Projekt "Laura" prim, szkło piankowe, płyta grzewcza, DRYFIX 25

[wilu27]

Witajcie

Po długich bojach udało mi się dopiąć wszystko na ostatni guzik i zaczynam budowę naszego domu . Projekt domu powstał już 3 lata temu ale z różnych powodów budowa odwlekała się do dnia dzisiejszego. Bazą dla projektu był projekt Laura ze „stajni” Dobre Domy: Flak i Abramowicz:

Front

Tył (moje ulubione miejsce bo tu właśnie będę pił zasłużone piwko )
Niestety ze względu na warunki zabudowy nie mogłem realizować tego projektu 1:1, a niezbędne zmiany generowały takie koszty, że suma summarum powstał nowy projekt indywidualny na bazie tego.
Najistotniejsze zmiany:
1. Zmniejszenie powierzchni zabudowy (do max. 151,5 m2)
2. Użytkowe poddasze.
3. Liczne zmiany we wnętrzu domu a co za tym idzie zmiany wszystkich instalacji.
Po godzinach myślenia, rysowania, liczenia powstał taki oto projekt:

Parter

Poddasze.

Zagospodarowanie terenu
Założenia i technologie:
1. Płyta fundamentowa grzewcza (ogrzewanie wodne) grubości 20 cm na warstwie szkła spienionego (ok. 50 cm przed ubiciem, ok. 35 po ubiciu).
2. Ściany nośne Porotherm 25 Dryfix.
3. Ściany działowe Porotherm 11,5 Dryfix.
4. Strop monolityczny 15 cm.
5. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30 stopni, dachówka płaska, ceramiczna (prawdopodobnie Orea 9)
6. Elewacja 20cm grafit.
7. Dach 30cm wełny (może pianka – jeszcze zobaczę)
Planowałem prace samodzielne rozpocząć od SSZ, ale niestety z różnych powodów (głównie kasa )jestem zmuszony 90% prac wykonać samemu od początku. Czytając forum m.in. dział o samorobach, widzę że się DA . W tym miejscu chciałem pozdrowić sebcioc55, perm, sadysta, dzinks0, the_anonim, Daniellos_, (kolejność przypadkowa) oraz wielu innych za prowadzenie dzienników pełnych cennych rad, uwag oraz za motywowanie takich jak ja do samodzielnej pracy. Nie jestem budowlańcem z zawodu, ale kilka generalnych remontów mam już za sobą i ogólnie nie boję się ubrudzić.
Postaram się prowadzić dziennik w miarę regularnie. Głównie będę prowadził relację fotograficzną, trochę komentarzy. Nie obędzie się też od „głupich” pytań do WAS, z nadzieją na rzeczową odpowiedź. Podejrzewam, że pytań będę miał mnóstwo praktycznie na każdym etapie budowy. Oczywiście przez te 3 lata jakąś ogólną wiedzę zgromadziłem ale mam wrażenie, że jest to obecnie jeden wielki chaos który pomożecie mi ogarnąć i uporządkować. Za głupie, oczywiste i trywialne pytania z góry PRZEPRASZAM .

[wilu27]

Już po krótkiej rozmowie z KB zmiany. Płyta z 20 cm robi się 25 cm przy zachowaniu obecnego zbrojenia.
Powód:
- praca samodzielna - grubsza płyta bardziej wybaczy błędy,
- dużo pustych przestrzeni w płycie - ogrzewanie podłogowe, rurki od wody,
- budowa na śląsku - pod działką było prowadzone 100 lat temu wydobycie dość płytko bo na ok. 73 m , badanie geodezyjne nie wykazały niczego niepokojącego ale przezorny itd.
Wiadomo, dodatkowe koszty, ale jeszcze do zaakceptowania.
Mam do Was pierwsze pytania:
1. Planuję izolację pionową płyty zrobić o gr. 15 cm (grubość styro elewacyjnego będzie 20 cm) więc będzie cokół. Płyta ma wychodzić 18 cm nad poziom gruntu. Czy izolację pionową zrobić "szeregowo" ze styro 15 cm, czy "równolegle" 10 cm i 5 cm na mijankę?
2. Jeszcze nie czas bo to odległa przyszłość ale zastanawiam się nad porotherm Dryfix. Cena poszybowała z 5,4 zł/sz w zeszłym roku do ok. 8 zł/szt obecnie.
Koniecznie chcę robić na piankę z uwagi, że będę robił praktycznie sam i tak się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Porównałem karty katalogowe DRYFIX oraz PROFI, obie cegły szlifowane z taką samą tolerancją, PROFI tańsze i lepiej dostępne. Czy mogę PROFI robić na piankę (np. Tytan)? Czy ktoś tak kombinował?
I jeszcze mam refleksję odnośnie DRYFIXA. Dużo się naczytałem o tym systemie i zawsze jest powtarzane jak mantra, że pierwsza warstwa musi być idealna bo nie ma możliwości korekty, ale czy nie można zrobić jednej, wyższej warstwy na zaprawę w celu zniwelowania błędu na dole? Wiem, że powstanie mostek, ale tylko w jednej warstwie co nie wpłynie znacząco na utratę ciepła.

[micbarpia]

No to chlopie powodzenia, bede trzymal kciuki i obserwowal!

[wilu27]

Witam serdecznie pierwszego gościa. Nie dziękuję i też trzymam kciuki za Twoje osiągnięcia i postępy.

[sebcioc55]

Już po krótkiej rozmowie z KB zmiany. Płyta z 20 cm robi się 25 cm przy zachowaniu obecnego zbrojenia.
Powód:
- praca samodzielna - grubsza płyta bardziej wybaczy błędy,
- dużo pustych przestrzeni w płycie - ogrzewanie podłogowe, rurki od wody,
- budowa na śląsku - pod działką było prowadzone 100 lat temu wydobycie dość płytko bo na ok. 73 m , badanie geodezyjne nie wykazały niczego niepokojącego ale przezorny itd.
Wiadomo, dodatkowe koszty, ale jeszcze do zaakceptowania.
Mam do Was pierwsze pytania:
1. Planuję izolację pionową płyty zrobić o gr. 15 cm (grubość styro elewacyjnego będzie 20 cm) więc będzie cokół. Płyta ma wychodzić 18 cm nad poziom gruntu. Czy izolację pionową zrobić "szeregowo" ze styro 15 cm, czy "równolegle" 10 cm i 5 cm na mijankę?
2. Jeszcze nie czas bo to odległa przyszłość ale zastanawiam się nad porotherm Dryfix. Cena poszybowała z 5,4 zł/sz w zeszłym roku do ok. 8 zł/szt obecnie.
Koniecznie chcę robić na piankę z uwagi, że będę robił praktycznie sam i tak się zastanawiam nad takim rozwiązaniem. Porównałem karty katalogowe DRYFIX oraz PROFI, obie cegły szlifowane z taką samą tolerancją, PROFI tańsze i lepiej dostępne. Czy mogę PROFI robić na piankę (np. Tytan)? Czy ktoś tak kombinował?
I jeszcze mam refleksję odnośnie DRYFIXA. Dużo się naczytałem o tym systemie i zawsze jest powtarzane jak mantra, że pierwsza warstwa musi być idealna bo nie ma możliwości korekty, ale czy nie można zrobić jednej, wyższej warstwy na zaprawę w celu zniwelowania błędu na dole? Wiem, że powstanie mostek, ale tylko w jednej warstwie co nie wpłynie znacząco na utratę ciepła.

Siema! Miło mi że o mnie wspomniałeś Takie szybkie uwagi:
jak kierbud może decydować o pogrubieniu płyty? Jest kostruktorem który moze to poprzeć obliczeniami? Z tym wybaczaniem błędów to nie rozumiem, wg mnie grubość nie ma znaczenia. Wszystkie instalacje powinny być uwzględnione przy projektowaniu płyty, jezeli goła ma mieć 20cm to z instalacjami pewnie musiała by mieć z 22cm, ale to sprawa dla konstruktora.
Ad.1. zrób 10 i 5, będze lepiej a nie dużo trudniej.
Ad.2. lepiej rób z betonu komókowego (ytong, solbet itp) dla samoroba to lepsze i cieplejsze rozwiązanie. Dryfix to marketing, na pianę idzie szybciej ale czy to takie pewne ? No i trzeba się baardzo przyłożyć do pierwszej warstwy a i same bloczki też nie sa takie równe jak na papierze - zobacz do dziennika Karola "karster"

No dobra koniec mądrowania się życzę powodzenia i będę zaglądał.

BTW czemu szkło piankowe? masz w dobrej cenie?

[wilu27]

Witam sebcioc55 i niezmiernie mi miło za odwiedziny i cenne uwagi.
Co do KB i jego uwag to powiem tak, "osoba starszej" daty z polecenia osoby "starszej daty". Do spotkania z nim podchodziłem sceptycznie, gdyż nastawiłem się, że jak usłyszy o "wynalazkach" typu szkło spienione, płyta grzewcza (która ma być docelowo stanem zero), dryfix to zacznie mi wybijać wszystkie te pomysły z głowy. Okazało się, że się bardzo myliłem. Wszystkie te technologie znał i sam je stosował (może oprócz szkła). Szczerze mówiąc nie wiem jakie ma uprawnienia, ale przejrzał obliczenia płyty wnikliwie i moim zdaniem ze zrozumieniem. Oprócz tego, że jest KB ma też biuro projektowe więc podejrzewam, że może wiedzieć co mówi. Jego uwagi o pogrubieniu płyty wynikały chyba bardziej z doświadczenia. Przyznał, że on robi/projektuje płyty grubsze, ze zbrojeniem fi 12 i oczkiem 20/20. U mnie jest fi 10 z oczkiem 15/15 - zaakceptował. Faktem jest, że moja płyta nie była projektowana z wewnętrznymi instalacjami, może stąd jego obawy o puste przestrzenie i sugestia pogrubienia. Oczywiście pogrubienie bez zmiany zbrojenia. Koszt w sumie nie jest powalający więc wstępnie się zgodziłem.
Ad.1. - zrobię 10 i 5 (dzięki)
Ad.2. - czy zmiana materiału z dryfixa na solbet/ytong nie będzie problemem tzn. istotną zmianą? Rozumię, że to KB musi wyrazić zgodę. Widzę sebcio, że Ty robiłeś na klej nie na piankę. Zobaczę, ale prostota i łatwość pianki do mnie mocno przemawia. Widziałem, że solbet/ytong na piance też się da bo w wielu dziennikach widziałem. Czy naprawdę ewentualnych błędów pierwszej warstwy nie można nadrobić jedną/dwiema warstwami na zaprawę w wyżych warstwach?
Płytę od początku planowałem na XPS 20 cm, ale szkło poszło na tyle w dół, że zdecydowałem się na szkło. Moim zdaniem ma same zalety bo wytrzymałość, nasiąkliwość (jej brak), i przede wszystkim prostota i szybkość wykonania. Jedyną barierą była cena. Cena za jaką kupiłem szkło to 180 zł/m3 brutto plus dostawa 1100zł (dostawca jest 60 km ode mnie) za 70 m3 (płyta ma ok 140 m2 x 0,5 m szkła daje 70m3) co daje 13700 za wszystko. Cena XPS obecnie wynosi ok 400 zł/m3. Przy izolacji 20 cm daje to 11200 zł za sam XPS. Dochodzi transport, pianka do klejenia i wymiana gruntu. Cenowo wychodzi podobnie a odpada problem z gryzoniami i mozolnym układaniem. Dlatego szkło wygrało.
Jutro postaram się o pierwsze zdjęcia bo dziś tyczenie budynku

[Kamil_]

Witaj!

Przemyśl sprawę. Sam byłem napalony jak nie wiem na Dryfixa, ale po tym jak zobaczyłem, że nie jest taki super równy jak go opisują oraz oglądając ten filmik:

w ostatniej chwili zamówiłem YTONG'a dzięki namowie kolegi z forum zolw82.
W chwili obecnej to wiszę mu kratę wódki, bo z tym dryfixem pewnie dostałbym pierdolca
A w Ytongu, coś Ci ucieknie, tareczka 2 sekundy i masz wyszlifowane Deskę chcesz przykręcić - 5 sekund wkrętarka i wkręt ciesielski.
W późniejszych etapach też będzie Ci dużo łatwiej (wiercenie na puszki elektryczne, przepusty do hydrauliki itp.
Kup sobie porządną wkrętarkę 18V klej umieszasz w 10 sekund i będziesz miał naprawdę lux!

Oczywiście jest to moje skromne zdanie, ale to była jedna z najlepszych decyzji, które podjąłem przy budowie mojego domu.

[micbarpia]

Ja np świadomie wybrałem ceramike ale nie robiłbym jej na pianke tylko normalnie na zaprawe. U mnie zdecydowały względy akustyczne...choć nie powiem...jeśli dla kogoś nie ma to znaczenia to wybrałbym to co Kamil z powodu łatwości obróbki i możliwości super dokładnego murowania... Musisz sie zastanowić co Cie przekonało do ceramiki i wybrać.

[Kamil_]

Ceramika + zaprawa - dla mnie kiepska sprawa, niepotrzebne mostki termiczne

Dla mnie opcje do wyboru:

1. Gazobeton + klej
2. Ceramika + klej
3. Ceramika + piana (Dryfix)

[Slawskip]

Kamil, można jeszcze gazobeton + pianka, czemu tego nie brać pod uwagę?
Zalety (teoretycznie) - szybko, czysto, nie musisz używać wody i ewentualne błędy wyrównasz tarką.

[micbarpia]

Ja troche nie.rozumiem jakie mostki skoro wszystko jest pod warstwa ocieplenia?

[sebcioc55]

Jak już masz szkło piankowe to spoko - rób dużo zdjec bo mało jest realizacji z wykonania takiego typy izolacji.
Ze ścianami to kierownik raczej klepnie bo przy takim domu BK 500 to spokojnie wystarczy. Tak jak jest napisane powyżej, BK to po prostu wygoda i dla samoroba materiał idealny - wg mnie oczywiście
Ja chciałem garaż kleić na pianę, jednak widząc nierówność obecnie robionych bloczków (solbet a nawet ytong to nie to co kiedyś) zdecydowałem się na klej z wora, więcej zabawy z samym klejem ale dużo wolniej nie idze. Przy klejeniu na pianę trzeba by też bloczki odpylać a to dodatkowy czas więc pewnie wyjdzie czasowo tak samo. No i pianą wyjdzie te pare stów więcej.

[sebcioc55]

Ja troche nie.rozumiem jakie mostki skoro wszystko jest pod warstwa ocieplenia?

właśnie zaprawa o większej przewodności cieplnej to mostek w ścianie na termowizji wszystko zobacyzsz. Mostek to nie dziura w izolacji, tylko znaczny spadek izolacyjności całej przegrody w danym miejscu, czy jakoś tak

[walec7_7]

Witam się i ja
Bardzo ciekawy temat się trafił więc też proszę dużo zdjęć, szczególnie z tym szkłem pod płytą Projekt bardzo sympatyczny, trzymam kciuki i życzę dużo wytrwałości
Co do materiału na ściany, też zastanowiłbym się nad BK na klej. Ja murowałem na klej, wodę woziłem w baniakach 5L, mieszadło i da się robić Nawet samemu bez problemu.

Pozdrawiam,
Wojtek.

[micbarpia]

Sebcio dalbys rade podeslac linka do jakiegos rzetelnego zrodla odnosnie tej termowizji spoin w scianie...musze ten temat chyba jeszcze raz przerobic a nieznalazlem nic ciekawego

[wilu27]

Witam wszystkich i dziękuję za rady. Sytuacja na dzień dzisiejszy ma się tak, że raczej zastosuję polecanego przez Was, "idealnego" dla samorobów BK
KB nie widzi większych problemów. O zmianie mojej decyzji głównie zdecydował brak dostępności, cena (ok. 80 zł/m2 przy obecnych cenach) i rozpowszechniane w sieci problemy z jakością Dryfixa (Kamil_ - witam, filmik widziałem). Pytanie tylko co polecacie? Ytong, Solbet, H+H? Czy może coś innego bo szczerze mówiąc nie robiłem rozeznania odnośnie tego materiału. Z tego co wiem Ytong - drogi, ale teoretycznie najlepiej trzyma wymiar (podobno już nie tak dobrze jak kiedyś), reszta producentów ma porównywalną jakość i cenę (niższą od Ytonga) . To, że będzie BK to jestem przekonany na 99%, ale co do metody klejenia to cały czas nie mogę się zdecydować: pianka (obecny faworyt) czy klej (obecnie dogania peleton). Pianka niby szybciej ale biorąc pod uwagę argumenty walec7_7 (witam) to może faktycznie czas spoinowania jest zbliżony w obu metodach. Z wodą, prądem nie ma problemu bo siostra na działce przyległej do mojej ma już stan deweloperski. Zdjęcia obiecuję robić. Wczoraj był geodeta i wytyczył budynek, niestety muszę jeszcze wkopać/wbić 28 palików na "ławnice" (chyba tak to nazywał), chodzi o konstrukcję dwóch pionowych palików i jednej poziomej do wytyczenia osi budynku. Jak to zrobię to po weekendzie wpada i kończy tyczenie. Szkło mam takie jak dzinks0 (jemu udało się kupić trochę taniej). Podszedł do sprawy bardzo profesjonalnie i przetestował "Nasze" szkło i innego wiodącego producenta. Wyniki możecie obejrzeć na jego wątku https://forum.muratordom.pl/showthre...82askim-dachem.

[kocbeat]

Nie patrz na producenta tylko na jakość. Do murowania na piane to najlepiej tlmb, na klej ewentualnie tlma. Bloczki z marketów są jak dla mnie bezklasowe, kiedyś kleiłem domek na Rodos 25m i kupiłem w obi h+h bo były w dobrej cenie. Pomimo równej 1 warstwie przy 3 wszystko szlak trafił. Teraz postawiłem dom z h+h chyba nazywają się gold+ i jest zdecydowanie lepiej. Bloczki brałem na składzie gdzie przywozili mi prosto od producenta jeszcze ciepłe, praktycznie zero popękanych jedynie co to te kilka sklejonych. No i cena dobra w zeszłym roku były po 7 PLN a teraz słyszałem że są po ponad 10 a właściwie to najlepsze jest to że ich nie ma i trzeba czekać. Więc najlepiej zorientuj się jakie masz dostępne w okolicy.

[walec7_7]

Jeśli masz prąd i wodę, to ja bym jechał na kleju. Wygodnie się robi, ja mieszałem sobie po pół worka i spokojnie szło bardzo fajnie. Co do bloczków to jak pisze kocbeat bierz to co masz dostępne w dobrej cenie i w dogodnym terminie. Żebyś nie musiał czekać po kilka miesięcy i płacić krocie za dostawy z dalekich fabryk.

[Kamil_]

Ja mam Ytonga - naprawdę równiutki, no czasami tam 0.5 mm coś ucieknie, ale się nie rozsypuje.
Przywiozłem H+H, zeby zrobić ostatnią warstwę bez docinek na wysokości (on jest 5 cm wyższy) to przy przenoszeniu już narożniki odpadały.

Nie wiem na ile jesteś "walnięty" na punkcie dokładności. Ja staram się do 1-2 mm robić i drugi raz też kupiłbym Ytonga.
Znajomy budował na Solbet to masakra, na grzebień spoko, bo wyrównasz sobie, ale nie po to kupuje się droższy materiał, aby kłaść go na 1 cm klej.
Ytonga robię taką fajną pacą z ząbkami 1-2 mm zaprawy i idzie jak złoto

[wilu27]

Dzięki wszystkim za wpisy.
Pojeżdżę, podzwonię i zrobię rozeznanie co mam dostępne u siebie i w jakiej cenie i podejmę decyzję pianka czy klej (obecnie jest 50/50 )
Witam kocbeat i dziękuję za rady (widzę, że oparte na doświadczeniu, czyli najcenniejsze).
Wykopy najwcześniej za dwa tygodnie bo wtedy wraca KB z wakacji, a chcę żeby przy tym był. Te 2 tygodnie chcę poświęcić na inne, bardziej organizacyjne sprawy.
Mam pytanie odnośnie OZC osób które zapotrzebowanie na ciepło mają w małym paluszku. Od oficjalnego projektu sprzed trzech lat zaszło szereg zmian istotnych dla obliczenia OZC:
- poddasze z nieużytkowe - obecnie użytkowe,
- izolacje były tak: na płycie 12 cm EPS, na stropie 25 cm wełny, na elewacji 20 cm grafit, dach nie ocieplony - obecnie pod płytą ok 50 cm szkła przed ubiciem (odpowiednik +/- 18 cm XPS po ubiciu), na stropie ok 10 cm EPS (na to wylewka z ogrzewaniem podłogowym), na elewacji zostaje 20 cm grafitu, dach 20 cm pianki lub 30 cm wełny,
- Dryfix (ceramika) – obecnie będzie beton komórkowy,
Przy pierwotnych izolacjach sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną wyszło 109 kWh/m2rok. Według mnie bardzo dużo.
Jak bawiłem się prostymi kalkulatorami z obecną/planowaną izolacją wychodzi ok 70 - 80 kWh/m2rok. Rozumiem, że zanim zacznę obliczać podłogówkę dobrze by było jeszcze raz precyzyjnie obliczyć OZC po wszystkich zmianach. Czy możecie mi polecić jakiś w miarę dobry, miarodajny kalkulator lub ewentualnie kogoś kto mi to ogarnie w przystępnej cenie?
Jeżeli chodzi o podłogówkę w płycie to jakie rury polecacie? Czy jak zdecyduję się na system to producent obliczy mi zapotrzebowanie, dobierze rozstaw rur, zaproponuje długości pętli (wiem że nie powinny przekraczać 70 m i powinny być zbliżone do siebie, ale gdzieś na forum czytałem u kogoś w dzienniku, że miał pętle po 120 m obliczone przez producenta).
Podłogówkę w płycie mam zamiar układać jak Daniellos_ , trochę do dolnego zbrojenia, trochę do górnego (równomierne rozgrzewanie płyty góra/dół, a dzięki temu zminimalizowane ryzyko wyginania się płyty – pękania ścian). Czy będzie to spirala, meander czy jeszcze coś innego to się zobaczy (Daniellos_ robił meandry i chyba nim się zainspiruje bo wygląda na w miarę proste do zrobienia).
Czy spotkał się ktoś z dystansami do podłogówki w płycie? Kiedyś czytałem na stronie jednego z wykonawców płyt z wodnym ogrzewaniem, że są takie dystanse które pozwalają umieścić rury na dowolnej wysokości płyty. Niestety nie mogłem nic takiego znaleźć i nie pamiętam co to była za firma bo bym do nich napisał.