NIBE Split

[endru.]

Czołem - ma skróty - tutaj opisałem swoje doświadczenia z 5.1.14 :
https://forum.muratordom.pl/showthre...34#post7889634
ale rozwinę i trochę dodam żeby zostało na przyszłość / lepiej się zrozumieć.

Ogólnie chodzi o to, żeby "dać znać" pompie z jaką instalacją ma do czynienia, bo przynajmniej w sterowniku SMO 20 automatyka aż tak "mądra" nie jest żeby dopasować optymalne parametry pracy jedynie na podstawie odczytów na wyjściu versus tego co zapodaje na wejściu, temperatury zewnętrznej, temp. wewnętrznej (jeżeli ktoś ma termostat) itd

"Grzejnik" vs "ogrzewane podłogowe" vs "c.o. + ogrz. podł" to wydaje się jasne - i "podpowie" pompie ile jest złogu do ogrzania, jak szybko ciepło jest przekazywane na zewnątrz, itd itp.
(BTW ta trzecia opcja jest trochę nieszczęśliwie przetłumaczona i oznacza de facto "grzejniki plus podłogówka")

Moja interpretacja jest taka, że przy ustawieniu na podłogówkę pompa będzie się starała utrzymać możliwie niedużą różnicę temperatur pomiędzy wyjściem a wejściem, będzie zakładała ciągłą pracę na niskich temperaturach, dużą bezwładność, wyższą (stosunkowo) temperaturę powrotu. To powinno moim zdaniem doprowadzić do dłuższych cyklów pracy z możliwie niską częstotliwością.
Przy grzejnikach będzie dużo większa różnica pomiędzy wyjściem a wejściem i DUŻO szybsze oddawanie energii na zewnątrz przez radiatory. Moim zdaniem przez to pompa będzie łatwiej wchodziła na wyższe częstotliwości pracy.

Teraz bliżej tematu - nie wiem dokładnie w jaki sposób ustawienie tzw. fabrycznego DOT wpływa na pracę pompy. W instrukcji jest przykład, że dla Szwecji ten parametr ustawia się na "-20*C".
Moim zdaniem to oznacza, że przy temperaturze zewn. -20*C pompa będzie dopuszczała do 10*C różnicy pomiędzy wyjściem a powrotem. Do tego jest dobrana jakaś modyfikacja jednej z trzech charakterystyk pracy w całym dopuszczalnym zakresie temperatur.
(te trzy charakterystyki to już zależy od wybranej wcześniej opcji - grzejniki, grzejniki+podłogówka, podłogówka)

I pozostaje ostatnie ustawienie - "własne". Tutaj ustawiamy nie tylko punkt DOT (czyli punkt "referencyjny"), ale też jaka jest dopuszczalna różnica pomiędzy wyjściem i wejściem.
Moje zrozumienie tego jest takie: jeżeli ustawisz niską dT - np. 5*C, to sprężarka będzie się szybko "wkręcała" na wyższe częstotliwości żeby to dT zostało utrzymane. DOT też ma duże znaczenie, ale mogę tylko na podstawie doświadczeń stwierdzić, że musiałem ustawić wartość bliską punktu gdzie chciałem żeby sprężarka wkręcała się już na maksymalne obroty, a to u mnie było około 5*C
Z jedną uwagą: maksymalne obroty zdaje się zależą też od temperatury zewnętrznej. I tak do temp. zewnętrznej powyżej około -2,5*C to jest 81 Hz, a poniżej pompa potrafi wkręcić się na 118 Hz.


Referencja: instrukcja SMO 20 https://www.nibe.eu/assets/documents/26174/231770-7.pdf

[TINEK]

Cześć
Dziękuję Ci bardzo za obszerny opis,
trzy lata temu "grzebałem, ustawiałem" (też z Twoją pomocą) i działa wszystko dobrze, w domu ciepło
Nie mogę czasem zrozumieć logiki tego oprogramowywania, teraz na przykład, jak nie jest jeszcze zimno, temp dodatnie, PC pracuje z najniższą częstotliwością (25Hz) do wyznaczonej temp brakuje niewiele (np 0,3 *C) i tak długo, długo pracuje, DM spadają do prawie -400 i dopiero wkręca się na wyższe częstotliwości, stopniominuty nie zdążą dojść do 0, a PC się wyłączy bo temp zasilania przekroczyła 4*C zadaną (4*C mam ustawione)
tego do końca nie ogarniam

[endru.]

To co opisałeś, tj. że pompa nie dostarcza dosyć mocy żeby stopniominuty "dobiły" do "0" to typowy problem który można zniwelować tak jak w poprzednim wpisie tj. przez 5.1.14. Trzeba trochę poeksperymentować, żeby nie przesadzić (czyli żeby nie wskakiwało na 81 Hz tylko np. na 40Hz) bo wydaje się, że niewiele brakuje do osiągnięcia równowagi.
Możesz zacząć od pozostawienia ustawień "grzejniki", ale DOT ustawić np. na 5*C.
To może już pomóc. Jak nie - to na ustawieniach własnych i zmienić DOT oraz dT.

Kolejna rzecz - z Twojego wpisu wnioskuję że chyba wiesz "o co kaman" ale rozwinę.
W 5.1.3 określa się maksymalną różnicę pomiędzy temp. wynikającą z krzywej grzewczej (czyli temp. obliczoną) a temperaturą na wyjściu PC (temp. rzeczywistą).
Tam są dwa parametry:
- dla pracy samej sprężarki (standardowo 10*C)
- dla pracy z grzałkami (standardowo 7*C).

Jak to działa.
- Jeżeli obliczona jest np. 30*C a PC zacznie podawać 40*C (np. po jakimś czasie "rozbuja się" do takiej temp.) - czyli różnica 10*C to stopniominuty zostaną ustawione na +2, pomimo że np. było "-160" i normalnie PC powinna jeszcze dogrzać te 160 stopniominut.
- Jeżeli obliczona jest np. 30*C a PC pracując z grzałkami poda 37*C, to grzałka zostanie wyłączona i już dalej PC kręci tylko sprężarką.

W standardowych = zrównoważonych warunkach to nie ma większego zastosowania, ale np. w tym który opisałeś już tak.
To jest: pompa nie radzi sobie (podaje za małą moc), temperatura na wyjściu ("rzeczywista") jest niższa od obliczonej (wynikającej z krzywej grzewczej) i wartości stopniominut spadają.
Napisałeś, że około 400 coś się zmienia i to by się zgadzało - bo zgodnie z ustawieniami w 4.9.3 standardowo parametr "uruchom inny podgrzewacz pomocniczy" ma właśnie wartość 400. Normalnie to by oznaczało uruchomienie grzałki, chociaż może przy wyższych temperaturach sprężarka po prostu wchodzi na wyższe obroty. W każdym razie - nie ma tam już finezji, PC zapodaje taką moc, że czynnik za bardzo się nagrzewa i po jakimś czasie przekracza parametry z ustawień 5.1.3 a PC ustawia stopniominuty na +2. W efekcie pompa przestaje grzać.

Jeżeli te 4*C o których pisałeś są właśnie w 5.1.3, to taka sytuacja ("wyzerowanie" stopniominut) nastąpi dosyć szybko.
Moim zdaniem 4*C to jest trochę za mała różnica.

Po co w ogóle jest taka logika? Myślę że głównie chodzi o to, że wystąpienie tego stanu oznacza jakąś anomalię. Szczególnie gdy masz standardowe 10*C. Czyli obliczone jest np. że grzejnik ma dostawać 30*C a dostaje 40*C. Zwykle to powoduje przegrzewanie w pomieszczeniu i zaczynasz regulować... otwierając okno. Zamiast tego PC robi "reset" i czeka co dalej. Przy założeniu, że PC jest dobrze skonfigurowana, to taki stan mógłby wystąpić np. przy gwałtownym ociepleniu. Czyli jakiś przymrozek w nocy i wyjątkowo słoneczny poranek, albo np. ktoś rozpalił kominek. W takiej sytuacji nie ma sensu dalej przegrzewać.

Na koniec - co i jak robić? Moim zdaniem należy doprowadzić do skrócenia cyklów pracy do jakichś rozsądnych wartości przez wymuszenie większej mocy dla zadanych parametrów. Taki tryb tj. dłuuuuga praca na niskich obrotach (jeżeli różnica obliczona vs. rzeczywista jest 1*C to daje prawie 7 godzin żeby spadło od 0 do -400) a później włączanie grzałki ew. wchodzenie na za wysokie obroty to nie jest praca optymalna ani ze wzgl. ekonomicznych ani eksploatacyjnych.
W takiej sytuacji też trudno (praktycznie nie można) sterować pracą pod kątem optymalizacji dla taryfy dwustrefowej, czyli dodatkowa strata.
Co zrobić? Dostosować 5.1.14 jak opisano wyżej.
To może zmienić komfort w domu - może być za ciepło bo pompa będzie pracowała jak należy.
W takim wypadku trzeba będzie jeszcze zmienić krzywą grzewczą - na bardziej płaską (upraszczam).

(sorry za grafomanię)

[TINEK]

Witam

Kolego Endru dziękuję Ci bardzo za obszerny opis, dziś akurat ogrzewanie się włączyło, robię pierwsze testy
zmieniłem DOT z -10 na -5 ale zmian nie zauważyłem, po godzinie zmieniłem na 5 (plus pięć) i faktycznie jest reakcja, sprężarka zwiększyła do 28 - 30 Hz, temp nieznacznie przekroczyła wyznaczoną temp, wtedy częstotliwość trochę spadła, DM powoli podążają do 0, widzę, że to ten trop, wiem teraz gdzie "mieszać" będę obserwował przy niższych temp, i wprowadzał ewentualne korekty
Zastanawia mnie dlaczego DOT był -10, Ty piszesz, że miałeś 10 i zmieniłeś na 5
Te 4 stopnie to jak piszesz zmieniłem w menu 5.1.3
Jeszcze raz dziękuję, flacha się należy

pozdrawiam

[bla]

Witam.
Posiadam Nibe BA-SVM 10-200/12E + AMS 10-12 dom do ogrzania ok 160m.
Mam ustawiony przegrzew wody raz na 30 dni. niestety za każdym razem pojawia sie problem.
Problem z przegrzewem okresowym (181) - nie udało się uzyskać zadanej temperatury podczas okresowego przegrzewu ciepłej wody...... jeśli problem sie będzie powtarzał skontaktuj sie z instalatorem.
Kontaktowałem się, instalator cos gmerał a le dalej było tak samo. Ostatecznie napisał do Nibe.
Nibe odpisało:
że należy zmniejszyć temp przegrzewu do 55 stopni ze względu na limity konstrukcyjne Jednostki BA-SVM. - tyle że chyba nie o to chodzi by zmniejszac temperature. W środku grzałka na pokrętle ustawiona na 65 stopni w menu serwis również. generalnie temperatura podczas przegrzewu dochodziła do 59 stopni. czasem wybijało grzałke.
Czy ktoś miał może podobny problem?
Czy użytkownicy takiego zestawu mieszkaja w okolicach Krakowa?
Pozdrawiam

[endru.]

Cześć, co do przegrzewania - kwestia do rozważenia czy w ogóle nie zrezygnować. Nie chcę wchodzić w dyskusję na ten temat - polecam webinary Adama Minikowskiego z Nibe Biawar - w jednym z nich wyjaśnia, że jeżeli masz ciągły przepływ wody z zasobnika to nie ma ryzyka legionelli. Podaję link (ale niekoniecznie to jest akurat ten webinar)
https://www.youtube.com/watch?v=lkQyZMhCaVQ

ok, jeżeli jednak to Ciebie nie przekonuje - zgodnie z instrukcją masz możliwość ustawienia w zakresie 55-65 przy ustawieniu fabrycznym 60
W parametrach urządzenia napisano, że maks. temp. C.W.U to 65 - czyli wszystko niby OK Zatem ta odpowiedź serwisu dziwna.

Wg. opisu błędu 181 - występuje gdy w ciągu 5 godzin (!) pompa nie była w stanie osiągnąć zakładanej temperatury przegrzewu.
Zasobnik z tego co się orientuję ma 180 litrów. Nie powinno być problemu z dogrzaniem, oczywiście tylko i wyłącznie ze wspomaganiem grzałką.
Na "moje oko" wygląda tak, jakby grzałka się nie uruchamiała, a bez tego nie ma szans żeby dogrzało do 60, zatem skupiłbym się na tym aspekcie.


Ten termostat o którym piszesz - to jest "termostat trybu awaryjnego" a nie do regulacji normalnej pracy. Więcej w instrukcji
https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.3...M5LzAvbWFzdGVy

Ja wyłączyłem u siebie przegrzew ze względu na koszty (grzałka!), a wątpliwości pozbyłem się po wysłuchaniu p. Adama.

Pozdrowienia - daj znać jak rozwiązałeś problem

[Leon.]

Witam!
Muszę prosić Was o pomoc.
Sytuacja - dwa mieszkania w budynku, łącznie ok 245 mkw. do ogrzania. Dość dobrze ocieplone. Dotychczas ogrzewane nibe ams10-6,hbs05,smo40 i 100l bufor szeregowo na powrocie +jako szczytowe cerapur smart zsb14c. Tylko ogrzewanie, bez cwu. Problem był taki ,że w jednym mieszkaniu tylko grzejniki w drugim 80% podłogówka + przewymiarowane grzejniki. Wszystko zasilane z jednego rozdzielacza bez mieszaczy. Chciałem polepszyć i rozdzielić ogrzewanie, dodać jeszcze jedną pompę (Panasonic 7kw split). W mieszkaniu gdzie jest większość podłogówki i przewymiarowane grzejniki zainstalowany Panasonic - wszystko ok. W drugim gdzie ogrzewanie jest w oparciu o ams10-6 itd. mam problem. Hydraulik-instalator miał, tylko zmienić ustawienia pod same grzejniki i krzywą , było ustawione - wstępne, grzejniki +podłogówka. To pozmieniał na grzejniki i podniósł temperaturę w krzywej. Temperaturowo w mieszkaniu jest ok. ale pompa teraz startuje z 80% grzeje 20,25 minut i się wyłącza.(Twierdzi że nic więcej nie zmieniał). I tak na przemian z defrostami. Skoczyło zużycie, mnie ciśnienie i wykres jest strasznie szpetny. Nie pamiętam poprzednich ustawień, robiłem to jakieś dwa lata temu. Teraz nie mogę tego ogarnąć.
Chcę doprowadzić do tego by pompa pracowała podobnie jak poprzednio - 1:20 do 2h pracy minimum. Nie jestem zwolennikiem huśtawki temperatury.

Podpowiedzcie co sprawdzić, zmienić, poprawić. Sytuacja jest przejściowa, w tym mieszkaniu też będzie robiona podłogówka po zakończeniu sezonu ale jeszcze troszkę tego sezonu zostało.

[Lisciasty]

Poczytaj wcześniejsze posty, zwłaszcza Endru. Musisz się pobawić stopniominutami i krzywą, nic innego się nie wymyśli zdalnie.