Zobacz pełną wersję : Sciana jednowarstwowa- warto czy nie???
pawelgawel2002
28-11-2006, 23:34
witam
chciałbym w 2007 roku rozpocząć budowę 130mkw domku
przymierzam się do budowy ściany jednowarstwowej z ytonga 40cm lub betonu komórkowego 42 cm
co państwo sądzą o mojej przymiarce proszę o oppowiedzi
z góry dziekuję i pozdrawiam
Poczytaj sobie:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=60908&highlight=
Technologia 1W Ytong jest tak samo dobra jak inne.
Mieszkam w takim domu i nie narzekam.
Nawiązując do wyżej podanego linku,
budowę domu 3 czy 5 "litrowego" propagują osoby, które go jeszcze nie zbudowały. Czas pokaże co im z tego wyjdzie.
Wątków na temat ścian 1W jest bardzo dużo. Skorzystaj z wyszukiwarki.
Nawiązując do wyżej podanego linku,
budowę domu 3 czy 5 "litrowego" propagują osoby, które go jeszcze nie zbudowały. Czas pokaże co im z tego wyjdzie
tego samego argumentu używano 5 lat temu jak wchodziły ściany 1W
Na ścianę jednowarstwową zdecydowałem się 7 lat temu.
AldonkaS
29-11-2006, 19:48
Generalnie - ile osob odpowiadających tyle opinii.
Ja mam 2-warstwową, i nigdy nie zamienilabym jej na 1W. To kwestia przekonania.
Tak na prawdę, to zawsze marzylam o ścianie 3W - tylko ta cena :o :o :o - zwłaszcza, że podobają mi się domy wykończone (elewacja) klinkierem - ale to wór pieniędzy.
Wybór należy do Ciebie.
inwestor
29-11-2006, 19:59
witam
chciałbym w 2007 roku rozpocząć budowę 130mkw domku
przymierzam się do budowy ściany jednowarstwowej z ytonga 40cm lub betonu komórkowego 42 cm
co państwo sądzą o mojej przymiarce proszę o oppowiedzi
z góry dziekuję i pozdrawiam
Mam ścianę jednowarstwową. Ale gdybym budował jeszcze raz i miał wiecej kasy to wybrałbym 2W.
1W wybrałem ze wzgledów oszczędnosciowych gdzyz bez tynków zewnetrznych i ocieplenia odpada problem zimna w domu. Można se mieszkać bez przepłacania za ogrzewanie bez skończonej elewacji.
Przy ścianie 2W tańszy jest jednak fundament bo jest cieńszy. Ja mam ścianę 36cm Ty planujesz 40...42. ściana fundamentowa bedzie gruba po byku a to sa dodatkowe koszty.
Rada moja jest taka jak cie stać odrazu budować z tynkami zewnetrznymi na gotowo to rób 2W. Wyjdzie ci nieco cieńsza sciana i troche tańsza niż 1W i bedzie miala lepsze parametry cieplne.
Pod sciany z maxa silki itp wystarczy fundament 25...20 cm pod 1W 40...42cm musisz dawać 36...38cm.
Policz sobie w twoim indywidulanym przypadku.
Pozdrawiam
Po ścianę z Ytonga fundament nie musi być wcale taki szeroki. Dopuszczalne i całkowicie bezpieczny jest 30% nawis, więc na ścianę 36,5 z ytonga fundament według projektu ma 25 cm. I nie ma sensu więcej. Tak mówi statyka. :wink: Nie wiem skąd taki fundament po byku 30-35 cm! nic takiego się nie stosuje!!!
Ściana jednowarstwowa wydaje się technologią najbardziej elastyczną. Sam pięć lat temu się zdecydowałem na BK36/500. Rozumowałem tak. Wybudować dom systemem jak najtańszym (koszt ocieplenia jest porównywalny z kosztem materiałów konstrukcyjnych). Przemieszkać jedna zimę i zobaczyć jak będzie z ciepłem a po roku ewentualnie ocieplić, czyli zrobić dwuwarstwową. Daje to możliwość rozłożenia kosztów. Życie pokazało co innego. Nieplanowany dopływ gotówki spowodował, że przed zamieszkaniem dałem 12 cm styropianu. Jest bardzo OK.
Nie jest OK, bo znacznie przepłaciłeś, mogłeś mieć dokładnie to samo budując domek z 25cm ściany + 12 cm ocieplenia. Nie rozumiem idei ściany 1W o grubości 40 cm którą się potem dodatkowo ociepla. Jeśli chcecie budować tanio i dobrze to od razu ściana 25 cm + 12 cm ocieplenia. Współczynnik oporu cieplnego będzie wyższy niż przy ścianie 1W a cena podobna.
Na ścianę jednowarstwową zdecydowałem się 7 lat temu.
a ja na mieszkanie w bloku 20 lat temu w głębokim PRL-u bo wtedy nie było żadnego innego wyboru i czego to dowodzi ??
Niczego nie dowodzi. Tak samo jak to, że ja przemieszkałem w blokach 45 lat. Po prostu trzymajmy się faktów. Ciepłych ścian jednowarstwowych nie wymyślono 5 lat temu, jak sugerujesz.
Nie było wyboru? Był, tylko realizacja sprawiała większe kłopoty.
Nic jeszcze nie zbudowałeś, a próbujesz wszystkim udowadniać wyższość swoich racji. Bez urazy.
Jak ppp.j zdecydował się docieplić ściany swojego domu to jego sprawa i nam nic do tego.
inwestor
30-11-2006, 09:30
Po ścianę z Ytonga fundament nie musi być wcale taki szeroki. Dopuszczalne i całkowicie bezpieczny jest 30% nawis, więc na ścianę 36,5 z ytonga fundament według projektu ma 25 cm. I nie ma sensu więcej. Tak mówi statyka. :wink: Nie wiem skąd taki fundament po byku 30-35 cm! nic takiego się nie stosuje!!!
Zarówno wykonawca jak i konstruktor powiedzieli mi że tzw. nadwieszenie nie powinno przekraczać 4...5cm. Ze wzgledów konstrukcyjnych. Odmiana 400 BK do ścian jednowarstwowych jest bardzo delikatna a szczgólnie Ytong 400 jest słabiutki.
Osobiscie nie ryzykowałbym 30% nadwieszenia sciany. A zwłaszcza przy Ytongu.
Pozdrawiam
mpopław, nie jestem przeciwny propagowaniu przez Ciebie budownictwa energooszczędnego.
Nie odpowiada mi jedynie sposób w jaki to robisz.
Pozdrawiam.
inwestor
30-11-2006, 09:53
Nie jest OK, bo znacznie przepłaciłeś, mogłeś mieć dokładnie to samo budując domek z 25cm ściany + 12 cm ocieplenia. Nie rozumiem idei ściany 1W o grubości 40 cm którą się potem dodatkowo ociepla. Jeśli chcecie budować tanio i dobrze to od razu ściana 25 cm + 12 cm ocieplenia. Współczynnik oporu cieplnego będzie wyższy niż przy ścianie 1W a cena podobna.
Na ścianę jednowarstwową zdecydowałem się 7 lat temu.
a ja na mieszkanie w bloku 20 lat temu w głębokim PRL-u bo wtedy nie było żadnego innego wyboru i czego to dowodzi ??
Zgadzam się jeśli ma być tanio i dobrze to 2W.
Docieplanie ściany 40cm to kalectwo. Wyjdą okienka strzelnicze i do tego parapety jak blaty stołów.
Jak was stac kończyc odrazu z elewacja to 2W jest najtańsza. Jak musicie mieszkać bez wykończenia to 1W ale nie 40..42cm tylko 36cm.
Pozdrawiam
Po ścianę z Ytonga fundament nie musi być wcale taki szeroki. Dopuszczalne i całkowicie bezpieczny jest 30% nawis, więc na ścianę 36,5 z ytonga fundament według projektu ma 25 cm. I nie ma sensu więcej. Tak mówi statyka. :wink: Nie wiem skąd taki fundament po byku 30-35 cm! nic takiego się nie stosuje!!!
Zarówno wykonawca jak i konstruktor powiedzieli mi że tzw. nadwieszenie nie powinno przekraczać 4...5cm. Ze wzgledów konstrukcyjnych. Odmiana 400 BK do ścian jednowarstwowych jest bardzo delikatna a szczgólnie Ytong 400 jest słabiutki.
Osobiscie nie ryzykowałbym 30% nadwieszenia sciany. A zwłaszcza przy Ytongu.
Pozdrawiam
Coś w tym jest. Mam 36.5 ytonga i projekt przewiduje bloczki w poprzek (38cm). Same bloczki są rzeczywiście bardzo delikatne...
Nie rozumiem idei ściany 1W o grubości 40 cm którą się potem dodatkowo ociepla. Jeśli chcecie budować tanio i dobrze to od razu ściana 25 cm + 12 cm ocieplenia. Współczynnik oporu cieplnego będzie wyższy niż przy ścianie 1W a cena podobna.
Tylko jak dasz BK25 + styr12 to masz już rozwiązanie ostateczne bez możliwości modyfikacji natomiast przy BK 40 możesz jeszcze ocieplić za pieniądze które napłyną w przyszłości.
Tak się zastanawiam, skąd twierdzenie (kategoryczne), że ściana 2W jest tańsza od 1W. A może tak wyliczenia, bo może ja źle liczę, ale jak bym nie liczył, to kwoty są porównywalne.
Nawiązując do wyżej podanego linku,
budowę domu 3 czy 5 "litrowego" propagują osoby, które go jeszcze nie zbudowały. Czas pokaże co im z tego wyjdzie.
W przywołanym wątku wypowiadam się też ja. Mieszkam w 5 litrowym domu od dwóch lat.
Jak dom ma być energooszczędny to ściany jednowarstwowe nie są za dobrym wyborem.
Tylko jak dasz BK25 + styr12 to masz już rozwiązanie ostateczne bez możliwości modyfikacji natomiast przy BK 40 możesz jeszcze ocieplić za pieniądze które napłyną w przyszłości.
Tylko że opór cieplny ściany 25 cm max + 12 cm styropianu to ok R = 3,81 m2*K/W lub jak kto woli U = 0,262 W/m2*K
A ściany 1 W z np.: betonu komórkowego 40 cm to R = 1,577 m2*K/W U= 0,634 W/m2*K
To nie jest "fer" piszesz wcześniej, że ściana 2W jest tańsza od 1W, a podajesz przykład ściany 1W zdecydowanie tańszej (w tym przypadku) od rzeczonej 2W. Porównując parametry ścian 1W o grubości 40 cm np. Ytong, ma prawie takie same parametry jak Silka 25 + 15 styropiany i co wiecej kosztuja też prawie jednakowo.
Pozdrawiam
Tak mnie zastanawia czemu Muratorowi ściana 2W zawsze wychodzi drożej niż 1W Ytong?
Tylko jak dasz BK25 + styr12 to masz już rozwiązanie ostateczne bez możliwości modyfikacji natomiast przy BK 40 możesz jeszcze ocieplić za pieniądze które napłyną w przyszłości.
Tylko że opór cieplny ściany 25 cm max + 12 cm styropianu to ok R = 3,81 m2*K/W lub jak kto woli U = 0,262 W/m2*K
A ściany 1 W z np.: betonu komórkowego 40 cm to R = 1,577 m2*K/W U= 0,634 W/m2*K
O jakim betonie komórkowym mowa?
Tylko jak dasz BK25 + styr12 to masz już rozwiązanie ostateczne bez możliwości modyfikacji natomiast przy BK 40 możesz jeszcze ocieplić za pieniądze które napłyną w przyszłości.
Tylko że opór cieplny ściany 25 cm max + 12 cm styropianu to ok R = 3,81 m2*K/W lub jak kto woli U = 0,262 W/m2*K
A ściany 1 W z np.: betonu komórkowego 40 cm to R = 1,577 m2*K/W U= 0,634 W/m2*K
U dla BK 40cm to 0,634?To chyba nieporozumienie!
Co do jednowarstwowych: Fortis 36,5 cm , U~0,184, a z tynkiem ciepłochronnym 0,17!
Pozdrawiam
Też dla uczciwości - mimo, że sam (chyba) będe budował z FORTIS. Bloczki fortis sa raczej hybrydą niż monolitowe i ściana raczej podobna do 3W niż 1W - przynajmniej porównując właściwości - faktem jest że stawia się 1W.
Tak mnie zastanawia czemu Muratorowi ściana 2W zawsze wychodzi drożej niż 1W Ytong?
Bo liczą styropian Termoorganiki i koszt robocizny Warszawski.
A Jutonga z 40% upustem.
Moze Jutong sponsoruje te porównania :roll:
inwestor
01-12-2006, 20:43
Też dla uczciwości - mimo, że sam (chyba) będe budował z FORTIS. Bloczki fortis sa raczej hybrydą niż monolitowe i ściana raczej podobna do 3W niż 1W - przynajmniej porównując właściwości - faktem jest że stawia się 1W.
Swojego czasu najarałem się na Fortisa jak szczerbaty na suchary :wink: .
Gdy przyszło co do czego wykonawca pokazał mi bloczki Fortis jak rozpadaja sie w rękach :cry: . Powiiedział nie ma sprawy możemy stawiac z Fortisa ale będzie bardzo duzo odpadów i wyjdzie drogo. Może teraz Fortis się poprawił w co watpię. Rada moja jest taka zanim weźmiesz Fortisa dobrze sprawdź i podpisz umowe że wszystkie rozpadajace sie bloczki za darmo wymienią na dobre.
Pozdrawiam
Tak się składa, że jeden widziałem budowany od podstaw i o dziwo stoi. Widziałem również przykład źle postawionego. Widziałem również rozpadajace sie bloczki z BK i ceramiki, widziałem "śliską" silkę itd, itp. Każdy materiał można "zbadziewić" i z każdego dobrego materiału postawić budowlę, która rozpadnie się zanim w niej zamieszkano. Tak po prawdzie, musiał bym stawiać z gliny, bo tylko o tym materiale cicho.
Natomiast prawda jest również, że wybierając "jakąś tam" technologię, czy system - trzeba być konsekwentnym i nie badziewić jej swoimi wynalazkami tj stosować inne elementy budowlane też systemowe.
Jeśli chcę uzyskać efekt np. U=0,20 to bez względu na to czy bedzie to ściana 2W czy 1W trzeba zadbać o jakość materiałów i staranność wykonania w przeciwnym wypadku, szkoda pieniedzy i czasu.
Ja mam ściany jednowarstwowe z Ytong'a PP2 odm.400 gr. 36,5 cm dla których parametry podawane przez producenta wynoszą:
U=0,29 [w/m2K]
R=3,488 [m2K/W]
chyba nie są to wartości nie do przyjęcia.
Fortis i podobne systemy wcale nie kosztują majątek - wystarczy dobrze policzyć. Nie da się zbudować ściany 2W o takiej grubości z takimi parametrami. Jesli chce sie budować dom energooszczedny, to tanim kosztem raczej nie można. Nawet biorąc pod uwage zastosowanie (moim zdaniem koniecznie) nadproży, wieńcy i bloczków zamykajacych, systemowych, to końcowy koszt ściany (na gotowo) wyjdzie od 10 do 15% drożej od ścian porównywalnych (jeśli bedzie można porównać ich parametry). Jesli natomiast odliczy sie fakt, że w tych systemach jest mniej (i to dużo mniej) wody technologicznej (zwiekszone koszty ogrzewania w pierwszych latach eksploatacji budynku), oraz łączny czas wykonania sciany, to może okazać sie, że zarówno ściana 1W z bloczków hybrydowych, jak i z Ytonga wychodzi taniej - w tej ostatniej opcji - znacznie taniej.
Pozdrawiam
Przyszła mi na myśl taka dygresja:
ściany budynku to nie tylko mur, ale także okna i drzwi, których parametry cieplne są znacznie gorsze, a zajmują ok. 20% powierzchni.
Dopowiem - w ogólnym bilansie cieplnym sciany stanowią około 25% strat, dach i posadzka po około 10, a reszta to okna.
idąc dalej - barowanie się o zmniejszenie współczynnika "U" dla muru o kilka setnych niewiele da przy pozostawieniu okien z "U" na poziomie 1,5.
I tak, na okrągło wałkuje się mury, a o oknach nawet nie wspomina.
inwestor
02-12-2006, 16:41
Tak się składa, że jeden widziałem budowany od podstaw i o dziwo stoi. Widziałem również przykład źle postawionego. Widziałem również rozpadajace sie bloczki z BK i ceramiki, widziałem "śliską" silkę itd, itp. Każdy materiał można "zbadziewić" i z każdego dobrego materiału postawić budowlę, która rozpadnie się zanim w niej zamieszkano. Tak po prawdzie, musiał bym stawiać z gliny, bo tylko o tym materiale cicho.
Natomiast prawda jest również, że wybierając "jakąś tam" technologię, czy system - trzeba być konsekwentnym i nie badziewić jej swoimi wynalazkami tj stosować inne elementy budowlane też systemowe.
Jeśli chcę uzyskać efekt np. U=0,20 to bez względu na to czy bedzie to ściana 2W czy 1W trzeba zadbać o jakość materiałów i staranność wykonania w przeciwnym wypadku, szkoda pieniedzy i czasu.
Przy Fortisie nie chodzi o to że wykonawca spartoli robote. Gdy wykonawca zaprosił mie na plac składowy z bloczkami Fortis sam sie przekonałem jak duzo bloczków juz w hurtowni nadawało sie na śmietnik. W przypadku zadnego innego materiału nie widziałem tak duzego odsetka wadliwych bloczków. Było to w 2001r może poprawili jakość. Osobiście watpię moge sie mylić. Z uwagi na takie moje spotkanie z Fortisem napisałem to ostrzeżenie. Zrobisz oczywiście jak zechcesz ale polecam zabezpieczyć się i w zamówieniu dopisać że wadliwe bloczki beda zamieniane na kosz i staraniem dostawcy niezwłocznie.
Ja taki zapis zrobiłem w zamówieniu gdy kupowałem BK i gratis odrazu dodali mi troche bloczków na wypadek gdyby sie połamały w transporcie. Załapali że lepiej dodac troche bloczków niz później pokrywać koszty transportu kilku bloczków.
Pozdrawiam
inwestor
02-12-2006, 16:52
Fortis i podobne systemy wcale nie kosztują majątek - wystarczy dobrze policzyć. Nie da się zbudować ściany 2W o takiej grubości z takimi parametrami. Jesli chce sie budować dom energooszczedny, to tanim kosztem raczej nie można. Nawet biorąc pod uwage zastosowanie (moim zdaniem koniecznie) nadproży, wieńcy i bloczków zamykajacych, systemowych, to końcowy koszt ściany (na gotowo) wyjdzie od 10 do 15% drożej od ścian porównywalnych (jeśli bedzie można porównać ich parametry). Jesli natomiast odliczy sie fakt, że w tych systemach jest mniej (i to dużo mniej) wody technologicznej (zwiekszone koszty ogrzewania w pierwszych latach eksploatacji budynku), oraz łączny czas wykonania sciany, to może okazać sie, że zarówno ściana 1W z bloczków hybrydowych, jak i z Ytonga wychodzi taniej - w tej ostatniej opcji - znacznie taniej.
Pozdrawiam
Gdy budowałem były polskie systemy 1W znacznie tańsze i lepsze od Ytong.
Polecam sprawdzenie kosztów sciany 1W w przypadku polskich bloczków szarej odmiany 400 o mniejszej dokładnosci + zaprawa ciepłochronna.
Parametry cieplne ściany szary BK odmiany 400 klasa M gubośc 36cm U wychodzi poniżej 0,3.
Pozdrawiam
Co do jednowarstwowych: Fortis 36,5 cm , U~0,184, a z tynkiem ciepłochronnym 0,17!
tylko że Fortis na zaprawie ciepłochłonnej kosztuje majątek, lepiej sprawdź najpierw ceny, i porównaj to do cen zwykłego styropianu
Porównując parametry ścian 1W o grubości 40 cm np. Ytong, ma prawie takie same parametry jak Silka 25 + 15 styropiany
a konkretnie ile ma 40 cm Ytonga według ciebie??
O jakim betonie komórkowym mowa?
konkretnie to miałem na myśli C6 - 600 kg/m3
ściana z C5 - 500 kg/m3 ma R=1.843 a U=0.543
na stronie Ytonga podają natomiast że ściana z C5 na cienkiej zaprawie będzie miała R= 2.596 a U= 0.385
Żeby było jasne:sprawdziłem, porównałem i podjąłem decyzję:buduję z Fortisów, parter już jest gotowy.
Jeśli ktoś umie liczyć ( koszty obecne, jek i przyszłe wynikające np. z opłat za ogrzewanie ) to decyzja może być dla mnie jedna.Oczywiście to technologia stosunkowo młoda i pewnie ktoś się może czuć głupio gdy wszyscy dookoła budują z czegoś czerwonego i ceramicznego ale czasem to dobrze odłączyć się od stada i pomyśleć samemu...
Rozsypujące się bloczki i.t.p. to już przeszłość, oczywiście obchodzić się z nimi trzeba delikatniej niż z cegłą, majster musi ponarzekać z 2 dni ale potem jest tylko lepiej.Murowanie z nich to żadna filozofia, pióro/wpust tak jak Ytong, Porotherm itp., średnio rozgarnięty murarz podoła - jeśli nie to powinien wybrać inną ścieżkę kariery.
PP2 odm.400 gr. 36,5 cm dla których parametry podawane przez producenta wynoszą:
U=0,29 [w/m2K]
R=3,488 [m2K/W]
dla pojedyńczego bloczka czy dla ściany wykonanej z tych bloczków ??
Przyszła mi na myśl taka dygresja:
ściany budynku to nie tylko mur, ale także okna i drzwi, których parametry cieplne są znacznie gorsze, a zajmują ok. 20% powierzchni.
a ile % zajmuje spoina w ścianie 1W i jakie ma parametry ?? bo ściana 2W stanowi jednolitą ciągłość izolacji
i na koniec zdjęcie z kamery termowizyjnej z domku wykonanego z Pezamu
http://www.budzaj.yoyo.pl/images/moje/t_zachod.jpg
Podane parametry producent określa dla ściany, a nie pojedynczego bloczka.
Bloczki Ytong maja wysokość 199 mm, spoina ma grubość 1-1,5 mm (przynajmniej w moim domu tak jest) więc wychodzi że spoiny stanowią od 0,5 do 0,75 % powierzchni muru (spoiny pionowej nie ma) i nie ma co sobie nimi głowy zawracać.
Co ta fotka ma udowodnić?
Niniejsza fotka, zrobiona przez forumowicza, ma pokazać że żle wykonano nadproża i wieńce - nie były systemowe , oraz "szukał" błędów w dachu (w swoim domu). Forumowicz opublikował ją jako dowód złego wykonania (chciał mieć pewność), natomiast mpoplaw traktuje ją jako dowód, że "to badziewiarska technologia".
Pozdrawiam
Niniejsza fotka, zrobiona przez forumowicza, ma pokazać że żle wykonano nadproża i wieńce - nie były systemowe , oraz "szukał" błędów w dachu (w swoim domu). Forumowicz opublikował ją jako dowód złego wykonania (chciał mieć pewność), natomiast mpoplaw traktuje ją jako dowód, że "to badziewiarska technologia".
Pozdrawiam
No właśnie.
Krzysztofik
02-12-2006, 21:28
PP2 odm.400 gr. 36,5 cm dla których parametry podawane przez producenta wynoszą:
U=0,29 [w/m2K]
R=3,488 [m2K/W]
dla pojedyńczego bloczka czy dla ściany wykonanej z tych bloczków ??
Przyszła mi na myśl taka dygresja:
ściany budynku to nie tylko mur, ale także okna i drzwi, których parametry cieplne są znacznie gorsze, a zajmują ok. 20% powierzchni.
a ile % zajmuje spoina w ścianie 1W i jakie ma parametry ?? bo ściana 2W stanowi jednolitą ciągłość izolacji
i na koniec zdjęcie z kamery termowizyjnej z domku wykonanego z Pezamu
http://www.budzaj.yoyo.pl/images/moje/t_zachod.jpg
Podane parametry producent określa dla ściany, a nie pojedynczego bloczka.
Bloczki Ytong maja wysokość 199 mm, spoina ma grubość 1-1,5 mm (przynajmniej w moim domu tak jest) więc wychodzi że spoiny stanowią od 0,5 do 0,75 % powierzchni muru (spoiny pionowej nie ma) i nie ma co sobie nimi głowy zawracać.
Co ta fotka ma udowodnić?
Ta fotka jest dowodem podatności na reklame.
Tylko 7% naszego społeczeństwa nie jest podatna na reklame bo myśli racjonalnie.
Prosze popatrzeć na szyby w oknach i wyciągnąć wnioski.
Najlepiej samemu pobawić sie kamerą termowizyjną, jeśli macie takie możliwości. Gwarantuje zaskakujące obrazy.
Pozdrawiam.
Od ponad pół roku piszę gdzie się da, że o ile ściany, dachy i posadzki mamy opanowane (wystarczy budować zgodnie z przepisami), to sprawa okien i wentylacji ma większe znaczenie niż "ściąganie" 0,1 z U ściany czy posadzki.
Odebrałem to tak, mając na uwadze Twoje wcześniejsze wypowiedzi odnośnie tej fotki. Zamieszczenie jej bez Twojego komentarza spowodowało taką moją reakcje.
Pozdrawiam
inwestor
03-12-2006, 19:26
...
Parametry cieplne ściany szary BK odmiany 400 klasa M gubośc 36cm U wychodzi poniżej 0,3.
Był tu na forum grzesiek który budował z tego, chciał zaoszczędzić i strop kupił zwykły Teriva, podczas zalewania pod ciężarem betonu rozeszła mu się ściana. A producent uprzedzał że BK 400 jest delikatnym materiałem i wymaga budowy kompleksowej wszystkich elementów dopasowanych do BK.
...
Wiesz nie bardzo wiem jak ten Grzesiek budował i co skopał bo mam odmiane 400 i strop Teriva. Ściany jakoś mi sie nie rozchodzą.
Pozdrawiam
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin