Ogrzewanie kablami 2017

[hipodrom]

Są, np. Raychem T2Red

Nie mogę znaleźć takiego info:
https://www.interex-katowice.pl/pdf/...aychem_new.pdf

[Kaizen]

Są, np. Raychem T2Red

Wg instrukcji
"Samoregulujące przewody grzejne T2Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. "
Czyli nie są do jastrychu.

Samoregulacja to się nadaje do zabezpieczania rynien czy rur - do grzania domu lepiej mieć kontrolę nad czasem i mocą grzania.

[olo911]

Wg instrukcji
"Samoregulujące przewody grzejne T2Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. "
Czyli nie są do jastrychu.

Można układać w cienkiej warstwie, bo mają 8mm wysokości. Co nie oznacza, że nie nadaje się do jastrychu.
https://www.samm.com/userfiles/produ...arm_Floors.pdf
Strona 11. W nowych instalacjach może być w jastrychu do 50mm.

U siebie mam w 50mm anhydrytu i działa rewelacyjnie.

[Kaizen]

U siebie mam w 50mm anhydrytu i działa rewelacyjnie.

Dalej drążymy temat, że są kable grzewcze, które można puszczać przez dylatacje w peszlu?

[olo911]

Dalej drążymy temat, że są kable grzewcze, które można puszczać przez dylatacje w peszlu?

Myślałem, że rozmawiamy o kablach grzewczych samoregulujących, które można wsadzić do jastrychu, ale widzę zmianę tematu.
Z T2Red w peszlu nie ma problemu, bo on nie ma kabla zasilającego, co oznacza, że z podłogi wychodzi np. przez peszel do sterownika. Łączy się go ze sterownikiem bezpośrednio. Nie ma tu się co przepalić, bo jak sama nazwa wskazuje jest "samoregulujący" i po prostu im ma większą temperaturę tym mniej grzeje.
Mam też kable o stałej mocy i te owszem maja 3m tzw. "cold cable", czyli po prostu zasilającego. W ich przypadku części grzewczej faktycznie nie można puszczać w "pustej przestrzeni".

[busz]

Cześć,

chciałbym prosić o pomoc w rozplanowaniu ogrzewania elektrycznego w domu jak na rysunku:


Na razie wymyśliłem, aby na całym parterze (włącznie z garażem) położyć maty grzewcze, ponieważ chcę wykorzystać akumulację ciepła w posadzce. Dodatkowo obawiam się trochę położenia folii pod panele z uwagi na możliwe narażenie jej na wodę np. zimą. Na górze planuję położyć matę jedynie w łazience a w pozostałych pokojach folie grzewcze pod panele. Na parterze planuję posadzkę grubości 9-10cm, na poddaszu 5-6, ale może warto ją zwiększyć do 9-10, żeby korzystać z akumulacji tak samo jak na parterze? Co myślicie o takim rozwiązaniu? Ma sens, czy lepiej zdecydować się na co innego. Dodam jedynie, że ogrzewanie musi być elektryczne.

przegrody:

• podłoga parteru: (jeszcze nie jest wykonana)
  
  • 12 cm EPS 100 U=0.031
  • beton 10 cm
  • panele winylowe / laminowane
• podłoga poddasza: (jeszcze nie jest wykonana)
  
  • 5 cm EPS 100 U=0.033
  • beton 5-6 cm
  • panele winylowe / laminowane
• ściany parteru i poddasza: (wykonane)
  
  • 15 cm styropianu U=0.031
  • ytong forte plus
• dach: (jeszcze nie ocieplony)
  
  • blachodachówka
  • 18cm wełny U=0.033 (między krokwiami)
  • 12cm wełny U=0.033 (pod krokwiami)
• pozostałe: (wykonane)
  
  • okna garażowe: U=1.0, reszta=0.9
  • drzwi: U=0.85
  • brama garażowa: U nie pamiętam (segmentowa, panele o grubości 40mm)

[kroles]

Jak posadzki jeszcze nie wylane, to kładłbym wszędzie kable w wylewce, nie maty. Są tańsze, "pancerne" i lepiej wykorzystają akumulację.
5-6cm posadzki to trochę mało, trzeba by ją zbroić.

[busz]

Dzięki za odpowiedź. Tak jak wspominałem - na górze mogę spokojnie zrobić 9-10cm wylewki pod akumulację, a skoro mogę, to chyba warto?

[Kaizen]

Myślałem, że rozmawiamy o kablach grzewczych samoregulujących, które można wsadzić do jastrychu, ale widzę zmianę tematu.

Tematem jest puszczanie kabla grzewczego przez dylatację. Samoregulujące miały być na to rozwiązaniem. A skoro nie nadają się do wylewek wymagających dylatacji to nie są rozwiązaniem.

[swierol]

Cześć,

chciałbym prosić o pomoc w rozplanowaniu ogrzewania elektrycznego w domu jak na rysunku:


Na razie wymyśliłem, aby na całym parterze (włącznie z garażem) położyć maty grzewcze, ponieważ chcę wykorzystać akumulację ciepła w posadzce. Dodatkowo obawiam się trochę położenia folii pod panele z uwagi na możliwe narażenie jej na wodę np. zimą. Na górze planuję położyć matę jedynie w łazience a w pozostałych pokojach folie grzewcze pod panele. Na parterze planuję posadzkę grubości 9-10cm, na poddaszu 5-6, ale może warto ją zwiększyć do 9-10, żeby korzystać z akumulacji tak samo jak na parterze? Co myślicie o takim rozwiązaniu? Ma sens, czy lepiej zdecydować się na co innego. Dodam jedynie, że ogrzewanie musi być elektryczne.

przegrody:

• podłoga parteru: (jeszcze nie jest wykonana)
  
  • 12 cm EPS 100 U=0.031
  • beton 10 cm
  • panele winylowe / laminowane
• podłoga poddasza: (jeszcze nie jest wykonana)
  
  • 5 cm EPS 100 U=0.033
  • beton 5-6 cm
  • panele winylowe / laminowane
• ściany parteru i poddasza: (wykonane)
  
  • 15 cm styropianu U=0.031
  • ytong forte plus
• dach: (jeszcze nie ocieplony)
  
  • blachodachówka
  • 18cm wełny U=0.033 (między krokwiami)
  • 12cm wełny U=0.033 (pod krokwiami)
• pozostałe: (wykonane)
  
  • okna garażowe: U=1.0, reszta=0.9
  • drzwi: U=0.85
  • brama garażowa: U nie pamiętam (segmentowa, panele o grubości 40mm)

Kolego żebyśmy mieli jasność. Piszesz o matach grzewczych i o akumulacji. Maty bardziej się nadają bezpośrednio pod płytki (w warstwie kleju) Wtedy akumulacja będzie nie wielka. Folie grzewcze np. woodtec czy woodtech z Elektry to rozwiązanie ogrzewania bezpośredniego pod panale ale nie winylowe. Tak jak pisał kolega wyżej. Jak chcesz akumulować ciepło to wszędzie przewody grzewczy w wylewce. Da się zwiększyć jeszcze grubość izolacji podłogi na parterze?

[busz]

Kolego żebyśmy mieli jasność. Piszesz o matach grzewczych i o akumulacji. Maty bardziej się nadają bezpośrednio pod płytki (w warstwie kleju) Wtedy akumulacja będzie nie wielka. Folie grzewcze np. woodtec czy woodtech z Elektry to rozwiązanie ogrzewania bezpośredniego pod panale ale nie winylowe.

Dzięki za info. Do tej pory zakładałem ciągle maty pod wylewkę, ale masz rację, że potrzebne będą kable.

Tak jak pisał kolega wyżej. Jak chcesz akumulować ciepło to wszędzie przewody grzewczy w wylewce. Da się zwiększyć jeszcze grubość izolacji podłogi na parterze?

Ze zwiększeniem grubości izolacji będzie ciężko (dlatego wybrałem styropian o U 0.031). Od obecnej warstwy betonu do dolnej krawędzi drzwi tarasowych mam 23.5 - 24cm cm więc myślę zrobić 12cm styropianu + 9cm betonu + 2cm na posadzkę.

Myślę czy nie zaszaleć i nie skusić się na płyty pir, tylko najpierw muszę policzyć rożnicę w kosztach.

[olo911]

Tematem jest puszczanie kabla grzewczego przez dylatację. Samoregulujące miały być na to rozwiązaniem. A skoro nie nadają się do wylewek wymagających dylatacji to nie są rozwiązaniem.

Ale gdzie masz napisane, że się nie nadają?
Wyraźnie napisałem, że kabel samoregulujący T2Red przechodzi peszlem bezpośrednio do sterownika, więc jest to podobna sytuacja jak w dylatacji.

[hipodrom]

Chciałbym podpytać jak robicie z dylatacjami.

Wg kompendium DEVI:

należy dylatować: miejsca o gwałtownej zmianie szerokości powierzchni, przejścia przez otwory drzwiowe, linie podziału powierzchni o różnych wykończeniach
podłogi (posadzka kamienna – wykładzina dywanowa, posadzka kamienna – podłoga panelowa).

Czyli każde pomieszczenie powinno mieć dylatację pod otworem drzwiowym. Czy na prawdę tak robicie? Osobny obwód nawet do ubikacji, do wiatrołapu, do garderoby (czyli do pomieszczeń gdzie wejdzie serio mało kabla - mała pow. pomieszczenia i stała zabudowa).

Takie podejście to spore koszta - sterowanie, osobne kable, etc.

Czy przymknąć oko na ten punkt, a sugerować się pozostałymi zaleceniami devi - max 40mkw i 8m

[Kaizen]

Ale gdzie masz napisane, że się nie nadają?

Strona 11. W nowych instalacjach może być w jastrychu do 50mm.

Dylatacji wymagają wylewki betonowe, a te przy podłogówce muszą być grubsze.

[Kaizen]

Czyli każde pomieszczenie powinno mieć dylatację pod otworem drzwiowym. Czy na prawdę tak robicie? Osobny obwód nawet do ubikacji, do wiatrołapu, do garderoby (czyli do pomieszczeń gdzie wejdzie serio mało kabla - mała pow. pomieszczenia i stała zabudowa).

Dylatacje -tak.
Osobne kable - tak.
Osobne sterowniki i obwody - nie. Dla przykładu wiatrołap, korytarz i taki kawałek salonu/przedpokój pomiedzy nimi mam zdylatowane, trzy osobne krótkie kable podpięte do jednego obwodu. W salonie cztery kable (podzielona wylewka przez środek w obydwu kierunkach) podłączone po dwa do dwóch obwodów. Owszem, dłuższy kabel wychodzi nieco taniej za metr - ale nie jest to jakaś ogromna różnica (ale bywają też wyjątki od tej zasady)

[hipodrom]

Dzięki! ma to sens

Wtedy faktycznie ten kabel zasilający sobie przelatuje przez dylatację, spotykając się z innymi zasilającymi oraz jakimś czujnikiem temperatury w puszce i wszystko jest ok.

Czy taki kabel zasilający może lecieć przez ścianę działową? Można by zrobić duży otwór gdyby coś osiadło - a dziura i tak się schowa w warstwie wylewki...
Połączyłbym dwie łazienki które mają wspólną ścianę i dał wspólny obwód. Przebiłbym jedynie dwa razy dylatacje obwodową, ale to chyba nie jest problem.

Edit: bezsensu, przecież mogę się wbić w puszkę "od tyłu" i po kłopocie

[Jubilerr]

Dostałem wyliczenie kabli od fachowca z Devi, możecie rzucić okiem, nie za mało W na m2? Projektowane obciążenie cieplne 5344, powierzchnia ogrzewania 167,7.
Patrząc na cenę z ceneo to z 11600zł sterowniki Devi z wifi stanowią pewnie koło 7 tysięcy, widziałem w tym temacie dyskusję o sterownikach z aliexpress, ma ktoś i używa od dłuższego czasu tańszą alternatywę? W linkach screeny wyliczeń kabli:
https://ibb.co/RBGzX4d
https://ibb.co/HBcWSHv

[Pytajnick]

Dostałem wyliczenie kabli od fachowca z Devi, możecie rzucić okiem, nie za mało W na m2? Projektowane obciążenie cieplne 5344, powierzchnia ogrzewania 167,7.
Patrząc na cenę z ceneo to z 11600zł sterowniki Devi z wifi stanowią pewnie koło 7 tysięcy, widziałem w tym temacie dyskusję o sterownikach z aliexpress, ma ktoś i używa od dłuższego czasu tańszą alternatywę? W linkach screeny wyliczeń kabli:
https://ibb.co/RBGzX4d
https://ibb.co/HBcWSHv

U mnie na 106m2 było - Komplet kabli DEVI DEVIflex 18t o łącznej mocy ok. 9kW, dla 8 odwodów w cenie 4 000,00 zł brutto. 8x Devilink FT w cenie 290,00 zł brutto/sztuka
1x Devilink CC PSU Wi-Fi w cenie 795,00 zł brutto
Do tego jeszcze czujniki na każą pentlę po 30zł szt i być może jakies pierdołki ale już nie pamiętam. Łącznie 10 000zł.
Niestety gdzieś mi wsiąkła mapka z rozkładem w/g pomieszczeń.

[swierol]

Ja dzisiaj dostałem wycenę na przewodach z Elektry. Obciążenie cieplne 4,4kW, dostosowana sumaryczna moc przewodów 4690W, przewody VCD 10W, VCD 17W + 7 sterowników OCD5 1999. Całość 5826,00 zł netto w cenach katalogowych. Połowa z tego to sterowniki, które kosztują 415,00 netto/szt. Można uzyskać ciekawy rabat tylko trzeba poszukać. Oczywiście to sam materiał. Ja pewnie zamienię na sterowniki z WiFi, chyba 570,00 zł netto/szt ale jednocześnie zmniejszę ich ilość z 7 na 4 więc wyjdzie prawie to samo.

[Kaizen]

IMO nie zaszkodzi zapas mocy nawet większy, niż wynika ze wzoru Devi, żeby więcej dogrzać w dziennym okienku.

Nie ma też co kombinować z różnymi kablami - 16/17W/mb w łazienkach jak najgęściej, gdzie indziej co 20cm. Słabsze kable wyjdą drożej a nie ma potrzeby dawania gęściej.

Termostatów za grube setki bym nie brał. Ważne, żeby można było ustawić minimum trzy okienka grzania na dobę. Na dobrą spraw sama czasówka daje radę (ale jak idą większe mrozy to trzeba przestawić np. z 3x 1h na 3x 1,5h), ale sterowanie temperaturą podłogi powinno się lepiej sprawdzić (ale nie testowałem). Ale prawda jest też taka, ze przy bezwładności podlogówki to różnica bedzie czy amplituda jest 0,3*, czy 0,9* - i wcale nie zakładałbym się, że droższe sterowanie zapewni stabilniejszą (co jest zresztą przereklamowane) temperaturę.

Jakbym miał wydać 400PLN+, to wolałbym za stówkę https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7637058

Co do cen - warto porównać z http://sklep.ogrzewanie-podlogowe.com.pl