1 i 1/2 kondygnacji ze styropianu

[Di.]

Scianki szczytowe sa juz zalane do wysokosci metra, wyrwy uzupelnione, niestety bedzie bez styropianu w tym miejscu. Bloczki sa podcinane pod ocieplenie w taki sposob, ze zewnetrzna 15cm scianka na rowno z gorna krawedzia krokwi, wewnetrzna 5cm scianka 15m ponizej krokwi. Dzieki temu, ze krokwie powstaly przed sztytami mozna to bardzo dokladnie spasowac. W powstala szczeline zostanie ulozona welna, stanowiac ciaglosc z ociepleniem dachu. Styk z murlata i naroznik trzeba bedzie uzupelnic. Widac tez systemowe zatyczki, ktore dobrze zapobiegaly przemieszczaniu sie betonu na skosach w dol.
Na razie rozwazam jeszcze czy ocieplac cala polac czy tylko skos i do jetek, ale chyba docelowo poloze tez tania welne na czesc nieuzytkowa dachu miedzy krokwie.
Szczyt niezaleznie od decyzji bedzie ocieplony do konca.

Powstaje podluzny szyb techniczny pomiedzy sciankami lazienek na pietrze. Przy scianie zewnetrznej bedzie pion kanalizacji, zmieszcza sie tam takze przewody wentylacji mechanicznej, przewody przyszlej instalacji fotowoltaicznej z dachu do pomieszczenia technicznego, rury wodne do lazienek itp.
Nadproza drzwiowe robione sa na miejscu z pozostalego drutu zbrojeniowego i nadmiaru beton towarowego z zalwania szczytow.

[Di.]

Gotowe nadproza, w sumie nieduzo bylo potrzebne, 7 sztuk.

Slupy powoli komponuja sie w plaszczyzny scian. Sa sumarycznie 3 do schowania.

Obudowa szybu windy na pietrze gotowa.

Zamykana jest tez tylna scianka klatki schodowej.

Na parterze jest juz zarys czesci wiatrolapu - schowek na buty "pod schodami", faktycznie obok dolnego biegu. Pod schodami znajdzie sie wneka w pomieszczeniu technicznym, upchniemy tam jakas czesc instalacji. Przestrzen zostanie maksymalnie wykorzystana.

[Di.]

Druga strona wiatrolapu, bedzie szafa wnekowa i druga strona szafy, szacht windy na parterze.

Scianki pod skosami sa podocinane 15cm pod krokwie. teraz mysle, ze moze byc troche malo. No i zostaje umocowac nadproza.

Otwor wejsciowy - przewidziany na drzwi o szerokosci 100, w czasie prac troche zgrubnie zdecydowalem o szerokosci 110 i wysokosci 230 od gotowej podlogi. Drzwi sie zmieszcza, chociaz teraz moze zrobilbym nizsze. Z drugiej strony latwiej cos wnosic.

[Di.]

Tak wygladala pierwsza warstwa sciany szczytowej przed zalewaniem. Zdecydowanie mozna bylo mniej, ale zalalismy je na 2 razy.
Tak jak pisalem, zewnetrzne scianki zostaly dociete do poziomu krokwi, tak, zeby deska dochodzila na styk.

Tak jest na gotowo i druga warstwa przed zalaniem od boku. Dlatego taka krzywa, ze dopiero co ustawiona i nie podparta.

Jeszcze rzut okiem z wiekszej garderoby obok sypialni w strone mniejszej i wejscia.
Przydalo by sie teraz pokazac skonczone scianki i nadproza i podsumowac, ale jeszcze jeden temat wpadnie po drodze.

[Di.]

"Wykonczenie naroznikow przed deskowaniem"
Bloczki byly domurowane do poziomu belek murlaty, nie chce robic podbitki wiec trzeba to jakos wykonczyc. Pomyslalem, ze zamkne naroznik do poziomu desek i zrobie nabitke. Oba trzy rozwiazania (trzecie to nabitka pod katem prosto na krokwie od spodu), maja plusy i minusy. Nabitka wydaje mi sie atrakcyjna pod wzgledem nakladu pracy i kosztow materialu (czy az tak?). Takze bedzie szczelniej od insektow w przestrzeni strychu, tak mysle.

Tak mniej wiecej wygladaja narozniki przed i po wyczyszczeniu. nie zadbalem o przykrycie ostatniej warstwy, wiec mlotek, srubokret plaski, odkurzacz i do roboty.

Czyscilem zamki, zeby dopasowac kawalek klocka systemowego, lepiej sie bedzie trzymal, przed klejeniem scialem go do poziomu krokwi.

Zostaje dociac i dokleic kawalek zamykajacy. Klejenie na klej do styropianu na pistolet. Jest twardszy niz piana i wydajniejszy do takiej pracy. Takich naroznikow mialem do zrobienia 5. Teraz trzeba dokleic wszystkie przestrzenie pomiedzy krokwiami od zewnatrz.

W narozniku siatki nie bedzie oczywiscie, wiec styropian docinalem do poziomu krokwi.

[Di.]

Pozakladalem siatki na owady do szczelin wentylacyjnych. Siatka aluminiowa, drobna, taka jak do uli. Bylo to dosyc pracochlonne, 40 pol miedzy krokwiami do wypelnienia, ale mysle, ze latwiej teraz niz po deskowaniu. Zalozylem deski na wysokosci murlaty i dobilem do nich siatke. (akurat zdjecie przepadlo gdzies). Pozniej od srodka dokrece jeszcze blache perforowana, zeby gryzonie sie nie mogly przedostac.

Przy koszach docinalem indywidualnie, z resztek klockow izodomu ktore zostaly.

W pozostalych polach nacialem klocki ze styropianu fasadowego 80, czuc duza roznice w takim styropianie, taki fasadowy wydaje sie byc miekki jak wata.

Tak mniej wiecej to wyglada po wklejeniu. Zostawialem 3-4cm szczeliny do deski. Do konca styropianu bedzie tynkowane.

Gorna czesc siatki przybita bedzie do deski startowej. Deskowanie zaczne od umieszczenia deski nad belka murlaty pionowo od jej wewnetrznej krawedzi. Do niej papiakami w kilku miejscach przybita bedzie siatka.

[bcgarage]

Będę wdzięczny za kolejną foto relację z etapu siatki/ deskowania i przygotowania szczeliny wentylacyjnej "na gotowo"

[Di.]

Bardzo prosze, na tyle ile zrobilem ze zdjeciami, jesli trzeba cos objasnic prosze pytac.


Tak mniej wiecej wygladalo u mnie po przyklejeniu styropianu miedzy krokwie. Siatki byly juz umocowane do murlaty i krokwi papiakami.

Sama siatka jest dosyc miekka i plastyczna, trzeba uwazac zeby narzedziami jej nie potargac. Mi najlepiej cielo sie ja na ziemi masywnymi nozyczkami. Wyrysowalem na betonie linie ciecia olowkiem, ukladalem siatke, przyciskalem deska i cielem. Niestety nie zrobilem fotki. Brzegi siatki sa zagiete, bo poczatkowo mialem kawalek o szerokosci 120cm i cielem go na 4 czesci wzdluz rulonu. Dlatego brzegi sa zaginane, zeby sie nie strzepila Pozniej kupilem siatke o szerokosci 50cm i cielem tylko na pol, a jeden brzeg byl wykonczony fabrycznie. To byl lepszy pomysl, znacznie mniej docinania. Brzeg zaginalem na roboczym stole z desek ustawiajac siatke na kancie. Praca dla wytrwalych,
Jak wspominalem to tylko zewnetrzne zabezpieczenie przed owadami. Od wewnatrz dodam jeszcze blache perforowana.

Pozniej przybijalem deske startowa, co mam nadzieje widac na tym zdjeciu. Nastepnie gorna krawedz siatki do tej deski papiakami.
Deska, co jest oczywiste musi byc ustawiona do krawedzi murlaty. Rogi siatki wywijalem troche pod deske, zeby bylo szczelnie.

Robilem tak zwana nabitke, czyli ladnie pomalowana deska na krokwie do dolu i tak juz zostawiamy. Krokwie bede malowal pozniej podczas tynkowania.
Wiec deskowalem od tej deski startowej w dol do konca okapu tymi ladnymi deskami oraz okapy przy szczytach.
Siatka na tym etapie jest przybita do deski i bedzie dodatkowo przycisnieta kolejna deska idaca do gory.

Mam nadzieje ze to wyczerpuje temat i kontynuje o deskowaniu.

[Regius]

Przepraszam, że zaśmiecam dziennik, ale czy nie myślałeś, żeby siatkę zabezpieczającą szczelinę wentylacyjną zamontować po zewnętrznej stronie styropianu i zatopić ją w kleju do siatki (w warstwie zbrojącej)? Pytam, bo u siebie będę robił coś podobnego, tyle, że na siatce nierdzewnej (udało mi się okazyjnie kupić rolkę). Twój sposób wygląda fajnie i solidnie (na początku też tak chciałem robić), ale zastanawiam się, czy takie umiejscowienie siatki nie będzie mostkiem termicznym - możliwe, że pomijalnym.

[Di.]

Przepraszam, że zaśmiecam dziennik, ale czy nie myślałeś, żeby siatkę zabezpieczającą szczelinę wentylacyjną zamontować po zewnętrznej stronie styropianu i zatopić ją w kleju do siatki (w warstwie zbrojącej)? Pytam, bo u siebie będę robił coś podobnego, tyle, że na siatce nierdzewnej (udało mi się okazyjnie kupić rolkę). Twój sposób wygląda fajnie i solidnie (na początku też tak chciałem robić), ale zastanawiam się, czy takie umiejscowienie siatki nie będzie mostkiem termicznym - możliwe, że pomijalnym.

Nie masz za co, to nie zasmiecanie. Pomyslalem o montazu siatki od zewnatrz, niestety w moim wypadku sa problemy techniczne. Musialbym miec ustawione rusztowanie dookola bydynku i robic te siatki razem z deskowaniem, Jesli pozniej przy tynkowaniu, to mialbym problem z estetycznym mocowaniem siatki od gory i bokow, zatopic w kleju moge tylko dol.
Mostkiem termicznym to bym sie nie przejmowal. To jakby jest od zewnatrz. Wiec pewnie minimalnie costam ucieknie. Pomiedzy siatka i murlata a styropianem szczelina jest zapiankowana. Od drugiej strony do samego styropianu dojdzie welna.

[Regius]

Dzięki za odpowiedź.
Odnośnie izolacji tarasu o którą pytałeś w moim dzienniku, znalazłem ofertę, o której pisałem.
Poniżej zdjęcie:

Rysunek może być objęty prawami autorskimi firmy Barel-Menagament z Zabrza. Po samej ofercie i wsparciu technicznym, które od nich otrzymałem widać, że znają się na rzeczy.
Opis warstw wygląda tak (niektóre warstwy nie miały w moim przypadku zastosowania, a niektóre elementy nie zostały zilustrowane):
1. System hydroizolacji EPDM Carlisle/ Firestone w jednym kawałku membrany
6. Paroizolacja PE 0,2- klejona w zakładzie
8. Geowłókniny ochronno-rozdzielające- 300 g
9. Termoizolacja bazowa stropu/ na powierzchni płaskiej
10. Termoizolacja spadkowa
11. Termoizolacja pionowa attyk
12. Termoizolacja pozioma attyk
13. Płyty OSB 18 mm - poziom attyk pod obróbką
15. Balastowanie płytami gresowymi (II gatunek) o wymiarach 60x60 cm, na podstawkach regulowanych - kolor do uzgodnienia
19. Wpust grawitacyjny Sita Compact skośny nieogrzewany z montażem 1 szt.
20. Obróbka blacharska oraz listwy dociskowe obwodowo blacha ocynk 0,5 powlekana RAL standard

[Di.]

Dzieki za rysunek. Widze, ze na schemacie tez nie uwzglednili szczegolow obrobki krawedzi, ale osb na attyce sugeruje, ze tak utwardziliby krawedz pod blache..

Wracamy do deskowania.

Zasadniczo po przygotowaniu krawedzi, ktore malowalem przed nabiciem. Okapy (nabitka) byly ciete po odmierzeniu od polowy przedostatniej krokwi do 60cm poza zewnetrzna krawedz sciany i przybijane jak widac bez mijanki az do kalenicy, rozniez bez szczeliny w kalenicy.
Malowalem z jednej strony impregnatem kuprafung P, a z drugiej tikurilla pinjasol wax w kolorze cedr dwa razy. Poszlo tego na moje okapy 2 wiaderka po 10 litrow. Deska calowka zamawiana w tartaku, oberznieta na 14cm szerokosci i 5m dlugosci. Strugana z jednej strony. Boczne krawedzie strugalem przy malowaniu recznym heblem elektrycznym. Nie bawilem sie w pioro-wpust, uznalem ze to bez sensu. Deski po ostruganiu mialy okolo 23-24mm, a takie pioro-wpust maja 16-19mm grubosci. Zreszta teraz widac szczelinki, a po papowaniu nie beda sie rzucac w oczy. Roznica w kosztach radykalna. za obrzynane i strugane jednostronnie placilem 800 za m3. Bylo ich 2 m3 w sumie.

Reszta przybijana byla na tak zwana mijanke, co okolo metr. Na krotszych polaciach deski szly po calej dlugosci bez laczenia. Na dluzszych staralem sie przybijac z przesunieciem o 2 krokwie.

Desek w sumie kupilem poczatkowo 6m3 czyli 240 m2, wykorzystane na poczatku do szalowania stropu. Do tego dokupilem 2 m3 na okapy czyli 80m2. Zostaly tez jakies resztki kupione na lawy fundamentowe i jako pomoce budowlane, ale tego w sumie bylo niecale 0,2m pewnie wiec nie licze. Na koniec jeszcze zabraklo okolo 0,5 m3 czyli 20m2. Brakujace dowiozlem na przyczepce. Razem na dach okolo 270m2 z okapami wykorzystanych zostalo 340m2 desek. Troche odpadu niestety bylo, pewnie glownie dlatego ze dach z koszami.

[Di.]

Niestety czasowo nie ogarnalem impregnacji przed deskowaniem. Oczywiscie co sie dalo to tak, ale realnie deski bezposrednio przed papowaniem lane byly preparatem od zewnatrz, zeby deszcz nie zmywal. Od srodka bede impregnowal jeszcze raz juz po. Osobiscie nie widze tez roznicy czy impregnat wciera sie pedzlem czy leje spryskiwaczem cisnieniowym, robilem i tak i tak. Znacznie latwiej jest jednak rozkladac deski i prysnac 2 razy niz malowac pedzlem. Podobno jesli nie jest to impregnacja zanurzeniowa i to nie na godzinke, to jeden grzyb.

W szczycie zostawilem szczeline bez deski po okolo 10cm na strone. zeby byla wentylacja i to dobrze zdaje egzamin. Z gory zostanie to przykryte paskiem papy z przekladka. Robie tak nawet jesli czesc poddasza bedzie nieocieplonym strychem.

Juz prawie na gotowo wyglada to tak. Zostaly jeszcze dziury, zeby wyjsc na dach od srodka i deski "techniczne" zeby wygodniej bylo chodzic po dachu. Wszystko przybijane gwozdziami kreconymi ocynkowanymi 3x70, bo gwozdziarka sie zepsula i serwis naprawil ja tuz po robocie. Moze to i lepiej, bo te gwozdzie nie rdzewieja w przeciwienstwie do gwozdziarkowych. Kupilem 20kg i bylo na styk, zostalo pol paczki. Kazda deska po 2 gwodzie do kazdej krokwi. Szerokie deski po 3. Krokwi nie rownalem w zaden sposob. Po paru tygodniach wszystko jakos tak "usiadlo" i jest rowniej. Dach mocno sie usztywnil, racze watpie, ze to samo byloby przy membranie, dlatego pod membrane proponuje zrobic bardzo stabilna konstrukcje.

[Kaizen]

Dach mocno sie usztywnil, racze watpie, ze to samo byloby przy membranie, dlatego pod membrane proponuje zrobic bardzo stabilna konstrukcje.

Jak się nie robi deskowania to do stężenia więźby stosuje się taśmy BMF - przykładowy artykuł
Ale płatwie na słupach i łaty też robią robotę.

[Di.]

Jak się nie robi deskowania to do stężenia więźby stosuje się taśmy BMF - przykładowy artykuł
Ale płatwie na słupach i łaty też robią robotę.

Kaizen, nie chce cie obrazac we wlasnym dzienniku, ale uwiesiles sie tych membran jak pitbull na szyji. Ktos placi ci za reklame czy jak?
Czytales cytowany przez siebie artykul? Chcialbys polozyc membrane na tym zelastwie z pierwszej fotki, zeby sie przetarla? Doczytales do konca i doszedles do naciagow? Jestes przypadkiem inzynierem konstruktorem, ze tak pewnie doradzasz tej sprawie? Otoz takie blachy wymagaja nielichego naciagu, te naciagi trzeba co jakis czas poprawiac, bo blacha sie zwyczajnie rozciaga.
To nadaje sie bardziej do konstrukcji wiazarowej i w takim jak przezentowany montazu - pod krycie blacha, jak robisz hale targowa. Amerykanie ktorzy buduja domki drewniane i dachy glownie na cieniutkich wiazarach, takich 4-5cm grubosci takze nie stosuja na domkach BMF, mimo ze artykul sponsorowany jest przez amerykanskiego Simpsona.
Do konstrukcji krokwiowych i krokwiowo-jetkowych stosuje sie stezenia od srodka przy uzyciu beklek czy desek o odpowiednim przekroju, zapartych miedzy murlata a kalenica i do tego tarcza sztywna. Tak bedzie o niebo lepiej niz blacha naciagana na krokwiach, nawet do membrany. Nawet jak na to dasz grube laty to i tak smiem watpic, ze dach osiagnie taka sztywnosc jak przy deskowaniu.
Odsylam do "Konstrukcji drewnianych w budownictwie tradycyjnym" Janusza Kotwicy i "Tradycyjne wiezby dachowe" Czeslawa Wajdzika i Jaroslawa Dabrowskiego. Poczytaj i naucz sie czegos. Ja natomiast pisalem, za na taka konstrukcje nie odwazylbym sie polozyc membrany, chociaz wiem ze klada. Pewnie nie chodziles po dachach tylko ze stezeniami. Napisalem tez, ze proponuje zrobic stabilniejszy ustroj pod membrane, na przyklad platwiowo-kleszczowy.
Pozdrawiam,

[agb]

Dzięki za odpowiedź.
Odnośnie izolacji tarasu o którą pytałeś w moim dzienniku, znalazłem ofertę, o której pisałem.
Poniżej zdjęcie:

Rysunek może być objęty prawami autorskimi firmy Barel-Menagament z Zabrza. Po samej ofercie i wsparciu technicznym, które od nich otrzymałem widać, że znają się na rzeczy.
Opis warstw wygląda tak (niektóre warstwy nie miały w moim przypadku zastosowania, a niektóre elementy nie zostały zilustrowane):
1. System hydroizolacji EPDM Carlisle/ Firestone w jednym kawałku membrany
6. Paroizolacja PE 0,2- klejona w zakładzie
8. Geowłókniny ochronno-rozdzielające- 300 g
9. Termoizolacja bazowa stropu/ na powierzchni płaskiej
10. Termoizolacja spadkowa
11. Termoizolacja pionowa attyk
12. Termoizolacja pozioma attyk
13. Płyty OSB 18 mm - poziom attyk pod obróbką
15. Balastowanie płytami gresowymi (II gatunek) o wymiarach 60x60 cm, na podstawkach regulowanych - kolor do uzgodnienia
19. Wpust grawitacyjny Sita Compact skośny nieogrzewany z montażem 1 szt.
20. Obróbka blacharska oraz listwy dociskowe obwodowo blacha ocynk 0,5 powlekana RAL standard

Mimo iż zdaję sobie sprawę, że folia PE 0,2 to standard jako paroizolacja, to mam duże wątpliwości do takiego rozwiązania. Trudno mi uwierzyć, że położona na stropie pozostanie nienaruszona podczas wykonywania kolejnych warstw.

[Di.]

Mimo iż zdaję sobie sprawę, że folia PE 0,2 to standard jako paroizolacja, to mam duże wątpliwości do takiego rozwiązania. Trudno mi uwierzyć, że położona na stropie pozostanie nienaruszona podczas wykonywania kolejnych warstw.

Ciekawe spostrzezenie. Spotkalem sie tez z opinia, ze nie bardzo wiadomo jakie zadanie ma paroizolacja ulozona w tym miejscu. Mnie bardzo ciekawilo natomiast to, czego tutaj nie pokazano, czyli wykonczenie krawedzi, albo lepiej, wykonczenie ocieplonej krawedzi. Do czego mocowac obrobke czy tez profil tuz pod membrana EPDM, jesli jest tam kilkucentymetrowy styrodur.

[Kaizen]

natomiast pisalem, za na taka konstrukcje nie odwazylbym sie polozyc membrany, chociaz wiem ze klada. Pewnie nie chodziles po dachach tylko ze stezeniami. Napisalem tez, ze proponuje zrobic stabilniejszy ustroj pod membrane, na przyklad platwiowo-kleszczowy.

W projekcie mam "Zaprojektowano dach stromy, o konstrukcji nośnej drewnianej, krokwiowo-płatwiowej. " i "W wypadku nie wykonywania pełnego deskowania połaci dachowej należy zastosować wiatrownice(np. naciąg z taśmy perforowanej BMF)"

Czyli konstruktor do rzyci, skoro chciał i to, i to? W sumie takie zdanie miał mój cieśla i taśmę olał.
Na strych całkiem niedawno wchodziłem w czasie porządnej burzy, na dach też zdarzyło mi się kilka razy wejść (ale faktycznie nie w burzę). Jakoś ruchów więźby czy skrzypienia nie zauważyłem.

A co do błędów - to nie zapomniałeś o dylatacji jętek opartych od ścian wewnętrznych? Murłatę po roku dokręcałem palcami (chociaż wcześniej była mocno dokręcona). Więc można wnioskować, że już na samej murłacie więźba osiada z 1,5cm. A reszta drewna też jeszcze wysycha.

Co do rozciągania taśmy - to ją naciągnąć łatwo. Turniej "naciągnąć" deskowanie. A mi się w sławojce i w budzie zbitych z tarcicy zrobiły szczeliny miedzy deskami na 2 cm. A budę zbijałem z desek co już z rok leżały na budowie (z przekładkami i przykryte). Więc deskowanie z desek stęży to całkiem porównywalnie, co łaty. Jedyne, co może bardziej usztywnić to "pilnowanie" przekątnych dachu - a trudno znaleźć deskę tak długą, która przetnie po przekątnej połać nawet. Więc deska tu nie jest konkurencją dla taśmy.

Co do membrany - nie miałbym obaw o przetarcie. Miałeś w ręku porządną membranę? Mam gdzieś skrawek Corotop Power - na 5cm pasku nie bałbym się dostawczaka holować. Ekipa układająca dachówkę nie bała się po niej chodzić jak ja rozłożyli i przybijali łaty.
Mam też tanią szmatę (przykryłem nią wełnę na stropie, żeby się nie kurzyła i żeby powstrzymać konwekcję a jednocześnie umożliwić ujście pary wodnej) - też pewnie trudno byłoby zerwać holując dostawczaka (ale bym się tego obawiał).
U moich rodziców dach ma pełne deskowanie - na nim ciągle eternit w formie kwadratowych "płytek". To ma sens, bo nie da się tego położyć na łatach. Ale do dachówki czy blachy to zupełnie nieuzasadniony przerost kosztów.

[surgi22]

Porozmawiamy za 10-15 lat o ,,zupełnie nieuzasadnionym przeroście kosztów. ''

[Di.]

Kaizen, jednak placa ci za reklamowanie membran. Coz, dziekuje jeszcze raz za reklame, nie ciagnij tylko tego dostawczaka zbyt dlugo na sloncu...

Jeszcze raz odsylam do lektury, dowiesz dlaczego nie potrzeba deski po calej przekatnej i jak robi sie drewniane wiatrownice. Byc moze nawet zrozumiesz roznice w ustrojach z i bez platwi posrednich. Przyda sie jesli dla ciebie laty po 5-6cm szerokosci co 30 czy 40 cm to to samo co deski jedna obok drugiej. Tasma blaszana ma zreszta zupelnie inne zadanie, ale nie bede cie przekonywal. W sumie dobrze ze posluchales ciesli, bo teraz musialbys rwac dach albo pruc skosy zeby dostac sie do naciagow tasmy, bo jak inaczej chcialbys to zrobic, chyba ze mieszkasz w hali.

Co do bledow, to dolne krawedzie jetki sa oddalone od gornych scian dzialowych okolo 16cm, tam musi zmiescic sie jeszcze welna "pod", skad wnosisz ze jest inaczej?