Zobacz pełną wersję : budowa z phorotermu
Mój majster poleca mi budowę domu z tego materiału, troche poczytałam o tych pustakach, ale najlepiej posłuchać rad tych, którzy już zbudowali.
Podzielcie się proszę swoją opinią.
Ja tego materiału nie polecam. O wiele większa kultura murowania jest w bloczkach Silka. Porotherm jest kruchy, popękany (już na dostarczanych paletach zdarza się kilka sztuk uszkodzonych), ma grube spoiny, przycinanie jest kłopotliwe (lub niemożliwe bo pęknie cały bloczek). Na dobrą sprawe to mocne stuknięcie młotkiem i mamy dziure/pęknięcie. Bruzdowanie pod przewody instalacyjne też wychodzi gorzej niż przy Silce.
Oczywiście jeśli jest ekipa dobrych murzarzy (i dobry projektant), którzy robili w Porothermie od lat, to nie będzie problemów (nie ma złych technologi, są tylko złe wykonania). Ale jeśli ekipa jest średniego poziomu to polecałbym Silke.
Warto pojechać na jakieś duże budujące się osiedle - gdzie powstają domy w kilku technologiach (czerwone Porotherm, białe Silka :-) ) i samemu rzucić okiem.
Przykładowa ściana w Silce to E24 + 12 wełny razem 36cm grubości (max. 40 z tynkami).
Marek30022
23-08-2006, 15:11
Jeśli Porotherm to ściana jednowarstwowa z 50 na cienkie spoiwo, wykonana przez dobrą firmę. Gdybym jeszcze raz budował to bym tak zrobił. Mam Max + ocieplenie 12 cm styropianu.
moniqa_1977
23-08-2006, 16:09
Mój dom się buduje z Porothermu 24 P+W.
Buduje sie dość szybko i ładnie ;)
Z przycinaniem pustaków murarze problemu nie mają - uszkodzonych pustakow na razie były 3 sztuki na 14 palet 8).
Odpad (po przycinaniu) jest minimalny - do tej pory ok. szkrzynka "ścinków" :)
Płaszczyzny ścian sa równiutkie i (estetycznie) wygląda to całkiem ładnie - nie wiem zatem o co chodzi z kulturą murowania :P
Ja jestem zadowolona - gdybym jeszcze raz miała wybierać materiał to pewnie też zdecydowałambym sie na porotherm - tyle ze jednowarstwowo 8)
mam porotherm 24 p+w (na to poszedł styropian 10) - jestem bardzo zadowolona z tego materiału- ścinek prawie wcale, łatwość murowania, obróbka dla mojej ekipy nie była za trudna; teraz tylko muszę kupować specjalne kołki rozporowe - za 8 sztuk 6,72 zł :-?
Ja tego materiału nie polecam. O wiele większa kultura murowania jest w bloczkach Silka. Porotherm jest kruchy, popękany (już na dostarczanych paletach zdarza się kilka sztuk uszkodzonych), ma grube spoiny, przycinanie jest kłopotliwe (lub niemożliwe bo pęknie cały bloczek). Na dobrą sprawe to mocne stuknięcie młotkiem i mamy dziure/pęknięcie. Bruzdowanie pod przewody instalacyjne też wychodzi gorzej niż przy Silce.
Oczywiście jeśli jest ekipa dobrych murzarzy (i dobry projektant), którzy robili w Porothermie od lat, to nie będzie problemów (nie ma złych technologi, są tylko złe wykonania). Ale jeśli ekipa jest średniego poziomu to polecałbym Silke.
Warto pojechać na jakieś duże budujące się osiedle - gdzie powstają domy w kilku technologiach (czerwone Porotherm, białe Silka :-) ) i samemu rzucić okiem.
Przykładowa ściana w Silce to E24 + 12 wełny razem 36cm grubości (max. 40 z tynkami).
Materiał dobry,ale wymaga dobrej ekipy.To ile sztuk jest popekanych na palecie zależy od operatora widlaka i HDS-a w twoim składzie.Majstra który muruje go na grube spoiny i wali w niego młotkiem należy wystawić za bramę.Ekipa musi mieć piłę do cięcia(nie kątówkę).Przy tych warunkach szybko i przyjemnie :D
Zależy co rozumiemy pod pojęciem "grube" spoiny.
12mm zaprawa Porotherm przy 2mm kleju na Silce...
A co do przycinania to prosze przyciąć Porotherm na 8 albo 5 cm... heh
arkadius
23-08-2006, 19:02
Ja równiez mam porotherm24 i jestem zadowolony ale zgadzam sie ze musi byc dobra ekipa. Stawiaj dom z ceramiki a nie z jakiś piaskowców :lol:
Mój majster poleca mi budowę domu z tego materiału, troche poczytałam o tych pustakach, ale najlepiej posłuchać rad tych, którzy już zbudowali.
Podzielcie się proszę swoją opinią.
JA moze dodam ze tez bede budowal tylko ze z 30p+w dokladnie 10 cm welna lub stero. sie jeszcze zobaczy na co zdecyduj. W moim rejonie ekipa ktora wybralem stawiala duzo domow z tego. Pozatym projekt indywidualny + przemysilana przez arch. technologia ma pozwolic na oszczednosci i szybkosc budowania. Pozyjemy zobaczymy ale licze ze bedzie dobrze.
pozdr.Zender
Mam 30 Thermopor+ 10 styropianu,projekt indywidualny.Z przemyśleń mojego architekta wyszły tylko kłopoty. :lol:
Mam 30 Thermopor+ 10 styropianu,projekt indywidualny.Z przemyśleń mojego architekta wyszły tylko kłopoty. :lol:
Moj jest lepsiejszy od twojego daltego moj nie ma czasu na twoj i daltego twoj bedzie gorsiejszy do mojego bo moje ma lepsiejszego hahahha
moral nie kazdy moze miec dobrze :D
3mka
Porotherm 38 na to pójdzie 15 cm steropianu.
Dlaczego?
Teraz mi starczy, a jutro olej niewiadomoile będzie kosztował.
Czy jestem zadowolony? Nie wiem, przeprowadzam się pod koniec października.
Ja też buduję z Porothermu Wienerbergera 30 (kl.15) P-W (pióro - wpust)+ 10 steropian.
Nie mogę na chwilę obecną dostać narożników - brakuje we wszystkich składach a brakuje mi już czasu i nie wiem czy się zdecydować na położenie bez narożników (w tym miejscu byłaby spoina). Wszyscy moi znajomi budowali bez narożników ale gdzieś czytałem, że takie wykonanie traci na jakości i mogę to odczuć później, gdy wydam więcej kasy na ogrzanie domu.
Jak wy budowaliście? Z narożnikami czy bez? Z jakiej klasy Porothermu?
Witam.
Tylko ceramika.Planowałem budować z Porothermu 44 jednowarstwowo, ale udało mi się kupić 50 ze starej dostawy po 7 .-/szt.
Moim zdaniem docieplanie cieńszych ścian styropianem i robienie z domu termosu to bzdura,jeżeli już to welna ,ale wiadomo że to podraża koszty.
Na 120 m2 powierzchni domu za cały materiał zapłaciłem (z nadprożami Porothermu) 22.000.-
Pozdrawiam.
Na 120 m2 powierzchni domu za cały materiał zapłaciłem (z nadprożami Porothermu) 22.000.-
To dość drogo. Mi za dom 160m2 przy ścianie 3w materiał konstrukcyjny (PTH25P+W) + ocieplenie (Styro TermoLambda 15cm) + osłonówka (PTH 8 P+W) wyszedł 17500 zł. Do tego można jeszcze dodać kotwy Lki z kwasówki za 800 zł. Doliczając nadproża nie prefabrykowane to całość wyszło nie więcej niż 20000 a co do różnicy między 1W z PTH 50P+W a 3W z tego co budowałem nie będę się już wypowiadał.
lackyluk
24-08-2006, 07:30
Mój domek zbudowany został z Porotermu 30 p+w a na docieplenie przewiduje 5 cm styropianu. Majster murarski musi niestety zamienic młotek na gumowy.Musi sie tez bardziej przyłożyć bo fuszerki nie zarzuci zaprawą. Efekt wspaniały był podziwiany przez okolicznych tubylców. Pustaków narożnikowych nie używałem tylko docinałem i wklejane były na zaprawę. Dzis pewnie zrobiłbym z 50 p+w i zapomniał wtedy o walce z dociepleniem elewacji(ile ekip tyle teorii i wszyscy mają po troche racji - koszmar).
O naszych perypetiach związanych z budowaniem z ceramiki poryzowanej (w tym pojeciu mieści się między innymi porotherm) można poczytać tu:
o zaprawie "ciepłej"
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=28863&
o produktach Jopka - poromurze
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=64011
o dociepleniu porothermu
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54325
miłej lektury. Co ceramika to ceramika ...
Ja buduję z pth 25 P+W. Sciany proste, docinane nie młotkiem :wink: , na palecie było kilka pekniętych, ale zostały wykorzystane. Generalnie oprócz tego, że rzeczywiście trudno docina się, bo ciut krószy się to nie widzę problemów. Instalacje elektryczną mam na ścianie, a nie w bruzdach. Bruzdy są w wod-kan i odkurzaczu. Mniej zaprawy, bo P+W. Ponoć zdrowszy klimat. I glina, więc materiał taki z jakiego budowano od lat.. Zresztą i tak bardzo duzo zalezy od ekipy... :lol:
prymasek
24-08-2006, 15:32
Zależy co rozumiemy pod pojęciem "grube" spoiny.
12mm zaprawa Porotherm przy 2mm kleju na Silce...
A co do przycinania to prosze przyciąć Porotherm na 8 albo 5 cm... heh
no żeby dobrze położyć silkę na cienkowarstwową zaprawę
ekipa tez musi być niczego sobie.
nie wiem skąd wziąłeś informnacje o spękaniu uszkodzeniach
jak sie bierze porothem 150 i w transporcie i rozładunku
nie uszkodzisz to wszystko w porządku
co nie zmienia faktu że silikaty też są fajne
[quote=raru1]Na 120 m2 powierzchni domu za cały materiał zapłaciłem (z nadprożami Porothermu) 22.000.-
To dość drogo. Mi za dom 160m2 przy ścianie 3w materiał konstrukcyjny (PTH25P+W) + ocieplenie (Styro TermoLambda 15cm) + osłonówka (PTH 8 P+W) wyszedł 17500 zł.
OK.Ale zobacz kiedy kupowałeś materiał (dolicz jeszcze klej na ocieplenie) i ile więcej zapłacisz za robocizne przy 3W.W lipcu miałem ofertę na PTH 44 p+w na 100.-/m2 ,trzy dni temu już na 112.- ,a we wrześniu ma być jeszcze droższy.PTH 50 p+w kupiłem za 7.- za sztuke ,czyli tyle ile musiałbym zapłacić dzisiaj za 44.
W cenie jest również zaprawa ciepochronna za 4000.-
Pozdrawiam.
[quote=raru1]Na 120 m2 powierzchni domu za cały materiał zapłaciłem (z nadprożami Porothermu) 22.000.-
To dość drogo. Mi za dom 160m2 przy ścianie 3w materiał konstrukcyjny (PTH25P+W) + ocieplenie (Styro TermoLambda 15cm) + osłonówka (PTH 8 P+W) wyszedł 17500 zł.
OK.Ale zobacz kiedy kupowałeś materiał (dolicz jeszcze klej na ocieplenie) i ile więcej zapłacisz za robocizne przy 3W.
Wiesz to nie chodzi o to kiedy ja kupowałem a o to jak trzeba myśleć nad budową domu. Ja kupowałem na zimę i wtedy za PTH 25 płaciłem grubo poniżej cennika. Ty płacisz za PTH 50 7 zł za pustak a cena producenta to 7.75. Rabat jaki dostałeś jest baaardzo mały i na 100% dostałbyś większy tylko musisz się skontaktować z zakładm produkcyjnym w swoim rejonie i podpytać o skład, który bierze najwięcej PTH.
Co do robocizny to moja ekipa za 1W chciala o 1 tys mniej niz za 3W takze różnica jest minimalna.
Odnośnie kleju to na 3W stosowanie jego mija się z celem. Nawet producent przy obliczeniach przenikalności ścian wielowarstwowych przyjmuje użycie zwyczajnej zaprawy. Sensu raczej przy 2W i 3W użycia zaprawy ciepłochronnej czy kleju nie ma. Do tego jeśli byś liczył to choćby nawet dla PTH 50 i ściany 3W PTH25+ocieplenie+PTH8 dla 1W wyjdzie ci więcej kleju ze względu na same pole podstawy materiałów. W twoim przypadku jest do smarowania 50cm a w moim 33cm, ponieważ styro się nie klei.
nasza chatka też jest z porothermu 44 na ciepłej zaprawie i jest super bo nie ma żadnego styropianu pod którym powstają różne grzybki szczególnie te niedobre dla ludzi. Mało strat jak był jakiś uszkodzony to był wymieniony przez skład budowlany
[
quote="lazik"]
[quote=raru1]Na 120 m2 powierzchni domu za cały materiał zapłaciłem (z nadprożami Porothermu) 22.000.-
To dość drogo. Mi za dom 160m2 przy ścianie 3w materiał konstrukcyjny (PTH25P+W) + ocieplenie (Styro TermoLambda 15cm) + osłonówka (PTH 8 P+W) wyszedł 17500 zł.
[
quote]OK.Ale zobacz kiedy kupowałeś materiał
Wiesz to nie chodzi o to kiedy ja kupowałem a o to jak trzeba myśleć nad budową domu. Ja kupowałem na zimę i wtedy za PTH 25 płaciłem grubo poniżej cennika.
Może masz racje ,że rabat nie jest zbyt wielki ,ale zaoszczędziłem dodatkowo ok 1500 na transporcie ,ponieważ materiał był już na placu.Nie jestem też pewien czy ceny na stronce Wienebergera są do końca aktualne,gdyż ceny zmieniają praktycznie co chwila.Jest to spowodowane brakiem materiału i z tego co słyszałem niedoborami Porotonu.Byłem w Zielonej w 4 hurtowniach i w końcu najlepszą ofertę miał Raab K ,który jak by nie było jest całkiem dużym hurtownikiem i przedstawicielem producenta.
Pozdrawiam.
nasza chatka też jest z porothermu 44 na ciepłej zaprawie i jest super bo nie ma żadnego styropianu pod którym powstają różne grzybki szczególnie te niedobre dla ludzi. Mało strat jak był jakiś uszkodzony to był wymieniony przez skład budowlany
Cześc, mieszkacie już? Jak było w zimie? Macie jakiś tynk zewnętrzny?
My jeszcze nie mieszkamy, ale w lecie odczułem co to znaczy izolacja. Przy zewnetrznej temperaturze 35 st C wewnątrz bylo może z 20. Pilnowałem tylko aby w ciągu dnia nie otwierać okien (wietrzylismy nad ranem i wieczorem). Mam nadzieję że w zimie będzie podobnie ...
Zdzislaw
25-08-2006, 14:14
A jak to jest z tym "punktem rosy" dla sciany 1W? Cos tam w srodku musi sie skraplac.
Marin205
28-08-2006, 07:54
mam porotherm 24 p+w (na to poszedł styropian 10) - jestem bardzo zadowolona z tego materiału- ścinek prawie wcale, łatwość murowania, obróbka dla mojej ekipy nie była za trudna; teraz tylko muszę kupować specjalne kołki rozporowe - za 8 sztuk 6,72 zł :-?
też zastanawiałem się nad 25 tką - tyle że ona jest przeznaczona do ścian wewnętrznych - wiem że się z niej buduje - ja jednak uważam że pomiędzy 5 a 7 komór w pustaku to mało - w sumie wszystkie inne pustaki pth mają ustawinie komór w inną stronę - dlatego wybrałem pth 30 - różnica w cenie nie wielka - a napewno lepiej
pustaki mam ładniej ułożone niż flizy w łazience w bloku - (ekipa jest ważna), a że trafiają się popękane pustaki - trudno - z dachówką jest tak samo - nie ważne jak drogą kupisz zawsze się coś ubije w transporcie
prymasek
28-08-2006, 12:15
też zastanawiałem się nad 25 tką - tyle że ona jest przeznaczona do ścian wewnętrznych
24 P+W: "ściana zewnętrzna nośna z dociepleniem lub wewnętrzna nośna. Grubość ściany wynosi 25 cm."
http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/SR_Product/ProductStandard05&cid=1083059796022&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1119356883967
Marin205
28-08-2006, 12:27
pewnie że można na zewnętrzną skoro, przyznaje jest napisane - ale uważam że warto się zastanowić czy nie warto dopłacić do 30 i mieć lepszy współczynnik a do tego cegły połówkowe i narożnikowe, których nie ma do 25tki, ja wiem że można dociąć 25 i dać spoinę pionową - tylko po co, lepiej chyba kupić max'a mieć to samo a taniej, tak naprawdę gdyby porównać ułożenie komór w 25 i 30 to wnioski same się nasuną - co lepsze - u mnie był wybór prosty albo 1700 szt. 25 albo 2500 szt 30 i wybrałem to 2 rozwiąznie - bo nie wychodzi naprawdę dużo drożej
Ale ściana 25 czy 30 przy ścianie 2W głównie jest odpowiedzialna za sprawy nośne, a nie za ocieplenie... Za ocieplenie odpowiedzialna jest warstwa styropianu lub wełny... :roll:
prymasek
28-08-2006, 12:38
pewnie że można na zewnętrzną skoro, przyznaje jest napisane - ale uważam że warto się zastanowić czy nie warto dopłacić do 30 i mieć lepszy współczynnik a do tego cegły połówkowe i narożnikowe, których nie ma do 25tki, ja wiem że można dociąć 25 i dać spoinę pionową - tylko po co, lepiej chyba kupić max'a mieć to samo a taniej, tak naprawdę gdyby porównać ułożenie komór w 25 i 30 to wnioski same się nasuną - co lepsze - u mnie był wybór prosty albo 1700 szt. 25 albo 2500 szt 30 i wybrałem to 2 rozwiąznie - bo nie wychodzi naprawdę dużo drożej
mów mi tak a zrobie dicieplenie 20 cm zamiast 15 :-)
pewnie że można na zewnętrzną skoro, przyznaje jest napisane - ale uważam że warto się zastanowić czy nie warto dopłacić do 30 i mieć lepszy współczynnik a do tego cegły połówkowe i narożnikowe, których nie ma do 25tki, ja wiem że można dociąć 25 i dać spoinę pionową - tylko po co, lepiej chyba kupić max'a mieć to samo a taniej, tak naprawdę gdyby porównać ułożenie komór w 25 i 30 to wnioski same się nasuną - co lepsze - u mnie był wybór prosty albo 1700 szt. 25 albo 2500 szt 30 i wybrałem to 2 rozwiąznie - bo nie wychodzi naprawdę dużo drożej
mów mi tak a zrobie dicieplenie 20 cm zamiast 15 :-)
Ale nie zapomnij o stratach ciepła przez wentylację i okna... :wink:
prymasek
28-08-2006, 19:19
Ale nie zapomnij o stratach ciepła przez wentylację i okna... :wink:
wentylacja a co to jest??
nie przewiduję - czy to jest konieczne :wink:
HomeLess
29-08-2006, 17:57
A propos budowy z ceramiki poryzowanej i innych maxopodobnych, w takim przypadku problematyczne staje się późniejsze solidne kotwienie (dyblowanie) przy montażu okien i drzwi. Widziałem zalecenia producenta okien, aby otwory okienne i drzwiowe murować z cegły pełnej.
Ja tego materiału nie polecam. O wiele większa kultura murowania jest w bloczkach Silka. Porotherm jest kruchy, popękany
od kiedy? chyba Tobie jakiś szmelc wcisnęli w hurtowni
(już na dostarczanych paletach zdarza się kilka sztuk uszkodzonych), ma grube spoiny, przycinanie jest kłopotliwe (lub niemożliwe bo pęknie cały bloczek). Na dobrą sprawe to mocne stuknięcie młotkiem i mamy dziure/pęknięcie.
a piłe Alligator to znasz do cięcia Porothermu albo Diamentówke na wodę
Bruzdowanie pod przewody instalacyjne też wychodzi gorzej niż przy Silce.
mało jeszcze widziałeś
Oczywiście jeśli jest ekipa dobrych murzarzy (i dobry projektant), którzy robili w Porothermie od lat, to nie będzie problemów (nie ma złych technologi, są tylko złe wykonania). Ale jeśli ekipa jest średniego poziomu to polecałbym Silke.
Warto pojechać na jakieś duże budujące się osiedle - gdzie powstają domy w kilku technologiach (czerwone Porotherm, białe Silka :-) ) i samemu rzucić okiem.
Przykładowa ściana w Silce to E24 + 12 wełny razem 36cm grubości (max. 40 z tynkami).
Jeśli Porotherm to ściana jednowarstwowa z 50 na cienkie spoiwo, wykonana przez dobrą firmę. Gdybym jeszcze raz budował to bym tak zrobił. Mam Max + ocieplenie 12 cm styropianu.
jeżeli nie zastosujesz zapraw ciepłochronnych to ci powstaną mostki termiczne w narożach
mira it:
co do piły Alligator, to fajnie się nią tnie i wogóle, ale Porothermu nie da się przyciąć do tak małych kawałków jak np. Silki.
Na czym najczęściej osadzane są nadproża w Porothermie (jeśli źle był zrobiony projekt)? Na cegłach. Ostatnia warstwa pod wieniec? Przeważnie też cegła. a w Silce to i na 3cm pasek można wyciąć.
A co ci wciskają w hurtowni to się dopiero na budowie okazuje, z tym że i przy transporcie (wstrząsy) uszkodzenia mogą powstać.
mira it:
co do piły Alligator, to fajnie się nią tnie i wogóle, ale Porothermu nie da się przyciąć do tak małych kawałków jak np. Silki.
Na czym najczęściej osadzane są nadproża w Porothermie (jeśli źle był zrobiony projekt)? Na cegłach (piękne mostki) heh, a w Silce to i na 3cm pasek można wyciąć.
dla mnie nie ma problemu przycięcie 3cm paska piła Alligator a jak nie daje rady to mam diemantówkę na mokro
A co ci wciskają w hurtowni to się dopiero na budowie okazuje, z tym że i przy transporcie (wstrząsy) uszkodzenia mogą powstać.
my mamy taką opcję że uszkodzone pustaki możemy zwrócić
prymasek
29-08-2006, 21:55
mira it:
co do piły Alligator, to fajnie się nią tnie i wogóle, ale Porothermu nie da się przyciąć do tak małych kawałków jak np. Silki.
Na czym najczęściej osadzane są nadproża w Porothermie (jeśli źle był zrobiony projekt)? Na cegłach (piękne mostki) heh, a w Silce to i na 3cm pasek można wyciąć.
A co ci wciskają w hurtowni to się dopiero na budowie okazuje, z tym że i przy transporcie (wstrząsy) uszkodzenia mogą powstać.
uparłeś sie!!!
w silce nie ma mostków bo silka to jeden wielki mostek
wiadomoże porotherm 25 trzeba dociepli
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin