POMPA CIEPŁA i grzejniki-zużycie energii

[-voymar-]

Dziękuję za odpowiedź , nie chce już za bardzo tematu zaśmiecać, pompa wpiętą do bufora 200l z bufora na grzejniki deltę mam na 5 i tyle trzyma, warto to zmienić?

Ja osobiście też jadę na 5 ale też jechałem na 4 jak większe były mrozy bo i zasilanie wtedy dawałem niższe
U mnie na każdej Delcie na jakiej grzałem PC pracuje prawidłowo czyli od 8 do 3 bo na takich testowałem + na prostej

[-voymar-]

Dokładnie jak napisał asolt, oczekujesz od użytkownika PC który chce mieć ogrzany dom/mieszkanie że będzie się doktoryzował z zagadnienia ?
Oczywiście można tak, znajdzie się jakiś odsetek użytkowników którzy zapoznają się z tematem i poświęcą czas, wiedząc jak wygląda dobór przez 'profesjonalistów'. Ale większość przyjmie dobór instalatora bo to on - powinien być - jest specjalistą który się tym zajmie !

Problem polega na tym że duża część ludzi na na to wy....ane, jak jest ciepło w domu i starcza na zapłacenie za to ciepło to - niestety - jest OK. Cześć z nich zakręci się na forum z pytaniem czy jest OK .....
Imho to nawet nie chodzi o naciąganie na większą (czytaj droższą) PC
Oczywiście że to wina instalatorów, lepiej dobrać PC za dużą niż tłumaczyć użytkownikowi że włączająca się grzałka przy mniejszej tak naprawdę da mniejsze zużycie EE i lepszy SCOP. Nieświadomy użytkownik nie jest w stanie tego zweryfikować a instalator ma - szacuję - 90% klientów z bani, może jestem niesprawiedliwy, ale obawiam się że niestety mam rację.

Nie chodzi oto abyś liczył OZC sam jak nie potrafisz Ale zawsze możesz zapobiec zlemu i tak
-jak ci instalator dobierze PC 9kW ------to TY masz wiedzieć :
-aby układ CO miał min zład 20L na każdy kW mocy
-masz wiedzieć jaką najniższą moc ma twoja PC po modulacji i MUSISZ tak dobrać grzejniki aby ich moc była = a najlepiej większa od tej mocy i przy określonej temp. zasilania. + oczywiście przepływ .
Te kilka punktów sprawi że PC będzie pracować a nie udawać że to robi
Brak Taktowń i brak tysięcy wył.

[Dolce1313]

Dziękuję za odpowiedź , nie chce już za bardzo tematu zaśmiecać, pompa wpiętą do bufora 200l z bufora na grzejniki deltę mam na 5 i tyle trzyma, warto to zmienić?

Nie ma potrzeby.

Czy masz zawory i głowice termostatyczne przy grzejnikach?

[a.gwozdz]

-aby układ CO miał min zład 20L na każdy kW mocy
-masz wiedzieć jaką najniższą moc ma twoja PC po modulacji i MUSISZ tak dobrać grzejniki aby ich moc była = a najlepiej większa od tej mocy i przy określonej temp. zasilania. + oczywiście przepływ .
Te kilka punktów sprawi że PC będzie pracować a nie udawać że to robi

Duża część ludzi nie wie jak policzyć objętość wody w akwarium
Ty oczekujesz że policzą ilośc wody w CO - byłbym polemizował.
Drugi punkcik to już w ogóle dla większości kosmos, powiedzmy że wiem jak nisko zmoduluje ta PC, ale nie wiesz jaką temperaturę puścić na grzejniki.
Próbowałem znaleźć informację jak policzyć moc moich grzejników dla parametrów : 33/30/23 - ciężko, współczynniki są podane dla delty 5 lub 10 i dla wyższych temp, zasilania

Jak PC jest za duża to jak się nie odwrócisz dupa z tyłu.
A do tego jeszcze trzeba mieć świadomość jaka jest akumulacyjność podłogi (przy podłogówce) i domu.

U mnie wyłączenie ogrzewania daje po 1h (grzanie cwu) zauważalne obniżenie temp w domu o ~0,1/0,2 stopnia przy ~0 stopni na zewnątrz.

Firmy dobierają za duże żeby było ciepło a że będzie taktować - szybciej padnie szybciej się sprzeda kolejną PC.
Część fachowców wywodzi się w prostej linii z instalatorów kopciuchów - hydraulicy, zawsze się dobierało wszystko za duże, debile od kominków 16 lat temu wcisnęli mi 14 kW wkład kominkowy (130m to musi być 14kw), efekt taki że paliłem w nim w kącie, bo jak się rozpaliło za bardzo to chodził po salonie i robiło się nieznośnie.
Bierzesz fachowca, coś ci doradza masz prawo oczekiwać że wie co robi i dobiera dobrze ....

[-voymar-]

Duża część ludzi nie wie jak policzyć objętość wody w akwarium
Ty oczekujesz że policzą ilośc wody w CO - byłbym polemizował.
Drugi punkcik to już w ogóle dla większości kosmos, powiedzmy że wiem jak nisko zmoduluje ta PC, ale nie wiesz jaką temperaturę puścić na grzejniki.
Próbowałem znaleźć informację jak policzyć moc moich grzejników dla parametrów : 33/30/23 - ciężko, współczynniki są podane dla delty 5 lub 10 i dla wyższych temp, zasilania

Jak PC jest za duża to jak się nie odwrócisz dupa z tyłu.
A do tego jeszcze trzeba mieć świadomość jaka jest akumulacyjność podłogi (przy podłogówce) i domu.

U mnie wyłączenie ogrzewania daje po 1h (grzanie cwu) zauważalne obniżenie temp w domu o ~0,1/0,2 stopnia przy ~0 stopni na zewnątrz.

Firmy dobierają za duże żeby było ciepło a że będzie taktować - szybciej padnie szybciej się sprzeda kolejną PC.
Część fachowców wywodzi się w prostej linii z instalatorów kopciuchów - hydraulicy, zawsze się dobierało wszystko za duże, debile od kominków 16 lat temu wcisnęli mi 14 kW wkład kominkowy (130m to musi być 14kw), efekt taki że paliłem w nim w kącie, bo jak się rozpaliło za bardzo to chodził po salonie i robiło się nieznośnie.
Bierzesz fachowca, coś ci doradza masz prawo oczekiwać że wie co robi i dobiera dobrze ....

No spadek 0,1--0,2 jest do przyjęcia
Kuźwa 14kW? no tu pojechał równo po bandzie 14kW to by ponad 200m2 ogrzał i to taki stary bez ocieplenia z lat 60-tych przy (-20*C)
Dlatego powodem taktowań jest brak podstawowej wiedzy .
Przecież policzyć ilość wody w samych rurach nie jest problemem znając ich długość ,przekrój . Toż to max 6 klasa podstawowa.
Co do grzejników i ich mocy to trochę trzeba lecz producent podaje w karcie charakterystyki dla danych parametrów Moc wystarczy [podstawić dla innych wartości
Dlatego tu na FM się co niektórzy bodą ze mną -wymyślając rożne różności byle tylko było przeciw
Smiać się chce ale cóż skoro nie zapewnia się PC podstawowych zależności to tak jest.
Czy tu na FM jest choć jeden który mając OP powie że i przy takim ogrzewaniu może być wymagane sprzęgło? No nikt tak nie powie
Bo słucha innych Bo Jak masz OP to po co ci sprzęgło
Tak nie jest potrzebne tam gdzie nie trzeba. Ale czy wszędzie tak jest?
I nikt nie bierze do siebie że PC- to inwenter który po coś jest tym inwenterem To nie off który napitala stałą mocą
Tu by magisterek parę napisał. Tylko po co jak nawet 50% nie dociera .
Jest problem w pracy PC- i nikt się nie zastanawia dlaczego tak jest. Tylko powiela błędy innych.
Eh czas na przerwę .
Kolejną nieprawidłowością jest ZUŻYCIE Energii
nawet nie chcę się rozpisywać podam najważniejsze
-są 2 identyczne domy stoją obok siebie wszystko takie same ( metraż ocieplenie ,obciążenie itd. )
OPRÓCZ--- tego że jeden ma OP a drugi grzejniki
-jeden grzeje parametrem 40*C dla identycznych osiągów a drugi 30*C
I jak się tu ma zużycie !!!!!!!!!!! przecież są identyczne? domy
Wiadomo jak -No nie jeden ma np.1000kWh/mies a drugi 750 czy tam 800kWh
TO nic nie warte wartości.
Trzeba podać WYPRODUKOWANĄ a nie zużytą
I znów trzeba by tu pyskować -a jak się widzi JANUSZOWE głupoty to tylko pozostaje śmiech.
A jak tu podają ??????????? ha ha
te wartości i tak będą tylko zbliżone nawet jak podadzą WYPRODUKOWANĄ bo jedna PC ma tyle (% ) błędu a inna inny. % no ale to już bardziej będzie zbliżone
TYLKO 2 skalibrowane identycznie ciepłomierze dadzą odpowiednią tolerancję.

[a.gwozdz]

Dlatego powodem taktowań jest brak podstawowej wiedzy .
Przecież policzyć ilość wody w samych rurach nie jest problemem znając ich długość ,przekrój . Toż to max 6 klasa podstawowa.

I właśnie tu jest problem imho - czy kupując samochód musisz się znać na tym jak działa układ hamulcowy albo silnik, albo turbina ???
No nie musisz i jeździsz, dlaczego z PC oczekujesz że zwykły użytkownik będzie się tym interesował ?!

Po to bierze - ma nadzieję - expertów w doborze i ogrzewaniu PC że mu dobiorą optymalnie - gónwo prawda w większości dobiorą na podstawie doświadczeń z kotłami na paliwo stałe z lat 70 ......
Później forum kwitnie, pączkuje, zakłada rodziny itd ......

Świadomych konsumentów jest może kilka procent - reszta to tło.

Zapytanie w kwestii zładu wody do mocy PC - dom ~150m2 ilość rur w op - ~1000 m / PC - 9 kw zład powinien być 180 litrów (20 litrów / 1 kw PC) w rurach 113 litrów (16 alupex) - potrzebny bufor czy niepotrzebny ??

[foxqaz]

Nie ma potrzeby.

Czy masz zawory i głowice termostatyczne przy grzejnikach?

Mam zawory odkręcone na maksymalną wartość.

[skystar]

Właśnie , pytanie mnie to już nurtuje od dłuższego czasu: czy mając grzejniki z termostatami, które są maksymalnie odkręcone - czy to oznacza, że przepłtw jest największy, niczym nie tłumiony? Czy może coś tam jeszcze dławi w tej głowicy??

[-voymar-]

I właśnie tu jest problem imho - czy kupując samochód musisz się znać na tym jak działa układ hamulcowy albo silnik, albo turbina ???
No nie musisz i jeździsz, dlaczego z PC oczekujesz że zwykły użytkownik będzie się tym interesował ?!

Po to bierze - ma nadzieję - expertów w doborze i ogrzewaniu PC że mu dobiorą optymalnie - gónwo prawda w większości dobiorą na podstawie doświadczeń z kotłami na paliwo stałe z lat 70 ......
Później forum kwitnie, pączkuje, zakłada rodziny itd ......

Świadomych konsumentów jest może kilka procent - reszta to tło.

Zapytanie w kwestii zładu wody do mocy PC - dom ~150m2 ilość rur w op - ~1000 m / PC - 9 kw zład powinien być 180 litrów (20 litrów / 1 kw PC) w rurach 113 litrów (16 alupex) - potrzebny bufor czy niepotrzebny ??

Najważniejsze w tym co piszesz jest to że:
-podniosłeś rękawicę ,chcesz dyskutować i włączyłeś własne IQ
Widzisz jak prowadzą merytoryczny dialog 2 osoby to reszta siedzi i czyta? nic nie dogryza.
A dlaczego? bo TY nie robisz pyskówki tylko piszesz i pytasz .
-odnośnie twej wypowiedzi to:
1 Tak nie musisz się znać jak działa układ hamulcowy czy silnik LECZ chyba jesteś w stanie i zapewne wiesz pomimo nieznajomości mechaniki że z twym samochodem jest coś nie tak jak ma jakiekolwiek objawy nieprawidłowej pracy. To co jeździsz dalej czy idziesz do mechanika?
Ja jak coś kupuję to staram się coś wiedzieć o zasadzie działania danego urządzenia .
I tak jak myślałem o PC to czytałem ,czytałem ,jeździłem na targi gdzie wystawcy prezentowali swoje wyroby i dopytywałem
Po za tym z racji tego że nie mam problemu z przeróbkami (CO ) to sam eksperymentowałem na grzałkach przed zakupem PC
Instalator który montował kotły stałopalne to JANUSZ on nie m pojęcia o montażu PC no może 1 czy 2 się skusi o wiedzę i zrobi to dobrze.
Ja wybierając instalatora na 1 miejscu brałem doświadczenie i ilość zamontowanych PC już po samej rozmowie wiedziałem że wie co robi + własne doświadczenia.
Dobierając PC na podstawie starego kotła to już DRUCIRSTWO w 100% bo skoro instalator nie wie że ów stary piec ma sprawność 50% to o czym z nim dyskutować .Skoro w domu przez 20lat był piec 20kW to na samym początku powinien wiedzieć że PC musi być max 10kW
Tak świadomych jest kilka procent to widać tu po wpisach . Jeden powiela błąd drugiego i uwaza że tak powinno być. A nakierował ich oczywiście Janusz instalator.
NIE RAZ pisałem o warunkach jakie mają być spełnione aby PC pracowała I co ? wniosków nie wyciągasz?
Skupiłeś się na jednym zład wody !!! T za mało
Były co najmniej 3 warunki. Jeden nic nie da.
Teoretycznie tak podają że PC musi mieć min 50L wody do pracy. A czy ona na takim zładzie pracuje poprawnie?

[Marco36]

Posiadając samochód jest dobrze chodziarz pobieżnie wiedzieć jak działa - wtedy łatwiej będzie wyłapać nieprawidłowości i podjąć decyzję o odwiedzeniu mechanika.

Tak samo z PC - wiedząc jak działa, będzie łatwiej ją wyregulować do optymalnej pracy. Obniżając pośrednio koszty ogrzewania.

Do poprawnej pracy PC:

1) odbiorniki (podłogówka lub grzejniki) - muszą mieć moc równą lub 10% wyższą niż moc PC; (a liczoną dla określonej temperatury wody);

2) zład wody musi zapewnić odpowiedni "Magazyn Energii"; zład wody razy temperatura wody = dają "magazyn energii", który transportuje energię cieplną generowaną przez PC;

3) zbyt cienkie rurki ograniczą przepływ wody, co pośrednio limituje temperaturę wody. Przy małym przepływie jest potrzebna wyższa temperatura wody, by przetransportować taką samą ilość energii.

4) temperatura pokojowa - wyższa temp. pokojowa daje większy "magazyn energii" domowy, który przyjmuje nadmiar produkowanego ciepła, ograniczając pośrednio taktowanie.

Zład wody + temp. wody + moc odbiorników + temp. w domu = decyduje o taktowaniu PC.
Podział % tych czynników nie jest równy, ale każdy z nich ma jakiś udział w tym - nawet nie "czy", ale od "jakiej temp. powietrza" zacznie PC taktować. I w jakich odstępach czasowych będzie się taktowanie powtarzać.
Zbyt silne ograniczenie jednej z tych składowych, może stanowić wąskie gardło dławiące poprawną pracę całego układu ogrzewania.


Te minimalne 50 L wody jakie podajecie, to chyba minimalny zład przy którym PC w ogóle będzie chciała się uruchomić. Ale nie zapewni on optymalnej pracy PC. I to przy PC najsłabszej o mocy 4 kW.

Wpis o taktowaniu:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8167887

Trochę o przewymiarowaniu PC:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8131569

Wpis o wpływie temp. wody na moc PC i koszt ogrzewania:
https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post8115642

[a.gwozdz]

Panowie tak owszem macie rację, ale tu mamy trochę inną sytuację.
Idziemy do salonu i kupujemy dość drogą lodówkę i płacąc 35/45 tys. za nią można oczekiwać że ktoś dobierze ją właściwie ?? Tym bardziej że ktosiem często jest autoryzowany przedstawiciel danej lodówki.
Nie możecie się nią przejechać żeby ocenić czy ona będzie dobra czy nie.
Więc o to mi chodziło, poza tym najczęściej ludzie piszą właśnie jak już ktoś im wcisnął nie taką PC i nie działa dobrze, ale wtedy to jest trochę musztarda po obiedzie - czyż nie ?

Jak zbierałem oferty - pytałem 4 firmy - 3 były Panasonic, 1 Daikina.
Ja zastanawiałem się czy 5 czy 7 kW, a instalatorzy proponowali T-Capa bo to 'stary' dom (aczkolwiek nie wiem czy mogę używać takiego określenia w końcu to dużo poniżej 300m2), gość z Daikina rzeczowo ze mną dyskutował na temat doboru, ostatecznie wybrałem Panasa.

W zasadzie dobrałem sobie PC i grzejniki samodzielnie, wybrany instalator to poskładał bo nie chciało mi się z tym walczyć samemu.
OZC na podstawie ciepło.app + szacowane na podstawie zużycia ee i brykietu w kominku. uśrednione => ~6kW
Wyszło że realnie mam raczej niższe zapotrzebowanie niż wyszło z cieplo.app.

Zgodnie z tabelą doboru Panasonic PC J7kW od ~-10 powinna wspomagać się grzałką a tego nie robiła był epizod z niższą temperaturą przez kilka godzin.

Czy mogę założyć że skoro PC w ServiceCloud pokazuje że wytwarza ~3,4 kW przy -9 (aktualnie) to jest to zbliżone do tego co potrzebuje 'dom' czy ne do końca bo ważne jeszcze grzejniki ??? a wydaje się że lewa strona krzywej mogła by być ciut obniżona bo widzę że temp delikatnie stale jeszcze rośnie jak robi się zimniej. Teraz na grzejniki PC puszcza 37 stopni / powrót 34 / sprężarka stabilnie 44Hz / pobór ee na podliczniku 1350W. Więc jeszcze nie pracuje z nominalnym poborem 1,7 kW


Ostatnie dni to ~20kwh, wczoraj 29kwh, dziś 26,5 więc dobije do ~30kwh

Jeszcze inna kwestia obecnie stale poprawia się stosunek h pracy do ilości załączeń, imho przy jednowentylatorowej jest całkiem przyzwoicie - patrząc jak to wygląda u innych.
Czas działania 2134h
Liczba zadań 1903

Jeszcze jedno, praca ciągła - w nie jednym artykule można wyczytać że optymalnie jak PC pracuje 1800-2500h / sezon - wydaje się że nie zmieszczę się w 2500h.
To w końcu ma pracować ciągle czy robić przerwy ponieważ jedno drugiemu przeczy.....

[Marco36]

Nie wiem czy u Ciebie są te same warunki pogodowe (temp. powietrza i wilgotność).

Może masz i poprawny wynik , a może bliżej 6,5 kW.

Twoje
Ostatnie dni to ~20kwh, wczoraj 29kwh, dziś 26,5 więc dobije do ~30kwh

Moje OZC z cieplo.app 7,2 kW
ostanie dni to piątek - 24,7 kWh ; sobota - 30 kWh ; niedziela temp. do -5*C = 32,1 kWh ; (CO po odliczeniu CWU);
dzisiaj rano temp. spadła do -7*C, w ciągu dnia -2*C, a obecnie godz. 20:50 = -9,3*C = do teraz 29,2 kWh (CO razem z CWU). Na CWU wychodzi, że pobrała 2,4 kWh - podlicznik.

Skoro dom tyle przyjmuje i jest w przybliżeniu stała temp. pokojowa - to PC tyle produkuje.


edit...
Przeczytaj to:
https://globenergia.pl/ile-lat-moze-...-pompa-ciepla/

- wygląda, że lepiej gdy pracuje dłużej, niż gdy robi przerwy.

[marcinbbb]

Skąd są ludzie którzy nie wiedzą ile ciepła potrzeba do ogrzania domu, przesiadka z bloku gdzie było 25*C, na dom? Nigdy nie mieszkali w tym domu i sytuacja ich do tego sprowadziła? Miałem kociołek 10kW na 150m2 przy największym mrozie jechał na 3,5 kW, sprawdziłem wykresy wydajności i wiem że muszę mieć pompę w okolicach 8kW (spadek wydajności przy bardzo niskiej temperaturze).
I tym samym mój monoblok ogarnia grzanie do -16*C później odpala grzałkę do defrostu, czyli jak zakładałem 8,4kW ogarnie mi dom do -18*C.
Czy zrobiłem OZC nie! znałem mniej więcej parametry swojej chałupy.

[a.gwozdz]

Aktualnie przy PC jest -9 / 84% wilgotności (PC pokazuje -10) jest niska wilgotność, na ostatnie 12h pracy defrost był przy grzaniu cwu po 13:00 oraz teraz leci - 21:50
Te zużycia które podaję to CO+CWU z podlicznika.(grzanie cwu raz dziennie do 40 stopni między 13:00 - 15:00)
Za wczoraj Acquarea Smart Cloud średnią dzienną wskazuje na -5, dzisiaj już jest -6 mogę spisać po północy czy zostanie czy jeszcze spadnie do -7

Śląsk - okolice Mikołowa.

Czytam, czytam ciągle czytam.

[marcinbbb]

Wiesz... koło tyłka lata mi ile pompa weźmie - robimy jakieś zawody która pompa mniej weźmie i dajemy medal.
To odpalę ogrzewanie na 15*C i wygram tę walkę, i to w przedbiegach. Każda chałupa jest inna każda potrzebuje innej ilości ciepła.
Jeden powie że 450kWh skopcił na co + cwu a później się okazuje że dla niego to ciepło to 20*C, mnie by żona z domu wygnała przy 22*C i nie ma że boli 23,4*C być musi, cwu 45*C musi być i nie ma przebacz. Idę na jakieś rekordy? A po co żona mnie spacyfikuje.

[a.gwozdz]

A mnie nie lata, jeśli można zrobić coś co spowoduje że będzie optymalniej i weźmie mniej prądu to dlaczego nie ?
Jesienią miałem ustawioną wyższą krzywą - temperatura regulowana była na termostatach na grzejnikach, obecnie wszystkie termostaty na 5 otwarte i jadę na samej krzywej.
Nie chodzi o medale - źle to rozumiesz. Nie cisnę na niższe zużycie na siłę.
Od samego początku cwu grzałem raz dziennie, tylko zaczynałem od 48 (okazało się że niepotrzebnie)

Prawdopodobnie teraz wziąłbym J5 kW co by było nie wiem, pewnie od -9 wchodziła by grzałka - w tym sezonie poniżej -10 to może między10 a 30h z taką temp widziałem.

Temperatura w domu i cwu jest akceptowana przez wszystkich domowników - temp 22/23 i cwu w okolicach 45 (tak ustawione na PC 40 przerywa grzanie przy 42, zbiornik wskazuje - w górnej części jest termometr analogowy ~45)

[marcinbbb]

Chłopie zupełnie jakbyś zapomniał do kociołka wrzuć 10kg węgla i licz że starczy do rana. Do kociołka można dodać śmieci, plastik i w ogóle.
Od Lipca mnie to nie interesuje pompa ile ma wziąć tle weźmie, się bawić w jakieś dosypywanie, wyrzucanie, magazynowanie wolę sałnę w miejscu kociołka niż kociołek...

[-voymar-]

Uzupełnię
Praca ciągła jak podaję to nie to co piszesz o 2500h/sezon to zupełnie inny termin
Praca ciągła polega na tym że np. dziennie PC pracuje ci 14h i w tym czasie ma mieć 1 Start Stop bo PC to inwenter a nie off i po to jest inwenterem aby modulować ograniczać moc a tym samym zużycie kWh . Ma trzymać zadane parametry i grzać a nie robić przerwy i ponownie startować.
Odnośnie doboru to tak nie każdy potrafi bawić się w majsterkowicza ,budowlańca i to co dal jednych jest tak proste jak spanie dla drugich stanowi problem.
AlE --- po co szczeka jak się nie zna , i nie chce się zgodzić z tym co inni piszą .
I jeszcze jedno odnośnie zakupu i tego co pisaliście że nie MOZNA SIĘ PRZEJECHAC PC jak samochodem przed zakupem.
Jak się coś umie to SUPER odnośnikiem co do wyboru urządzenia jest GRZAŁKA zwykła grzałka lub lepiej grzałki
Robi się taki w domu piecyk elektryczny wpina w układ ileś tam grzałek ( miałem 4 szt. ) i do przodu zapodajesz np. 3kW i obserwacja
Ja to opisywałem nie raz bo grzałem tym 4lata ale to było zrobione na bogato samodzielnie tak samo jak grzanie PC na pokojowym
to bardzo dużo dało ----powiedziało że PC będzie pracować SUPER - ale nie ma co się rozpisywać
O co mi chodzi-----Po co płakać po kupnie PC że źle dobrana .
Wystarczy potestować grzałką i dopiero podjąć decyzję.

[a.gwozdz]

voymar, wszystko rozumiem, być może za szybko zmieniam wątki a dyskusja jest o kilku.
ale wracając do doboru przez instalatorów, takich 'szaleńców' (w pozytywny tego słowa znaczeniu) którzy będą robić najpierw piec żeby sprawdzić jaką dobrać pompę to ze świecą szukać, jak ktoś miał grzanie prądem to się może pobawić albo wie ile potrzeba energii / ciepła dostarczyć do układu.
Normalny człowiek chce żeby fachowiec przyszedł, dobrał rzetelnie urządzenie i jeśli jest taka możliwość to pewnie wolałby płacić mniej niż więcej za grzanie (czyt. np. grzejniki na jka najniższą temp), natomiast problem pewnie wynika stąd że CCC, i ma być tanio więc instalator żeby zrobić i zarobić i mieć święty spokój (bo jak tu wytłumaczyć że grzałka w PC pracuje 30-50h w msc w niskich tepm. przecież grzałka to samo ZŁO w rozumieniu niektórych).
Efekty tego masz na forum co zrobić żeby ..... już po fakcie doboru bo klient myślał że będzie dobrze a nie jest bo w domu 90m2 PC TCap ........ bo instalator tylko takie montuje bo one są najlepsze .....

[Dolce1313]

Mam zawory odkręcone na maksymalną wartość.

Chodzi o zawory czy głowice?
Czy we wszystkich pomieszczeniach masz odpowiednią temperaturę?
Zmierzam do tego, że w przypadku pc warto możliwie najlepiej wyregulować hydraulicznie instalację co w ten sposób, by uzyskać odpowiednie temperatury w pomieszczeniach, bez konieczności przymykania głowicami termostatycznymi przepływów przez grzejniki. Chodzi o to, by nie "podbijać" niepotrzebnie temperatury zasilania (z pc) a następnie dławić przepływ przez grzejniki głowicami termostatycznymi (jeśli temperatura w danym pomieszczeniu dojdzie do zadanej). Ustawienie wyższej temperatury na jakimkolwiek źródle ciepła jest oczywiście wygodne - możesz ją nastawić wyżej niż to konieczne (dla aktualnego ozc budynku/mocy grzejników/wymaganych temperaturach wewnątrz) bo głowica termostatyczna i tak zamknie dopływ do grzejnika jeśli w pomieszczeniu temperatura dojdzie do wymaganej. Do źródła ciepła wróci nieschłodzona woda (na skutek niewypromieniowania przez grzejnik z niej ciepła) a temperatura szybciej dojdzie do tej ustawionej. O ile jednak w przypadku kotłów wysokotemperaturowych nie jest to aż tak wielki problem, to w przypadku pc zabiegamy o obniżenie każdego stopnia na zasilaniu. Dlaczego? Ponieważ energia cieplna z pc w temperaturach ujemnych zaczyna się robić nieprzyjemnie kosztowna. Warto więc w miarę możliwości obniżać deltę na grzejnikach, by oddawały ciepło jak największą powierzchnią co umożliwi jednocześnie obniżenie temperatury zasilania (grzejnik będzie miał większą moc przy delta 5 względem delta 10 przy takiej samej temperaturze zasilania).
Napisałeś, że masz na grzejniku deltę wynoszącą 10st. Być może masz tak tylko np jednym czy dwóch pomieszczeniach (ponieważ grzejniki są akurat w tych pomieszczeniach zbyt duże) a w pozostałych masz deltę 5st. Wówczas jest ok. Jeśli jednak na wszystkich grzejnikach masz różnicę pomiędzy zasilaniem a powrotem wynoszącą 10st to dążyłbym do zwiększenia przepływu przez grzejniki z jednoczesnym obniżeniem temperatury zasilania. Oczywiście jeśli masz możliwość zwiększenia przepływu (pompka obiegowa to umożliwia) lub (co istotniejsze) pozwolą na to średnice rurek co (by nie zwiększać ponad normę szybkości przepływu w instalacji.

Właśnie , pytanie mnie to już nurtuje od dłuższego czasu: czy mając grzejniki z termostatami, które są maksymalnie odkręcone - czy to oznacza, że przepływ jest największy, niczym nie tłumiony?

Głowice termostatyczne są elementami, które regulują przepływ przez grzejnik w zależności od temperatury w pomieszczeniu - zmniejszają stopniowo przepływ w miarę jej podnoszenia się. Jeśli temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od ustawionej na głowicy (np gdy jest jeszcze inne źródło ciepła - np uruchomione palniki w kuchni podczas gotowania) to całkowicie odetnie przepływ przez grzejnik.
Oprócz tego głowice termostatyczne (przynajmniej takie jak ja mam) nie pozwalają na największej nastawie na uzyskanie w pomieszczeniu temperatury większej od 28st. Zobacz parametr: maksymalna temperatura nastawy czujnika na przykładzie głowicy termostatycznej firmy Danfoss:
https://store.danfoss.com/pl/pl/RAW-...RTD/p/013G5215

Natomiast zawory termostatyczne (elementy, do których mocujesz głowicę termostatyczną) posiadają tzw nastawę wstępną i to one służą do ustalania maksymalnego przepływu przez grzejnik. Nawet bez głowicy termostatycznej, na najwyższej nastawie zaworu przepływ również będzie dławiony w stosunku do sytuacji, gdyby takiego elementu nie było ponieważ to nie jest zwykła rurka "pełnoprzelotowa". Zobacz wartości Kv dla poszczególnych nastaw na przykładzie zaworu firmy Danfoss:
https://store.danfoss.com/pl/pl/Clim...C-D/p/013G3914
Zawory grzejnikowe z nastawą wstępną są rodzajem regulowanej kryzy. Bez zastosowania tych elementów, za pomocą których można ustalić odpowiednie przepływy przez grzejniki nie byłoby możliwe wyregulowanie hydrauliczne instalacji co. Według mnie zastosowanie tych elementów nie jest problemem dla adaptacji instalacji grzejnikowej zasilanej pierwotnie z kotła wysokotemperaturowego do współpracy z pc. Problemem mogą okazać się zbyt małe średnice rurek w instalacji oraz oczywiście grzejniki o zbyt małej mocy, które były obliczane dla wysokotemperaturowych źródeł ciepła a nie pc.