Zobacz pełną wersję : Projekty domów energooszczędnych
monika.KIELCE
31-01-2007, 05:45
Cześć Wszystkim.
Jestem na etapie wyboru projektu domu. Wiele naczytałam się w internecie na temat domów energooszczędnych (pasywnych). Niestety znalazłam dosłownie kilka takich gotowych projektów, które jakoś mnie nie zadowalają. Albo za duże, albo za małe. Nie ma w czym wybrac. Ja szukam do 120 metrów, z użytkowym poddaszem, garaż w opcji.
Moje pytania:
1. Gdzie szukać?:o Znacie jakieś pracownie i dobrych wykonawców najlepiej ze Świętokrzyskiego
2. Czy warto bawić się w adaptacją tradycyjnego projektu
3. Czy ktoś już budował taki dom. Co z kosztami
Prosze o pomoc.
na stronie www.lipinscy.pl jest kilka energooszcednych, w tym 1 pasywny
monika.KIELCE
04-02-2007, 01:49
Witam. Ktoś się odezwał. Jaki sukces. Byłam już na tej stronie wcześniej i oglądałam te projekty. Nawet jeden biore pod uwage P42a. co sądzisz?
pozdrawiam i dzięki
depcioch
05-02-2007, 21:15
Witam serdecznie, ja też szukam projektu domu energooszczędnego. Jest ciężko. Jak narazie moim faworytem jest również projekt P42a.
Pozdrawiam
Witam serdecznie, ja też szukam projektu domu energooszczędnego. Jest ciężko. Jak narazie moim faworytem jest również projekt P42a.
Pozdrawiam
znam kilka ale wiekszosc to projekty indywidualne zwlaszcza te pasywne
malo kto sie tym interesuje
bo wiekszoci brakuje pieniedzy na dom tardycyjny a bogaci maja w nosie oszczednosci nie mowiac o ochronie srodowiska
a ja mam pytanko. czy taki domek (pasywny badz energooszczedny) jest mozliwy do zbudowania na dzialce z wjzadem od poludnia? wszystkie sa chyba przystosowane do dzialkie z wjazdem od polnocy (mowie o tyl z katalogu M&L Lipińscy).
pozdrawiam
monika.KIELCE
21-02-2007, 06:38
Zapytaj architekta. Wydaje mi się, że tak, bo to przecież nie reguła mieć wejście od tej strony gdzie furtka.
Proponuje dokładnie policzyć kiedy taka inwestycja się zwróci. Jak podają Lipińscy na stronie
http://www.domy-pasywne.pl/index.php?kid=8
budowa domu pasywnego o powierzchni 154,2 mkw to koszt 350 tys. a tego samego domu "standardowo" to ok. 250 tys. Netto. Ja bym się nie zdecydował.
Witajcie. Ja też jestem w fazie projektowej. Podobnie do Moniki chcę zbudować dom pasywny o pow. ok. 120 m2 z użytkowym poddaszem i garażykiem no i faktycznie zupełnie nie ma z czego wybierać. gotowych projektów jak na lekarstwo. Owszem przeglądałem ich trochę ale wszystkie albo za duże , albo za małe , albo poprostu straszne , dlatego nic Ci Moniko nie podrzucę . Wygląda na to że pozostaje kwestia adaptacji. Coś tam wstępnie wybrałem i na tej bazie z początkiem kwietnia rozpocznę pracę z architektem. Niestety wiedza wśród architektów na ten temat też jest przerażająco mała więc pozostaje studiowanie każdego szczegółu we własnym zakresie, konsultowanie z innymi ich doświadczeń i wiedzy i narzucanie swojej woli projektantowi. Taki mam plan, zobaczymy co z niego wyjdzie. Co Wy na to żeby pójść tym torem ?
Bolexim i Magangs - być może macie rację , ale ja sie z nią nie zgadzam ;)
Owszem budowa domu pasywnego będzie z pewnością droższa od domu w którym użyje się znacznie mniej materiałów izolacyjnych , okien o słabszych wspólczynnikach przenikania itp. ale wierzę że poniesione nakłady zwrócą się stosunkowo szybko , że nie wspomnę o komforcie użytkowania. Inaczej można by pójść dalej i powiedzieć że w kontenerze też się da mieszkać a kosztuje mniej :) Swoją drogą przytoczona wycena dotyczy 1 budynku Lipińskich i moim zdaniem taka różnica nie musi dotyczyć wszystkich innych projektów.
jbravo - niewiele w sumie jeszcze wiem , ale na Twoje pytanie mogę chyba odpowiedzieć. Ogólnie nie ma większego znaczenia od której strony masz wjazd, jest tylko taki jeden mały problem. Otóż istotą domów pasywnych jest to że w miarę możliwości unika sie projektowania okien od strony północnej dając gro przeszkleń od strony południowej aby móc w jak największym stopniu pozyskać promieniowanie słoneczne do wnętrza budynku.
W naszych warunkach zwyczajowo stawia się domy jak najbliżej wjazdu (ze względu na skrócenie długości przyłąćzy które z reguły znajdują się przy ulicy , oraz w ochronie prywatności którą stwarzamy sobie w ogrodzie za domem). Jeśli więc zdecydujesz się na przełamanie tych reguł i postawisz dom z tyłu działki , to załatwiasz problem , bo możesz spokojnie większość okien i wyjście na ogród zaprojektować od strony południowej. Pozostanie Ci tylko obsadzić ładnie drzewka wzdłuż ulicy żeby oddzielić się od niej i stworzyć tę samą prywatnośc przed domem. Tylko UWAGA - drzewka nie mogą być za wysokie bo nie mogą zacieniać domu. .. no chyba że masz 1,5 ha jak ja :)
czesc Monika ja wybralam EC156 traktony jest nieco wieksz i ma niezalezne wejscie na pietro. coz czytam ostatnio troche na temat pasywnych i energooszczednych i prawde mowiac pasywny odpada za szczelny jak dla mnie- nie mozna instalowac kominka :) i za drogi choc prawde mowiac te nowe technologie bardzo mi sie podobaja. ogladalam realizacje pasywnego i energooszcednych w necie realizowane z kermazytu i wydaje sie to calkiem sensowne dom buduje sie szybciej i taniej jak mowia specjalisci moze warto o tym podumac. nic lepszego nie znalazlam Lipunscy maja doswiadczenie i ja osobiscie skieruje sie do nich w sparwie realizacji projektu. Jak nie mozesz nic znalezc rob indywidualnu drozszy ale bedziesz zadowolona.... raczej :)
iskierka2
25-03-2007, 20:43
http://www.lipinscy.pl/project.xml?id=67318&keys=2&offset=150&backcmd=Collection
A ja wybrałam ten! P180 Bo jest dla mnie idealny i nic w nim nie bedę zmieniac oprócz tecnologii:C będzie to dom mieszany, taki energooszczędny, ale z tańszych materiałów, no i jako że rodzina pomoże budować, to ze 110 za robociznę zejdziemy na znacznie niższą.Na dzień dzisiejszy zakładamy, ze wybudujemy do za 200:)
czesc Monika ja wybralam EC156 traktony jest nieco wieksz i ma niezalezne wejscie na pietro. coz czytam ostatnio troche na temat pasywnych i energooszczednych i prawde mowiac pasywny odpada za szczelny jak dla mnie- nie mozna instalowac kominka :) i za drogi choc prawde mowiac te nowe technologie bardzo mi sie podobaja. ogladalam realizacje pasywnego i energooszcednych w necie realizowane z kermazytu i wydaje sie to calkiem sensowne dom buduje sie szybciej i taniej jak mowia specjalisci moze warto o tym podumac. nic lepszego nie znalazlam Lipunscy maja doswiadczenie i ja osobiscie skieruje sie do nich w sparwie realizacji projektu. Jak nie mozesz nic znalezc rob indywidualnu drozszy ale bedziesz zadowolona.... raczej :)
Z kominkiem w większości domów pasywnych jest problem.
Jednak niektóre systemy się ich nie boją np. :
http://www.naturalnydom.pl/naturalnydom.html
http://www.isomax.com.pl/index.php
Jeżeli chodzi o szczelność to taka ich natura - nie można zrobić domu superoszczędnego bez zadbania o jego szczelność (robi się nawet ciśnieniowy test szczelności). Obawiać się jednak tego nie trzeba, bo domy te mają z założenia wbudowaną sprawbną wentylację mechniczną.
Jeżeli chodzi o projekty, to nie jest z tym łatwo. Rzeczywiście niewielu projektantów zna zagadnienia domów energooszczędnych.
Jednak np. system Isomax pozwala na adaptację prawie każdego projektu do swojej technologi (oczywiście w granicach rozsądku - pewne rozwiązania z natury nie będą energooszczędne (np. żelbetowe balkony wspornikowe).
Domy w tej technologi mogą być też niewiele droższe od domów tradycyjnych.
Więcej informacji na temat systemu Isomax na stronach firmowych oraz w wątkach :
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=101233&highlight=
i http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=20346&highlight=
Na temat domu naturalnego : http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1667109#1667109 .
jesli chodzi o domy cieple z wjazdem od poludni to jest pracownia, wydali pare ksiazek pt. domy enrgooszczedne, budowa domu pasywnego krok po kroku i katalog, i tam widzialam pare z wjazdem od poludnia.
ja jestem za p42a choc 180 mi sie rowniez podoba
jesli chodzi o domy cieple z wjazdem od poludni to jest pracownia, wydali pare ksiazek pt. domy enrgooszczedne, budowa domu pasywnego krok po kroku i katalog, i tam widzialam pare z wjazdem od poludnia.
ja jestem za p42a choc 180 mi sie rowniez podoba
Podaj jeszcze namiary na tę pracownię :).
http://www.katalogprojektow.pl
powoli kończymy z żoną budowę domu energooszczędnego. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami. Myślę, że sporo z naszych przemyśleń i zastosowanych przez nas rozwiązań może być przydatne.
To napisz coś więcej. jaki dom, doświadczenia......
jest to domek z poddaszem użytkowym, zgodnie z założeniami domów energooszczędnych ma prostą bryłę (żadnych udziwnień), dwuspadowy dach i nie ma balkonów. Powierzchnia użytkowa 140m. Ponadto, dobre okna, gruntowy wymiennik ciepła, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem, solidne ocieplenie ścian zewnętrznych oraz poddasza użytkowego.
witaj,
ja też chce budować dom enerooszczedny.konkretnie projekt p132.
możesz coś napisać o kosztach w każdym stanie?ile kosztowały Was :rekuperator, GWC, kolektory i jakie firmy ?
będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Barbossa
06-02-2008, 16:53
a czy budowałeś ściany zewnętrzne z U-220 i 20cm styro :roll:
bo jak nie to nie mogę uwierzyć, że to dom energooszczędny :-?
Barbossa - czyżbyś zmienił "ksywkę", lub pracował w zastepstwie? :o
Barbossa
06-02-2008, 17:04
Barbossa - czyżbyś zmienił "ksywkę", lub pracował w zastepstwie? :o
U220-S20 zaczarował mnie :-?
jest to domek z poddaszem użytkowym, zgodnie z założeniami domów energooszczędnych ma prostą bryłę (żadnych udziwnień), dwuspadowy dach i nie ma balkonów. Powierzchnia użytkowa 140m. Ponadto, dobre okna, gruntowy wymiennik ciepła, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem, solidne ocieplenie ścian zewnętrznych oraz poddasza użytkowego.
Napisz kolego jakie okna, jaki wymiennik i jakiej wielkości, jaki rekuperator oraz jakiej grubości ocieplenie i z jakich materiałów.
Pozdrawiam
witaj,
ja też chce budować dom enerooszczedny.konkretnie projekt p132.
możesz coś napisać o kosztach w każdym stanie?ile kosztowały Was :rekuperator, GWC, kolektory i jakie firmy ?
będę bardzo wdzięczny za pomoc.
cześć, niestety nie znam projektu p132. Dom w stanie surowym otwartym był budowany przez dewelopera. Umowę podpisaliśmy jeszcze przed boomem budowlanym, więc trochę nam się udało, jednak podanie ogólnego kosztu raczej nie będzie miarodajne. Rekuperator płytowy wykonany w obrysie fundamentów (pod salonem) to wydatek 10 000zł. Wentylacja mechaniczna z dobrą centralą Mistrala GEO 400 kosztuje ok. 15 000zł. Całość wykonała nam firma Global -Tech z Dąbrowy Górniczej. W naszym regionie to chyba jedna z lepszych firm, niestety nie jest najtańsza. Można znaleźć tańsze, obawialiśmy się jednak późniejszych ewentualnych problemów z serwisem itp. Poza tym zanim zdecydujesz się na wybór takiej firmy, najpierw zapytaj ile realizacji do tej pory zrobili. Global-Tech w tej kwestii ma się czym pochwalić. Bardzo długo myśleliśmy o kolektorach i w końcu zrezygnowaliśmy z nich. W okresie wakacyjnym (od połowy czerwca do końca sierpnia) oraz we wszystkie weekendy (od początku kwietnia do końca października) cały czas przebywamy poza domem na działce. Doszliśmy do wniosku, że w okresie gdy kolelktory są najbardziej wydajne i są z nich największe korzyści, po prostu nie byłyby przez nas w ogóle wykorzystywane.
jest to domek z poddaszem użytkowym, zgodnie z założeniami domów energooszczędnych ma prostą bryłę (żadnych udziwnień), dwuspadowy dach i nie ma balkonów. Powierzchnia użytkowa 140m. Ponadto, dobre okna, gruntowy wymiennik ciepła, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem, solidne ocieplenie ścian zewnętrznych oraz poddasza użytkowego.
Napisz kolego jakie okna, jaki wymiennik i jakiej wielkości, jaki rekuperator oraz jakiej grubości ocieplenie i z jakich materiałów.
Pozdrawiam
okna PCV, profil 6-komorowy z potrójną szybą (3x4mm) wypełnioną gazem szlachetnym. Współczynnik przenikania 0,6. Wymiennik płytowy wykonany w obrysie fundamentów (pod salonem). Rekuperator Mistral GEO 400, ściany zewnętrzne 15cm styropianu z grafitem Platinum + firmy Termoorganika (odpowiada to ociepleniu styropianem białym o grubości 19cm), poddasze użytkowe ocieplone 25 cm wełny mineralnej, poddasze nieużytkowe ocieplone wełną mineralną grubości 20cm.
Kolego napisz jeszcze, jak i czym zaizolowałeś fundamenty oraz jaką masz grubość izolacji pod posadzką na gruncie. Jak rozwiązałeś ogrzewanie?
Czy robiłeś audyt energetyczny lub na podstawie innych obliczeń możesz wskazać zapotrzebowanie domu na energię?
Pozdrawiam
Kolego napisz jeszcze, jak i czym zaizolowałeś fundamenty oraz jaką masz grubość izolacji pod posadzką na gruncie. Jak rozwiązałeś ogrzewanie?
Czy robiłeś audyt energetyczny lub na podstawie innych obliczeń możesz wskazać zapotrzebowanie domu na energię?
Pozdrawiam
fundamenty są izolowane styropianem od wewnętrznej strony - niestety nie pamiętam jakiej grubości (musiałbym to sprawdzić). Pod posadzką mam styropian Gold Plus firmy Termoorganika grubości 10cm (nad gruntowym wymiennikiem 12 cm). Niestety nie zrobiłem audytu energetycznego, trochę żałuję, bo koszt audytu nie jest duży. Początkowo myśleliśmy o pompie ciepła, jednak koszt był porażający. W końcu zdecydowaliśmy się na ogrzewanie gazowe+kominek. Wybraliśmy bardzo oszczędny i sprawny kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania firmy Brotje. Do kominka wkład firmy Sparthem z systemem wtórnego spalania. Wkład wykonany jest z materiałów które świetnie kumulują ciepło (dużo lepiej niż szamot). Na parterze i w łazience na piętrze wodna podłogówka, pozostałe pomieszczenia na piętrze - grzejniki.
Szkoda, ze pierwsze miarodajne dane z tej inwestycji beda dopiero za rok.
Szkoda, ze pierwsze miarodajne dane z tej inwestycji beda dopiero za rok.
to prawda, przyznam, że sami jesteśmy bardzo ciekawi jak te rozwiązania będą spisywać się w trakcie następnego sezonu grzewczego. Warto jednak pamiętać, że to wszystko o czym napisałem to nie tylko oszczędności, ale także komfort użytkowania.
Rekuperator płytowy wykonany w obrysie fundamentów (pod salonem) to wydatek 10 000zł. Wentylacja mechaniczna z dobrą centralą Mistrala GEO 400 kosztuje ok. 15 000zł.
Chyba chodzi o gruntowy płytowy wymiennik ciepła?
Fadi
Masz jakas izolacje cieplna scian o fundamentow?
Okna 0.6 czy szyby 0.6?
Rekuperator płytowy wykonany w obrysie fundamentów (pod salonem) to wydatek 10 000zł. Wentylacja mechaniczna z dobrą centralą Mistrala GEO 400 kosztuje ok. 15 000zł.
Chyba chodzi o gruntowy płytowy wymiennik ciepła?
oczywiście chodzi o gruntowy wymiennik ciepła
Fadi
Masz jakas izolacje cieplna scian o fundamentow?
Okna 0.6 czy szyby 0.6?
fundamenty są zaizolowane odwewnątrz styropianem, współczynnik 0,6 dotyczy szyb
hmmm domek ocieplony prawie identycznie jak mój :D
czyli też mam energoszczędny :P hurraaa
Fadi
Masz jakas izolacje cieplna scian o fundamentow?
Okna 0.6 czy szyby 0.6?
fundamenty są zaizolowane odwewnątrz styropianem, współczynnik 0,6 dotyczy szyb
Chodzilo mi o np. taka izolacje:
http://img406.imageshack.us/img406/682/schoeckxp1.jpg
ozaistek
07-02-2008, 18:55
nie rozumiem czegoś - piszesz, że całe lato i dodatkowo weekendy spędzacie na działce. Po zamieszkaniu w domu też będziecie go "porzucać" i jechać na działkę?! Bo jeśli nie, to po pracach ogrodniczych woda ogrzana solarami jak najbardziej się przyda :wink: [/list][/quote]
Fadi
Masz jakas izolacje cieplna scian o fundamentow?
Okna 0.6 czy szyby 0.6?
fundamenty są zaizolowane odwewnątrz styropianem, współczynnik 0,6 dotyczy szyb
Chodzilo mi o np. taka izolacje:
http://img406.imageshack.us/img406/682/schoeckxp1.jpg
Witam, nie zrozumiałem Cię za pierwszym razem. Nie posiadamy takiej izolacji.
nie rozumiem czegoś - piszesz, że całe lato i dodatkowo weekendy spędzacie na działce. Po zamieszkaniu w domu też będziecie go "porzucać" i jechać na działkę?! Bo jeśli nie, to po pracach ogrodniczych woda ogrzana solarami jak najbardziej się przyda :wink: [/list][/quote]
precyzuje o co mi chodziło. W wakacje i weekendy, wyjeżdżamy na działkę, na której mamy domek letniskowy i po prostu tam mieszkamy. Dlatego w nowym domu woda ogrzana solarami nie byłaby przydatna. Myśląc o solarach, górę wziął zdrowy rozsądek. Doszliśmy do wniosku, że trochę bez sensu jest inwestować w coś czego tak naprawdę nie będziemy wykorzystywać.
marzycielka74
10-02-2008, 17:25
Szkoda, ze pierwsze miarodajne dane z tej inwestycji beda dopiero za rok.
...a my dopiero za rok będziemy sie budowac...i także przymierzamy sie do energooszczędnego :) ..i jestem bardzo ciekawa opini...więc prosze [b]fadi o relacje :D tym bardziej ze zdaje sie nie mieszkamy az tak daleko od siebie
Szkoda, ze pierwsze miarodajne dane z tej inwestycji beda dopiero za rok.
...a my dopiero za rok będziemy sie budowac...i także przymierzamy sie do energooszczędnego :) ..i jestem bardzo ciekawa opini...więc prosze [b]fadi o relacje :D tym bardziej ze zdaje sie nie mieszkamy az tak daleko od siebie
witam, jeśli masz jakieś pytania, chętnie odpowiem
Cześć,
ja w tym roku zaczynam budowę p160a z pracowni Lipińskich, założenia są podobne: went. mechaniczna, rekuperacja + GWC, siana 24 silikat+20cm styropianu Termoorganika. Nie podjąłem jeszcze decyzji jaki GWC - skłaniam się do płytowego po fundamentem ale zobaczymy.
A jeśli już o fundamencie mowa to w projekcie jest pionowa izolacja termiczna pustakami Isomur tyle ze to jest dość kosmiczna cena wiec mam poważny dylemat.
Piotr
A ma ktoś informacje jak wygląda kwestia energooszczędności w przypadku ściany trójwarstwowej (ceramika z wełną i elewacją klinkierową)? Bo jakoś nic nie potrafię znaleźć... :( Chodzi mi konkretnie o optymalną grubość wełny. Wiem, że im więcej, tym lepiej, ale nie chciałabym przesadzić z grubością ściany. No i z kosztami :)
Widze, że coraz więcej osób buduje w podobny sposób. U mnie jest tak:
dom ustawiony idealnie pod względem słońca - duże przeszklenia wschód, południe, zachód.
fundamenty - 8cm styropianu ekstrudowanego na całej głębokości, dodatkowo 5cm na głębokość 50cm od listwy startowej Platinum+.
ściany - silikaty 25cm i 15 cm Platinum + Termoorganiki (ekwiwalent ok. 19cm styro)
podłoga - 10 cm Vapotherm XR (płyty z pianki pouliretanowej - ekw. ok. 14 cm styro)
poddasze - cała połać dachu - 25 cm łącznie Superrock i Toprock Rockwoola - ekw. ok. 29 cm wełny o l=0.04)
wentylacja mechaniczna z centalką Storkair
z oknami nie szalałam, bo na Oknoplast Kraków dostałam super rabat, i w stusunku do 3-szybowych różnica była ok. 6,5 tys - lata do odzysku.
drzwi wejściowe za to mam z wypełnieniem Adeco - stosowane do domów pasywnych.
piec - kondensat Junkers Cerapur, podłogówka na dole i w łazience górnej, pokoje grzejniki.
Moje zmagania z budową - w dzienniku.
Dom jest bardzo ciepły, ale ponieważ walczymy jeszcze z nawykami blokersów ;-), to powoi przywyczajamy się do niższych temperatur więc dopiero przyszły rok będzie mówił coś o kosztach (mieszkamy od lutego).
Wystarczy powiedzieć, że do osiągnięcia i utrzymania ok. 18-20st. w domu jeszcze przed przeprowadzka i doprowadzeniem gazu sieciowego potrzebne były dwa małe grzejniki olejaki.
Ja bym dodał do wszystkich którzy chcą mieć energooszczędny dom, że dom energooszczędny to dom zużywający mniej niż 70 kWh/m2*rok, takie zapotrezbowanie daje normowo zaizolowany dom, wykonany w miarę starannie tak aby mostków nie było zbyt dużych ale koniecznie z rekuperatorem.
Sam odzysk ciepła w normowym domu pozwala zejść własnie do ok. 70 kWh/m2*rok.
Fadi ma na pewno z tego co pisze (grubości ocieplenia), i jeśli zadbał o mostki, domek ok. 5- litrowy czyli zużywający ok. 50 kWh/m2*rok.
pzdr
A jeśli już o fundamencie mowa to w projekcie jest pionowa izolacja termiczna pustakami Isomur tyle ze to jest dość kosmiczna cena wiec mam poważny dylemat.
Piotr
5 tys zl - kosmiczna ? :o
Toz przeciez jest to zaledwie tolerancja wydatkow Twojej zony na wyposazenie kuchni :lol:
Chodzi mi konkretnie o optymalną grubość wełny
a co chcesz osiągnąć ?? U=0,3 jak w normie czy lepiej jak w domu 3 litrowym czy może jak w domu pasywnym ??
Wyczytałam jakiś czas temu (dla zainteresowanych podaję link, bo ciekawy artykuł na temat energooszczędności)
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,6269/Itemid,257/
cytuję:
Obecnie uważa się, że najbardziej racjonalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zawiera się w granicach U=0,18-0,22 W/(m˛K), a dla dachów i stropodachów U=0,16-20 W/(m˛K). Po prostu przy aktualnych cenach materiałów, robocizny oraz energii wynika, że są to wartości najbardziej ekonomiczne i dające największe efekty przy relatywnie niewielkich kosztach. Należy też pamiętać, że spełniając powyższe kryteria jest spora szansa na to, że powstanie dom energooszczędny.
Pogrubienie warstwy izolacyjnej o kolejne kilka centymetrów zwykle nie stanowi żadnego problemu i tylko w minimalnym stopniu wpływa na zwiększenie kosztu materiałów. Z tego powodu w ścianach zewnętrznych zaleca się układanie warstwy termoizolacyjnej grubości 15-18 cm, a w połaciach dachowych grubości 20-25 cm. Warto również ocieplać podłogi na gruncie warstwą izolacji grubości nawet 12-15 cm.
Chciałabym wybrać optymalny wariant (jestem na etapie projektu konstrukcyjnego), ale nie wiem, jak to się przekłada na ścianę trójwarstwową. Elewacja klinkierowa chyba dociepla jeszcze ścianę, a na pewno dodaje jej centymetrów. Ile dać, żeby nie przesadzić?
Wyczytałam jakiś czas temu (dla zainteresowanych podaję link, bo ciekawy artykuł na temat energooszczędności)
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,6269/Itemid,257/
cytuję:
Obecnie uważa się, że najbardziej racjonalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zawiera się w granicach U=0,18-0,22 W/(m²K), a dla dachów i stropodachów U=0,16-20 W/(m²K). Po prostu przy aktualnych cenach materiałów, robocizny oraz energii wynika, że są to wartości najbardziej ekonomiczne i dające największe efekty przy relatywnie niewielkich kosztach. Należy też pamiętać, że spełniając powyższe kryteria jest spora szansa na to, że powstanie dom energooszczędny.
Pogrubienie warstwy izolacyjnej o kolejne kilka centymetrów zwykle nie stanowi żadnego problemu i tylko w minimalnym stopniu wpływa na zwiększenie kosztu materiałów. Z tego powodu w ścianach zewnętrznych zaleca się układanie warstwy termoizolacyjnej grubości 15-18 cm, a w połaciach dachowych grubości 20-25 cm. Warto również ocieplać podłogi na gruncie warstwą izolacji grubości nawet 12-15 cm.
Chciałabym wybrać optymalny wariant (jestem na etapie projektu konstrukcyjnego), ale nie wiem, jak to się przekłada na ścianę trójwarstwową. Elewacja klinkierowa chyba dociepla jeszcze ścianę, a na pewno dodaje jej centymetrów. Ile dać, żeby nie przesadzić?
Artykuł to tylko jakaś prawda uniwersalna, ogólna.
Kłania się relatywizm, w Twoich warunkach może to być mało lub w sam raz. Czym chcesz grzać? Jaki chcesz uzyskać standard chałupy ?
Elewacja klinkierowa, w aspekcie ograniczenia ucieczki ciepła, to kwestia pomijalna. Już ta pustka powietrzna, wentylacyjna ma lepszy opór cieplny. Ile dać ocieplenia ?
Ty znasz odpowiedź, tylko o tym nie wiesz.
Grzejesz eko groszkiem, tniesz wydatki, daj 12 cm. i będzie OK.
Grzejesz gazem, godzisz się na średnie wydatki, daj tak jak w artykule.
Grzejesz prądem, godzisz się na średnie wydatki, daj 25 cm. szarego styro lub 30 cm. białego.
Grzejesz pompą ciepła, daj z 15 cm. i będzie OK.
Pamiętaj, że dom to komplet rozwiązań i nie można ich rozpatrywać osobno. To kwestia pozostałych izolacji, okien, wentylacji i usytuowania wzgledem stron świata.
Pozdrawiam.
M@riusz_Radom
11-04-2008, 20:52
Dom w stanie surowym otwartym był budowany przez dewelopera.
To pierwszy słaby punkt, może nawet najsłabsze ogniwo w całym zamierzeniu ;)
Czy te "racjonalne", "optymalne" itp wartosci wspolczynnikow U biora pod uwage ceny energii sprzed roku, w chwili pisania artykulu, czy juz np po aktualnej podwyzce cen gazu? Czy biora pod uwage przewidywane wzrosty cen energii? IMO nie, co tylko i wylacznie potwierdza, ze nie mozna slepo wierzyc w to co jest napisane ... Tak sie sklada, ze przy obecnych tendencjach wzrostu cen energii, izolacje majace obliczony zwrot z inwestycji na np 10 lat wg aktualnych cen moga okazac sie drozsze niz te, ktore teoretycznie zwroca sie za 20 lat (oczywiscie w dluzszej perspektywie, a nie w ciagu roku czy dwoch). Czy ktos jeszcze wierzy w to, ze za 5 lat prad czy gaz bedzie kosztowal 10 czy 20 procent wiecej niz dzisiaj? Juz pojawiaja sie zapowiedzi wzrostu cen pradu o 200% w ciagu kilku lat ...
Proponuje poogladac TV, moze i klamie, ale pokazuje cala mase ludzi, ktorzy juz dzisiaj nie sa w stanie zaplacic za ogrzewanie swoich domow ... zawlaszcza z emerytury. Im w czasie budowy tez sie wydawalo, ze bedzie dobrze - ale takie byly standardy "racjonalne" owych czasach.
Grzejesz eko groszkiem, tniesz wydatki, daj 12 cm. i będzie OK
gdzie ty widziałeś w łodzi tani ekogroszek ?? w 2007 był po 300zł/tona teraz jest po 700 zł/tona wzrost o 130% przy tej dynamice wzrostowej ludzie zaczną interesować sie piecami na śmieci oraz na zużyty olej samochodowy
Tys prowda. :roll:
5 tys zl - kosmiczna ? :o
Toz przeciez jest to zaledwie tolerancja wydatkow Twojej zony na wyposazenie kuchni :lol:
zgadza się :) tylko dlaczego mam wmontować ta piątkę w fundament i czekać aż zwróci się za 20 lat a nie np. oglądać śliczne gary ze stali chirurgicznej - to jest właśnie dylemat.
Jeżu. Ja teraz toczę tego typu dyskusję z moimi wykonawcami. Żeby to choć ciemny lud budowlany był, ale to inżyeniry po Polytechnice!
- Ile Pan chce dać styropianu?
- 20.
-20??? Panie! To się nie opłaca! Nikt nawet nie da gwarancji na taką grubość! To bez sensu!
itd. itp.
Depi - ja ignorant budowlany nauczalem dwoch mlodych architektow z epoki 15 cm styro co to jest dom energooszczedny :-? .
Teves - podejdz do sprawy kompleksowo - zamiast drogiej instalacji CO za powiedzmy 40k zainwestuj w novomura i dodatkowe styro i okna a na CO wystarczy 20k.
Właśnie - ja tak sobie schodzę z mocy kotła, ale już widzę, że trudno jest kupić dobry kocioł o mocy mniejszej, niż 21kW. Kolejna rzecz to podłgówka - chłodna woda i mało rurek. Gites, po prostu gites.
Ciekawy artykuł na ten temat znalazłem w miesięczniku IZOLACJE XI/XII 2007 "Dom energooszczędny czy pasywny? analiza opłacalności"
W skrócie:
Termin budynek energooszczędny nie jest zdefiniowany w polskich przepisach budowlanych.
Można przyjąć, że budynek energooszczędny to budynek dla którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło E wynosi 30-60 kWh/(m2*a). Dla porównania standardowy budynek ma E = 90-120 kWh/(m2*a). Budynek pasywny E = 15 kWh/(m2*a).
W 2009 r. będą wchodziły w życie świadectwa energetyczne, wiec za budynki energooszczędny będzie mozna uznać obiekty z klasą A i B. Trzeba mieć na uwadze, że na przyznaną klasę ma wpływ "odnawialność" źródła ciepła. Np. kocioł na pelety lub pompa ciepła , z budynku klasy B ogrzewanego gazem ziemnym, zrobi klasę A.
Aspekty architektoniczne:
Lokalizacja - wystawienie na działanie wiatru
rozwiazanie problemu: ograniczenie wychłodzenia przegród wiatrem przez osłonę z drzew
Forma
- odpowiedni współczynnik powierzchni przegród do kubatury - najlepiej kształt sześcianu "kostka"
-duże okna na południe (zyski ciepła) , a strona północna otulona
Opłacalność:
Zmiana grubości izolacji przegród i lepsze parametry okien znacznie poprawią energooszczedność budynków, a dodatkowe nakłady zwrócą się już po 4-6 latach. Wyliczenie na podstawie uzywanych w audytach energetycznych wskażników SPBT prostego okresu zwrotu inwestycji.
Dla "niezagłębionych" w temat:
Przy przegrodach o U ponizej 0,2 W/(m2*K) i oknach poniżej 1 W/(m2*K) okazuje sie że udział strat ciepła na ogrzanie powietrza wentylacyjnego do strat przez przegrody w budynku sięga już powyżej 50%. wtedy oczywista staje się potrzeba zastosowania wentylacji z odzyskiem ciepła o wysokiej sprawności.
No i jak już potrzebujemy tak mało energii na ogrzanie budynku, to przydałoby się ograniczyć zuzycie energii na ogrzanie CWU - czyli należałoby zastosować kolektory słoneczne....
itd. Trzeba tylko uwazać zeby nie zapędzić się zbytnio w tych oszczednościach bo podobno dla budynku pasywnego czas zwrotu kosztów z różnicy w zużyciu paliw wynosi 45 (olej) i 68 lat (gaz ziemny).
Patrzac jednak na lawinowo rosnace ceny energii należy zainteresować się tematem.
Uważam, że najlepszym rozwiazaniem dla każdego budującego byłoby zrobienie audytu energetycznego proforma.
W audycie przedstawia się trzy opcje rozwiazań ocieplenia np. dla ścian: jako punkt odniesienia - standard - czyli styropian 12 cm, średnie 15 cm, wypas 20 cm. I tak dla wszystkich przegród łacznie z wyliczeniem stopy zwrotu w latach. Można w ten sposób przeanalizować sposób wentylacji, rodzaj i sprawność kotłów itd. Z tego wszystkiego jasno i przejrzyście wychodzi co tak naprawde opłaca sie zrobić, co można rozważyć, a co jest zupełnie niepotrzebne.
Sam interesuje sie tematem budownictwa energooszczędnego. Moja odłożona w czasie praca inżynierska to audyt energetyczny szkoły.
Nie myslcie tylko, że to SPAM.
Nie mam czasu na audyty, ponieważ sprzedaję dachy :wink:
A ja z kolei jestem nawiedzony jakis. Nie bede robil audytu. Mam za to okna 0.81, dam 25 cm styro 0.32 i novomur. Dlaczego? Bo mi sie tak podoba i mam w nosie stope zwrotu i klasy jakies.
Statek - no ofence :)
Właśnie - ja tak sobie schodzę z mocy kotła, ale już widzę, że trudno jest kupić dobry kocioł o mocy mniejszej, niż 21kW. Kolejna rzecz to podłgówka - chłodna woda i mało rurek. Gites, po prostu gites.
Są (kotły gazowe) o mocy od 2kW, tylko nie każda firma chce walić po oczach reklamami w każdej gazecie a woli raczej walczyć z konkurencją jakością i sprawnością.
A ma ktoś informacje jak wygląda kwestia energooszczędności w przypadku ściany trójwarstwowej (ceramika z wełną i elewacją klinkierową)? Bo jakoś nic nie potrafię znaleźć... :( Chodzi mi konkretnie o optymalną grubość wełny. Wiem, że im więcej, tym lepiej, ale nie chciałabym przesadzić z grubością ściany. No i z kosztami :)
Trudno powiedzieć czy 20 cm wełny bedzie grubościa optymalną, ale zakładajac
ściane nośną MAX lub U 220
wełnę 20 cm z lambdą = 0,035
ścianą osłonową z cegły klinkierowej
U dla całej ściany po dodaniu poprawki na mostki cieplne (okna) 0,05 wychodzi:
Uk = 0,194 W/m2*K przy zastosowaniu niewentylowanej szczeliny między wełna a cegłą klinkierową.
Uk = 0,199 W/m2*K przy zastosowaniu wentylowanej szczeliny między wełna a cegłą klinkierową.
Uk = 0,197 W/m2*K przy braku szczeliny między wełna a cegłą klinkierową.
dla 15 cm wełny wyjdzie Uk = 0,24 W/m2*K
dla 25 cm wełny wyjdzie Uk = 0,17 W/m2*K
sharoon cytowała
Obecnie uważa się, że najbardziej racjonalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zawiera się w granicach U=0,18-0,22 W/(m²K), a dla dachów i stropodachów U=0,16-20 W/(m²K). Po prostu przy aktualnych cenach materiałów, robocizny oraz energii wynika, że są to wartości najbardziej ekonomiczne i dające największe efekty przy relatywnie niewielkich kosztach. Należy też pamiętać, że spełniając powyższe kryteria jest spora szansa na to, że powstanie dom energooszczędny.
Tak wiec 20 cm chyba będzie akurat
Są (kotły gazowe) o mocy od 2kW, tylko nie każda firma chce walić po oczach reklamami w każdej gazecie a woli raczej walczyć z konkurencją jakością i sprawnością.
Nie no spoko, tylko nie ma za bardzo szansy zawalczyć, jak ludzie nie wiedzą nawet, że istnieje, prawda? Nowoczesny kondensat występuje właściwie od 24kW. Ulrich robi taki 21kW. Niżej nie znalazłem, choć fakt, że zbyt długo nie szukałem na razie.
statek Całkiem niezła ta wełna - 0,035?
statek Całkiem niezła ta wełna - 0,035?
SUPERROCK ma właśnie tyle.
statek
Dzięki za wyliczenia - jak większośc kobiet, umiem liczyć tylko pieniądze ;).
Google (http://www.google.pl/search?q=kot%C5%82y+kondensacyjne+10kw&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a) "kotły kondensacyjne 10kw", 4 link od góry :)
Wyczytałam jakiś czas temu (dla zainteresowanych podaję link, bo ciekawy artykuł na temat energooszczędności)
http://www.budujemydom.pl/component/option,com_content/task,specialblogcategory/act,view/id,6269/Itemid,257/
cytuję:
Obecnie uważa się, że najbardziej racjonalny współczynnik przenikania ciepła dla ścian zawiera się w granicach U=0,18-0,22 W/(m²K), a dla dachów i stropodachów U=0,16-20 W/(m²K). Po prostu przy aktualnych cenach materiałów, robocizny oraz energii wynika, że są to wartości najbardziej ekonomiczne i dające największe efekty przy relatywnie niewielkich kosztach. Należy też pamiętać, że spełniając powyższe kryteria jest spora szansa na to, że powstanie dom energooszczędny.
Pogrubienie warstwy izolacyjnej o kolejne kilka centymetrów zwykle nie stanowi żadnego problemu i tylko w minimalnym stopniu wpływa na zwiększenie kosztu materiałów. Z tego powodu w ścianach zewnętrznych zaleca się układanie warstwy termoizolacyjnej grubości 15-18 cm, a w połaciach dachowych grubości 20-25 cm. Warto również ocieplać podłogi na gruncie warstwą izolacji grubości nawet 12-15 cm.
Chciałabym wybrać optymalny wariant (jestem na etapie projektu konstrukcyjnego), ale nie wiem, jak to się przekłada na ścianę trójwarstwową. Elewacja klinkierowa chyba dociepla jeszcze ścianę, a na pewno dodaje jej centymetrów. Ile dać, żeby nie przesadzić?
Artykuł to tylko jakaś prawda uniwersalna, ogólna.
Kłania się relatywizm, w Twoich warunkach może to być mało lub w sam raz. Czym chcesz grzać? Jaki chcesz uzyskać standard chałupy ?
Elewacja klinkierowa, w aspekcie ograniczenia ucieczki ciepła, to kwestia pomijalna. Już ta pustka powietrzna, wentylacyjna ma lepszy opór cieplny. Ile dać ocieplenia ?
Ty znasz odpowiedź, tylko o tym nie wiesz.
Grzejesz eko groszkiem, tniesz wydatki, daj 12 cm. i będzie OK.
Grzejesz gazem, godzisz się na średnie wydatki, daj tak jak w artykule.
Grzejesz prądem, godzisz się na średnie wydatki, daj 25 cm. szarego styro lub 30 cm. białego.
Grzejesz pompą ciepła, daj z 15 cm. i będzie OK.
Pamiętaj, że dom to komplet rozwiązań i nie można ich rozpatrywać osobno. To kwestia pozostałych izolacji, okien, wentylacji i usytuowania wzgledem stron świata.
Pozdrawiam.
Pustka powietrzna ma opór R = 0,09 m2K/W
a cegła klienkierowa R = 0,18 m2K/W np. Roben λ = 0,67
statek Całkiem niezła ta wełna - 0,035?
SUPERROCK ma właśnie tyle.
statek
Dzięki za wyliczenia - jak większośc kobiet, umiem liczyć tylko pieniądze ;).
Rockwool zaleca jednak ROCKTON'a Z λ = 0,036 do murów szczelinowych
(chodzi pewnie o to , że ROCKTON ma większy ciężar własny więc jest sztywniejszy i utrzymana jest stała przegroda wentylacyjna na całej wysokości muru)
Ja zastosowałem Rocktona 12 cm , wiem , że można więcej ale mój mur już ma 51 cm grubości choć pewnie te 3 cm można dać więcej to już 20 cm wydaje mi się bardzo dużo , no chyba, że ma sie warstwę nośną 18 cm.
Nie no spoko, tylko nie ma za bardzo szansy zawalczyć, jak ludzie nie wiedzą nawet, że istnieje, prawda? Nowoczesny kondensat występuje właściwie od 24kW. Ulrich robi taki 21kW. Niżej nie znalazłem, choć fakt, że zbyt długo nie szukałem na razie.
1. Poszukaj dokladniej :)
2. W przypadku uzywania pieca do CO+CWU, w sensownie ocieplonych domach, piec dobiera sie do CWU, a nie CO, bo to drugie ma duzo wieksze wymagania
Ad.2. W Polsce tak dobiera większość osób - moc do CWU. W Niemczech jeśli chcesz mieć kocioł o mocy większej niż 21kW musisz przedstawić w urzędzie obliczenia, że taki kocioł jest Ci potrzebny. Prócz mocy kotła można lawirować zbiornikiem - energetycznie będzie bardziej opłacalne.
Czy jest jakis cel/sens w nierownomiernym ocieplaniu domu, tzn. 12 cm na sciany od południowej strony i 24 cm na sciany od północnej strony?
Sam sie nad tym zastanawiam :) Na razie zdecudowalem sie pomieszac zwykle styro z Platinum+ i to drugie dac na nadproza, rogi, wieńce i inne mostki. Żelbet + 20 cm P+ wychodzi równo z gazobetonem i 20cm zwyklego styro.
Nie no spoko, tylko nie ma za bardzo szansy zawalczyć, jak ludzie nie wiedzą nawet, że istnieje, prawda? Nowoczesny kondensat występuje właściwie od 24kW. Ulrich robi taki 21kW. Niżej nie znalazłem, choć fakt, że zbyt długo nie szukałem na razie.
1. Poszukaj dokladniej :)
2. W przypadku uzywania pieca do CO+CWU, w sensownie ocieplonych domach, piec dobiera sie do CWU, a nie CO, bo to drugie ma duzo wieksze wymagania
ad. 1 - nie mam tyla czasu! :lol: Poza tym może mało precyzyjnie się wyraziłem. Są kotły o mniejszej mocy, tylko są DROŻSZE od tych, które mają moc 21-24 kW. Będę dalej szukał, ale coś widzę, że skończę z 24kW monstrum. Dobrze, że chociaz modulującym od 30% czy cuś.
ad. 2 - fakt. Żona lubi kąpiele w wannie :)
Jeżu. Ja teraz toczę tego typu dyskusję z moimi wykonawcami. Żeby to choć ciemny lud budowlany był, ale to inżyeniry po Polytechnice!
- Ile Pan chce dać styropianu?
- 20.
-20??? Panie! To się nie opłaca! Nikt nawet nie da gwarancji na taką grubość! To bez sensu!
Skad ja to znam. Od czasu pojawienia się na budowie styro o tejże grubości praktycznie każdy pukał się w głowę i rzucał mi takie teksty. Co ciekawsze, najmniej gadali ludzie od ocieplenia za to "dostało" mi się od hydraulika, elektryka, ekipy od GK, płytek. Na koniec od geodety :lol:
Teraz już po robotach i nie widać. Bardziej wprawne oko zauważy głębokie osadzenie okien.
Wytrzymasz!
Przyszedł mi do głowy pewien pomysł :D
Tylko nie wiem czy sensowny :(
Otóż...
czy jako budujący domy wyobrazacie sobie zakup wszystkich materiałów budowlanych w jednej hurtowni?
beton, bloczki, pustaki, drewno, dach, okna, drzwi, styropian, wełne, tynki, płyty gk, kocioł, grzejniki itd.
Oczywiście przy spełnieniu warunków koniecznych
-czyli konkurencyjnej ceny na te materiały
-profesjonalnej i terminowej obsługi
-szerokiej gamy produktów do wyboru
Od poniedziałku pracuję jako przedstawiciel handlowy w firmie sprzedajacej materiały budowlane i jako zachęte i program lojalnościowy dla klientów wymyśliłem wykonanie audytu energetycznego wznoszonego budynku dla budujacych cały dom z materiałów zakupionych u mnie.
Kompletny audyt klient otrzymałby po zakończeniu stanu surowego zamkniętego. W audycie znajdowałoby sie wyliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło na ogrzewanie i cwu z symulacją kosztów rocznych ogrzewania budynku i ogrzewania wody uzytkowej. Oczywiście wyliczenie byłoby zrobione na samym początku budowy i miałoby wpływ na decyzje inwestora dotyczace wyboru grubości izolacji, okien, drzwi zewnętrznych, kotłów z symulacją kosztów, oszczedności i czasu zwrotu w kilku opcjach. Przy określeniu pewnych rozwiazań na wstępie możnaby założyć przyszłą klasę energetyczną budynku i dążyć do jej uzyskania. Certyfikat to juz później formalność.
Oczywiście wszystkie wyliczenia będą zgodne z obowiazujacymi normami i pełnowartościowe. Ukończyłem specjalny kurs i jestem uprawniony do wykonywania audytów energetycznych budynków (również dla ubiegajacych się o premię termomodernizacyjną).
Uważam że pomysł jest dobry ponieważ promuje budownictwo energooszczędne i uświadamia budujacego o przyszłych kosztach uzytkowania budynku.
Nie wiem tylko czy potencjalni klienci bedą tym zainteresowani w takim stopniu jak wydaje mi się, że powinni być.
I w związku z tym licze na Wasze opinie...
Pozdrawiam
Barbossa
14-05-2008, 15:57
. Ukończyłem specjalny kurs i jestem uprawniony do wykonywania audytów energetycznych budynków (również dla ubiegajacych się o premię termomodernizacyjną).
to chyba jesteś pierwszym w kraju, gratulacje
Tak na marginesie.
Co to jest ten "audyt energetyczny"?
Bo jesli masz na mysli "charakterystyke energetyczną" budynku (lokalu), to wykonanie go dla stanu surowego zamknietego nie jest miarodajne, a w zasadzie niemożliwe (na podstawie projektu sposobu obliczania) - bo jest zbyt wiele niewiadomych.
W chwili obecnej nikt nie ma takich uprawnień :o (do "wykonywania certyfikatu")
I dla przypomnienia. Od dnia 01.01.2009 charakterystyka energetyczna budynku (certyfikat) jest niezbedna do zgłoszenia (otrzymania pozwolenia na uzytkowanie) Prawo Budowlane Art. 57.1.7
Audyt energetyczny nie jest certyfikatem energetycznym. Audyt energetyczny jest opracowaniem charakterystyki energetycznej budynku i dokumentem potrzebnym np. przy wniosku o premię termomodernizacyjną dla istniejacych budynków mieszkalnych i uzyteczności publicznej wymagających ograniczenia zapotrzebowania na energię.
Audyt poza opracowaniem charakterystyki energetycznej zawiera symulację oszczędnośći po zmianach termomodernizacyjnych i jest podstawą do wyboru poszczególnych rozwiązań pod względem kosztów i oszczędnośc.
W przypadku nowobudowanych domów jednorodzinnych gdy np. w projekcie przewidziane jest 12 cm styropianu na ścianę, to w odniesieniu do tego symuluje sie oszczędności i czas zwrotu różnicy w nakładach względem tych standardowych 12 cm - np. w trzech opcjach 15,20 i 25 cm. Podobne opracowania dotyczą ocieplenia dachu, parametrów izolacyjnych okien, drzwi zewnętrznych, sposobu wentylacji, rodzaju i sprawności kotła. Opracowanie w bardzo przejrzysty sposób uzasadnia i ułatwia wybór (a wybory potrafią być trudne :wink: )
Mam nadzieje że znajdą sie zainteresowani i docenią moja propozycję.
Opracowanie takie to ponad dwadzieścia stron wyliczeń... :o
a tym samym nawet nie będzie wiedział do czego ten audyt przyłożyć i jak przyjdzie montaż CO i tak połozy 120W/m2
dostanie wszystkie informacje z wytycznymi, a jak je wykorzysta to juz zależy tylko od checi...
mpoplaw sam sobie zrobił te wszystkie wyliczenia, więc chyba wie o co w tym chodzi.
sSiwy12 - właśnie chodzi o to, żeby człek wiedzial, jaką charakterystykę BĘDZIE miał budynek, ZANIM go zbuduje! Bo jak już go zbuduje, to trochę po frytkach.
Ludzie akceptują (nawet moi inżynierowie) jakieś takie obiegowe idiotyzmy w stylu "12 cm styropianu to optimum", nie zadając sobie trudu, aby to wszystko przeliczyć.
sSiwy12 - właśnie chodzi o to, żeby człek wiedzial, jaką charakterystykę BĘDZIE miał budynek, ZANIM go zbuduje! Bo jak już go zbuduje, to trochę po frytkach.
Ludzie akceptują (nawet moi inżynierowie) jakieś takie obiegowe idiotyzmy w stylu "12 cm styropianu to optimum", nie zadając sobie trudu, aby to wszystko przeliczyć.
I tu jest pełna zgoda. Obawiam sie tylko, że marketing przysłoni cel istotny. Moje obawy budzi choćby to:
Opracowanie takie to ponad dwadzieścia stron wyliczeń... :o
Juz widzę inwestorów, którzy ze "zrozumieniem" pochylaja sie nad takim dokumentem :lol:
A całość - na tym etapie - powinna sprowadzić sie do praktycznie 3 informacji:
1. Sciana zbudowana z ........ posiada U= xxxxx, co przedkłada sie na straty ciepła dla projektowanego budynku w wys. xxxW
2. Ściana zbudowana z ..............................
3. Różnica w współczynniku U= xxxx, co przdkłąda sie na oszczędności (straty) w wysokości xxx W dla całego budynku.
Mając takie informacje inwestor może, faktycznie, świadomie podjąć decyzje, które rozwiazanie opłaca sie w jego przypadku.
Moim zdaniem takie obliczenia można wykonać w ciągu max. 0,5 godziny.
Uczciwe by było również, że obliczenia są dla temperatur "obliczeniowych" tj -20/+20.
Trochę chyba to zbytnio uprościłeś. Poprawne obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło to wiele godzin pracy. Przynajmniej mi to tyle zajęło za pomocą OZC. Oczywiście można bardzo szybko podać wersję przybliżoną, ale czy to o to chodzi?
Zresztą jedno drugiemu nie przeszkadza - może być część pierwsza : wnioski i zalecenia (czyli właśnie U i przewidywane straty w danym wariancie) a jako załącznik te 20 stron wyliczeń. Lub plik na pendrivie :)
W każdym razie uważam, że to słuszna idea i może się rozpowszechni. Bo jak certyfikaty wejdą a ludzie dopiero zaczną liczyć post factum, to jak już pisałem będzie trochę po frytkach.
Co do drugiego tematu, czyli umówienia się z jednym dostawcą, to jest to owszem wygodne, ale raczej nieopłacalne finansowo. Chyba, że odpowiedni rabat się dostanie. Zależy, co kto lubi. Jak dla paru złotych ktoś woli za każdym zakupem szukac oferty najtańszej, to też można. Ja tam trochę się tym już zmęczyłem i najczęściej jeżdzę do składu, który jest po prostu najbliżej :)
a co do pomysłu może i ciekawe, ale nigdy w życiu nie uda ci sie mieć konkurencyjnych cen na wszystkie materiały
Juz moja w tym głowa żeby ceny były konkurencyjne.
cenę dla klienta ja ustalam :wink:
Poprawne obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło to wiele godzin pracy.
Nic łatwo nie przychodzi :wink:
Sam audyt to ponad 20 stron.
Wydruk z OZC to kolejna porcja makulatury
Trochę chyba to zbytnio uprościłeś. Poprawne obliczenie sezonowego zapotrzebowania na ciepło to wiele godzin pracy. Przynajmniej mi to tyle zajęło za pomocą OZC. Oczywiście można bardzo szybko podać wersję przybliżoną, ale czy to o to chodzi?
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło wyliczę na początku wg. formularza z normy obliczeniowej dla całego budynku.
Na koniec sprawdzenie zrobię w OZC z wyliczeniem dla poszczególnych pomieszczeń i faktycznie jest z tym kupa roboty.
Dokładność wyliczeń strat ciepła przez przegrody tymi dwoma sposobami jest bardzo duża - sprawdzałem.
Rozbieżności moga wyjść przy wyliczeniu strat ciepła na podgrzanie powietrza wentylacyjnego, ale też nie zawsze.
piwopijca
16-05-2008, 08:45
Juz widzę inwestorów, którzy ze "zrozumieniem" pochylaja sie nad takim dokumentem :lol:
A całość - na tym etapie - powinna sprowadzić sie do praktycznie 3 informacji:
1. Sciana zbudowana z ........ posiada U= xxxxx, co przedkłada sie na straty ciepła dla projektowanego budynku w wys. xxxW
2. Ściana zbudowana z ..............................
3. Różnica w współczynniku U= xxxx, co przdkłąda sie na oszczędności (straty) w wysokości xxx W dla całego budynku.
Mając takie informacje inwestor może, faktycznie, świadomie podjąć decyzje, które rozwiazanie opłaca sie w jego przypadku.
Moim zdaniem takie obliczenia można wykonać w ciągu max. 0,5 godziny.
Uczciwe by było również, że obliczenia są dla temperatur "obliczeniowych" tj -20/+20.
Nie zgodze sie z Toba
Majac wyliczenia mozna w miare dokladnie "manipulowac" materialami zeby wyszlo nam jak najlepiej.Sam wsp.U dla przegrod to nie wszystko, nalezy znac charakterystyke cieplna kazdego pomieszczenia, np. cieplo z lazienki 24* bedzie ogrzewac pomieszczenia sasiednie o temp 20*C, wiec lazienka potrzebowac bedzie wiecej ciepla a pom. obok mniej,jest juz wstepnie ogrzewane "lazienka" etc. U mnie wyszlo,ze w pralnio-suszarni wogole nie potrzebuje ogrzewania. Sasiaduje dwoma scianami z lazienka (24*C) i dwoma z pom. o temp 20*C.Jest wiec ogrzewana od nich i srednia temp wychodzi ok. 21*C :o
Obliczajac mozna "manipulowac" (zagowac) temperaturami dla uzyskania najlepszych wynikow. Np., zmianami temp i ogrzewania w roznych pomieszczeniach i porownywanie, ktory wariant jest najkorzystniejszy
Osobiscie jeszcze sprawdzalem rozne wersje przegrod zanim zdecydowalem sie na jakis konkret.Dzieki obliczeniom OZC dobralem odpowiednie grubosci izolacji na przegrody i sciany zewn., dach oraz podloga maja takie same wsp. przenikania ciepla. W garazu chcialem dac 20 cm styropianu na scianie sasiadujacej z pomieszczeniami uzytkowymi, ale w obliczeniach nie wychodzilo to korzystnie przy -20*C, daje 10 cm i temp. tam nie spadnie ponizej 5*C, ale musze troszke "dogrzac" sasiadujace pom. w domu itp. itd...
Pzdr.
Mówi sie ze w ciągu najbliższych dwóch lat ceny energii wzrosna dwukrotnie. Od poczatku 2009 wchodzą certyfikaty energetyczne dla budynków. Nie wydaje sie Wam że swiadomość o możliwościach oszczedności energii jest nadal bardzo mała?
Wcześniej pisałem o swoim pomysle (powyżej) na robienie symulacji oszczedności w rocznych wydatkach na ogrzewanie budynku. Wydawało mi sie że pomysł spotka się z większym zainteresowaniem. Uważam że każdy budujacy powinien mieć wiedzę o przyszłych kosztach eksploatacji budynku i możliwościach ograniczenia tych kosztów przez odpowiednie decyzje w trakcie budowy na podstawie symulacji z audytu energetycznego budynku.
Wydaje mi sie że w obecnej sytuacji na rynkach swiatowych i cenach surowców energetycznych rzeczywisty koszt wydatków poniesionych np. na dodatkowe 5 cm styropianu na scianie może zwrócić sie duzo szybciej niż by wynikało to z obliczeń.
Chciałbym zrealizować ten pomysł z klientami z forum, a zwłaszcza z grup (z sentymentu) Piaseczyńskiej i (ze względu na bliska odległość) Białołęki, Nieporetu, Łomianek, Chotomowa, Marek, Radzymina, Rembertowa i Zacisza.
Co Wy na to?
Barbossa
12-06-2008, 13:49
chcesz robić audyt
od stycznia będzie potrzebne świadectwo
co do oszczędzania, to aby zaoszczędzić trzeba dużo wydać, czy pod tym kątem też będziesz przygotowywać symulację?
z uwzględnieniem "amortyzacji"?
chcesz robić audyt
od stycznia będzie potrzebne świadectwo
co do oszczędzania, to aby zaoszczędzić trzeba dużo wydać, czy pod tym kątem też będziesz przygotowywać symulację?
z uwzględnieniem "amortyzacji"?
tak poprzez wskaźnik SPBT w latach - prosty czas zwrotu nakładów SPBT (Simply Pay Back Time)
dodatkowe nakłady np. na dodatkowy styropian / oszczędności na zuzytej energii rocznie dzieki dodatkowemu styropianowi = czas w latach po jaklich dodatkowe nakłady sie zwrócą.
Mozna też uwzglednić inflację lub przewidywany roczny wzrost kosztów energii - wtedy czas zwrotu sie jeszcze skraca.
Przykład: gdy w projekcie przewidziane jest 12 cm styropianu na ścianę, to w odniesieniu do tego symuluje sie oszczędności i czas zwrotu różnicy w nakładach na grubszą warstwę izolacji termicznej np. w trzech opcjach 15,20 i 25 cm.
Barbossa
12-06-2008, 14:36
a NPV, IRR ?
a tak serio to dla materiałów nie jest to skomplikowane, bardziej złożone będzie dla eksploatowanych urządzeń
sądzisz, że każdego klienta tak obsłużysz?
a dla styro uwzględnij, że po 40 latach znika (?)
Jest kilka rzeczy, które zwracają się bezwzględnie, niezależnie, czy liczyć po chłopsku (czyli to SPBT, swoją drogą fajny sposób nazwania prostej rzeczy :) ), czy po ekonomicznemy (czyli np. NPV).
Przede wszystkim należy do nich PROJEKT. Zły kosztuje tyle samo, co dobry. Zwrot gwarantowany.
Po drugie - WYKONANIE. Żadne izolacje i inne bajery nie dadzą efektu, jeśli zostaną źle wykanane. Tutaj może coś trochę kosztować (choć nie musi), ale zapewne niewiele.
Dopiero po tym dochodzą kolejno:
IZOLACJA - jak przedpisca słusznie zauważa materiał jest tani, robocizna taka sama, a zyski bezsprzeczne (choć malejące krańcowo).
REKU - bo im bardziej izolujemy, tym mniej można na tym zyskać a większość energii ulatuje w kosmos kominami wentylacyjnymi. Domu pasywnego bez reku sie nie zbuduje.
Dopiero potem jest cała reszta (łącznie z GWC, którego najwięszką zaletą, jest ochrona przed szronieniem, szczególnie odkąd nam się klimat ocieplił) - pasywne okna (NPV b. złe), kolektory (NPV a nawet SPBT fatalne) itp itd.
Howgh! ;)
:lol:
PL-PROJEKT
12-06-2008, 22:28
W Niemczech jeśli chcesz mieć kocioł o mocy większej niż 21kW musisz przedstawić w urzędzie obliczenia, że taki kocioł jest Ci potrzebny.
Bardzo ciekawe, proszę o podanie, w jakim to urzędzie?
a NPV, IRR ?
a tak serio to dla materiałów nie jest to skomplikowane, bardziej złożone będzie dla eksploatowanych urządzeń
sądzisz, że każdego klienta tak obsłużysz?
a dla styro uwzględnij, że po 40 latach znika (?)
myślę że większość klientów dam radę obsłużyć
jak będzie trudny temat to będę go drązyć wspólnie z przedstawicielami producentów tych urzadzeń i myśle że sie uda :wink:
kiedys pewien znany specjalista od fizyki budowli powiedział że styropian sam nie zniknie (w całości ani częściowo)...chyba że będzie miał kontakt z
-rozpuszczalnikami organicznymi
-temperatura powyżej 80 st C
-promieniami UV
i jak tam "po "zimie? jakie rachunki?jak sprawdziły się rozwiązania?
A może takie rowiązanie:
- Czy Ty juz zrobiłeś coś żeby Twój dom był bardziej enegooszczędny? :roll:
- TAK. Podłączyłem sie przed licznikiem :D
trotek77
08-07-2009, 23:56
Witam!!
Szukam ciekawych pomysłów domów energooszczędnych.
Ciekawe projekty ma pracownia Lipińskich http://www.lipinscy.pl/
ponadczas
10-07-2009, 14:27
Ciekawe projekty ma pracownia Lipińskich http://www.lipinscy.pl/
Subiektywnie? - popieram - sporo projektów, można zamówić bezpłatne katalogi, dobry kontakt mailowy i telefoniczny.
Jak w temacie ,poszukuję adresów lub nazw takich pracowni.Wbrew pozorom i rosnącemu zainteresowaniu takich projektów nie jest wiele.Większość dołącza jakieś pakiety energetyczne,ale dla mnie to taki półśrodek.
Jest pracownia Lipińskich,kilka w muratorze -i co dalej?
A tutaj zagladales?
http://www.google.pl/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&rlz=1T4SKPB_enPL309PL309&q=domy+energooszczedne
np.:
http://www.domywstylu.eu/domy_energooszczedne.php
Dziękuję za adresy,czekam na więcej.
Dziękuję za adresy,czekam na więcej.
Pracownia Domów energooszczędnych - http://www.pracownia.info
pozdrawiam
Michalak
siwy_001
26-12-2013, 19:56
Jeżeli chodzi o parametry cieplne przegród to większość nowo powstających projektów spełnia z zapasem wymagania energooszczędności określonych np w tzw standardzie NF40. Reszta to kwestia instalacji rekuperacji, pompy ciepła itd. Można to mieć w projekcie ale podejrzewam że instalatorzy którzy dostarczą własne urządzenia nie będą nawet zaglądać do projektu tych instalacji tylko zrobią to po swojemu. Ważne żeby w proj. budowlanym były przewidziane miejsca na te instalacje, odpowiednia wysokość dla sufitów podwieszanych kryjących kanały, przebicia w stropie itp. Chyba że chodzi o projekt indywidualny - wykonawczy, wtedy można na etapie projektowania wybrać konkretne urządzenia danych firm i wszystko mieć naniesione na projekt ale do tego nie musisz mieć specjalistycznej pracowni, każdy w miarę ogarnięty architekt ci to zrobi.
p.s.
podoba mi się ta magia słowa energooszczędonść i marketing z tym związany ;)
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin