sure

Jestem na etapie prac ogrodowych, już kilka roślinek zamówiłam nawet, a tu wklejam to, co wynalazłam w wątku "trawnikowym". Ziemia w zeszłym roku została nawieziona, niestety nie rozrzucona do końca, spora część leżała przez zimę w postaci kopca (no niestety, z trawnikiem wykonawca "dał ciała", mimo to teraz chce, zeby mu za trawnik zapłacić).
Z drugiego cytowanego postu wynika, że z ziemią może być problem...

Napisał Mymyk_KSK

Przepis na super trawnik

Na pierwszy ogień idzie sprzątanie - usunięcie pozostałości materiałów budowlanych, dużych kamienie, wystających korzeni, pozostałosci po wykarczowanych krzewach itp.

Po takim pierwszym sprzątaniu trzeba wyrównac teren. Najprościej jest utzymać trawnik prawie płaski, o spadku 3%, który to spadek rozwiązuje problem z odprowadzaniem wody z opadów. Maksymalny dopuszczalny spadek terenu, na którym będziemy zakładać trawnik, powinien wynosić 20% - na takim "stoku" da się jeszcze w miare wygodnie operowac kosiarką.

Następnie sprawdzamy glebe. Trawy na trawniki preferują ziemię przepuszczalną, piaszczysto-gliniastą o lekko kwaśnym pH. Na ciężkiej, gliniastej glebie konieczne jest drenowanie. Drenowanie jest niezbędne wszędzie tam, gdzie na wiosnę pojawiają się kałuże ze stojącą w nich wodą. Przy podejmowaniu decyzji - drenować czy nie - warto zrobić proste doświadczenie. Należy wykopać kilka dołków 40 x 40 cm o głębokości 70 cm i wypełnić je całkowicie woda. Jeżeli utrzymuje się ona we wszystkich powyżej 20 minut, należy założyć dren.

Najistotniejsze dla rozwoju traw jest przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi - warstwy nośnej. Wystarczająca grubość tej warstwy wynosi 10 - 15 cm - na taką głębokość korzenia sie trawy. Ziemię trzeba przekopać szpadlem, a glebe ciężką - widłami amerykańskimi. Ziemi nie należy całkowicie odwracać, zeby nie "wyciągnąć" na powierzchnię podglebia. Podczas przekopywania trzeba zrobić drugi etap "sprzątania" - usuwać kamienie, korzenie i chwasty (zwłaszcza rozłogowe). Przy przekopywaniu ziemia nie może być zbyt mokra ani zbyt sucha (bo się za bardzo zmęczymy )

Po przekopaniu trzeba rozbić bryły. Najlepiej grabiami, widłami amerykańskimi, a na cięższych glebach łopatą.

Kolejny krok: powierzchnię wyrównać grabiami. Na tym etapie, jeśli stan gleby tego wymaga, powinno się dodać piasku oraz torfu w ilości nie mniejszej niż 5 l/m2 ( do 20 l/m2 w przypadku bardzo luźnej, piaszczystej ziemi )

Kolejny etap - wałowanie, po którym trzeba zrobić 3 - 8 tygodniowy okres przerwy w pracach by ziemia miała czas na "uleżenie się". W tym czasie oczywiście zaczną się rozwijać chwasty, które trzeba będzie zwalczać...

Ostatnim krokiem - po przerwie a przed przystąpieniem do siewu - jest bardzo dokładne wyrównanie powierzchni. Grabiami trzeba lekko wzruszyć glebę (max. 5 cm wgłąb) rozbijając jednocześnie wszystkie bryłki ziemi. Tak rozpulchnioną górną warstwę znów delikatnie wyrównać i... siać

Najlepiej siac w kwietniu - maju lub w drugiej połowie sierpnia i na początku września. Mieszankę oczywiście dobieramy do potrzeb i stanowiska

i kolejny post:

Napisał ArturPoniatowski

Dodam jeszcze torchę o glebie i anaerobach.

Zdarza się nieraz że coś posadzimy i pada lub choruje, wygląda słabo co, to powoduje brak tlenu w glebie anaeroby bakteria żyjące warunkach beztlenowych.

Dla roślin najlepsza jest gleba o strukturze gruzełkowatej, czyli o dużej porowatości, dużej zawartości agregatów glebowych o dużej średnicy( cząstek glebowych). Czyli warstwa nośna powinna być porowata, aby rozwój korzeni nie był utrudniany przez glebę zbyt zbitą lub taką z której woda odpływa zbyt wolno.


Strukturę gleby zwięzłej i ciężkiej a dokładnie jej wierzchnią warstwę można rozluźnić przez wymieszanie z piaskiem 6-7m3/100m2 (według zalecenia)

Strukturę gleby piaszczystej poprawia się przez dodanie ziemi kompostowej lub torfu (5-7m3 / 100m2 terenu) (według zalecenia)

Trochę o tych beztlenowych warunkach jak do tego dochodzi:

Naciski wywierane na podłoże podczas intensywnych prac eksploatacji przy dużych obciążeniach mogą uszkodzić glebę i zmienić jej porowatość, objawy mniejsza porowatość, znikanie mniejszych porów, zapadnięcie gleby.
Niska zawartość tlenu, złe odprowadzenie wody i nieodpowiednie warunki fizyczne dla rozwoju korzeni. (rizosfera - korzenie rośliny współpracują z bakteriami i grzybami w rożnych pH żyją różne mikroorganizmy dlatego jedne rośliny wolą gleby kwaśne a inne zasadowe)
Unikamy zagęszczenie podłoża w obszarach gdzie będziemy sadzić rośliny - negatywny wpływ na rozwój rośliny i odpływ wody.

Przykład tworzenia warunków anaerobowych, które przyczyniają się do powstawania substancji toksycznych dla mikroflory glebowej i rozwoju roślin w przyszłości.

Przechowywanie ziemi w pryzmie powyżej 1,5m zwiększa ryzyko rozwoju anaerobów. Magazynowanie ziemi dłużej jak 2mieś (magazynowanie ziemi przez pół roku zwiększa ryzyko rozwoju anaerobów powodujących procesy gnilnych i znacznego popsucia gleby. Należy zapobiec nasączaniu pryzmy wodą.

Przedstawiona wiedza wynika z pewnych założeń norm.