NIBE Split

[endru.]

Mam wszystko osobno (nie ma hydroboxa 400 ltr).
Takie mam doświadczenia z czujnikami. Pasta itp. na pewno pomaga, ale ja miałem poważniejsze problemy. Początkowo czujnik BT25 miałem zamontowany przed zaworem QN10 (czyli tam, gdzie jest miejsce dla czujnika BT63). Mam CO i CWU z PC - w moim przypadku taka instalacja powodowała, że stopniominuty zwiększały się zarówno w trybie CO jak i CWU co jest oczywiście błędem i powodowało niedogrzewanie pomieszczeń pomimo że na wykresie wyglądało "cacy", tzn. nie do końca - bo sięgały +150 itp. i dzięki temu wpadłem że coś jest nie tak.
Po zmianie nadal nie było idealnie, bo i owszem, czujnik był już za zaworem - na zewnętrznym przewodzie zasilającym CO, ale... był za blisko tego zaworu, a że CWU to jest wysoka temperatura to dalej grzała ten nieszczęsny czujnik. W końcu został przesunięty jakieś 3 metry bieżące od tego zaworu i mierzy to co ma mierzyć.
Napisałeś, że masz PC tylko do CO także te błędy instalacyjne Twojej instalacji w ogóle nie dotyczą.

Kolejna sprawa - tego nie jestem pewien - ale mnie "gryzie"... jak popatrzysz na ten schemat poniżej, to powrót z grzejników trafia do bufora (UKV) od dołu zbiornika, a podawany jest do wymiennika od góry. Ja mam na odwrót. Nie chcę tutaj rozwijać teorii, których nie jestem pewien, tym bardziej że można znaleźć też schematy z odwrotnym połączeniem, ale... moim zdaniem to się przekłada na jeszcze większą bezwładność systemu. PC dostaje najzimniejszą wodę z dna UKV, podczas gdy ciepła woda nie wiadomo po jaką cholerę siedzi oczywiście na górze tego zbiornika. No cóż, nie jestem pewien czy to ma znaczenie, przeróbka samemu mnie przerasta, a płacić za to nie chcę - za dużo mnie to już wszystko kosztowało




źródło (nibe.pl):
https://www.nibe.pl/Documents/nibe_p...%202rurowe.pdf

[TINEK]

Blokujesz sprężarkę na noc lub dzień? Na ile masz ustawione stopniominuty? Ile twa przestój jak dobije temperaturę bo rozumiem że leci bez czujnika pokojowego? Z jaką prędkością kręci sprężarka?
W obecnych temperaturach szarpie mi ok 10 kWh na dobę, jak dla mnie akceptowalne tylko ten czas pracy okrutnie długi.
Okolice zera to najgorszy zakres pracy pompy właśnie ze względu na dużą wilgotność następuje szybkie szronienie parownika.

Witam
Nie blokuję sprężarki, puściłem ją prawie wolno, prawie, bo w godz. 6-13 mam na sterownikach pokojowych ustawione o 0,25*C niżej niż w pozostałej części doby, wtedy pompa odpoczywa, jak jest zimniej na zewnątrz, to ten odpoczynek nie trwa całe to okienko, pompa się włączy jak któryś ze sterowników pokojowych włączy pomkę obiegową.
CWU w godz 6-13 mam wyłączone, po to by CWU grzało jak się zacznie tańsze okienko o 13.
Stopniominuty mam ustawione: włącz sprężarkę -60, uruchom podgrzewacz pomocniczy 700DM, różn. międz. dod. stop. 150 (co ten parametr oznacza?)
tak ustawił serwis. Jak dobije i wyłączy się sprężarko postój trwa 20-30 minut zanim wodę z bufora pompki "wybiorą" i znów się włączy.
Spreżarka przy temp. obecnej na zewnątrz (-1 do -2) kreci się z pięćdziesiąt kilka Hz. okresowo wkręca się więcej.
Przy tych temp na dobę bierze około 30 kWh, jak było 5 - 7 *C na plusie to brała około 20 kWh.
Testuję cały czas, wydaje mi się, że jak pracuje dłużej z mniejszą częstotliwością, to mniej zużywa energii. Że dłużej pracuje z mniejszym obciążeniem, czy krócej z większym ? trudno powiedzieć, jak lepiej

............
Kolejna sprawa - tego nie jestem pewien - ale mnie "gryzie"... jak popatrzysz na ten schemat poniżej, to powrót z grzejników trafia do bufora (UKV) od dołu zbiornika, a podawany jest do wymiennika od góry. Ja mam na odwrót. Nie chcę tutaj rozwijać teorii, których nie jestem pewien, tym bardziej że można znaleźć też schematy z odwrotnym połączeniem, ale... moim zdaniem to się przekłada na jeszcze większą bezwładność systemu. PC dostaje najzimniejszą wodę z dna UKV, podczas gdy ciepła woda nie wiadomo po jaką cholerę siedzi oczywiście na górze tego zbiornika. No cóż, nie jestem pewien czy to ma znaczenie, przeróbka samemu mnie przerasta, a płacić za to nie chcę - za dużo mnie to już wszystko kosztowało




źródło (nibe.pl):
https://www.nibe.pl/Documents/nibe_p...%202rurowe.pdf

też mam bufor/sprzęgło UKV, u mnie jest zasilanie z pompy od góry, na instalację woda też jest pobierana z góry, powrót z instalacji od dołu i dalej do pompy też od dołu, nie jestem fachowcem, ale na moje oko tak jest logicznie. mam opomiarowane większość rur, temp zasilania do temp powrotu (za buforem, od strony instalacji) najczęściej różnic się 4 do 5 *C

pozdrawiam Tinek

[TINEK]

......


To prawda, że automatyka pompy powinna to ogarnąć, ale widać, że standardowe ustawienia przynajmniej w naszych warunkach się nie sprawdzają.
Ja poradziłem sobie ustawieniem menu 5.1.14. Tam pewnie masz teraz "ogrz. podł.". Ja zmieniłem na własne ustawienia. W moim budynku przy zewn. 5 C mam dT 5,5 C. dT - różnica zasilanie / powrót. Jaki jest algorytm - nie wiem, eksperymentowałem. Zauważyłem, że tym ustawieniem wpływam na częstotliwość sprężarki i tak długo dobierałem aż wreszcie PC zaczęła dawać wyższą częstotliwość i była w stanie dać odpowiednią moc żeby stopniominuty wracały do "0".


Załącznik 438674

Witam

Możesz coś więcej napisać o ustawieniach w menu 5.1.14?
u mnie jest ustawione "grzejnik" tak serwis ustawił, ogrzewanie mam mieszane, ale grzejniki tylko 3 sztuki, przewymiarowane, przy 0*C na zewnątrz zasilanie 34*C
co się zmienia jak zmieni się ustawienia na "podł" lub "grzej+podł"?

[endru.]

uruchom podgrzewacz pomocniczy 700DM, różn. międz. dod. stop. 150 (co ten parametr oznacza?)

Z tymi ustawieniami - o ile masz grzałkę jako podgrzewacz pomocniczy - przy spadku stopniominut do -700 powinien uruchomić grzałkę na pierwszym stopniu.
Jeżeli spadnie o kolejne (czyli do -850) to dwa stopnie, -1000 - trzy stopnie (zakładam, że masz 2 stopnie, także ten trzeci przypadek to teoretycznie tylko).

Tak logika podpowiada, natomiast mi wydaje się, że praktycznie to wygląda nieco inaczej, tj. że pierwszy stopień załącza się dopiero przy DM=-850 i grzeje aż DM przekroczy -700. Dalej PC już po "wspomaganiu" daje radę sama ogrzewać aż dobije do DM=0.

Ja mam dużo wyższy próg, DM=-200, kolejny stopień 60 Priorytet postawiłem na komfort (nie mam wyjścia - mam lokatorów).

[endru.]

Możesz coś więcej napisać o ustawieniach w menu 5.1.14

Ucieszyłbym się, gdyby wypowiedział się ktoś, kto wie, a nie domyśla się (jak ja) co oznacza ten parametr.
Instrukcja jest dosyć enigmatyczna. W Twoim przypadku - zgodnie z logiką - powinieneś mieć ustawienie mieszane.

Ja rozumiem to tak: PC z całą swoją automatyką / algorytmami itp. może być podłączona do instalacji o różnych właściwościach - wiadomo, że podłogówka potrzebuje niższych temperatur, podłoga akumuluje ciepło, reżim pracy PC jest inny niż gdy masz grzejniki, gdzie potrzebna wyższa temperatura ale też praktycznie brak akumulacji, szybkie oddawanie ciepła do powietrza, większe wymagania co do zasilania.
O ile temperatura regulowana jest na podstawie czujników, krzywych grzewczych itp. i do tego nie trzeba informacji o tym do czego PC jest podłączona, o tyle określenie ile mocy trzeba "wpakować" w system żeby uzyskać efekt - to nie wynika już z zwykłego pomiaru temperatur. Teraz popularne jest "AI", tj. że pompa sama nauczy się po jakimś czasie jaka jest bezwładność systemu, jak duży jest system (ile wody trzeba grzać w CO tj. ile grzejników / podłogówki) itp. Tego najwyraźniej nie mamy, albo inaczej - może i jest ale warto "pomóc" AI podając tą informację która pomoże w optymalnej pracy PC.
I podajesz - jeżeli podłogówka, to PC będzie się starała podać mniejszą mocą brakującą energię (niższa częstotliwość sprężarki). Jeżeli grzejniki - to odpowiednio bardziej będzie się wysilała. Gdzieś w instrukcji była informacja pośrednio nawiązująca do tego o czym piszę, tj. że żeby uzyskać wzrost temperatury w pokoju o 1 stopień trzeba zwiększyć parametr o 1 C w przypadku gdy mamy podłogówkę i o 2 C w przypadku gdy mamy grzejniki. To dotyczy nie tylko tej manualnej korekty, ale też pracy PC.

I teraz - oprócz trzech standardowych nastaw (grzejnik, podłogówka, mieszane) jest możliwość ręcznego zapodania parametru dT.
dT akurat jest wyjaśnione - to różnica pomiędzy zasilaniem a powrotem, tj. pomiędzy wskazaniem BT25 a BT3 (nie mam 100% pewności - może pomiędzy BT12 a BT3) - przy określonej temperaturze zewnętrznej. Ja mam np. dT=5,5 dla dotC=5. Jak zobaczycie u siebie, dT zmienia się w zależności od temperatury zewnętrznej, tj. im cieplej na dworze (ew. "na polu" tym jest mniejsza (bo instalacja CO oddaje mniej energii do pomieszczeń, w których jest po prostu cieplej). Moim zdaniem istotne jest też, żeby pomiar wykonać przy ustabilizowanej i docelowej temperaturze w pokoju oraz w normalnej pracy pompy (tj. bez wspomagania grzałką - jak grzałka się dołącza to oczywiście dT rośnie dramatycznie).

To tyle. U mnie regulacja tego parametru "uratowała" instalację. Moim zdaniem pompę mam niestety źle dobraną - za słabą. Poleganie na parametrach standardowych kończyło się tym, że w okolicach 0 C na zewnątrz - dom był niedogrzany, DM "uklepywały dno", nie były w stanie odbić do "0", a pompa nie wchodziła mimo to na maksymalne obroty.

[wykidajło]

Czyli masz HBS 05 i reszta "strugana". A pompę obiegową jaką Ci założył, z regulacją PWM? Idą dwa kabel do niej, zasilający i sterowniczy?

[TINEK]

Dzięki Endru za obszerny opis, przestawię dziś na podł+grzejniki, zobaczę czy jest jakaś różnica

[endru.]

Odnośnie konfiguracji - nie do końca "strugane" bo mam standardowy zestaw AMS 10-8 + HK 200S - można zobaczyć na stronie j/n
* korekta - AMS 10-8 + HBS 05-12
Dostępny jest też zestaw z VVM 320 - i tego ja nie mam. W takiej jak u mnie konfiguracji - gdy nie ma VVM 320 - używa się sterownika NIBE SMO 20, bufora UKV i - jeżeli w systemie ma być CWU - jakiegoś zbiornika. Ja nie mam VVM320 bo potrzebowałem większy zbiornik niż 230 ltr i mam Galmet 400 ltr.
Odnośnie pompy obiegowej - myśłę, że w takiej instalacji musi być pompa z regulacją obrotów, bo bez tego automatyka byłaby mocno upośledzona. Moim zdaniem każda instalacja ma tego rodzaju pompę. U mnie jest Grundfos UPM2 K 25-70. W konfiguracji zmieniłem tylko, że maksymalna prędkość jest 80%. Nie wiem czy słusznie, ale chciałem przez to wymusić wyższą temperaturę na wyjściu, żeby "pomóc" stopniominutom szybciej wrócić do "0". Jak pompa leci 100% to dystrybucja ciepła pewnie jest lepsza, ale temperatura niższa i wolniej nalicza stopniominuty - a jak napisałem wcześniej przy trudnych warunkach (około zera C) u mnie PC ma kłopoty z utrzymaniem stabilnej pracy. To co jeszcze zrobiłem, żeby CO miało wyższy priorytet. Odpowiednio ustawiłem priorytety pracy CO i CWU oraz harmonogram grzania CWU (nagrzewam wodę z wyprzedzeniem przed godzinami szczytu).

https://www.nibe.pl/Produkty/Powietr...ad/NIBE-SPLIT/

[wykidajło]

Czyli masz tą lodówkę tylko ze bez zbiornika w środku ale za to wszystkie graty fabryczne. Ja mam AMS 10-6 + HBS 05-6, tam jest tylko wymiennik, pompę, naczynie, oraz resztę pierdół trzeba dołożyć na instalacji. Nie miałem miejsca na lodówkę bo całość jest umieszczona w łazience. Niestety człowiek który to montował założył zwykłą pompę LFP i to jest pewnie przyczyna długiego czasu pracy zestawu, pompka leci sobie na najniższym biegu a pompa ma ciężko nabić temperatury bo jej wszystko ucieka. Dziś zacząłem dławić pompkę zaworem obserwując jednocześnie licznik modulacji aby mniej więcej dopasować przepływ i zauważyłem płynniejsze nabieranie temperatury oraz szybsze zmniejszanie stopniominut. Trzeba będzie znowu szarpać się z instalatorem, ja nie wiem jak oni dostają autoryzację jak takie podstawowe błędy robią.

[TINEK]

endru, masz dodatkowy zbiornik CWU? przecież w HK200S jest zbiornik CWU (180l) mam taki sam zresztą

[endru.]

Racja, powinienem był napisać HBS 05-12 zamiast HK200S - podobnie jak napisał wyżej w***. Pomyłka - sorry, te nazwy są super czytelne....
Zatem w sumie też "składak" dużo miejsca zajmuje, także "lodówka" bałaby znacznie zgrabniejsza. Niestety ja z kolei przy 7-8 użytkownikach musiałem mieć większy zbiornik i to była dobra decyzja. PC to nie kocioł gazowy, na ogrzanie takiej ilości wody potrzeba trochę czasu.

[TINEK]

dzięki, wszystko jasne
u mnie te 180 jest wystarczające, przedtem miałem 140 i też wystarczyło, w tygodniu 3 osoby, w weekend jak córka ze szkół zjedzie to 4

[kryzys]

No i jak tu zrezygnować z tego ekogroszku? z tego co tu poczytałem to te nietanie rzeczy są strasznie drogie nawet w eksploatacji ., tysiąc zł na miesiąc za prąd przy domkach ok 100-120m2 .

[TINEK]

nie rezygnuj z czarnego złota, węgiel jest najlepszy

i czytaj ze zrozumieniem

[endru.]

Ten tysiąc złotych odnosisz pewnie do historii z wygrzewaniem nowo wybudowanego domu. Na początku to musi więcej kosztować. Nieważne czy groch, prąd, itp. Ja nie jestem sprzedawcą żeby naganiać - jestem zwykłym mieszkańcem, niby w rejonie, którym ma najlepsze powietrze w PL i... krew mnie zalewa jak wychodzę na zewnątrz i nie mogę oddychać bo obok ktoś kopci czym popadnie. Bierzmy to pod uwagę przy decyzjach o ogrzewaniu. Ferie w górach - tam w ogóle nie da się przejść przez centrum - aż dziw że ludzie w maskach nie chodzą. Smutne to
Ekonomicznie - u mnie to rozwiązanie się "broni". Zmieniłem z gazu i mam dokładne porównanie rok-w-rok. Oczywiście - każdy rok jest inny, inne temperatury itp. Poprzedni był jednak dosyć podobny i ja mam 20% niższe rachunki przy poprawie komfortu (stała temperatura w domu, nie miałem cyrkulacyjnej a teraz mam, wyższa temperatura CWU, zwolnienie miejsca w piwnicy po jednym kotle, niższe koszty utrzymania bo jeden system a nie dwa, grzejniki nie "parzą" i nie ma efektu "kurzu" co u mnie występowało przy grzaniu - pewnie wystarczyło wyczyścić w środku ) no i - co dla mnie ważne - możliwość dalszej optymalizacji kosztów przez instalację paneli PV co wkrótce zrobię.
Teraz jest dobry czas na inwestycje - ulga termomodernizacyjna, dotacja do paneli itp.

[gawel]

No i jak tu zrezygnować z tego ekogroszku? z tego co tu poczytałem to te nietanie rzeczy są strasznie drogie nawet w eksploatacji ., tysiąc zł na miesiąc za prąd przy domkach ok 100-120m2 .

a za węgiel ile ?

[kryzys]

a za węgiel ile ?

Nie jestem przeciwnikiem PC bo ciagle kombinuję aby sobie coś sklecić ale tylko i wyłacznie gruntówkę z poziomym dolnym źrudłem swojej roboty bo wyrzucanie 30 tys za wiercenie to dla mnie paranoja jakaś , a co do ekogroszku to na sezon idzie mi go ok 2 ton łacznie z CWU (podłogówka) grzane 120m2 czasem 160m2 jak są goście tak że nie jest źle i jeśli chodzi o jakiś dym czy coś w tym stylu to nie ma takiej opcji bo kociołek pod 5 klasę robiony..

[gawel]

Nie jestem przeciwnikiem PC bo ciagle kombinuję aby sobie coś sklecić ale tylko i wyłacznie gruntówkę z poziomym dolnym źrudłem swojej roboty bo wyrzucanie 30 tys za wiercenie to dla mnie paranoja jakaś , a co do ekogroszku to na sezon idzie mi go ok 2 ton łacznie z CWU (podłogówka) grzane 120m2 czasem 160m2 jak są goście tak że nie jest źle i jeśli chodzi o jakiś dym czy coś w tym stylu to nie ma takiej opcji bo kociołek pod 5 klasę robiony..

Jesteś ze Sląska zerknij na ten kanał youtube , jego autor Karol montuje PC powietrzne w oparciu o klimatyzator w cenie od 7 tys nie rujnując obecnej instalacji i to działa to wklejam jeden filmik ale zachęcam do zerknięcia na inne

[TINEK]

No i jak tu zrezygnować z tego ekogroszku? z tego co tu poczytałem to te nietanie rzeczy są strasznie drogie nawet w eksploatacji ., tysiąc zł na miesiąc za prąd przy domkach ok 100-120m2 .

nie wiem, gdzie wyczytałeś o 1000 zł na miesiąc, dla przypomnienia wklejam moje koszty (podane parę postów wyżej)

....
Od początku (od 21 maja) zużycie 2000 kWh. CO włączone od 21 września, do piątku pompa zużyła (razem CO i CWU)prądu za 740 zł, ekogrochu poszłoby około 1100 kg (za analogiczny okres - doświadczenie z poprzednich 7 sezonów)
.......

od 21 września do 27 grudnia (97dni) 740 zł (CO+CWU)

[gawel]

No i jak tu zrezygnować z tego ekogroszku? z tego co tu poczytałem to te nietanie rzeczy są strasznie drogie nawet w eksploatacji ., tysiąc zł na miesiąc za prąd przy domkach ok 100-120m2 .

W tej chwili płacę 1000 zl za 3 miesiące ogrzewania grzejnikami elektrycznymi + cuw pc powietrzną.