprawnie działającą powietrzną pompę ciepła. Nawet moja PC do CWU w poprzednim domu zużywała dużo mniej dla 3 osób.
Niestety takie mam zuzycie, pompa jak grzeje cwu to ma pobor 5200w, z 40 na 48 stopni albo 47 nie pamietam juz jak mam ustawione, pożera 4kwh. Zapewne problemem jest zbyt mala wezownica. Co to jest 1,9m2 dla takiej pompy
michancia
06-01-2021, 15:05
Jakby moja zeszla na 1000w to juz jestem dziennie 7kwh do przodu, miesiecznie 200kwh. Potwierdzaja sie moje przypuszczenia, ze pompa po prostu ma za duzy pobor pradu. Juz pal licho, ze jest przewymiarowana i wysokotemperaturowa, ale gdyby potrafila zejsc na 1000W to bym nie mial pretensji
Tu jest problem ze zbyt małą wężownicą, gdybym miał wezownice 3,5-4,2m2 to by była inna bajka. Jak pompa grzeje cwu temperatura zasilania 55 stopni to mam pobor 5200W, potem przy koncu jak zejdzie najnizej z modulacją to jest pobor 2800W.
Grzałka nie grzeje cwu, jest 0 godzin pracy grzałki.
Cały czas mam sterowanie pokojowe, nie grzeje krzywą, mam ustawione 22,5 stopnia + 0,2. Samopas jej nie puszcze, bo 73 gr kosztuje kwh w drogiej taryfie, a przy jej poborze prądu płaciłbym rachunki po 700 zł, nie ma nawet takiej opcji.
Czekam jeszcze na informacje od goscia z fujitsu odnosnie montazu modulu cichej pracy, który zmniejsza moc nominalna pompy do 70% jej wydajnosci. Jesli sprawi to, ze pompa bedzie miala mniejszy pobor to bede montowal ten modul
Przy ogrzewaniu w całości podłogowym i grzanie pod II taryfe, to nie widzę problemów z moca pompy. Przy ogrzewaniu podłogowym to na pewno nie taktuje, a większa moc pompy nie jest problemem, bo zagrzeje ci podłogę, a potem pompa nie pracuje.
Sam piszesz, że całe zuzycie to w taniej taryfie. Z tego wzgledu, czy będziesz miał mniejszą pompę nic nie zaoszczędzisz, dom tyle potrzebuje.
Co innego gdybyś miał grzejniki i pompę przewymiarowaną, a taka ja mam, to tu sa oszczędności, przy mniejszej pompie, bo mógłbym zejść z temperatura na zasilaniu.
Druga sprawa to co ma moc do ogrzewania w lecie CWU, im mocniejsza tym szybciej zagrzeje baniak. Moja w lecie grzeje z moca blisko 12kW. a w lecie dla 4 osób zagrzanie baniaka 200l idzie jakieś 45-50kWh.
michancia
06-01-2021, 15:11
Chyba przy grzaniu podłogówki.
Sprawdziłem w tabeli dla przykładowej powietrznej: przy 20*C i temperaturze na wyjściu od 55 do 60*C osiąga COP od 3,5 do 3,1.
Dla PC istotne są temperatury na jej wyjściu, a nie w zbiorniku CWU.
Grzanie w lecie wody do temperatury 49st/c sredni COP 4.5 ( maj-wrzesień )
-voymar-
06-01-2021, 18:51
Tak--grzanie po 3 godz / dobę i to w taniej lub okienkach .A później wpisy
Za grudzień poszlo 470kWh Należy jeszcze dopisać że temp komfortowa w domu byla przez 5 godz./dobę :D
A na koniec sezonu zużycie roczne 2900kWh:D
klaudiusz_x
06-01-2021, 19:03
Jak masz durszlak, to musisz grzać więcej. Proste.
-voymar-
06-01-2021, 22:04
Jak masz durszlak, to musisz grzać więcej. Proste.
Ok durszlak mogę mieć I niech tak będzie.
Odpowiedz mi na pytanie .Skoro zużycie roczne to 2900kWh .To po co kupować PC?
PC kosztuje naście tyś. zeta Pobierając 3000kWh i grzejąc w II tar. To koszt roczny ok.1k
Wniosek --- za koszt PC mogę grzać dom czystym prądem z 25 lat.
kaszpir007
07-01-2021, 08:14
Aktualnie pompa pracuje od 1:05 do 5:35 na zasilaniu 30 stopni.
W tygodniu w okienku południowym także na 30 stopni. Tz od poniedziałku. W weekendy zasilanie w okienku południowym ostatnio na 26 stopni. Dzisiaj 27.
Wieczorem nie grzeję, bo za ciepło na zewnątrz.
W zeszłym tygodniu pracowala w nocy od 2:05 do 5:05.
W okienku południowym zawsze pracuje 2 godziny w dni robocze.
Spróbuj nastawić czasówkę podobnie na cele CO.
U mnie regulacja temperatury jest przez zadaną na podłogówkę.
Czujnik pokojowy po przekroczeniu zadanej temperatury, wyłącza pompę.
Wcześniej 3 sezony grzałem kotłem elektrycznym i wtedy doszedłem do wniosku, że takie grzanie dla nas jest najbardziej komfortowe.
Oczywiście przy niższych temperaturach pompa będzie grzała dłużej i na wyższym parametrze.
U nas 2-3 godziny grzania to NIC ...
Przez ten czas temperatura nic nie wzrośnie u nas ...
Sądzę że to wina pompa i jej algorytmu pracy , który chyba "preferuje" pracę ciągłą i dążenie do jak najniższego zużycia energii przy takiej pracy , bo u mnie pompa preferuje i bardzo szybko dąży do pracy na delta 2 a nawet 1 (bardzo duży przepływ prawie 40l/min) a to powoduje że ilość energii przekazywanej do podłogi jest ograniczona (właśnie deltą).
U mnie starcza aby nagrzać dom do dużo ponad 22 stopni 27-28 stopni w podłogę (powrót o 2 stopnie chłodniejszy).
U nas 2-3 godziny grzania to NIC ...
Przez ten czas temperatura nic nie wzrośnie u nas ...
Sądzę że to wina pompa i jej algorytmu pracy , który chyba "preferuje" pracę ciągłą i dążenie do jak najniższego zużycia energii przy takiej pracy , bo u mnie pompa preferuje i bardzo szybko dąży do pracy na delta 2 a nawet 1 (bardzo duży przepływ prawie 40l/min) a to powoduje że ilość energii przekazywanej do podłogi jest ograniczona (właśnie deltą).
U mnie starcza aby nagrzać dom do dużo ponad 22 stopni 27-28 stopni w podłogę (powrót o 2 stopnie chłodniejszy).
A próbowales z wyzszymi temperaturami np.32 na zasilaniu wtedy tez podbija powrot na 30?
Jak zasilanoe masz na 27 czy 28 to ciezko jest w podlogówce utrzymac powrót 25 czy 26 a delte 5 to przy takich temperaturach zasilania niemozliwe chyba ze 5 min po starcie pompy po jakims dlugom postoju.Albo jak ktos ma bardzo duza powierzchnie i mase betonu.
Hej,
Dodam jeszcze moje zużycia. Dom jeszcze w budowie, obecnie wykończeniówka.
Pompa uruchomiona dokładnie 27.11.2020.
Na początku wygrzewanie jastrychu: 1500kWh (pompa + dogrzewacze w szafie).
Obecnie grudzień 2020: 855 kWh CO: 840 + CWU: 15 (to dane bez wygrzewania jastrychu).
Temperatury średnie: ustawiona: 22, zmierzona 21.5, zasilania: 27.
Wszystko w taryfie budowlanej.
Moje obserwacje:
1. Zainstalujcie podlicznik na samą pompę (okazało się, że pomimo wyłączenia grzałki chodziły przez 2 dni, dopiero zamontowanie podlicznika pokazało faktyczne zużycie). Przy okazji łatwiej spisywać pobór.
2. Nie zwracajcie uwagi na zużycie pądu podczas wygrzania jastrychu. Niestety jest baaardzo duże (temat przeze mnie zgłębiony. Wg prac inżynierskich wygrzanie u mnie powinno zużyć ok 2000kWh). Mój jastrych był wylewany w maju, więc zdążył wyschnąć.
3. Wygrzewanie jastrychu robić z głową (u mnie po 5 dniach wilgoć wychodziła przy membranie i oknach, pomimo częstego wietrzenia). Wskazania higrometru 1% po 10 dniach.
4. Temperatura podczas wygrzewania jastrychu jest nieznośna (w domu ok 32 stopnie).
5. Dajcie pompie i podłogówce popracować. Zmiany ustawień nie częściej niż co 2 dni.
kaszpir007
07-01-2021, 10:15
A próbowales z wyzszymi temperaturami np.32 na zasilaniu wtedy tez podbija powrot na 30?
Jak zasilanoe masz na 27 czy 28 to ciezko jest w podlogówce utrzymac powrót 25 czy 26 a delte 5 to przy takich temperaturach zasilania niemozliwe chyba ze 5 min po starcie pompy po jakims dlugom postoju.Albo jak ktos ma bardzo duza powierzchnie i mase betonu.
Mam "teoretycznie" do wyboru różne "delty" , choć u mnie nazywa się to "termika" i raczej typową deltą to nie jest ..
Raczej to zakres pracy działania algorytmu pracy.
Domyślne u mnie jest -2/+2 , czyli -2 oznacza że o tyle będzie różniła się różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem , +2 oznacz że może zostać zwiększona temp zasilania o 2 stopnie aby zachować ciągłość pracy. Oczywiście pompa startuje z dużo większą deltą ale później różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem szybko zaczyna maleć.
Te ustawienie przy niskiej temp zasilania po pewnym czasie powoduje taktowanie pompy.
Ja mam ustawione -2/+4. Dzięki temu pompa może działać nawet nonstop bez przerw ale czasami "podnosi" temp zasilania aby zachować "ciagłość" pracy ...
U mnie przy delcie 2 pobiera około 600W.
U mnie nie ma ustalonej na sztywno delty bo osiągnieciu której nastąpiło by wyłączenie sprężarki. U mnie pompa stara się zachować ciągłość pracy i prefereuje deltę 2 ...
Dlatego u mnie bez sensu dawać temp np. 35 stopni bo po pewnym czasie będę miał temp powrotu 33 stopnie i saunę w domu :)
U mnie starczy 27-28 stopni w podłogę ...
Z tego co czytałem chyba Samsung ma podobny algorytm pracy.
Tak jakby ustawili na minimalną deltę i wysoki przepływ ..
U mnie jest przepływ prawie 40l/min a na max wydajności pompy powyżej 40l/min
plusfoto
07-01-2021, 10:24
Ok durszlak mogę mieć I niech tak będzie.
Odpowiedz mi na pytanie .Skoro zużycie roczne to 2900kWh .To po co kupować PC?
PC kosztuje naście tyś. zeta Pobierając 3000kWh i grzejąc w II tar. To koszt roczny ok.1k
Wniosek --- za koszt PC mogę grzać dom czystym prądem z 25 lat.
Zaraz, zaraz - grzejąc czystym prądem musisz pobrać 10000 a nie 3000 a to robi różnicę w cenia za prad około 3K rocznie. A jak doliczysz CWU to wyjdzie z 4K.
Mam "teoretycznie" do wyboru różne "delty" , choć u mnie nazywa się to "termika" i raczej typową deltą to nie jest ..
Raczej to zakres pracy działania algorytmu pracy.
Domyślne u mnie jest -2/+2 , czyli -2 oznacza że o tyle będzie różniła się różnica pomiędzy zasilaniem i powrotem , +2 oznacz że może zostać zwiększona temp zasilania o 2 stopnie aby zachować ciągłość pracy. Oczywiście pompa startuje z dużo większą deltą ale później różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem szybko zaczyna maleć.
Te ustawienie przy niskiej temp zasilania po pewnym czasie powoduje taktowanie pompy.
Ja mam ustawione -2/+4. Dzięki temu pompa może działać nawet nonstop bez przerw ale czasami "podnosi" temp zasilania aby zachować "ciagłość" pracy ...
U mnie przy delcie 2 pobiera około 600W.
U mnie nie ma ustalonej na sztywno delty bo osiągnieciu której nastąpiło by wyłączenie sprężarki. U mnie pompa stara się zachować ciągłość pracy i prefereuje deltę 2 ...
Dlatego u mnie bez sensu dawać temp np. 35 stopni bo po pewnym czasie będę miał temp powrotu 33 stopnie i saunę w domu :)
U mnie starczy 27-28 stopni w podłogę ...
Z tego co czytałem chyba Samsung ma podobny algorytm pracy.
Tak jakby ustawili na minimalną deltę i wysoki przepływ ..
U mnie jest przepływ prawie 40l/min a na max wydajności pompy powyżej 40l/min
To ja juz wiem bo juz to kiedys opisywales.
Mi chodzi nie o teorie tylko o praktyke czy próbowales (a nie jak Ci sie wydaje chyba nie jestes zafiksowany i doswiadczalnie jeden dzien mozesz zrobic)
Ustaw 35 na zasilaniu a parametr -2 jesli mozesz daj na maksymalny jaki mozesz np.-10(jesli mozna) a parametr +2 daj na 0(jesli mozna) .
Jak mozesz zrób taki eksperyment i daj znac czy tak samo sie zachowuje czy jezeli dojdzie z zasilaniem do 35 to i ma ustawiony dizy ten parametr -2 np.-10 to czy zwalnia z pompka czy dalej gna na maksa.
Troche to dziwne jakby bylo tak jak piszesz bo przewaznie wszyscy odchodza od obiegówek ze stalym przeplywem potem montowali jakies z trzema biegami teraz modulowane w szerokim zakresie itp.
To dziwne zeby Lg zostalo z tym za murzynami albo co gorsza jakby wsadzali obiegówke z modulowanymi obrotami ale nie korzystali z tego.
Praca z delta 1czy2 st nie jest prawidlowa praca
kaszpir007
07-01-2021, 11:42
To ja juz wiem bo juz to kiedys opisywales.
Mi chodzi nie o teorie tylko o praktyke czy próbowales (a nie jak Ci sie wydaje chyba nie jestes zafiksowany i doswiadczalnie jeden dzien mozesz zrobic)
Ustaw 35 na zasilaniu a parametr -2 jesli mozesz daj na maksymalny jaki mozesz np.-10(jesli mozna) a parametr +2 daj na 0(jesli mozna) .
Jak mozesz zrób taki eksperyment i daj znac czy tak samo sie zachowuje czy jezeli dojdzie z zasilaniem do 35 to i ma ustawiony dizy ten parametr -2 np.-10 to czy zwalnia z pompka czy dalej gna na maksa.
Troche to dziwne jakby bylo tak jak piszesz bo przewaznie wszyscy odchodza od obiegówek ze stalym przeplywem potem montowali jakies z trzema biegami teraz modulowane w szerokim zakresie itp.
To dziwne zeby Lg zostalo z tym za murzynami albo co gorsza jakby wsadzali obiegówke z modulowanymi obrotami ale nie korzystali z tego.
Praca z delta 1czy2 st nie jest prawidlowa praca
U mnie jest pompa Grunfos UMP3. Standardowo pompa jest ustawiona na III bieg. Taki jest zalecany w instrukcji serwisowej. W ostateczności producent dopuszcza ustawienie II biegu pompy , ale domyślny i "preferowany" jest III bieg.
I bieg pompy jest "zakazany" z powodu możlliwości problemu z przepływem (błąd przepłwywu).
Na III biegu mam przepływ ponad 40l/min i duży hałas. Na II biegu przepływ jest poniżej 40L i hałas niższy. Rotametry na max , każdy po ponad 3l/min. *rozdzielcza 12port). Kiedyś zmniejszyłem przepływy aby byly takie jakie "minmalne" dla mojej pompy 26,7l/min ale skończyło się to po pewnym czasie błędem przepłwu więc dałej sobie spokój.
Nie mam możliwości ingerencji w ustawienia i ich modyfikacji. Są z góry ustalone i jedynie mogę sobie wybrać z 4 "zakresów" pracy.
Tak naprawdę najlepsze jest ustawienie fabryczne , bo wtedy jest pilnowana temperatura i raczej elektronika nie wychodzi poza ustalonej temp zasilania , ale przy małym odbiorze mocy kończy się to taktowaniem i to już po krótkim okresie czasu ...
Mam ustawienie -2/+4 bo dzięki niemu pompa potrafi działać nonstop i bez taktowania.
Ustawienie 35 powoduje to że pompa najpierw ruszy z wyższą deltą , ale później zacznie modyfikować temp zasilania aby zmniejszyć deltę. Tak jak pisałem u mnie zmienia się wszystko dynamicznie.
Ustawienie 35 stopni powoduje że w domu zaczyna robi się bardzo gorąco ..
Kiedyś zdjąłem obudowę i patrzyłem jak pracuje pompa. Jak dla mnie nie zmniejsza przepływu i tak naprawdę funkcjonalność pompy nie jest do końca wykorzystana.
Nie wiem jakie były zamysły i jaki algorytm pracy ma pompa , ale wygląda że nastawiony jest algorytm aby jak najszybciej pompa zeszła z mocą i pobierała jak najniższą moc , tak aby modulacja jak najszybciej spadał i aby pompa sobie spokojnie działała na najniższej mocy i z najniższym poborem prądu.
Tak naprawdę przecież pompy ciepła są przystosowane do pracy stałej , po to jest ta modulacja i krzywa , a to że chcę ją wykorzystywać do pracy innej niż zaleca i poleca producent i jaki bym zamysł producenta, to ciężko winić producenta ..
Grzanie czasowe i w II taryfie to "polskie" pomysły. Wątpie aby poza Polakami ktoś tak pompą sterował bo i po co ?
Próbowałem jakiś czas temu dać 35 stopni i grzać czasowo , ale to nie wypaliło. Nie widziałem aby szyybciej w domu rosła temperatura a co najwyżej po zakończeniu grzania w domu bylo gorąco a dom był przegrzany a zużycie energii bardzo wysokie.
A czemu uważasz że praca z deltą 2 to nieprawidłowa praca ? Jeśli dobrze wyczytałem podobny tryb pracy Panasonic wprowadził w pompach wersja J czyli najnowszych , czyli minimalna delta i wysoki przepływ , więc chyba nie jest to zły pomysł ...
Do pracy stałej jest to idealna delta , bo można mocno zejść z temperaturą zasilania.
U mnie mam obecnie grzanie stałe (krzywa grzewcza) + termostat.
U mnie jest pompa Grunfos UMP3. Standardowo pompa jest ustawiona na III bieg. Taki jest zalecany w instrukcji serwisowej. W ostateczności producent dopuszcza ustawienie II biegu pompy , ale domyślny i "preferowany" jest III bieg.
I bieg pompy jest "zakazany" z powodu możlliwości problemu z przepływem (błąd przepłwywu).
Na II biegu mam przepływ ponad 40l/min i duży hałas. Na II biegu przepływ jest poniżej 40L i hałas niższy. Rotametry na max , każdy po ponad 3l/min. *rozdzielcza 12port). Kiedyś zmniejszyłem przepływy aby byly takie jakie "minmalne" dla mojej pompy 26,7l/min ale skończyło się to po pewnym czasie błędem przepłwu więc dałej sobie spokój.
Nie mam możliwości ingerencji w ustawienia i ich modyfikacji. Są z góry ustalone i jedynie mogę sobie wybrać z 4 "zakresów" pracy.
Tak naprawdę najlepsze jest ustawienie fabryczne , bo wtedy jest pilnowana temperatura i raczej elektronika nie wychodzi poza ustalonej temp zasilania , ale przy małym odbiorze mocy kończy się to taktowaniem i to już po krótkim okresie czasu ...
Mam ustawienie -2/+4 bo dzięki niemu pompa potrafi działać nonstop i bez taktowania.
Ustawienie 35 powoduje to że pompa najpierw ruszy z wyższą deltą , ale później zacznie modyfikować temp zasilania aby zmniejszyć deltę. Tak jak pisałem u mnie zmienia się wszystko dynamicznie.
Ustawienie 35 stopni powoduje że w domu zaczyna robi się bardzo gorąco ..
Kiedyś zdjąłem obudowę i patrzyłem jak pracuje pompa. Jak dla mnie nie zmniejsza przepływu i tak naprawdę funkcjonalność pompy nie jest do końca wykorzystana.
Nie wiem jakie były zamysły i jaki algorytm pracy ma pompa , ale wygląda że nastawiony jest algorytm aby jak najszybciej pompa zeszła z mocą i pobierała jak najniższą moc , tak aby modulacja jak najszybciej spadał i aby pompa sobie spokojnie działała na najniższej mocy i z najniższym poborem prądu.
Tak naprawdę przecież pompy ciepła są przystosowane do pracy stałej , po to jest ta modulacja i krzywa , a to że chcę ją wykorzystywać do pracy innej niż zaleca i poleca producent i jaki bym zamysł producenta, to ciężko winić producenta ..
Grzanie czasowe i w II taryfie to "polskie" pomysły. Wątpie aby poza Polakami ktoś tak pompą sterował bo i po co ?
Próbowałem jakiś czas temu dać 35 stopni i grzać czasowo , ale to nie wypaliło. Nie widziałem aby szyybciej w domu rosła temperatura a co najwyżej po zakończeniu grzania w domu bylo gorąco a dom był przegrzany a zużycie energii bardzo wysokie.
A czemu uważasz że praca z deltą 2 to nieprawidłowa praca ? Jeśli dobrze wyczytałem podobny tryb pracy Panasonic wprowadził w pompach wersja J czyli najnowszych , czyli minimalna delta i wysoki przepływ , więc chyba nie jest to zły pomysł ...
Do pracy stałej jest to idealna delta , bo można mocno zejść z temperaturą zasilania.
U mnie mam obecnie grzanie stałe (krzywa grzewcza) + termostat.
Mamy chyba tę samą pompę.Którym parametrem ustawiasz deltę? U mnie grzeję w strefie II i niestety zauważyłem dziwną przypadłość. Pompa praktycznie cały czas pobiera około 2.4 kW. Czy założe jej 27 stopni czy podniosę na 40 stopni. Najczęściej musi dźwignąć temperaturę podłogi z 23 do 26-27 stopni w okienku taryfowym.
kaszpir007
07-01-2021, 12:32
Mamy chyba tę samą pompę.Którym parametrem ustawiasz deltę? U mnie grzeję w strefie II i niestety zauważyłem dziwną przypadłość. Pompa praktycznie cały czas pobiera około 2.4 kW. Czy założe jej 27 stopni czy podniosę na 40 stopni. Najczęściej musi dźwignąć temperaturę podłogi z 23 do 26-27 stopni w okienku taryfowym.
Moja pompa to LG Therma II generacji , teraz jest chyba już IV generacji na R32.
U mnie to ustawienie F:00 , tyle że nie jest to żadna delta a tzw "termika a zakres działania algorytmu".
U mnie nie ma stałej delty. Delta jest zmienna i dynamicznie się zmienia.
Tak naprawdę z doświadczenia , jeśli pompa ci nie taktuje to nic nie zmieniaj , bo nie ma sensu.
W LG duży pobór prądu = duża różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem. Mała różnica = mały pobór.
Nie znam twojego domu , twojego zapotrzebowanie , twojej temperatury więc ciężko mi porównywać.
Też mam 9KW LG II gen. Dom 160m2 z poddaszem użytkowym, Reku flexit, ocieplenie 20 na ścianach i 30 w suficie. Ogólnie nie jest źle tylko martwi mnie ta duża delta. Mam wrażenie że pompa nie podniesie wyżej niż to co sobie ustawiła, czy zmieniam na 30 i czy 40 na zasilaniu i tak pobiera taką samą energię.
U mnie to ustawienie F:00 , tyle że nie jest to żadna delta a tzw "termika a zakres działania algorytmu". Gdzie wchodzisz w ten kod?
-voymar-
07-01-2021, 13:37
Zaraz, zaraz - grzejąc czystym prądem musisz pobrać 10000 a nie 3000 a to robi różnicę w cenia za prad około 3K rocznie. A jak doliczysz CWU to wyjdzie z 4K.
Bardzo słuszne stwierdzenie. Tylko podając zużycie 3000kWh moim zdaniem jest to źle . Ponieważ zakładając sprawność PC =3 wszyscy zapotrzebowanie domu podają ze zużycia EE przez PC. A faktyczne zapotrzebowanie domu wacha się w granicach 10MWh.
Czy za parę lat i przy tym samym ociepleniu domu i zarazem zapotrzebowaniu biorąc pod uwagę że wymienimy PC której za lat 10 średni COP będzie =5 a nie 3 będziecie podawać zapotrzebowanie 2MWh?
Chodzi mi właśnie o to --że jak dom z OZC ma zapotrzebowanie 10MWh to należy podać 10MWh / 3 COP =3,3Mwh Przez sprawność urządzenia grzewczego uzyskuje się mniejsze zużycie EE. lecz zapotrzebowanie jest inne.
-voymar-
07-01-2021, 13:54
U mnie jest pompa Grunfos UMP3. Standardowo pompa jest ustawiona na III bieg. Taki jest zalecany w instrukcji serwisowej. W ostateczności producent dopuszcza ustawienie II biegu pompy , ale domyślny i "preferowany" jest III bieg.
I bieg pompy jest "zakazany" z powodu możlliwości problemu z przepływem (błąd przepłwywu).
Na III biegu mam przepływ ponad 40l/min i duży hałas. Na II biegu przepływ jest poniżej 40L i hałas niższy. Rotametry na max , każdy po ponad 3l/min. *rozdzielcza 12port). Kiedyś zmniejszyłem przepływy aby byly takie jakie "minmalne" dla mojej pompy 26,7l/min ale skończyło się to po pewnym czasie błędem przepłwu więc dałej sobie spokój.
Nie mam możliwości ingerencji w ustawienia i ich modyfikacji. Są z góry ustalone i jedynie mogę sobie wybrać z 4 "zakresów" pracy.
Tak naprawdę najlepsze jest ustawienie fabryczne , bo wtedy jest pilnowana temperatura i raczej elektronika nie wychodzi poza ustalonej temp zasilania , ale przy małym odbiorze mocy kończy się to taktowaniem i to już po krótkim okresie czasu ...
Mam ustawienie -2/+4 bo dzięki niemu pompa potrafi działać nonstop i bez taktowania.
Ustawienie 35 powoduje to że pompa najpierw ruszy z wyższą deltą , ale później zacznie modyfikować temp zasilania aby zmniejszyć deltę. Tak jak pisałem u mnie zmienia się wszystko dynamicznie.
Ustawienie 35 stopni powoduje że w domu zaczyna robi się bardzo gorąco ..
Kiedyś zdjąłem obudowę i patrzyłem jak pracuje pompa. Jak dla mnie nie zmniejsza przepływu i tak naprawdę funkcjonalność pompy nie jest do końca wykorzystana.
Nie wiem jakie były zamysły i jaki algorytm pracy ma pompa , ale wygląda że nastawiony jest algorytm aby jak najszybciej pompa zeszła z mocą i pobierała jak najniższą moc , tak aby modulacja jak najszybciej spadał i aby pompa sobie spokojnie działała na najniższej mocy i z najniższym poborem prądu.
Tak naprawdę przecież pompy ciepła są przystosowane do pracy stałej , po to jest ta modulacja i krzywa , a to że chcę ją wykorzystywać do pracy innej niż zaleca i poleca producent i jaki bym zamysł producenta, to ciężko winić producenta ..
Grzanie czasowe i w II taryfie to "polskie" pomysły. Wątpie aby poza Polakami ktoś tak pompą sterował bo i po co ?
Próbowałem jakiś czas temu dać 35 stopni i grzać czasowo , ale to nie wypaliło. Nie widziałem aby szyybciej w domu rosła temperatura a co najwyżej po zakończeniu grzania w domu bylo gorąco a dom był przegrzany a zużycie energii bardzo wysokie.
A czemu uważasz że praca z deltą 2 to nieprawidłowa praca ? Jeśli dobrze wyczytałem podobny tryb pracy Panasonic wprowadził w pompach wersja J czyli najnowszych , czyli minimalna delta i wysoki przepływ , więc chyba nie jest to zły pomysł ...
Do pracy stałej jest to idealna delta , bo można mocno zejść z temperaturą zasilania.
U mnie mam obecnie grzanie stałe (krzywa grzewcza) + termostat.
Grzanie stałe i TERMOSTAT? Grzanie stałe to krzywa bez histerezy i termostatu.
Ja jak pisałem wcześniej mogę PC włączyć 1 października i zapodać wyłączenie 1 maja i będzie pracować cały czas przy 1 starcie i 1 wylączeniu. Pytanie nasuwa się takie TE GODZ. PRACY / ROK.
kaszpir007
07-01-2021, 14:29
Grzanie stałe i TERMOSTAT? Grzanie stałe to krzywa bez histerezy i termostatu.
Ja jak pisałem wcześniej mogę PC włączyć 1 października i zapodać wyłączenie 1 maja i będzie pracować cały czas przy 1 starcie i 1 wylączeniu. Pytanie nasuwa się takie TE GODZ. PRACY / ROK.
Mam zbyt dużą pompę co mojego zapotrzebowania na energię i nie ma szansy u mnie na pracę stałą , bez jakiejkolwiek kontroli.
Pompa u mnie potrafi zejść najniższej zejść do 600W ale nie wiem ile wtedy energii wytwarza ...
U mnie te 600W to stanowczo za dużo. Gdyby miała z 200W to może i była by szansa na pracę ciągłą ...
Była by szansa na pracę ciągłą jakby "zgodził" się na taktowanie pompy czyli 2-3 załączenia pompy na godzinę. Tylko że sądzę że 72 załaczenia na dobę to trochę sporo . W większości jak taktuje to mam 8-9 minut przerwy i około 15 minut pracy ...
Tyle że mimo że np. Panasonic dopuszcza nawet 4 starty na godzinę to nie wiem jak to faktycznie wpływa na pompę i jej żywotność...
U mnie albo termostat albo praca czasowa ..
Bardziej mi odpowiada jednak termostat , bo mniejsze ewentualne wahania temp. w ciągu dnia a i pompa działa mniej "chaotycznie" ...
-voymar-
07-01-2021, 17:38
Mam zbyt dużą pompę co mojego zapotrzebowania na energię i nie ma szansy u mnie na pracę stałą , bez jakiejkolwiek kontroli.
Pompa u mnie potrafi zejść najniższej zejść do 600W ale nie wiem ile wtedy energii wytwarza ...
U mnie te 600W to stanowczo za dużo. Gdyby miała z 200W to może i była by szansa na pracę ciągłą ...
Była by szansa na pracę ciągłą jakby "zgodził" się na taktowanie pompy czyli 2-3 załączenia pompy na godzinę. Tylko że sądzę że 72 załaczenia na dobę to trochę sporo . W większości jak taktuje to mam 8-9 minut przerwy i około 15 minut pracy ...
Tyle że mimo że np. Panasonic dopuszcza nawet 4 starty na godzinę to nie wiem jak to faktycznie wpływa na pompę i jej żywotność...
U mnie albo termostat albo praca czasowa ..
Bardziej mi odpowiada jednak termostat , bo mniejsze ewentualne wahania temp. w ciągu dnia a i pompa działa mniej "chaotycznie" ...
Twój post # 12193 ( fragment )--U mnie mam obecnie grzanie stałe (krzywa grzewcza) + termostat.---Nie jest to praca stala jak jest termostat.
Skoro PC tak fatalnie ci pracuje to jedyna rada dać jej bufor i dwa obiegi . Jak duży nie wiem lecz min100L. Choć pewnie przy źle dobranej pompie guzik to da.
Czytam Wasze wyniki dla pomp ciepła i zazdroszczę. Mam pompę ciepła powietrze woda Nibe AMS10/12 która przy takiej wilgotnosci jak dzisi ichodzi mi praktycznie non stop - czyli 22 h na dobę zużywając przy tym DZIENNIE ponad 60kW energii bo pompa 50 kw i grzałki tacy ociekowej i rury odprowadzającej skropiny przy 30 defrostach na dobę pochłania jakieś 10 kw. ( każda grzałka 1200W chodzi średnio 8 min ) czy u was się pompy nie odszraniają ?
Z tego wynika że moje grzałki od defrostów dobowych pochłaniają więcej energii niż Wasze pompy. Niezłe , :)
U mnie sa kaloryfery w 80% a w 20 podłogówka - grzeję temperaturą 43 stopni na zasilaniu
Ja mam grzałkę tacki ściekowej, ale była tylko włączona przy rozruchu-i jest wyłączona (instalator mi to zamontował , gdyby jakimś cudem wytworzyła się lodowa góra...)
W maju będzie 6 lat od uruchomienia PC.
W obecnych temp zużywam dziennie ok 40kWh
michancia
07-01-2021, 20:23
Żadnych grzałek tac nie posiadam, przy tych warunkach ( wilgotnośc i tem w dzień 0 ) to może z dwa trzy razy odszrania się w dzień i z dwa razy w nocy, wiem kiedy się odszrania bo piesek za każdym raze reaguje ( pompa piszczy ).
W tym roku jeszcze nie miałem większego zużycia dobowego jak 30kWh ( wczoraj 28kW, dzisiaj podobnie ), Pompa też piłuje prawie cały dzień )
-voymar-
07-01-2021, 20:29
Czytam Wasze wyniki dla pomp ciepła i zazdroszczę. Mam pompę ciepła powietrze woda Nibe AMS10/12 która przy takiej wilgotnosci jak dzisi ichodzi mi praktycznie non stop - czyli 22 h na dobę zużywając przy tym DZIENNIE ponad 60kW energii bo pompa 50 kw i grzałki tacy ociekowej i rury odprowadzającej skropiny przy 30 defrostach na dobę pochłania jakieś 10 kw. ( każda grzałka 1200W chodzi średnio 8 min ) czy u was się pompy nie odszraniają ?
Z tego wynika że moje grzałki od defrostów dobowych pochłaniają więcej energii niż Wasze pompy. Niezłe , :)
U mnie sa kaloryfery w 80% a w 20 podłogówka - grzeję temperaturą 43 stopni na zasilaniu
Witaj
Zanim zalożylem PC to z 4 lata czytałem i analizowałem. Mój pierwszy wybór padł na Panasa bo MItsubishi wydawalo mi się za drogie przy tych samych osiągach. Puxniej były targi OZE i zafascynowanie NIBE Czytając dalej fora coraz bardziej mnie od nich odpychało .Fakt --ponoć gruntowe są spoko.
Po za tym te kosmiczne doplaty za sterowniki. Poszedłem po rozum do głowy i stwierdziłem skoro tyle ludzi ma PANASY to chyba ten mój pierwszy wybór wył dobry. Tak się stalo i trzeci miesiąc grzeje panasem. Co ciekawe jestem mega zadowolony.
Do rzeczy. Ja stojak jak i tacę ociekową zrobiłem sam. Zaoszczędziłem przy tym tak lekko 1,2k żadnych grzalek tacy nie mam . PO CO CI ONE? Tez mam grzejniki w 100% Defrosty są od -2 do +2 ( częste) Woda skapująca na tacę szybko jest odprowadzana do studni deszczowej. Tace wykonałem z minimalnym spadkiem na środku przy odpływie. Jak na razie jest czysta i nic nie zamarza. Bo nie ma co. Nawet sopelek lodu kiedyś tam pojawił się z pary na pompie przy zapewne defroście a na tacy nie było nic. Tak że mój projekt sprawdził się w 100%.
-voymar-
07-01-2021, 20:30
Żadnych grzałek tac nie posiadam, przy tych warunkach ( wilgotnośc i tem w dzień 0 ) to może z dwa trzy razy odszrania się w dzień i z dwa razy w nocy, wiem kiedy się odszrania bo piesek za każdym raze reaguje ( pompa piszczy ).
W tym roku jeszcze nie miałem większego zużycia dobowego jak 30kWh ( wczoraj 28kW, dzisiaj podobnie ), Pompa też piłuje prawie cały dzień )
U mnie podobnie
klaudiusz_x
07-01-2021, 20:49
Witaj
Zanim zalożylem PC to z 4 lata czytałem i analizowałem. Mój pierwszy wybór padł na Panasa bo MItsubishi wydawalo mi się za drogie przy tych samych osiągach. Puxniej były targi OZE i zafascynowanie NIBE Czytając dalej fora coraz bardziej mnie od nich odpychało .Fakt --ponoć gruntowe są spoko.
Po za tym te kosmiczne doplaty za sterowniki. Poszedłem po rozum do głowy i stwierdziłem skoro tyle ludzi ma PANASY to chyba ten mój pierwszy wybór wył dobry. Tak się stalo i trzeci miesiąc grzeje panasem. Co ciekawe jestem mega zadowolony.
Do rzeczy. Ja stojak jak i tacę ociekową zrobiłem sam. Zaoszczędziłem przy tym tak lekko 1,2k żadnych grzalek tacy nie mam . PO CO CI ONE? Tez mam grzejniki w 100% Defrosty są od -2 do +2 ( częste) Woda skapująca na tacę szybko jest odprowadzana do studni deszczowej. Tace wykonałem z minimalnym spadkiem na środku przy odpływie. Jak na razie jest czysta i nic nie zamarza. Bo nie ma co. Nawet sopelek lodu kiedyś tam pojawił się z pary na pompie przy zapewne defroście a na tacy nie było nic. Tak że mój projekt sprawdził się w 100%.
U mnie jest lód.
Kiedy pada deszcz, lub mrzawka itd.
Wtedy woda spływa po obudowie i po wymienniku.
Zamarza na dole na obudowie.
Krótko mam pompę, nie wiem jak przy większych mrozach.
Z samej pracy pompy, nie mam lodu na razie.
kaszpir007
07-01-2021, 21:24
Twój post # 12193 ( fragment )--U mnie mam obecnie grzanie stałe (krzywa grzewcza) + termostat.---Nie jest to praca stala jak jest termostat.
Skoro PC tak fatalnie ci pracuje to jedyna rada dać jej bufor i dwa obiegi . Jak duży nie wiem lecz min100L. Choć pewnie przy źle dobranej pompie guzik to da.
Moja pompa była kupiona z myślą o grzaniu tylko w II taryfie , bo tak wszyscy polecali że to optymalne i najtańsze.
I tak cieszę się że nie kupiłem polecanego Panasonica TCAP 9KW , bo miałbym jeszcze większy problem.
I tak przez większość czasu działa (od kilku lat)
Jak robi się zimniej to albo dokładam godzin pracy , albo włączam termostat i wtedy pompa grzeje wtedy jak pozwoli termostat.
Przy sterowaniu termostatem mam mniejsze wahania temperatur niż przy grzaniu czasowym (mowa o zimie).
Do pracy stałej się nie nadaje bo jest zbyt dużej mocy , zbyt dużej do realnego zapotrzebowania naszego domu.
Czytam Wasze wyniki dla pomp ciepła i zazdroszczę. Mam pompę ciepła powietrze woda Nibe AMS10/12 która przy takiej wilgotnosci jak dzisi ichodzi mi praktycznie non stop - czyli 22 h na dobę zużywając przy tym DZIENNIE ponad 60kW energii bo pompa 50 kw i grzałki tacy ociekowej i rury odprowadzającej skropiny przy 30 defrostach na dobę pochłania jakieś 10 kw. ( każda grzałka 1200W chodzi średnio 8 min ) czy u was się pompy nie odszraniają ?
Z tego wynika że moje grzałki od defrostów dobowych pochłaniają więcej energii niż Wasze pompy. Niezłe , :)
U mnie sa kaloryfery w 80% a w 20 podłogówka - grzeję temperaturą 43 stopni na zasilaniu
To co Ty za dom tym ogrzewasz?
Witam,
Widzę tutaj na forum sami użytkownicy pomp a mnie interesuje jak samemu wykonać wymiennik gruntowy pionowy skośny.
W zasadzie to wiem ale potrzebuję zweryfikować obliczenia wykonane.
Zapotrzebowanie na moc 9kW
grunt do 50m mokra glina sprawdzona odwiertem testowym.
Pompy nie posiadam jeszcze, więc założyłem skrajny przypadek Tps=2400/a
a teraz obliczenia:
P[W] qv [W/m] dł sondy [m] Tps sond po 30m
9000 35 257 Tps=2400h/a 8,57szt.
Czyli wyszło 257m wymiennika, czyli sondy 30m dł daje jakieś 8,5 odwiertu więc zaokrąglę do 9 odwiertów.
Zastanawiam się nawet czy nie zrobić 10-tego odwiertu jako rezerwy na wypadek gdyby któryś odwiert uszkodził się to będę miał rezerwę. Dobrze myślę?
Pierwszych 10m sondy w obliczeniach nie uwzględniam tak jak by nie istiał czyli 40m odwiertu=30m sondy dla obliczeń.
Parametry do obliczeń zostały dobrane średnie bez szaleństw a nie skrajnie korzystne.
Rurę w odwiertach chce zastosować HDPE lub HDPE100RC 32mm x 2,9mm.
A może przy tak krótkich odwiertach można jeszcze ciąć koszta i tańszą rurę dać, jaką? Jakieś sugestie i uwagi? Jak to zrobić dobrze a taniej?
Czy można sondę samemu wykonać i zamontować na rurze?
1. Czy te powyższe obliczenia są poprawne?
2. Jaką średnicą rury podjechać od pompy do rozdzielacza technicznego, czy 40mm wystarczy?
3. Czy naprawdę głowicę trzeba kupić razem z rurą czy może można by jakoś samemu to zrobić aby obniżyć koszta? Wszędzie piszą że to musi być jeden element od producenta.
Koszt HDPE 40m z sondą to koszt ok 1500zł x 9szt to robi koszta spore a miało być tanio.
Czy można zaoszczędzić na sondach i jak to zrobić z głową?
4. Czemu zamiast glikolu nie można przygotować odpowiedniego stężenia wody ze spirytusem etylowym lub metylowym? Gdyby udało się po 4zł/L w hurcie kupić spirytus to wyszłoby podobnie jak glikol lub taniej a opory hydrauliczne glikolu a alkoholu są zupełnie inne na korzyść oczywiście alkoholu.
Dlaczego w takim razie nie stosuje się alkoholu w obiegu? Pytam bo jeszcze do niedawna miałem dostęp do dużych ilości alkoholu metylowego prawie za darmo.
Pierwsza lepsza aukcja:
allegro Metanol Alkohol Metylowy 96% 200L - 300,00 zł - jak za darmo. Zakup na firmę nie jest problemem.
6. Zakładam zakup pompy gruntowej raczej używanej ~5k a jak nowa to tylko z dotacją do max ~10k.
Jakimi pompami gruntowymi warto się zainsteresować przy takich założeniach?
Ogólnie przy odpowiedziach w/w proszę zastosować politykę jak to zrobić aby było maksymalnie tanio ale aby instalacja te 50lat minimum podziałała.
Wydanie więcej jak 20k za wszystko raczej nie wchodzi w grę bo wtedy zabawa traci sens.
-voymar-
12-01-2021, 23:37
Dobra reklama-
Program93
13-01-2021, 08:42
Witam ,
Mam pytanie o pompę ciepła i jej zasadność przy mojej instalacji .
Dla przykładu pomieszczenie 15m2 grzejnik aluminiowy 20 żeberek zwiększam na 25 , zasilanie i powrót z jednej strony rura miedź fi15 . Tak mam większość pomieszczeń doprowadzonych z kotła miedź 28mm i na piony już fi15 .
Czy przy pompie taka średnica zasilania i powrotu przy Pompie jest bardzo zła ? Wiem , ze trzeba zapewnić tam odpowiedni przepływ oraz deltę na poziomie 5-8 stopni . Pomieszczenia 50w/m2 wiec zwiększenie grzejników da mi 40w/m2 z żeberka przy 45 stopniach .
Witam ,
Mam pytanie o pompę ciepła i jej zasadność przy mojej instalacji .
Dla przykładu pomieszczenie 15m2 grzejnik aluminiowy 20 żeberek zwiększam na 25 , zasilanie i powrót z jednej strony rura miedź fi15 . Tak mam większość pomieszczeń doprowadzonych z kotła miedź 28mm i na piony już fi15 .
Czy przy pompie taka średnica zasilania i powrotu przy Pompie jest bardzo zła ? Wiem , ze trzeba zapewnić tam odpowiedni przepływ oraz deltę na poziomie 5-8 stopni . Pomieszczenia 50w/m2 wiec zwiększenie grzejników da mi 40w/m2 z żeberka przy 45 stopniach .
Wszystko zależy od mocy pompy, ale i tak najlepiej dać bufor/sprzęgło, i będzie działać poprawnie
Program93
13-01-2021, 11:20
Zapotrzebowanie 10-11kw wiec pompa 9kw 3-fazowa . Bufor lepiej rownolegle jak sprzęgło hydrauliczne czy szeregowo ?
Dodatkowo grzejniki posiadają zawory z nastawami wstępnymi + głowice termostatyczne , chciałbym , żeby to zostało .
Zapotrzebowanie 10-11kw wiec pompa 9kw 3-fazowa . Bufor lepiej rownolegle jak sprzęgło hydrauliczne czy szeregowo ?
Dodatkowo grzejniki posiadają zawory z nastawami wstępnymi + głowice termostatyczne , chciałbym , żeby to zostało .
bufor jako sprzęgło oczywiście,
Program93
13-01-2021, 19:06
Jaka pojemność bufora ? Instalacja to 300 żeberek aluminiowych czyli 100litrow wody + to co w rurach .
Grzanie stałe i TERMOSTAT? Grzanie stałe to krzywa bez histerezy i termostatu.
Ja jak pisałem wcześniej mogę PC włączyć 1 października i zapodać wyłączenie 1 maja i będzie pracować cały czas przy 1 starcie i 1 wylączeniu. Pytanie nasuwa się takie TE GODZ. PRACY / ROK.
Rozumiem, że defrostów nie liczysz jako start i wyłączenie? Jeśli tak, to dlaczego?
Zapotrzebowanie 10-11kw wiec pompa 9kw 3-fazowa . Bufor lepiej rownolegle jak sprzęgło hydrauliczne czy szeregowo ?
Dodatkowo grzejniki posiadają zawory z nastawami wstępnymi + głowice termostatyczne , chciałbym , żeby to zostało .
Przy grzejnikach bufor szeregowo na powrocie, ale w tym przypadku głowice termostatyczne na grzejnikach są niewskazane. Przy buforze wpiętym równolegle tracisz kilka stopni na zasilaniu grzejników, więc będziesz musiał zasilać bufor wyższą temperaturą - większe zużycie energii.
-voymar-
14-01-2021, 21:44
Rozumiem, że defrostów nie liczysz jako start i wyłączenie? Jeśli tak, to dlaczego?
A dlaczego niby mam liczyć. Skoro tego nie liczy PC?
T Cap robi to na zładzie wody i trwa max 5 min.
Program93
14-01-2021, 21:50
Przy grzejnikach bufor szeregowo na powrocie, ale w tym przypadku głowice termostatyczne na grzejnikach są niewskazane. Przy buforze wpiętym równolegle tracisz kilka stopni na zasilaniu grzejników, więc będziesz musiał zasilać bufor wyższą temperaturą - większe zużycie energii.
Rozumiem , a czy dużym problemem są małe przyłącze do grzejników miedź fi15 z jednej strony zasilanie/ powrót , grzejniki po 2 m szerokości . Rozumiem , ze po prostu pompa więcej pobierze energii bo większy opór , a przepływy lubi ? Stosując bufor gdzie pojemność 300 żeberek to 100 litrów + rurki jaka musi być jego pojemność jakiś większy czy taki do zapewnienia minimalnego zładu dla pompy 30-50l ?
A dlaczego niby mam liczyć. Skoro tego nie liczy PC?
T Cap robi to na zładzie wody i trwa max 5 min.
Przeciez sprężarka się wyłącza i włącza przy defroście. Przynajmniej u mnie.
Rozumiem , a czy dużym problemem są małe przyłącze do grzejników miedź fi15 z jednej strony zasilanie/ powrót , grzejniki po 2 m szerokości . Rozumiem , ze po prostu pompa więcej pobierze energii bo większy opór , a przepływy lubi ? Stosując bufor gdzie pojemność 300 żeberek to 100 litrów + rurki jaka musi być jego pojemność jakiś większy czy taki do zapewnienia minimalnego zładu dla pompy 30-50l ?
Minimalny zład masz już zapewniony samymi grzejnikami.
https://youtu.be/h-8m6rtvcKQ
-voymar-
14-01-2021, 22:27
Przeciez sprężarka się wyłącza i włącza przy defroście. Przynajmniej u mnie.
Temat wałkowany w ostatnich tygodniach.
Tak jak powiedziałem T cap tak robi i nie wyłącza sprężarki
A u ciebie
-Jaką masz PC? 1 wentylatorową czy 2 ?--Jak 1 wentylator to PC wyłącza sprężarkę
-Ile na zasilaniu ?-
-Jakie ogrzewanie?
-Jaka temp powrotu?
-voymar-
14-01-2021, 22:30
Rozumiem , a czy dużym problemem są małe przyłącze do grzejników miedź fi15 z jednej strony zasilanie/ powrót , grzejniki po 2 m szerokości . Rozumiem , ze po prostu pompa więcej pobierze energii bo większy opór , a przepływy lubi ? Stosując bufor gdzie pojemność 300 żeberek to 100 litrów + rurki jaka musi być jego pojemność jakiś większy czy taki do zapewnienia minimalnego zładu dla pompy 30-50l ?
Mam grzejniki i np. Panas zaleca swój buforek stal nierdzewna 50L Wpięty równolegle .2 obiegi po za tym defrost zrobi na wodzie jak i zapewni optymalny przepływ.
Temat wałkowany w ostatnich tygodniach.
Tak jak powiedziałem T cap tak robi i nie wyłącza sprężarki
A u ciebie
-Jaką masz PC? 1 wentylatorową czy 2 ?--Jak 1 wentylator to PC wyłącza sprężarkę
-Ile na zasilaniu ?-
-Jakie ogrzewanie?
-Jaka temp powrotu?
7kW generacja J
Zasilanie 26
Powrót 22
Podlogowka 100%
Kurde szkoda bo przy tej wilgotności defrosty są częste.
-voymar-
14-01-2021, 22:52
7kW generacja J
Zasilanie 26
Powrót 22
Podlogowka 100%
Kurde szkoda bo przy tej wilgotności defrosty są częste.
No to Panie --nie poradzisz misi być tak jak pisałeś. Choć ja bym spróbował tak podnieść krzywą aby powrót był > od 27*C może by to poszło krócej lecz też przy wyłączeniu.
No to Panie --nie poradzisz misi być tak jak pisałeś. Choć ja bym spróbował tak podnieść krzywą aby powrót był > od 27*C może by to poszło krócej lecz też przy wyłączeniu.
Z tymi defrostami chodzi generalnie o start i stop sprężarki, ale jeśli te modele tak mają to i tak nic nie zmienię. Pompa chodzi 24h/d na najniższych obrotach na zadanej krzywej. Mam wyłączoną grzałkę rezerwową i nie uruchamia się przy defroście. Pompa pobiera 0,4kw na godzinę. Coś tak czułem, żeby jednak wziąć pompę 5kW one chyba schodzą do 0,2kW.
-voymar-
14-01-2021, 23:11
Z tymi defrostami chodzi generalnie o start i stop sprężarki, ale jeśli te modele tak mają to i tak nic nie zmienię. Pompa chodzi 24h/d na najniższych obrotach na zadanej krzywej. Mam wyłączoną grzałkę rezerwową i nie uruchamia się przy defroście. Pompa pobiera 0,4kw na godzinę. Coś tak czułem, żeby jednak wziąć pompę 5kW one chyba schodzą do 0,2kW.
Nie obawiasz się dużych przebiegów rocznych? bo praca 24h/24h x 30 =720h na miesiąc.
Pracuje ci poprawnie bez wyłączeń? No oczywiście nie licząc defrostów?
Praca 24h/doba z najniższą modulacją nie jest idealna dla PC
Nie obawiasz się dużych przebiegów rocznych? bo praca 24/h x 30 =720h na miesiąc.
Pracuje ci poprawnie bez wyłączeń? No oczywiście nie licząc defrostów?
No właśnie nie wie jak jest lepiej. Czy działanie na termostacie co powodowało przestoje i pracę pompy na 65hz i zużycie około 18kWh na dobę, czy tak jak teraz na krzywej 24h i 10kWh na dobę? Co jest korzystniejsze dla sprężarki?
-voymar-
14-01-2021, 23:25
No właśnie nie wie jak jest lepiej. Czy działanie na termostacie co powodowało przestoje i pracę pompy na 65hz i zużycie około 18kWh na dobę, czy tak jak teraz na krzywej 24h i 10kWh na dobę? Co jest korzystniejsze dla sprężarki?
Praca 24h/doba z najniższą modulacją nie jest idealna dla PC
65Hz to nie jest non stop a lepsze niż minimum Optymalne co coś koło 30--40Hz
No właśnie nie wie jak jest lepiej. Czy działanie na termostacie co powodowało przestoje i pracę pompy na 65hz i zużycie około 18kWh na dobę, czy tak jak teraz na krzywej 24h i 10kWh na dobę? Co jest korzystniejsze dla sprężarki?
Ustaw tak, by pompa zużywała jak najmniej energii.
Nie przejmuj się tym jak pracuje sprężarka, bo ona ma w sterowniku algorytmy zabezpieczające.
Jeśli zajdzie taka potrzeba to sprężarka podnosi obroty na jakiś czas.
No właśnie nie wie jak jest lepiej. Czy działanie na termostacie co powodowało przestoje i pracę pompy na 65hz i zużycie około 18kWh na dobę, czy tak jak teraz na krzywej 24h i 10kWh na dobę? Co jest korzystniejsze dla sprężarki?
Dlaczego wpisujesz taka róznice w poboze pompy,tylko nie mów ze sie sugerujesz podawanymi zuzyciami przez pompe ciepla a nie podlicznik?
Ja yez mam 7kw i chodzac z przerwami na wyzszych obrotach wskazanie pompy oszukuje o 100% w stosunku do podlicznika tym wiecej im na nizszych obrotach chodzi jak bym ciagle bidaczyl na 19hz to by chyba ze 150% rozbieżności miala
Jak Twoj dom dom potrzebuje dziennie np.30kwh wyprodukowanej to jadac na 19hz zuzycie bedziesz mial powiedzmy 10kwh a jadac na 30hz bedzie 9kwh a na sterowniku pompy i tak beda glupoty pokazane.
Przeciez po starcie po jakims dwugodzinnym postoju podloga dalej jest ciepla i pompa startujac tylko na chwile sie wkreca wysoko a potem moduluje w dół zawsze jeszcze mozesz wlaczyc tryb cichy i nie pozwoli sie wkrecic ponad 50hz i sobie chodzi wtedy dlugo na optymalnych obrotach.
Tylko termostatu jej nie podlaczaj z jakas kosmiczna histeryza
Ale juz po tych Twoicj wpisach 0,2 i 0,4 widze ze patrzysz na pompe i dlatego dochodzisz do zlych wnioskow
Pompa 7kw moze Ci nawet na sterowniku pokazac pobor 0,2 a w rzeczywistosci pobiera minimalnie ok.450w
Jeremies
15-01-2021, 18:13
Pytanie od laika - co jest korzystniejsze dla pompy (taktowanie) i dla użytkownika:
1/ ustalenie harmonogramu na cały tydzień z np. codziennymi 2-3 włączeniami pompy po 3-4 godzinny za każdym razem
2/ zmiana krzywej grzewczej - choć dla mnie to "czarna magia" ;-)
I jak ma się zastosowanie obu metod do używania termostatów bezprzewodowych (oddzielnie parter i piętro)
Obecnie, po ok. 3 miesiącach używania, było 1800 startów sprężarki (średnio 22 dziennie) i zużycie prądu na poziomie 1600kWh (w tym było wygrzewanie murów i podłogi). Sprężarka inwerterowa.
Taktowanie chyba za częste, mimo że powiadają, że przy inwerterach nie jest to aż tak szkodliwe dla sprężarki.
Program93
16-01-2021, 10:06
Mam grzejniki i np. Panas zaleca swój buforek stal nierdzewna 50L Wpięty równolegle .2 obiegi po za tym defrost zrobi na wodzie jak i zapewni optymalny przepływ.
No właśnie rownolegle w przypadku zamontowanych wszędzie głowic , a szeregowo w przypadku ściągnięcia połowy z nich . Teraz zapytanie gdzie będzie większa efektywność pracy pompy czyli niższe koszta ?
Andrzej5101
16-01-2021, 10:27
gdzie będzie większa efektywność pracy pompy czyli niższe koszta ?
Przy wpięciu równoległym ;
- bufor musi być zasilany wyższą temperaturą ( 1 do 2 C ),
- większe zużycie energii.
Program93
16-01-2021, 12:10
Czyli tak , mam dom piętrowy 500m2 odliczając piwnice i poddasze 250m2 . Układ pokoi i grzejników taki sam góra/dół czyli lepiej jak piętro zostawię na termostatach skręcone na 20 stopni , a na dole pościągam głowice i tak ustawie krzywa ,żeby było te 22 stopnie . Lepsze wyjście pod pompę ciepła ? Ciekawe z jakimi % oszczędnościami można tutaj liczyć . Zład otwartych grzejników na parterze to 50 litrów czyli dodatkowo odpada w tym przypadku bufor ?
Drugie zapytanie może nie w temacie , ale skoro mam nastawy wstępne na zaworach Heimaier (skala 1-15 czyli 10-150litrow / h) to ustawiam pod zapotrzebowanie pokoju 50w/m2 czy pod moc grzejnika na max zasilaniu 45 stopni przy PC ? Przykład 15m2 , a grzejnik 25zeberek przy zasilaniu 45st przy -20 mam 1000w mocy grzejnik , a pokoj wymaga 750w to według skali producenta pod jaka moc ustawic zawór ?
Andrzej5101
16-01-2021, 12:27
Ciekawe z jakimi % oszczędnościami można tutaj liczyć .
Zład otwartych grzejników na parterze to 50 litrów czyli dodatkowo odpada w tym przypadku bufor ?
Zastosowanie prawidłowo dobranej pompy ciepła to oszczędności rzędu ;
- 40 % do 50 % w stosunku do węgla czy gazu,
Wielkość zładu dobiera się do mocy pompy ;
- 1 kW pompy = 20 l wody
plusfoto
16-01-2021, 13:20
Czyli ja powinienem mieć 180l?
Andrzej5101
16-01-2021, 13:49
Kolego, czy ty masz grzejniki?
Czy Tobie pompa taktuje?
Program93
16-01-2021, 14:13
W planie pompa t-cap 9kw , panasonic zaleca bufor 50l . Przy 300 żeberkach mam 100l w instalacji + rury ,wiec takiego zładu nie osiągnę ? Przy podłogach zalecają odkręcenie połowy pętli i tam bez bufora , a wody napewno mniej jak w Grzejnikach .
A co rurki do grzejnikòw masz 2cale?
Andrzej5101
16-01-2021, 14:21
W planie pompa t-cap 9kw , panasonic zaleca bufor 50l .
Przy 300 żeberkach mam 100l w instalacji + rury ,wiec takiego zładu nie osiągnę ?
Przestudiuj temat; Grzanie PC PW w II taryfie
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2
Program93
16-01-2021, 14:52
Ale ja nie chce grzać w 2 taryfie . Zakładam pompę niech ona sobie pracuje normalnie w G11 , to nie bufor + grzałki gdzie potrzebuje g12/g12w . Po prostu to co napisałeś 20l na 1kw nie pokrywa się z tym co podaje producent dla pompy .
Program93
16-01-2021, 14:53
A co rurki do grzejnikòw masz 2cale?
Było już wyżej 1 cal miedź / piony 18mm / podejścia 15mm . Grzejniki po 2m długości .
Było już wyżej 1 cal miedź / piony 18mm / podejścia 15mm . Grzejniki po 2m długości .
Andrzej ma swoje dane:)
W panasoniku dla pompy 9kw jest wymagany minimalny zlad wody 50l tylko tcap to tak naprawde taka pompa 12kw wiec bym przyjął ok.80l .
I taki zlad musisz przyjac i nie moze byc on pomniejszany o nagle zakrecone grzejniki przez np.glowice termostatyczne.
W panasie jedyna rekomendacja do zalozenia bufora jest ten zlad oraz osiagniecie nominalnego przeplywu wody jeslj tak osiagniesz to niby jest ok.
Ale jest kilka ale szczegolnie przy grzejnikach
1.Zrowniwazenie przeplywow przez wszystkie grzejniki zeby sie nie okazalo ze wiekszosc wody krazy sobie tylko po kilku grzejnikach a na inne ida tylko resztki i wtedy kryzujesz grzejniki i okazuje sie ze nagle nie osiagasz nominalnego przeplywu.
2.Podczas defrostu obiegowka wbija sie na maksa jesli grzejniki sa pokryzowane to niezle szumi po grzejnikach i moze Cie po nocach budzić.
3.Podczas defrostu i tak duzego przeplywu jesli grzejniki sa podlaczone zasilanie i powrot po jednej stronie grzejnika to tak naprawde woda nie leci przez caly grzejnik tylko laduje prawie odrazu z zasilania do powrotu wiec Twoj zlad pomnoejsza sie o 90% pojemnosci Twoich grzejnikòw.
4.To samo podczas grzania tez sa spore przeplywy i przy takim podlaczeniu grzejnikow lub nie pokryzowaniu odpowiednim zaraz szybko nagrzewa sie powrot co powoduje taktowanie a zeby go uniknac trzeba zwiekszac temperature zasilania a wiec koszty ida w gore
5.no i moze jeszcze pare innych ale
Poprostu nie mozesz porownywac podlogowki do grzejnikòw bo to dwie inne bajki
Program93
16-01-2021, 16:14
Andrzej ma swoje dane:)
W panasoniku dla pompy 9kw jest wymagany minimalny zlad wody 50l tylko tcap to tak naprawde taka pompa 12kw wiec bym przyjął ok.80l .
I taki zlad musisz przyjac i nie moze byc on pomniejszany o nagle zakrecone grzejniki przez np.glowice termostatyczne.
W panasie jedyna rekomendacja do zalozenia bufora jest ten zlad oraz osiagniecie nominalnego przeplywu wody jeslj tak osiagniesz to niby jest ok.
Ale jest kilka ale szczegolnie przy grzejnikach
1.Zrowniwazenie przeplywow przez wszystkie grzejniki zeby sie nie okazalo ze wiekszosc wody krazy sobie tylko po kilku grzejnikach a na inne ida tylko resztki i wtedy kryzujesz grzejniki i okazuje sie ze nagle nie osiagasz nominalnego przeplywu.
2.Podczas defrostu obiegowka wbija sie na maksa jesli grzejniki sa pokryzowane to niezle szumi po grzejnikach i moze Cie po nocach budzić.
3.Podczas defrostu i tak duzego przeplywu jesli grzejniki sa podlaczone zasilanie i powrot po jednej stronie grzejnika to tak naprawde woda nie leci przez caly grzejnik tylko laduje prawie odrazu z zasilania do powrotu wiec Twoj zlad pomnoejsza sie o 90% pojemnosci Twoich grzejnikòw.
4.To samo podczas grzania tez sa spore przeplywy i przy takim podlaczeniu grzejnikow lub nie pokryzowaniu odpowiednim zaraz szybko nagrzewa sie powrot co powoduje taktowanie a zeby go uniknac trzeba zwiekszac temperature zasilania a wiec koszty ida w gore
5.no i moze jeszcze pare innych ale
Poprostu nie mozesz porownywac podlogowki do grzejnikòw bo to dwie inne bajki
Mam właśnie nastawy wstępne zrobione pod deltę 10 i moc grzejnika przy zasilaniu 45 stopni , z racji , ze grzejniki jednakowe wszędzie to tez nastawa taka sama . Czy w jakiś sposób da się uniknąć pchania na grzejniki i szumów przy defrostach . Może tu znaczenie ma podłączenie bufora szeregowo lub rownolegle ?
Program93
16-01-2021, 16:17
Tyle tego jest , tyle elementów trzeba zapewnić ,ze chyba odpuszczę ta pompę przy grzejnikach na źródło stałopalne . Znajdź tu instalatora , a do tego ustaw cała instalacje . Głowice to problem kiedyś już ktoś mówił , stary dom to i kocioł zostaje .
Tyle tego jest , tyle elementów trzeba zapewnić ,ze chyba odpuszczę ta pompę przy grzejnikach na źródło stałopalne . Znajdź tu instalatora , a do tego ustaw cała instalacje . Głowice to problem kiedyś już ktoś mówił , stary dom to i kocioł zostaje .
Pakujesz bufor 50l robisz ovieg pierwotny miedzy buforem a pompa ciepla i robisz obieg wtorny z dodatkowa obiegowka pomiedY buforem a grzejnikami i po klopocie.
Program93
16-01-2021, 16:44
Dobrze .Rozumiem , ze na wyjściu z bufora daje swoją pompę z autoadapt na grzejniki zamkną się wszystkie nie ma problemu , a zład /przepływ oraz defrost robi pompa wbudowana w PC ?
Przy takiej instalacji jak wyżej i grzanie poprzez krzywa pogodowa to zdjęcie głowic z parteru da raczej komfortowe odczucie ciepła niż zysk przy tym układzie obiegu pierwotnego ?
Dobrze .Rozumiem , ze na wyjściu z bufora daje swoją pompę z autoadapt na grzejniki zamkną się wszystkie nie ma problemu , a zład /przepływ oraz defrost robi pompa wbudowana w PC ?
Przy takiej instalacji jak wyżej i grzanie poprzez krzywa pogodowa to zdjęcie głowic z parteru da raczej komfortowe odczucie ciepła niż zysk przy tym układzie obiegu pierwotnego ?
Obiegowka w pompie ciepla mieli wode pomiedzy soba a buforem jak wypadnie defrost to zrobi go z tej wody w buforze nic jej nie hamuje przeplywòw nie szumj ci na grzejnikach.
Na grzejniki z bufora wode podkrada Ci ta Twoja pompka obiegowa ktorej predkosc sobie sam ustalasz jesli ta pompka zniesie zamkniecie wszystkich grzejnikow to ok chociaz uwazam ze chociaz jeden gdzies powinien byc pozbawiony glowicy ttermostatycznej albo dana na maksa.
Przy wpięciu równoległym ;
- bufor musi być zasilany wyższą temperaturą ( 1 do 2 C ),
- większe zużycie energii.
Dlaczego?
W dobie elektronicznych pomp obiegowych można sobie przepływy zrównoważyć 1 do 1 i temperatury wejście / wyjście będzie taka sama.
Program93
16-01-2021, 17:28
Czyli fajnie , drabinki są zawsze odkręcone w łazienkach , dodatkowo mam 30m2 podłogówki aktualnie na rozdzielaczu , ale przy PC polecono mi przejść na rtl bo rzadko z nich korzystam .
Dom mam spory do ogrzania wiec rzadko jest sytuacja , ze głowice się zamykają , ale przy zbiorniku wpiętym jako sprzęgło mówimy tutaj o 50/80l wody , a dając coś większego od biedy 300l lub na bogato 2000l to ma to sens czy jednak coś małego tak jak pan zalecał ?
Czyli fajnie , drabinki są zawsze odkręcone w łazienkach , dodatkowo mam 30m2 podłogówki aktualnie na rozdzielaczu , ale przy PC polecono mi przejść na rtl bo rzadko z nich korzystam .
Dom mam spory do ogrzania wiec rzadko jest sytuacja , ze głowice się zamykają , ale przy zbiorniku wpiętym jako sprzęgło mówimy tutaj o 50/80l wody , a dając coś większego od biedy 300l lub na bogato 2000l to ma to sens czy jednak coś małego tak jak pan zalecał ?
Wystarczy 50l/80l i tak kazdy bufor powoduje straty ale trego nie unikniesz nie ma sensu pchac wiekszego
Dlaczego?
W dobie elektronicznych pomp obiegowych można sobie przepływy zrównoważyć 1 do 1 i temperatury wejście / wyjście będzie taka sama.
A do jakiego przeplywu ustawisz ta pompke wtòrna do 9l 15l 25 czy moze 35l/min
Andrzej5101
16-01-2021, 17:51
Czy korzystnie nie będzie??? ;
- bufor na powrocie 50 l ( zład 100 l + 50 l),
- 30 % termostatów odkręconych na full,
- niższe temperatury zasilania to COP wyższy.
Czy korzystnie nie będzie??? ;
- bufor na powrocie 50 l ( zład 100 l + 50 l),
- 30 % termostatów odkręconych na full,
- niższe temperatury zasilania to COP wyższy.
W teori tak bo pozbywamy sie jeszcze pompki wtornej i jej zurzycia ,mieszania w buforze itp.
Ale pozbycie sie szumòw w zdlawionych grzejnikach podczas defrostu to juz raczej tylko doswiadczalnie bo zagwarantowac nie mozna teoretycznie powinno wszystko pòjsc przez grzejniki bez glowic bo ma lzej ale ???
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin