Zobacz pełną wersję : obudowa kominka
Witam
Proszę o poradę. Archiwum przeszukałem, sporo się wyjaśniło jednak parę spraw jeszcze mnie nurtuje.
Najpierw napiszę co zamierzam.
Wkład będzie Tarnava komfort 14kW na ich firmowym stojaku. Powietrze z zewnątrz doprowadzone jest rurą pcv 100mm pod chudziakiem pod sam kominek. Kominek będzie w centralnej części salonu, za kominkiem oczywiście komin a za nim słup betonowy na całej szerokości komina.
Teraz pytania (ponumeruję aby było łatwiej odpowiadac):
Wlot spalin w kominie (schiedel) mam 200mm a z tego co wiem to ta tarnava ma wylot 150mm.
1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?
Obudowa kominka ma być prosta, przekrój prostokąta od samego dołu do góry. Planuję aby była z rigipsów na stelażu. Rigipsy oklejone od wewnątrz wełną (jakąś firerock czy coś w tym stylu) odporną 700 st.C.
2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?
3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?
4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?
5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?
6.Czy posadzkę pod kominkiem też trzeba jakoś izolować np. wełną ?
7.Czy jeśli posiadam strop gęstożebrowy (Leier) to komora dekompresyjna jest nadal niezbędna ?
8.Jakie powinny być wymiary tej komory dekompresyjnej tzn. wysokość bo pozostałe wymiary to tak jak obudowa zapewne ?
9.Rura spalinowa nie powinna jak się domyślam przechodzić przez komorę dekompresyjną ?
10.Przejście rur od DGP (2 szt.) przez komorę dekompresyjną powinno być uszczelnione taśmą kominkową ?
11. Czy rury od DGP na odcinku wewnatrz obudowy kominkowej mogą posiadać izolacje z wełny czy nalezy je odizolowac ?
12. Wyjście rury spalinowej z wkładu oraz jej wejście w komin nalezy uszczelnić, czy silikon wysokotemperaturowy jest do tego dobry ?
13. W komorze dekompresyjnej powinny być o ile wiem 2 kratki, jedna niżej druga wyżej, tak ? Jaki powinny być wymiary tych kratek, czy jest to istotne ?
14. Gdzie, ile i jakich wymiarow powinienem dac kratki w obudowie kominka do wydmuchu ciepłego powietrza do salonu i do zasysania powietrza do DGP. Czy jedna kratka na dole z boku obudowy do zasysania powietrza i dwie kratki po bokach obudowy poniżej komory dekompresyjnej to dobre rozwiazanie ?
15. Rury do DGP mam kupione 125mm. DGP grawitacyjne. Jakich wymiarów dac kratki w 3 pokojach u góry ?
Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które coś mi tu doradzą za co z góry im dziekuję.
Pozdrawiam.
Wlot spalin w kominie (schiedel) mam 200mm a z tego co wiem to ta tarnava ma wylot 150mm.
1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?
Nie bedzie. Ja tez mam 200. Gorzej by bylo, jakby bylo odwrotnie.
Obudowa kominka ma być prosta, przekrój prostokąta od samego dołu do góry. Planuję aby była z rigipsów na stelażu. Rigipsy oklejone od wewnątrz wełną (jakąś firerock czy coś w tym stylu) odporną 700 st.C.
2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?
3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?
4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?
5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?
Na te pytania nie odpowiem, zostawilem to wykonawcy
6.Czy posadzkę pod kominkiem też trzeba jakoś izolować np. wełną ?
Posadzka pod kominkiem ma byc pelna wylewka. Zadnego styropianu ani welna, zeby podloga pod ciezarem kominka sie nie zapadala.
12. Wyjście rury spalinowej z wkładu oraz jej wejście w komin nalezy uszczelnić, czy silikon wysokotemperaturowy jest do tego dobry ?
Tak
Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które coś mi tu doradzą za co z góry im dziekuję.
Pozdrawiam.
Chcialem pomoc, ale sie zorientowalem, ze ja takich pytan nie zadawalem wykonawcy i polegalem na jego wiedzy. W kwestii ramek wybieralem dostepny standard.
Obudowa kominka ma być prosta, przekrój prostokąta od samego dołu do góry. Planuję aby była z rigipsów na stelażu. Rigipsy oklejone od wewnątrz wełną (jakąś firerock czy coś w tym stylu) odporną 700 st.C.
2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?
3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?
4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?
5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?
Jeżeli chcesz to robić sam to znacznie łatwiej (i chyba lepiej) jest robić obudowę ze specjalnych płyt kominkowych, np takich: http://www.varmsen.com/cms.pl?w2d=cl&c=3
7.Czy jeśli posiadam strop gęstożebrowy (Leier) to komora dekompresyjna jest nadal niezbędna ?
Tak.
8.Jakie powinny być wymiary tej komory dekompresyjnej tzn. wysokość bo pozostałe wymiary to tak jak obudowa zapewne ?
Wysokość jakieś 30-40cm.
Witam
Proszę o poradę. Archiwum przeszukałem, sporo się wyjaśniło jednak parę spraw jeszcze mnie nurtuje.
Najpierw napiszę co zamierzam.
Wkład będzie Tarnava komfort 14kW na ich firmowym stojaku. Powietrze z zewnątrz doprowadzone jest rurą pcv 100mm pod chudziakiem pod sam kominek. Kominek będzie w centralnej części salonu, za kominkiem oczywiście komin a za nim słup betonowy na całej szerokości komina.
Teraz pytania (ponumeruję aby było łatwiej odpowiadac):
Wlot spalin w kominie (schiedel) mam 200mm a z tego co wiem to ta tarnava ma wylot 150mm.
1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?
Obudowa kominka ma być prosta, przekrój prostokąta od samego dołu do góry. Planuję aby była z rigipsów na stelażu. Rigipsy oklejone od wewnątrz wełną (jakąś firerock czy coś w tym stylu) odporną 700 st.C.
2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?
3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?
4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?
5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?
6.Czy posadzkę pod kominkiem też trzeba jakoś izolować np. wełną ?
7.Czy jeśli posiadam strop gęstożebrowy (Leier) to komora dekompresyjna jest nadal niezbędna ?
8.Jakie powinny być wymiary tej komory dekompresyjnej tzn. wysokość bo pozostałe wymiary to tak jak obudowa zapewne ?
9.Rura spalinowa nie powinna jak się domyślam przechodzić przez komorę dekompresyjną ?
10.Przejście rur od DGP (2 szt.) przez komorę dekompresyjną powinno być uszczelnione taśmą kominkową ?
11. Czy rury od DGP na odcinku wewnatrz obudowy kominkowej mogą posiadać izolacje z wełny czy nalezy je odizolowac ?
12. Wyjście rury spalinowej z wkładu oraz jej wejście w komin nalezy uszczelnić, czy silikon wysokotemperaturowy jest do tego dobry ?
13. W komorze dekompresyjnej powinny być o ile wiem 2 kratki, jedna niżej druga wyżej, tak ? Jaki powinny być wymiary tych kratek, czy jest to istotne ?
14. Gdzie, ile i jakich wymiarow powinienem dac kratki w obudowie kominka do wydmuchu ciepłego powietrza do salonu i do zasysania powietrza do DGP. Czy jedna kratka na dole z boku obudowy do zasysania powietrza i dwie kratki po bokach obudowy poniżej komory dekompresyjnej to dobre rozwiazanie ?
15. Rury do DGP mam kupione 125mm. DGP grawitacyjne. Jakich wymiarów dac kratki w 3 pokojach u góry ?
Mam nadzieję, że znajdą się osoby, które coś mi tu doradzą za co z góry im dziekuję.
Pozdrawiam.
Podnoszę wątek. Może ktoś się wypowie szerzej.
Dorzucę jeszcze pytania:
- czy przy wykorzystaniu specjalnej twrdej wełny odpornej do 700 st.C moge zastosowac standartowe płyty kartonowo-gipsowe czy jakieś inne ?
- to samo odnośnie profili pod płyty karton-gips, czy standartowe wystarczą czy do kominków są jakieś specjalne ?
1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?.
Nie.
2.Czy ta wełna jest samoprzylepna czy się ją przykleja na jakiś specjalny klej ?
Nie.
3.Połączenia wełny ze sobą okleja się specjalną tasmą kominkową, tak ?
Tak.
4.Czy profile na stelaż można dać standartowe jak np. do sufitów podwieszanych czy jakieś specjalne są na kominki ?
Standardowe.
5.Czy 4-5 cm odległości po bokach i z tyłu od wełny do wkładu wystarczy?
Lepiej 6 - 8 cm.
6.Czy posadzkę pod kominkiem też trzeba jakoś izolować np. wełną ?
Nie.
7.Czy jeśli posiadam strop gęstożebrowy (Leier) to komora dekompresyjna jest nadal niezbędna ?
Tak.
8.Jakie powinny być wymiary tej komory dekompresyjnej tzn. wysokość bo pozostałe wymiary to tak jak obudowa zapewne ?
Wys. min.30cm.
9.Rura spalinowa nie powinna jak się domyślam przechodzić przez komorę dekompresyjną ?
Nie powinna.
10.Przejście rur od DGP (2 szt.) przez komorę dekompresyjną powinno być uszczelnione taśmą kominkową ?
Tak.
11. Czy rury od DGP na odcinku wewnatrz obudowy kominkowej mogą posiadać izolacje z wełny czy nalezy je odizolowac ?
Izolacja od wyjścia z komory z wkładem aż do wylotu w suficie.
12. Wyjście rury spalinowej z wkładu oraz jej wejście w komin nalezy uszczelnić, czy silikon wysokotemperaturowy jest do tego dobry ?
Moim zdaniem uszczelnianie nie jest konieczne. Ciąg kominowy powoduje zasysanie powietrza przez ewentualne nieszczelności a nie wypływ spalin. Gdy z komina będzie cofka, to zarówno przez te nieszczelności jak i przez wkład kominkowy do mieszkania, więc uszczelnianie nieszczelności wejścia rury dymowej do komina nie jest konieczne, bo i tak spaliny cofną się do mieszkania.
13. W komorze dekompresyjnej powinny być o ile wiem 2 kratki, jedna niżej druga wyżej, tak ? Jaki powinny być wymiary tych kratek, czy jest to istotne ?
2 kratki, jedna niżej druga wyżej, każda min. około 1,5dm2.
14. Gdzie, ile i jakich wymiarow powinienem dac kratki w obudowie kominka do wydmuchu ciepłego powietrza do salonu i do zasysania powietrza do DGP. Czy jedna kratka na dole z boku obudowy do zasysania powietrza i dwie kratki po bokach obudowy poniżej komory dekompresyjnej to dobre rozwiazanie ?
Kratki wlotowe dla powietrza na dole obudowy o łącznym przekroju min. 1dm2/kW, czyli np. dla kominka 16kW o przekroju min.16dm2. Natomiast kratki wylotowe w komorze z wkładem nie są konieczne, jeśli komora jest bez dystrybutora (to polecam), a rury DGP mają wystarczający przekrój aby wystarczająco odebrać ciepło z tej komory bez przegrzania kominka. Ponadto kratki wylotowe są niewskazane przy odbiorze ciepła wentylatorem. W tym przypadku również dystrybutor jest zbędną komplikacją obudowy.
15. Rury do DGP mam kupione 125mm. DGP grawitacyjne. Jakich wymiarów dac kratki w 3 pokojach u góry ?
Przekroje 125mm są za małe. Przekrój rur wylotowych w sumie powinien być podobny do przekroju wlotu.
czy przy wykorzystaniu specjalnej twrdej wełny odpornej do 700 st.C moge zastosowac standartowe płyty kartonowo-gipsowe?
Tak.
Ponadto nie polecam grawitacyjnej DGP. Dlaczego? Ma wady, co wyjaśniłem w poście z 9 czerwca ubr. w wątku:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=72433
Promuję wyłącznie DCP wymuszoną wentylatorem tj. Dystrybucję Ciepłego Powietrza o temperaturze około 45stC, maksymalnie 70stC.
Pozdrawiam
Jeż
JEŻ , dzieki serdeczne za konkretne odpowiedzi.
Możesz rozwinąć punkt, że rury 125mm są za małe ?
Możesz rozwinąć punkt, że rury 125mm są za małe ?
Oto rozwinięcie. Z góry przepraszam, jeśli jest zbyt obszerne.
Otóż możliwości dystrybucji ciepłego lub gorącego powietrza z kominka wynikają ze znanego w ogrzewnictwie wzoru:
P[kW]=Q[m3/s]*q[kg/m3]*c[kJ/kgK]*dT[K]
gdzie: Q – przepływ powietrza w m3/s,
q - masa właściwa powietrza (w temperaturze 45stC wynosi 1,09kg/m3, a w temperaturze 150stC wynosi 0,8345kg/m3),
c - ciepło właściwe powietrza (1,01 kJ/(kg*K)
dT - przyrost temperatury z 15stC do temperatury w obudowie kominka, czyli 30K przy temperaturze 45stC w obudowie, a 135K przy 150stC w obudowie (15stC przyjąłem jako średnią temperaturę mieszaniny powietrza recyrkulacyjnego i świeżego pobieranego z zewnątrz).
Zatem mieszkanie, w którym jest oczekiwana temperatura 20stC, przepływem powietrza np. 300m3/h czyli 0,0833m3/s o temperaturze 45stC można dystrybuować moc 0,0833*1,09*1,01*30=2,75kW, a o temperaturze 150stC moc 0,0833*0,8245*1,01*135=9,36kW.
Zatrzymajmy się przy grawitacyjnej DGP. Ponieważ kominek oddaje część (około 20%) swojej mocy grzewczej przez nie obudowany przód z drzwiczkami z szybą (promieniowanie i konwekcja), więc przepływem 300m3/h powietrza o temperaturze 150stC można odbierać ciepło z mocą 9,36kW z kominka o mocy nominalnej około 12kW. Jaki przekrój powinny mieć przewody DGP, aby przepływało przez nie 300m3/h czyli 0,0833m3/s? Praktycznie przy grawitacyjnej DGP uzyskać prędkość większą niż 1m/s jest mało prawdopodobne, bo większe prędkości to większe straty ciśnienia, których mały ciąg kilku – kilkunastu Pa wywołany grawitacją nie pokona. A przy 1m/s przewody powinny mieć przekrój łączny 0,0833m2. Jeden przewód o średnicy 0,125m ma przekrój 0,0123m2, czyli powinno być ich 7 (słownie 7), aby miały łączny przekrój ponad 0,0833m2.
Mapatut – czy planowałeś 7 przewodów o średnicy 0,125m? Zdaje się, że tylko 2 lub 3. Więc dlatego napisałem, że są za małe. Jeśli 2 to każdy powinien mieć przekrój ok. 0,0417m2 czyli średnicę 0,23m, aby grawitacyjnie rozprowadzić nimi moc ponad 9kW powietrzem o temperaturze 150stC.
Powyżej przedstawiłem teoretyczne rozważania. Na ile praktyka je potwierdza? Praktycznie temperatura 150stC w obudowie to nawiew temperaturą 60 – 90stC, bo im wyższa temperatura, tym większe straty ciepła w kanałach. A więc z tych ponad 9kW faktycznie do ogrzewanych pomieszczeń dotrze bezpośrednio nawiewanym powietrzem ca 4 – 5kW, a część reszty (dobrze jeśli 3kW) pośrednio przez ściany ogrzane kanałami.
Jednak nie zamierzam dyskutować trafności tych rozważań o grawitacyjnej DGP. Bo grawitacyjną DGP odrzucam z innych następujących powodów:
- rozprowadza bardzo gorące powietrze o temperaturze powyżej 45stC co jest sprzeczne z prawem budowlanym i jest szkodliwe dla zdrowia z powodu przypiekania kurzu zawartego w powietrzu,
- przy grawitacyjnej DGP nie można zastosować filtra, czyli rozprowadza się kurz po całym domu,
- nawiew powietrzem o wysokiej temperaturze spod sufitu z małym przepływem, to duży gradient temperatury między sufitem i podłogą.
Wrócę teraz do DCP.
W celu ogrzewania domów jednorodzinnych wyższymi mocami grzewczymi kominków rzędu 10-24kW przy pomocy nawiewu powietrza o temperaturze tylko do 45stC (a maksymalnie do ca 70stC przy rozpaleniu kominka ponad moc nominalną), konieczne jest stosowanie znacznie większych przepływów niż 300m3/h tj. przepływów do 2000m3/h. Można przyjąć praktyczny wzór:
Q[m3/h]=80*P[kW]
gdzie Q to przepływ wentylatora w m3/h, a P to moc nominalna kominka w kW.
Niestety duże przepływy, to konieczność instalacji kanałów o większych przekrojach, hałas itp. Jednak są to problemy możliwe do rozwiązania, aby instalacje DCP z kominków były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką inżynierską i zdrowym rozsądkiem, czyli aby nie były bardziej szkodliwe i uciążliwe od innych sposobów ogrzewania domów i mieszkań, tj. aby stały się poprawnymi instalacjami ogrzewania nadmuchowego.
Pozdrawiam
Jeż
Możesz rozwinąć punkt, że rury 125mm są za małe ?
Oto rozwinięcie.
przy 1m/s przewody powinny mieć przekrój łączny 0,0833m2. Jeden przewód o średnicy 0,125m ma przekrój 0,0123m2, czyli powinno być ich 7 (słownie 7), aby miały łączny przekrój ponad 0,0833m2.
Mapatut – czy planowałeś 7 przewodów o średnicy 0,125m? Zdaje się, że tylko 2 lub 3. Więc dlatego napisałem, że są za małe. Jeśli 2 to każdy powinien mieć przekrój ok. 0,0417m2 czyli średnicę 0,23m, aby grawitacyjnie rozprowadzić nimi moc ponad 9kW powietrzem o temperaturze 150stC.
Jeż
ano zgadza się, planuję 2 przewody :-? tyle, że jeszcze w obudowie kominka planuję po kratce po obu stronach obudowy o wymiarach 17x30cm. Niech odejdzie po 1 cm na ramkę to jest 16x29cm czyli powierzchnia 464cm2 na jedną kratke. Razem dwie dadzą więc około 900cm2 powierzchni przekroju przez który ciepłe powietrze będzie miało szanse wydostawać się do salonu. 0,09m2 + powierzchnia przekroju dwóch rur 125mm daje 0,11 m2 a więc więcej niż policzyłeś, ze powinno mieć. Czyżbym mógł dać mniejsze kratki w obudowie kominka? :)
Co do salonu to jest on otwarty, praktycznie brak ścian wewnętrznych, tylko słupy i podciągi, liczę więc że na dole dobrze sięrozejdzie ciepłe powietrze z kominka.
A ja mam pytanie odnośnie postumenty na jakim ma stać kominek jeśli nie ma on własnego rusztowania. Wykonuje się go z płyty zbrojonej i z cementu żaroodpornego i teraz pytanie czy jest do tego jakaś ekstra technologia potrzebna czy zwykłe zalanie zbrojenia betonem?
Czy nie będzie przeszkadzać że zbrojenie najbardziej pracuje pod wpływem temperatury i może skruszyć beton?
A ja mam pytanie odnośnie postumenty na jakim ma stać kominek jeśli nie ma on własnego rusztowania. Wykonuje się go z płyty zbrojonej i z cementu żaroodpornego i teraz pytanie czy jest do tego jakaś ekstra technologia potrzebna czy zwykłe zalanie zbrojenia betonem?
Czy nie będzie przeszkadzać że zbrojenie najbardziej pracuje pod wpływem temperatury i może skruszyć beton?
u mnie kominek (tarnava 14kW - 165kg) będzie stała na jej firmowym stojaku bezpośrednio na wylewce. Pod wylewką w tym miejscu nie dawałem styropianu, grubość wylewki jest więc w tym miejscu 16 cm.
Zastanawiam się jedynie czy nie postawić tego trójnogiego stojaku jeszcze na jakimś arkuszu grubej balchy, ale chyba sobie odpuszczę.
Jeszcze jeden "drobiazg" nie został mi wyjasniony. Jesli całą komorę/obudowę kominka okleję od wewnatrz twardą wełną odporną na temp. 700 st.C o grubośći 3cm, to czy płyty kartonowo-gipsowe mogę dać standartowe czy muszę byc te ognioodporne GKF ?
ano zgadza się, planuję 2 przewody :-? tyle, że jeszcze w obudowie kominka planuję po kratce po obu stronach obudowy o wymiarach 17x30cm. Niech odejdzie po 1 cm na ramkę to jest 16x29cm czyli powierzchnia 464cm2 na jedną kratke. Razem dwie dadzą więc około 900cm2 powierzchni przekroju...
z tymi kratkami kominkowymi to niestety nie jest tak różowo - zwykle perforacja kratki ogranicza przekrój czynny do ok 60 % rozmiaru otworu
niektórzy producenci (np. Darco) podają przekrój czynny - np tu:
http://www.darco.com.pl/pl/oferta.php?o=1&kid=18&xid=64&pid=372#poz
pzdr
Piotrek
A ja mam pytanie odnośnie postumenty na jakim ma stać kominek jeśli nie ma on własnego rusztowania. Wykonuje się go z płyty zbrojonej i z cementu żaroodpornego i teraz pytanie czy jest do tego jakaś ekstra technologia potrzebna czy zwykłe zalanie zbrojenia betonem?
Czy nie będzie przeszkadzać że zbrojenie najbardziej pracuje pod wpływem temperatury i może skruszyć beton?
:o
Moim zdaniem wystarczą najzwyklejsze 2 murki z cegieł wiązanych najzwyklejszą zaprawą. Mój wkład kominkowy stoi właśnie na takich murkach bez żadnego mocowania do tych murków. Można też zrobić "stołeczek" z kątowników 40x4 spawany lub skręcany śrubami. Wystarczyłyby nawet odpowiedniej długości 2 krawężniki drogowe położone na podłodze a na nich wkład. No chyba że rura dymowa jest niesztywna (nie polecam) i wtedy opierając się całym ciężarem ciała na otwartych drzwiczkach wkład mógłby się "gibnąć". Wszak waży zwykle 150 - 200 kg, ale niektórzy kominkowcy niewiele mniej.
Nadmieniam, że postument na ktorym stoi kominek jest zawsze chłodny, bo chłodzi go powietrze zasysane dołem. Oczywiście pod warunkiem, że na dole kominka jest wlot lub wloty dla powietrza o przekroju co najmniej kilka dm2, najlepiej 1dm2/kW.
Pozdrawiam
Jeż
Jeszcze jeden "drobiazg" nie został mi wyjasniony. Jesli całą komorę/obudowę kominka okleję od wewnatrz twardą wełną odporną na temp. 700 st.C o grubośći 3cm, to czy płyty kartonowo-gipsowe mogę dać standartowe czy muszę byc te ognioodporne GKF ?
Przód kominka z GKF.
Pozdrawiam
Jeż
Rozumiem Jeż czyli często stosowana praktyka wykonywania postumentu z użyciem cementu górkal jest, jakby to powiedzieć, nadmiarem szczęścia w systuacji gdy kominek nie ma własnego stojaka. :o
To może jeszcze pociągnę inny temat a mianowicie wykonanie we własnym zakresie obudowy kominkowej z użyciem... No i teraz zagwostka.
Płyty GKF+stelaż+wełna z zastosowaniem lekkiej okładziny wychodzą tanio jednak przy DGP troszke się boję tej latającej wełenki.
Płyty SILCA o grubości powiedzmy 3 cm. i na to GKF dla uzyskania nienagannej gładkości.
Ozdobną okładzinę chciałbym zrobić z elastycznego piaskowca. http://www.sandstone.pl
(...)Płyty GKF+stelaż+wełna z zastosowaniem lekkiej okładziny wychodzą tanio jednak przy DGP troszke się boję tej latającej wełenki.(...)
Boisz się słusznie, ale gdy zrobi się przekrój wlotów i wylotów co najmniej 1dm2/kW, to wewnątrz obudowy będzie nawet bez wymuszenia wentylatorem maksimum 150stC, no może 200stC przy rozpaleniu na maksa. Więc zastosowanie aluminiowej taśmy samoprzylepnej o wytrzymałości do 250stC załatwia sprawę. Ale pod warunkiem starannego jej użycia i - powtarzam - dużych wlotów i wylotów. Poza tym powinny być duże również dlatego, aby co jakiś czas, przynajmniej co parę miesięcy, był dostęp do wnętrza obudowy kominka, aby ją starannie odkurzyć odkurzaczem.
Uważam, że obudowa kominka z wkładem powinna być szafą dla wkładu kominkowego, którą można by niewielkim kosztem rozebrać i złożyć na nowo choćby po to, aby wkład wymienić. Moim zdaniem budowanie drogich nierozbieralnych bunkrów-ołtarzy z cegieł i marmuru jest dopuszczalne gdy kominek nie ma wkładu, a więc otwarte palenisko.
Pozdrawiam
Jeż
Jeszcze trochę pomęczę w tym temacie :wink:
Jeżeli robi się komorę dekompresyjną po to by odizolować obudowę wkładu od stropu okładając spód komory dekompresyjnej wełną, to okładanie juz samej komory dekompresyjnej czyli jej boków i stropu już nie jest potrzebne ?
Czym przymocowuje się tą twardą wełnę do komina znajdującego się za wkładem i obudową kominkową? Czy sposób na wkręty i później zaklejenie każdego łebka wkręta taśmą alu do 250 stC jest poprawny ? Czy trzeba dawać jakieś specjalne wkręty? A może zupełnie inny sposób mocowania tej wełny do komina, np. na wysokotemperaturowy silikon ?
Jeżeli robi się komorę dekompresyjną po to by odizolować obudowę wkładu od stropu okładając spód komory dekompresyjnej wełną, to okładanie juz samej komory dekompresyjnej czyli jej boków i stropu już nie jest potrzebne ?
Tak.
Czym przymocowuje się tą twardą wełnę do komina znajdującego się za wkładem i obudową kominkową? Czy sposób na wkręty i później zaklejenie każdego łebka wkręta taśmą alu do 250 stC jest poprawny ? Czy trzeba dawać jakieś specjalne wkręty? A może zupełnie inny sposób mocowania tej wełny do komina, np. na wysokotemperaturowy silikon ?
Praktycznie wygląda to tak, że fragment komina poniżej wejścia rury dymowej do komina będzie chłodny (ewentualnie tylko ciepły), jeśli będzie izolowany od komory z wkładem. Więc w tym fragmencie - jeśli mocowanie na wkręty, to z najzwyklejszymi kołkami rozporowymi i dużymi podkładkami, aby zaklejanie łbów sobie darować. Natomiast izolowanie fragmentu na wysokości wejścia rury do komina i powyżej nie ma sensu, bo te fragmenty komina ogrzewane spalinami są bardziej gorące od powietrza w obudowie kominka. Zamiast wkrętów można dać drut średnicy ok. 1mm rozpięty między narożnymi kształtownikami z blachy, które stanowią ruszt dla płyt G-K. Kształtowniki te to najczęściej kątowniki lub ceowniki 3 x 3 cm, więc drut na nich rozpięty (należy zrobić otwory przy krawędziach kształtowników) dociśnie niezbyt sztywną wełnę o grubości 25 - 30mm zarówno do ściany komina jak i do płyt GK obudowy kominka.
Pozdrawiam
Jeż
(...)Płyty GKF+stelaż+wełna z zastosowaniem lekkiej okładziny wychodzą tanio jednak przy DGP troszke się boję tej latającej wełenki.(...)
Boisz się słusznie, ale gdy zrobi się przekrój wlotów i wylotów co najmniej 1dm2/kW, to wewnątrz obudowy będzie nawet bez wymuszenia wentylatorem maksimum 150stC, no może 200stC przy rozpaleniu na maksa. Więc zastosowanie aluminiowej taśmy samoprzylepnej o wytrzymałości do 250stC załatwia sprawę. Ale pod warunkiem starannego jej użycia i - powtarzam - dużych wlotów i wylotów. Poza tym powinny być duże również dlatego, aby co jakiś czas, przynajmniej co parę miesięcy, był dostęp do wnętrza obudowy kominka, aby ją starannie odkurzyć odkurzaczem.
Uważam, że obudowa kominka z wkładem powinna być szafą dla wkładu kominkowego, którą można by niewielkim kosztem rozebrać i złożyć na nowo choćby po to, aby wkład wymienić. Moim zdaniem budowanie drogich nierozbieralnych bunkrów-ołtarzy z cegieł i marmuru jest dopuszczalne gdy kominek nie ma wkładu, a więc otwarte palenisko.
Pozdrawiam
Jeż
Wloty i wyloty duże jak pisałeś o powierzchni min 1 dm2/kW mocy to wloty ogromne chyb aze to źle policzyłem. 1dm2 to będzie 10cm2 czyli na kominek 10 kw potrzeba by 100cm2 czyli jeden metr2. Moja obudowa niepomiesci tak dużych otworów. :o
To może jeszcze podpytam. w stprawie tej izolacji.
Rozumiem że stelarz montuje się z profili które to od zewnątrz zabudowuje się GK a od środka wełenką. Jak rozumiem wełenką wypełnia się też wnętrza profili a potem wszystko starannie zakleja taśmą. Wełenkę między profilami mocujesię na wcisk i to jest oczywiste że wcisk + taśma wystarczają ale jak mocować wełenkę do ściany przy której stoi kominek.
1dm2 to będzie 10cm2 czyli na kominek 10 kw potrzeba by 100cm2 czyli jeden metr2.
1dm2=1dm x 1dm=10cm x 10cm
co daje 100cm2
to może sie przyłacze : jeżeli kominek jest "przytulony" bokiem do komina a w komorze dekompresyjnej mają być 2 kratki to czy one mogą być na jednej bocznej ścianie czy musza być na osobnych ścianach ...czy może zrezygnowac z 1 kratki (w którymś ze sklepów z kominkami sprzedawca mówił że jedną mozna opuścic ??? 8)
(...)jeżeli (...) w komorze dekompresyjnej mają być 2 kratki to czy one mogą być na jednej bocznej ścianie czy musza być na osobnych ścianach ...czy może zrezygnowac z 1 kratki (w którymś ze sklepów z kominkami sprzedawca mówił że jedną mozna opuścic ??? 8)
Dwie kratki na jednej ścianie, albo brak jednej z nich, to jak ... niektóre lekcje w szkole też można opuścić, jak i niektóre mycie rąk. Od brudu nikt nie umarł - jak to mówią. Jednak gdy zdarzy się nieszczęście, to najczęściej okazuje się, że przyczyn było wiele - od tych mało ważnych, do poważnych. A wszystkie razem dopiero składają się na tragedię. Jeśli komora dekompresyjna jest po to, aby izolować sufit od gorącej komory z wkładem kominkowym, to oczywiście powinna być chłodzona przez naturalną grawitacyjną wentylację. Ale mamy ponoć wolny kraj ...
Przepraszam za sarkazm
Jeż
Dwie kratki na jednej ścianie, albo brak jednej z nich, to jak ... niektóre lekcje w szkole też można opuścić, jak i niektóre mycie rąk. Od brudu nikt nie umarł - jak to mówią. Jednak gdy zdarzy się nieszczęście, to najczęściej okazuje się, że przyczyn było wiele - od tych mało ważnych, do poważnych. A wszystkie razem dopiero składają się na tragedię. Jeśli komora dekompresyjna jest po to, aby izolować sufit od gorącej komory z wkładem kominkowym, to oczywiście powinna być chłodzona przez naturalną grawitacyjną wentylację. Ale mamy ponoć wolny kraj ...
Przepraszam za sarkazm
Jeż
...no i wszystko jasne . Dzięki bardzo
kenedy
mapatut -skoro zadajesz tyle pytań to pewnie będzie twój pierwszy kominek. Nie lepiej kogoś zatrudnić? A jak coś wybuchnie, przepali się, zaczadzi? Tak sobie pomyślałam z taka pewną...obawą.
mapatut -skoro zadajesz tyle pytań to pewnie będzie twój pierwszy kominek. Nie lepiej kogoś zatrudnić? A jak coś wybuchnie, przepali się, zaczadzi? Tak sobie pomyślałam z taka pewną...obawą.
Zgadza się, to bedzie mój pierwszy kominek. Firma specjalistyczna od kominków była u mnie, obejrzeli co i jak, powiedzieli jak to ma wyglądać i wszystko było ok dopóki nie dostałem ich oferty.
6500pln za obudowanie kominka z materiałami oprócz wkładu oczywiście (prosta obudowa z rigipsów) i 2000pln z materiałami za DGP do trzech pokoi u gory. Dla mnie to jakiś żart chyba. Zbieram dlatego wszelkie informacje i zrobią to moi budowlańcy wg moich wytycznych.
mapatut -skoro zadajesz tyle pytań to pewnie będzie twój pierwszy kominek. Nie lepiej kogoś zatrudnić? A jak coś wybuchnie, przepali się, zaczadzi? Tak sobie pomyślałam z taka pewną...obawą.
A powiedz mi co będzie gdy to będzie tez pierwszy kominek ekipy. Np. niby firma z polecenia i fachowa w salonie sprzedaży, projekt profes, materiały też a ekipa wykonawcza pracuje od wczoraj. Nie znasz lub nie miałeś takich sytuacji na budowie. To jeden element a drugi to faktycznie ceny. W moim przypadku rzeczy które zrobiłem sam dały kilka tysiecy oszczędności a nie uważam abym zrobił je gorzej.
Dodatkowo uważam że zatrudnianie ekipy to prac jakie można wykonać samodzielnie jest conajmniej nieporozumieniem. Może mapatut podobnie jak ja niechce mieć kamiennego kominka więc obudowa nie musi być jakoś nadzwyczaj pancerna byle byłaby rzetelnie wyizolowana.
mapatut -skoro zadajesz tyle pytań to pewnie będzie twój pierwszy kominek. Nie lepiej kogoś zatrudnić? A jak coś wybuchnie, przepali się, zaczadzi? Tak sobie pomyślałam z taka pewną...obawą.
A powiedz mi co będzie gdy to będzie tez pierwszy kominek ekipy. Np. niby firma z polecenia i fachowa w salonie sprzedaży, projekt profes, materiały też a ekipa wykonawcza pracuje od wczoraj. Nie znasz lub nie miałeś takich sytuacji na budowie. To jeden element a drugi to faktycznie ceny. W moim przypadku rzeczy które zrobiłem sam dały kilka tysiecy oszczędności a nie uważam abym zrobił je gorzej.
Dodatkowo uważam że zatrudnianie ekipy to prac jakie można wykonać samodzielnie jest conajmniej nieporozumieniem. Może mapatut podobnie jak ja niechce mieć kamiennego kominka więc obudowa nie musi być jakoś nadzwyczaj pancerna byle byłaby rzetelnie wyizolowana.
Zgadza się. Chcemy aby nasza obudowa kominka była prosta. Przekroj prostokąta od samego dołu do samej góry, żadnych belek ceglanych, zadnych murków z marmuru itp.
Jak już pisałem specjalistyczna firma kominkowa była u mnie i powiedziałem im jaką chcę obudowę. Sami zaproponowali obudowę z rigipsów GKF, izolację wewnątrz wełną itp. W kwestii DGP też parę spraw wyjasnili. W sumie głupio wyszło bo rozwiali parę moich wątpliwości, pokazli co i jak należałoby zrobić, a potem po złożeniu oferty zrezygnowałem. Zaproponowane kwoty nie są jednak na moje możliwości, poza tym za tak prostą obudowę to jakiś kosmos.
Budowlańcy, ktorzy aktualnie robią mi podwieszane sufity z rigipsów na stelażach zrobią mi to samo w 1-2 dni. Ja im dostarczę odpowiednie materiały - dlatego tyle tutaj o nie pytam, oraz jakieś szczegóły montażowe o których nalezy pamiętać.
Myślę, ze wyjdzie mnie to ze 3 razy mniej a będzie dobrze.
Acha, instruktaż montazu obudowy ze strony poradnika budowlanego jest bardzo jasny i fajny, no i wszystko dobrze widac na zdjęciach.
A ja życzę Ci powodzenia i trzymam kciuki :D
A możesz podać namiary na ten poradnik budowlany.
A możesz podać namiary na ten poradnik budowlany.
tutaj link do spisu artykułów:
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/
tutaj link do pliku o obudowywaniu kominka:
http://www.przewodnik-budowlany.com.pl/pdf/20040216KOMINEK.PDF
oprócz tego jest jeszcze w spisie kilka mniejszych artykułów o kominku.
Jeżeli robi się komorę dekompresyjną po to by odizolować obudowę wkładu od stropu okładając spód komory dekompresyjnej wełną, to okładanie juz samej komory dekompresyjnej czyli jej boków i stropu już nie jest potrzebne ?
Tak.
Czym przymocowuje się tą twardą wełnę do komina znajdującego się za wkładem i obudową kominkową? Czy sposób na wkręty i później zaklejenie każdego łebka wkręta taśmą alu do 250 stC jest poprawny ? Czy trzeba dawać jakieś specjalne wkręty? A może zupełnie inny sposób mocowania tej wełny do komina, np. na wysokotemperaturowy silikon ?
Praktycznie wygląda to tak, że fragment komina poniżej wejścia rury dymowej do komina będzie chłodny (ewentualnie tylko ciepły), jeśli będzie izolowany od komory z wkładem. Więc w tym fragmencie - jeśli mocowanie na wkręty, to z najzwyklejszymi kołkami rozporowymi i dużymi podkładkami, aby zaklejanie łbów sobie darować. Natomiast izolowanie fragmentu na wysokości wejścia rury do komina i powyżej nie ma sensu, bo te fragmenty komina ogrzewane spalinami są bardziej gorące od powietrza w obudowie kominka. Zamiast wkrętów można dać drut średnicy ok. 1mm rozpięty między narożnymi kształtownikami z blachy, które stanowią ruszt dla płyt G-K. Kształtowniki te to najczęściej kątowniki lub ceowniki 3 x 3 cm, więc drut na nich rozpięty (należy zrobić otwory przy krawędziach kształtowników) dociśnie niezbyt sztywną wełnę o grubości 25 - 30mm zarówno do ściany komina jak i do płyt GK obudowy kominka.
Pozdrawiam
Jeż
Witam
Tak sobie myslę o tym oklejaniu komina za kominkiem i chyba wszystkiego nie kumam. Pozwolę sobie rozwinąc tą myśl i liczę na jeszcze głębsze wyjaśnienia.
Kominek u mnie w salonie będzie stał nie przy żadnej ścianie ani w rogu tylko prawie na środku pomiesszczenia. W tej chwili jest tam komin Schiedel o wymiarach zewn. 56cm x 40cm a za kominem przylega do niego (z dylatacją oczywiście) słup betonowy o wymiarach 56cm x 26cm. Razem więc ma to przekrój prostokąta o bokach 56cm x 66cm. Na boku 56cm jest wlot spalinowy do komina, jego oś jest na wysokości 190cm nad posadzką. Wlot ma 200mm średnicy.
Zastanawiam się jaki jest sens w moim przypadku wogole izolowania tego komina, zarówno pod wlotem spalin do komina jak i powyżej. Komorę dekompresyjną zrobię wg uzyskanych tutaj porad o wysokości około 40cm wysokości zatem zacznie się ona około 20 cm nad kolanem spaliownym wchodzącym do komina.
Całą obudowę wykonaną z płyt kartonowo-gipsowych GKF zaizoluję od wewnątrz wełną Firerock 2,5 lub 3 cm, tzn. ściany boczne i przednią.
Zastanawiam się tez od jakiej wysokości izlolowac wełną, od samej posadzki chyba nie ma sensu ? Od wysokości na ktorej zaczyna się wkład wystaczy chyba ?
No i co z tym izolowaniem komina? Czy to musi być przy moim usytuowaniu komina i kominka? Co by było gdybym miał niezaizolowany komin za wkładem ?
Ja natomiast mam zupełnie inne spojrzenie na temat kominków. Uważam, że izolowanie ich i wykładanie płytami gk to jakiś czysty absurd i chyba taka moda.
Dla mnie kominek oprócz walorów estetycznych musi przede wszystkim stanowić źródło ciepła które muszę gromadzić i akumulować a nie izolować się od niego. Tak więc do czego zmierzam, należałoby kominek obudować po sam sufit kaflami czy szamotem i stworzyć tzw kominko-piec. Tak więc powrót do starych wypróbowanych sposobów naszych babć i dziadków, którzy chyba dzisiaj ze śmiechu by umarli patrząc na dokonania współczesnych fachowców i panującej mody. Jeszcze lepszym rozwiązaniem być może byłby tradycyjny piec z odpowiednim wkładem. A tak na marginesie, śmieszy mnie nasza polska rozrzutność. Z jednej strony w dobie wysokich cen nośników energii każdy łamie sobie głowę nad najtańszym sposobem ogrzewania i odzysku ciepła a z drugiej strony takie wspaniałe źródło ciepła jakim jest kominek bezpowrotnie w głupi sposób traci. Przepraszam za moją może przydługą dygresję ale wg mnie współczesne rozwiązania kłócą się ze zdrowym rozsądkiem.
Pzdr
Ja natomiast mam zupełnie inne spojrzenie na temat kominków. Uważam, że izolowanie ich i wykładanie płytami gk to jakiś czysty absurd i chyba taka moda.
Dla mnie kominek oprócz walorów estetycznych musi przede wszystkim stanowić źródło ciepła które muszę gromadzić i akumulować a nie izolować się od niego. Tak więc do czego zmierzam, należałoby kominek obudować po sam sufit kaflami czy szamotem i stworzyć tzw kominko-piec. Tak więc powrót do starych wypróbowanych sposobów naszych babć i dziadków, którzy chyba dzisiaj ze śmiechu by umarli patrząc na dokonania współczesnych fachowców i panującej mody. Jeszcze lepszym rozwiązaniem być może byłby tradycyjny piec z odpowiednim wkładem. A tak na marginesie, śmieszy mnie nasza polska rozrzutność. Z jednej strony w dobie wysokich cen nośników energii każdy łamie sobie głowę nad najtańszym sposobem ogrzewania i odzysku ciepła a z drugiej strony takie wspaniałe źródło ciepła jakim jest kominek bezpowrotnie w głupi sposób traci. Przepraszam za moją może przydługą dygresję ale wg mnie współczesne rozwiązania kłócą się ze zdrowym rozsądkiem.
Pzdr
Ale o czym Ty piszesz ? Jakie izolowanie się od ciepła ? Chodzi o to, że to nie obudowa, obojętnie czy z płyt GKF czy z suporexu czy innego materiału, ma się nagrzewać a powietrze, które przepływa pomiędzy wkładem a obudową i wydostaje się kratkami dzięki stworzeniu systemu DGP. Jedynym elementem obudowy który ma/musi się nagrzewać to szyba. Jesli chcemy inaczej to faktycznie trza wrócić do czasów pieców kaflowych.
Ja natomiast mam zupełnie inne spojrzenie na temat kominków. Uważam, że izolowanie ich i wykładanie płytami gk to jakiś czysty absurd i chyba taka moda.
Dla mnie kominek oprócz walorów estetycznych musi przede wszystkim stanowić źródło ciepła które muszę gromadzić i akumulować a nie izolować się od niego. Tak więc do czego zmierzam, należałoby kominek obudować po sam sufit kaflami czy szamotem i stworzyć tzw kominko-piec. Tak więc powrót do starych wypróbowanych sposobów naszych babć i dziadków, którzy chyba dzisiaj ze śmiechu by umarli patrząc na dokonania współczesnych fachowców i panującej mody. Jeszcze lepszym rozwiązaniem być może byłby tradycyjny piec z odpowiednim wkładem. A tak na marginesie, śmieszy mnie nasza polska rozrzutność. Z jednej strony w dobie wysokich cen nośników energii każdy łamie sobie głowę nad najtańszym sposobem ogrzewania i odzysku ciepła a z drugiej strony takie wspaniałe źródło ciepła jakim jest kominek bezpowrotnie w głupi sposób traci. Przepraszam za moją może przydługą dygresję ale wg mnie współczesne rozwiązania kłócą się ze zdrowym rozsądkiem.
Pzdr
pelsona,
ja bym tego nawet nie nazwał modą tylko raczej owczym pędem. Z drugiej strony skąd ktoś może wiedzieć że można inaczej? Co ciekawe jedno nie wyklucza drugiego i kominki akumulujące ciepło mogą jednocześnie służyć jako DGP...
Ja planuję kominek tylko rekreacyjnie i marzy mi się aby jak najmniej zionął gorącym przypalonym powietrzem a jak najwięcej akumulował ciepła w sobie i oddawał je powoli (promieniował)..
pelsona
Chodzi o to, że wkład kominkowy ogrzewa otoczenie poprzez nieobudowany przód z drzwiczkami z szybą około 20% swojej mocy. Czyli jeśli masz mieszkanie o powierzchni 150 m2 i przyjmiesz, że potrzeby grzewcze każdego m2 są podobne, oraz chcesz jednym kominkiem ogrzewać wszystkie te 150m2, to 20% mocy ogrzewasz powierzchnię 30m2, a 80% chcesz ogrzeqwać 120m2. I jeśli chcesz ponadto, aby pozostałe 80% powierzchni domu było ogrzewane nie poprzez tę 30-metrową strefę gorąca, tylko bezpośrednio, a ściśle kanałami, którymi rozdzielisz ciepło do pozostałych 120m2 w miarę sprawiedliwie wg potrzeb, to dochodzisz do wniosku, że obudowa kominka powinna być izolowana. I dlatego wokół wkładu izolujesz starannie wszystkie ściany, aby poza przodem wkładu jak najmniej ciepła uciekalo do otoczenia, a jak najwięcej z tych 80% chcesz odbierać kanałami.
Natomiast jeśli chcesz spełnić zupełnie inne założenia, jeśli chcesz w okolicach kominka mieć 30stC, a nawet więcej, a może też oprzeć się wyziębionymi plecami o jakieś gorące kafle, to oczywiście lepszy jest pieco-kominek.
Więc żaden owczy pęd z tym płytami GK w obudowach kominków ani moda. Po prostu zwykła kalkulacja, że obudowa kominka powinna być chłodna, a więc izolowana, bo sprzyja to równemiernemu rozkładowi temperatur w całym mieszkaniu, jeśli kominek ma ogrzewać nie tylko salon lub część salonu, ale również całe mieszkanie lub dużą jego część.
Podam Ci przykład. Mój salon jest prostokątem o powierzchni 40m2. Na środku jednego dłuższego boku tego prostokąta stoi kominek. Ma obudowę izolowaną. Z niego wentylator wyciąga ciepłe powietrze na piętro jedną magistralą, która rozwidla się do wszystkich pomieszczeń na parterze przez kratki w suficie i na piętrze przez kratki w ścianach kolankowych przy podłodze. W tym również - i może to Cię zdziwi - do salonu z kominkiem są kratki nawiewne wzdłuż drugiego dłuższego boku prostokąta naprzeciw kominka. Dlaczego zadałem sobie trud, aby zabierać ciepło z kominka i potem wracać z tym ciepłem z powrotem do salonu z kominkiem? Aby uzyskać równomierny rozkład temepratur w salonie. Czyli salon ogrzewany jest z jednej strony kominkiem przez nieobudowany przód, a z drugiej strony przez nawiew ciepłego powietrza. I mam w miarę równomierny rozkład temperatury w całym salonie. Czy miałbym go gdyby kominek miał gorącą obudowę i żadnego jeszcze nawiewu ciepłego powietrza w salonie, jeśli przeciwległa ściana salonu jest w szczycie budynku z oknami?
Pozdrawiam
Jeż
Jeż,
oczywiście niestety :) muszę się z tobą zgodzić co do szczegółów technicznych, oczywiście izolacja, równomierne rozprowadzenie ciepła itd, itd. Można to wszystko doprowadzić do perfekcji, oszczędzać ileś tam kasy ale jak ogrzewanie powietrzem wpływa na zdrowie? Kto będzie miał czas codziennie o tej samej porze palić w kominku? To co miało być przyjemnością staje sie obowiązkiem, i tak można ze wszystkim.. człowiek powoli staje się jakąś maszyną.
Ja wolę z kominek traktować jako przyjemność a nie jako kolejną maszynkę do robienia (oszczędzania) kasy.
Pozdrowienia
Dziękuję za rzeczowe wyjaśnienia, być może macie rację ale pozwólcie, że pozostanę przy swoim rozumowaniu gdyż uważam że nie zawsze teoria i kalkulacje idą w parze z praktyką. Uważam, że tego wytworzonego ciepła ze spalania w kominku jest na tyle dużo, że z powodzeniem wystarczy na zakumulowaniu go w szamocie jak i do rozprowadzenia DGP. U siebie tak planuję zrobić a przy niemal centralnym usytuowaniu kominkopieca śmiem twierdzić, że jestem w stanie ogrzać nim prawie cały dom ok 120m2.
Oczywiście w grę wchodzą tylko rozprowadzenia grawitacyjne zarówno DGP jak i wentylacji gdyż nie zniósł bym jakichkolwiek szumów nad głową w domu a zwłaszcza w nocy pomijając stronę zasilania tego ustrojstwa. Mam to na codzień w biurze i dziękuję bardzo.
(...)ale jak ogrzewanie powietrzem wpływa na zdrowie?(...)
To zależy jakie ono jest (ogrzewanie, nie zdrowie). Ja np. zupełnie nie akceptuję tzw. DGP z kominka, czyli grawitacyjnej Dystrybucji Gorącego Powietrza ogrzewanego przez kominek. Właśnie ze względu na szkodliwość zdrowotną - brak filtrowania, przypiekanie kurzu, a także za wysoki gradient temperatury na parterze między sufitem i podłogą. Jednak DGP z kominka nie należy mylić z ogrzewaniem nadmuchowym, w którym źródłem ciepła jest kominek, a nawiewane powietrze jest filtrowane przez filtr klasy co najmniej EU5, i ma temperaturę maksimum 45stC. Takie ogrzewanie nie jest bardziej szkodliwe od ogrzewania wodnego. Fakt, że prawie nikt nie robi takich instalacji o jakich tu napisałem, bo albo większość robi grawitacyjną DGP, a prawie wszyscy pozostali DGP wymuszoną za słabymi wentylatorami, aby dobrze filtrować powietrze i nawiewać je niską temperaturą. I stąd bierze się powszechna opinia o szkodliwości ogrzewania powietrznego, w tym kominkowego.
(...)Kto będzie miał czas codziennie o tej samej porze palić w kominku? To co miało być przyjemnością staje sie obowiązkiem, i tak można ze wszystkim.. człowiek powoli staje się jakąś maszyną.
Ja wolę z kominek traktować jako przyjemność a nie jako kolejną maszynkę do robienia (oszczędzania) kasy.
Ależ nikt nie musi, Ty i ja również, być niewolnikiem kominka. Kominek może być tylko alternatywą drugiego sposobu ogrzewania.
Pozdrawiam
Jeż
Ależ nikt nie musi, Ty i ja również, być niewolnikiem kominka
Czego Tobie i sobie oraz wszystkim życzę! 8)
Jeż, czy mógłbyś powiedzieć coś na temat tzw. Norweskich Kominków Szamotowych, reklamują to jako kominki grzejące na zasadzie pieca kaflowego,
Obudowa do samodzielnego montażu składa się z keramzytowych odlewów o gr. ok 4cm całość waży 200-300kg i zasilane jest wkładami Nordpeis Ni22 (9kW), N25 oraz Dovre. Produkowane są prawdopodobnie w Polsce pod marką Northstar i na necie można znaleźć wielu dystrybutorów tych kominków.
http://www.tapis.pl/kominki/norweskie/obudowy/valencia-rv.jpg
Pozdrowienia
(...)Jeż, czy mógłbyś powiedzieć coś na temat tzw. Norweskich Kominków Szamotowych, reklamują to jako kominki grzejące na zasadzie pieca kaflowego,
Obudowa do samodzielnego montażu składa się z keramzytowych odlewów o gr. ok 4cm całość waży 200-300kg i zasilane jest wkładami Nordpeis Ni22 (9kW), N25 oraz Dovre. Produkowane są prawdopodobnie w Polsce pod marką Northstar i na necie można znaleźć wielu dystrybutorów tych kominków.(...)
Przykro mi - nie odpowiem. Polecam jednak próbę uzyskania opinii kolegi, który czasem wypowiada się na tym forum, a od lat prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i realizacji instalacji grzewczych na bazie kominków. Praktycznie wszystkie wypowiedzi tego kolegi świadczą o dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej. A przy tym cierpliwie i wyczerpująco odpowiada na pytania. Nie znam go osobiście. Kryje się pod pseudonimem Forest Natura. Spróbuj na priva uzyskać odpowiedź od niego.
Pozdrawiam
Jeż
Jeżeli robi się komorę dekompresyjną po to by odizolować obudowę wkładu od stropu okładając spód komory dekompresyjnej wełną, to okładanie juz samej komory dekompresyjnej czyli jej boków i stropu już nie jest potrzebne ?
Tak.
Czym przymocowuje się tą twardą wełnę do komina znajdującego się za wkładem i obudową kominkową? Czy sposób na wkręty i później zaklejenie każdego łebka wkręta taśmą alu do 250 stC jest poprawny ? Czy trzeba dawać jakieś specjalne wkręty? A może zupełnie inny sposób mocowania tej wełny do komina, np. na wysokotemperaturowy silikon ?
Praktycznie wygląda to tak, że fragment komina poniżej wejścia rury dymowej do komina będzie chłodny (ewentualnie tylko ciepły), jeśli będzie izolowany od komory z wkładem. Więc w tym fragmencie - jeśli mocowanie na wkręty, to z najzwyklejszymi kołkami rozporowymi i dużymi podkładkami, aby zaklejanie łbów sobie darować. Natomiast izolowanie fragmentu na wysokości wejścia rury do komina i powyżej nie ma sensu, bo te fragmenty komina ogrzewane spalinami są bardziej gorące od powietrza w obudowie kominka. Zamiast wkrętów można dać drut średnicy ok. 1mm rozpięty między narożnymi kształtownikami z blachy, które stanowią ruszt dla płyt G-K. Kształtowniki te to najczęściej kątowniki lub ceowniki 3 x 3 cm, więc drut na nich rozpięty (należy zrobić otwory przy krawędziach kształtowników) dociśnie niezbyt sztywną wełnę o grubości 25 - 30mm zarówno do ściany komina jak i do płyt GK obudowy kominka.
Pozdrawiam
Jeż
Witam
Tak sobie myslę o tym oklejaniu komina za kominkiem i chyba wszystkiego nie kumam. Pozwolę sobie rozwinąc tą myśl i liczę na jeszcze głębsze wyjaśnienia.
Kominek u mnie w salonie będzie stał nie przy żadnej ścianie ani w rogu tylko prawie na środku pomiesszczenia. W tej chwili jest tam komin Schiedel o wymiarach zewn. 56cm x 40cm a za kominem przylega do niego (z dylatacją oczywiście) słup betonowy o wymiarach 56cm x 26cm. Razem więc ma to przekrój prostokąta o bokach 56cm x 66cm. Na boku 56cm jest wlot spalinowy do komina, jego oś jest na wysokości 190cm nad posadzką. Wlot ma 200mm średnicy.
Zastanawiam się jaki jest sens w moim przypadku wogole izolowania tego komina, zarówno pod wlotem spalin do komina jak i powyżej. Komorę dekompresyjną zrobię wg uzyskanych tutaj porad o wysokości około 40cm wysokości zatem zacznie się ona około 20 cm nad kolanem spaliownym wchodzącym do komina.
Całą obudowę wykonaną z płyt kartonowo-gipsowych GKF zaizoluję od wewnątrz wełną Firerock 2,5 lub 3 cm, tzn. ściany boczne i przednią.
Zastanawiam się tez od jakiej wysokości izlolowac wełną, od samej posadzki chyba nie ma sensu ? Od wysokości na ktorej zaczyna się wkład wystaczy chyba ?
No i co z tym izolowaniem komina? Czy to musi być przy moim usytuowaniu komina i kominka? Co by było gdybym miał niezaizolowany komin za wkładem ?
Pozwolę sobie wrócić to meritum wątku.
Jeż, czy mógłbyś ustosunkowac się do moich powyższych pytań i wątpliwości?
dzięks zgóry.
Kominek u mnie w salonie będzie stał nie przy żadnej ścianie ani w rogu tylko prawie na środku pomiesszczenia. W tej chwili jest tam komin Schiedel o wymiarach zewn. 56cm x 40cm a za kominem przylega do niego (z dylatacją oczywiście) słup betonowy o wymiarach 56cm x 26cm. Razem więc ma to przekrój prostokąta o bokach 56cm x 66cm. Na boku 56cm jest wlot spalinowy do komina, jego oś jest na wysokości 190cm nad posadzką. Wlot ma 200mm średnicy.
Zastanawiam się jaki jest sens w moim przypadku wogole izolowania tego komina, zarówno pod wlotem spalin do komina jak i powyżej. Komorę dekompresyjną zrobię wg uzyskanych tutaj porad o wysokości około 40cm wysokości zatem zacznie się ona około 20 cm nad kolanem spaliownym wchodzącym do komina.
Całą obudowę wykonaną z płyt kartonowo-gipsowych GKF zaizoluję od wewnątrz wełną Firerock 2,5 lub 3 cm, tzn. ściany boczne i przednią.
Zastanawiam się tez od jakiej wysokości izlolowac wełną, od samej posadzki chyba nie ma sensu ? Od wysokości na ktorej zaczyna się wkład wystaczy chyba ?
Tak.
No i co z tym izolowaniem komina? Czy to musi być przy moim usytuowaniu komina i kominka? Co by było gdybym miał niezaizolowany komin za wkładem ?
Obudowę kominka i ściany przy których stoi kominek (w tym komin) izoluje się z dwóch powodów. Aby chronić materiały ścian i obudowy przed zniszczeniem od wysokiej temperatury, oraz aby jak największy % ciepła oddawanego przez wkład kominkowy odbierać przepływającym przez obudowę powietrzem, a nie poprzez obudowę do otoczenia. Pierwszy powód (ochrona komina przed wysoką temperaturą) byłby śmieszny. Drugi? Hm... Sam oceń czy chcesz mieć ciepły komin również w dolnych jego partiach czy tylko w górnych i ile % ciepła chcesz odbierać obudową kominka i dolnymi partiami komina a ile powietrzem. Krótko - nie musisz izolować komina.
Pozdrawiam
Jeż
Popeye_i_Olive
21-01-2009, 22:27
Wlot spalin w kominie (schiedel) mam 200mm a z tego co wiem to ta tarnava ma wylot 150mm.
1. Czy nie będzie problemu jesli dam przejściówke na rurze spalinowej ze 150 na 200 ? Czy mam szukać wkładu z wyjściem 200mm?
Nie bedzie. Ja tez mam 200. Gorzej by bylo, jakby bylo odwrotnie.
Pytanko... jak dużo gorzej? Mamy komin na 150mm, koniecznie szukać z takim wyjściem, czy jeżeli koniecznie chcemy mocniejszy kominek, to czeka nas kucie komina ???
A ja mam pytanie odnośnie postumenty na jakim ma stać kominek jeśli nie ma on własnego rusztowania. Wykonuje się go z płyty zbrojonej i z cementu żaroodpornego i teraz pytanie czy jest do tego jakaś ekstra technologia potrzebna czy zwykłe zalanie zbrojenia betonem?
Czy nie będzie przeszkadzać że zbrojenie najbardziej pracuje pod wpływem temperatury i może skruszyć beton?
u mnie kominek (tarnava 14kW - 165kg) będzie stała na jej firmowym stojaku bezpośrednio na wylewce. Pod wylewką w tym miejscu nie dawałem styropianu, grubość wylewki jest więc w tym miejscu 16 cm.
Zastanawiam się jedynie czy nie postawić tego trójnogiego stojaku jeszcze na jakimś arkuszu grubej balchy, ale chyba sobie odpuszczę.
I jak zrobiłeś z ta tarnawą? Bo ja też mam tarnawę i zastanawiam się czy cos podstawić pod ten stojak?
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin