Weryfikacja układu ogrzewania podłogowego

[sik_88]

Witam,

Bardzo proszę szanownych Forumowiczów o weryfikację i zgłoszenie ewentualnych błędów/zaleceń co do wyrysowanych przeze mnie pętli ogrzewania podłogowego i ich ilości, które planuję wykonać samodzielnie – jak zresztą wszystkie inne instalacje i wszystkie inne prace budowlane 
Mój „projekt” a może raczej „rysunek” w załączonych plikach. Podano tam długość wyliczoną pętli oraz powierzchnię pomieszczeń.

Wyprzedzająco informuję, że dla budynku nie było i nie będzie wyliczane OZC i nie będzie robiony projekt ogrzewania podłogowego. Dyskusji na ten temat jest wiele na forum – ja podjąłem świadomie taką a nie inną decyzję.

Do ogrzania jest dom z pustaka ceramicznego 25cm o powierzchni netto (bez ścian zewnętrznych i działowych) 258m², w tym:

• parter: 127 m²,
• poddasze: 131 m².

Parametry izolacyjne (już wykonane/zakupione lub zakładane):

• fundamenty od zewnątrz ocieplone 10 cm styropianu Bauterm – taki zielony, niestety nie pamiętam modelu i parametrów,
• na chudziaku będzie:

• w części garażowej 12 cm (6+6) EPS 150 PARKING λ = 0,035,
• w części mieszkalnej 20 cm (6+6+ EPS 100 dach podłoga λ = 0,036,

• na stropie na poddaszu 5cm EPS 100 dach podłoga λ = 0,036,
• część mieszkalna od części garażowej oddzielona została po ścianach i stropie styropianem FASADA λ = 0,040 8cm,
• ocieplenie poddasza od dachu:

• między krokwie 15 cm Super Mata λ = 0,033,
• pod krokwie 10 cm Super Mata λ = 0,033

• ocieplenie ścian zewnętrznych 20cm styropianu szarego nie oczytałem się jeszcze dokładnie co do modelu/producenta,
• zainstalowane okna trzyszybowe, w tym duży HS w salonie - wszystko na profilu Rehau 85,
• drzwi zewnętrzne i brama garażowa będą raczej w miarę ciepłe,
• wentylacja grawitacyjna.

Założenia jakie przyjąłem podczas wirtualnego układania pętli:

• występować będzie tylko ogrzewanie podłogowe, ani jednego grzejnika/drabinki itp.
• rury pex/al./pex 16x2, ewentualnie (choć niepewnie) Kan therm blue floor 16,
• łazienki rura co 10cm,
• część mieszkalna rura co 15 cm, ale w strefie brzegowej co 10cm – 7 szt. rur – strefa zagęszczenia 70 cm od ścian zewnętrznych,
• część garażowa (oprócz warsztatu) rura co 20 cm, ale w strefie brzegowej co 15cm – 8 szt. rur – szczególnie przed brama garażową,
• hol na poddaszu oraz kotłownia i WC na parterze bez własnej pętli grzewczej – uznałem że zostaną zagrzane rurami które transmitują ciepło do innych pomieszczeń oraz (w przypadku holu na poddaszu) ciepłem, które grawitacyjnie doprowadzone zostanie z parteru a w przypadku kotłowni również rurami instalacji tam się znajdujących,
• w kuchni świadomie omijam część na tzw. spiżarnię (szafę z założeniem niższej temperatury) oraz lodówkę, natomiast pod szafkami kuchennymi świadomie chcę mieć ogrzewanie, gdyż są to ściany zewnętrzne po stronie północnej – uznałem, że ciepło, które pójdzie w szafki nie jest stratą tylko będzie inaczej migrowało do pomieszczenia.
• po narysowaniu pętli wyszło, że:

• na parterze potrzebny będzie jeden rozdzielacz 12 obwodowy,
• na poddaszu 2 rozdzielacze: 9 obwodowy i 5 obwodowy.

• lokalizacja rozdzielaczy raczej nie będzie mogła być zmieniana, ze względów estetycznych

Do weryfikacji:

1. Czy przyjęta liczba pętli i rozdzielaczy jest poprawna wystarczająca?
2. Czy sposób układania pętli nie zawiera jakiś karygodnych błędów?
3. Myślę, że instalacja jest przewymiarowana, więc grzać to powinno, chyba że się mylę?
4. Chciałbym, aby temperatura wychodząca z kotła gazowego ukształtowała się na poziomie około 30-40 stopni, aby uzyskać najlepszą sprawność? Tutaj wiem, że bez projektu będzie ciężko ale do takiej instalacji chyba są szanse?
5. Jak doprowadzić zasilanie z kotłowni do rozdzielaczy na poddaszu (są 2) w systemie trójnikowym czy niezależnie do każdego rozdzielacza? Jaka średnica rur? Będę prowadził rurami miedzianymi.
6. Na rynku mało jest rozdzielaczy 14 i więcej obwodowych, czy te które są na allegro np. : https://allegro.pl/oferta/rozdzielac...tem=7915516782 są warte świeczki? ‘
   Napisałem do sprzedającego, żeby podał producenta, jednak uzyskałem tylko informację, że:
   „Jest to wiodący producent na rynku polskim dostarczający belki do firm m.in. Tece oraz Prandelli.
   Reszta podzespołów (rotametr, wkładka termostatyczna) pochodzi również z polskiego rynku.
   Produkt został poddany skrupulatnym próbom pod względem szczelności jak i działania i posiada wszelkie potrzebne atesty, deklaracje itd.
   Z czystym sumieniem mogę polecić rozdzielacze.”
7. Czy o czymś zapomniałem?
8. Temat pilny, gdyż na chwilę obecną stoję z frontem robót – trzeba kupić skrzynki rozdzielaczy i rozdzielacze, żeby je wkuć i układać styropian.

Myślę, że ilość danych jest wystarczająca do udzielenia odpowiedzi, gdyby jeszcze coś było niezbędne uzupełnię. Proszę o udzielenie odpowiedzi szanownych fachowców.

Pozdrawiam,
Marcin

PS. Czytałem wiele piszę pierwszy raz – przepraszam jakby coś było źle zrobione.

[asolt]

Witam,

Bardzo proszę szanownych Forumowiczów o weryfikację i zgłoszenie ewentualnych błędów/zaleceń co do wyrysowanych przeze mnie pętli ogrzewania podłogowego i ich ilości, które planuję wykonać samodzielnie – jak zresztą wszystkie inne instalacje i wszystkie inne prace budowlane 
Mój „projekt” a może raczej „rysunek” w załączonych plikach. Podano tam długość wyliczoną pętli oraz powierzchnię pomieszczeń.

Wyprzedzająco informuję, że dla budynku nie było i nie będzie wyliczane OZC i nie będzie robiony projekt ogrzewania podłogowego. Dyskusji na ten temat jest wiele na forum – ja podjąłem świadomie taką a nie inną decyzję.

...
Do weryfikacji:

1. Czy przyjęta liczba pętli i rozdzielaczy jest poprawna wystarczająca?
2. Czy sposób układania pętli nie zawiera jakiś karygodnych błędów?
3. Myślę, że instalacja jest przewymiarowana, więc grzać to powinno, chyba że się mylę?
4. Chciałbym, aby temperatura wychodząca z kotła gazowego ukształtowała się na poziomie około 30-40 stopni, aby uzyskać najlepszą sprawność? Tutaj wiem, że bez projektu będzie ciężko ale do takiej instalacji chyba są szanse?
5. Jak doprowadzić zasilanie z kotłowni do rozdzielaczy na poddaszu (są 2) w systemie trójnikowym czy niezależnie do każdego rozdzielacza? Jaka średnica rur? Będę prowadził rurami miedzianymi.
6. Na rynku mało jest rozdzielaczy 14 i więcej obwodowych, czy te które są na allegro np. : https://allegro.pl/oferta/rozdzielac...tem=7915516782 są warte świeczki? ‘
   Napisałem do sprzedającego, żeby podał producenta, jednak uzyskałem tylko informację, że:
   „Jest to wiodący producent na rynku polskim dostarczający belki do firm m.in. Tece oraz Prandelli.
   Reszta podzespołów (rotametr, wkładka termostatyczna) pochodzi również z polskiego rynku.
   Produkt został poddany skrupulatnym próbom pod względem szczelności jak i działania i posiada wszelkie potrzebne atesty, deklaracje itd.
   Z czystym sumieniem mogę polecić rozdzielacze.”
7. Czy o czymś zapomniałem?
8. Temat pilny, gdyż na chwilę obecną stoję z frontem robót – trzeba kupić skrzynki rozdzielaczy i rozdzielacze, żeby je wkuć i układać styropian.

Myślę, że ilość danych jest wystarczająca do udzielenia odpowiedzi, gdyby jeszcze coś było niezbędne uzupełnię. Proszę o udzielenie odpowiedzi szanownych fachowców.

Pozdrawiam,
Marcin

PS. Czytałem wiele piszę pierwszy raz – przepraszam jakby coś było źle zrobione.

Oczekujesz wiele, ale kto sie podejmie weryfikacji tego "projektu bez obliczen. Tak na tzw. oko to sobie mozna jedynie pogdybac, przypuszczac, miec nadzieje ze wszystko bedzie dobrze działało. Tak faktycznie działac bedzie ale obawiam sie, a nawet jestem tego pewien ze oszczednosci zwiazane z barakiem ozc i projektu podłogówki bedą znacznie mniejsze od kosztów wynikajacych z przyjetej na oko ilosci petli i ich rozstawu. O strefach brzegowych i grzaniu garazu jak pokoj nie wspomne. Zawsze sie zastanawiałem dlaczego ktos chce miec gorzej bo drozej, ale na to nie ma sensownej odpowiedzi.

[Kaizen]

Wyprzedzająco informuję, że dla budynku nie było i nie będzie wyliczane OZC i nie będzie robiony projekt ogrzewania podłogowego.

To nie ma co weryfikować. Bo z czym, jak nie policzone obciążenia, opory, przepływy, tz i moc na poszczególne pomieszczenia?

[LuuKee]

[QUOTE=sik_88;7944682]Witam,

Bardzo proszę szanownych Forumowiczów o weryfikację i zgłoszenie ewentualnych błędów/zaleceń co do wyrysowanych przeze mnie pętli ogrzewania podłogowego i ich ilości, które planuję wykonać samodzielnie – jak zresztą wszystkie inne instalacje i wszystkie inne prace budowlane 
Mój „projekt” a może raczej „rysunek” w załączonych plikach. Podano tam długość wyliczoną pętli oraz powierzchnię pomieszczeń.

Wyprzedzająco informuję, że dla budynku nie było i nie będzie wyliczane OZC i nie będzie robiony projekt ogrzewania podłogowego. Dyskusji na ten temat jest wiele na forum – ja podjąłem świadomie taką a nie inną decyzję.

Do ogrzania jest dom z pustaka ceramicznego 25cm o powierzchni netto (bez ścian zewnętrznych i działowych) 258m², w tym:

• parter: 127 m²,
• poddasze: 131 m².

Parametry izolacyjne (już wykonane/zakupione lub zakładane):

• fundamenty od zewnątrz ocieplone 10 cm styropianu Bauterm – taki zielony, niestety nie pamiętam modelu i parametrów,
• na chudziaku będzie:

• w części garażowej 12 cm (6+6) EPS 150 PARKING λ = 0,035,
• w części mieszkalnej 20 cm (6+6+ EPS 100 dach podłoga λ = 0,036,

• na stropie na poddaszu 5cm EPS 100 dach podłoga λ = 0,036,
• część mieszkalna od części garażowej oddzielona została po ścianach i stropie styropianem FASADA λ = 0,040 8cm,
• ocieplenie poddasza od dachu:

• między krokwie 15 cm Super Mata λ = 0,033,
• pod krokwie 10 cm Super Mata λ = 0,033

• ocieplenie ścian zewnętrznych 20cm styropianu szarego nie oczytałem się jeszcze dokładnie co do modelu/producenta,
• zainstalowane okna trzyszybowe, w tym duży HS w salonie - wszystko na profilu Rehau 85,
• drzwi zewnętrzne i brama garażowa będą raczej w miarę ciepłe,
• wentylacja grawitacyjna.

Założenia jakie przyjąłem podczas wirtualnego układania pętli:

• występować będzie tylko ogrzewanie podłogowe, ani jednego grzejnika/drabinki itp.
• rury pex/al./pex 16x2, ewentualnie (choć niepewnie) Kan therm blue floor 16,
• łazienki rura co 10cm,
• część mieszkalna rura co 15 cm, ale w strefie brzegowej co 10cm – 7 szt. rur – strefa zagęszczenia 70 cm od ścian zewnętrznych,
• część garażowa (oprócz warsztatu) rura co 20 cm, ale w strefie brzegowej co 15cm – 8 szt. rur – szczególnie przed brama garażową,
• hol na poddaszu oraz kotłownia i WC na parterze bez własnej pętli grzewczej – uznałem że zostaną zagrzane rurami które transmitują ciepło do innych pomieszczeń oraz (w przypadku holu na poddaszu) ciepłem, które grawitacyjnie doprowadzone zostanie z parteru a w przypadku kotłowni również rurami instalacji tam się znajdujących,
• w kuchni świadomie omijam część na tzw. spiżarnię (szafę z założeniem niższej temperatury) oraz lodówkę, natomiast pod szafkami kuchennymi świadomie chcę mieć ogrzewanie, gdyż są to ściany zewnętrzne po stronie północnej – uznałem, że ciepło, które pójdzie w szafki nie jest stratą tylko będzie inaczej migrowało do pomieszczenia.
• po narysowaniu pętli wyszło, że:

• na parterze potrzebny będzie jeden rozdzielacz 12 obwodowy,
• na poddaszu 2 rozdzielacze: 9 obwodowy i 5 obwodowy.

• lokalizacja rozdzielaczy raczej nie będzie mogła być zmieniana, ze względów estetycznych

Do weryfikacji:

1. Czy przyjęta liczba pętli i rozdzielaczy jest poprawna wystarczająca?
2. Czy sposób układania pętli nie zawiera jakiś karygodnych błędów?
3. Myślę, że instalacja jest przewymiarowana, więc grzać to powinno, chyba że się mylę?
4. Chciałbym, aby temperatura wychodząca z kotła gazowego ukształtowała się na poziomie około 30-40 stopni, aby uzyskać najlepszą sprawność? Tutaj wiem, że bez projektu będzie ciężko ale do takiej instalacji chyba są szanse?
5. Jak doprowadzić zasilanie z kotłowni do rozdzielaczy na poddaszu (są 2) w systemie trójnikowym czy niezależnie do każdego rozdzielacza? Jaka średnica rur? Będę prowadził rurami miedzianymi.
6. Na rynku mało jest rozdzielaczy 14 i więcej obwodowych, czy te które są na allegro np. : https://allegro.pl/oferta/rozdzielac...tem=7915516782 są warte świeczki? ‘
   Napisałem do sprzedającego, żeby podał producenta, jednak uzyskałem tylko informację, że:
   „Jest to wiodący producent na rynku polskim dostarczający belki do firm m.in. Tece oraz Prandelli.
   Reszta podzespołów (rotametr, wkładka termostatyczna) pochodzi również z polskiego rynku.
   Produkt został poddany skrupulatnym próbom pod względem szczelności jak i działania i posiada wszelkie potrzebne atesty, deklaracje itd.
   Z czystym sumieniem mogę polecić rozdzielacze.”
7. Czy o czymś zapomniałem?
8. Temat pilny, gdyż na chwilę obecną stoję z frontem robót – trzeba kupić skrzynki rozdzielaczy i rozdzielacze, żeby je wkuć i układać styropian.

Myślę, że ilość danych jest wystarczająca do udzielenia odpowiedzi, gdyby jeszcze coś było niezbędne uzupełnię. Proszę o udzielenie odpowiedzi szanownych fachowców.

Pozdrawiam,
Marcin

PS. Czytałem wiele piszę pierwszy raz – przepraszam jakby coś było źle zrobione.[/QUOTE
Napewno tam nie zmarzniesz������ w garażu nie jedz do samego końca ze styropianem i rurkami (tj. na szer. Bramy) tylko lej czysty beton bo to najazd. Identycznie robi się przy schodach na balustrady.

[domino34]

Następny nawiedzony, który w inwestycji za kilkaset tysięcy oszczędza 300zł. Jeszcze myśli, że ktoś za darmo będzie wnikał w jego wyobrażenia.

[mistalova]

Sik_88 rób tak jak piszesz. Będzie dobrze, a nawet jak nie to nie ja będę miał kłopot ))

[sik_88]

Proszę Panstwa spodziewałem się "hejtu" jednak podjęty przezemnie sposób budowania tego domu opiera się w 80-90% na silach wlasnych. Powyższe pozwala mi osiągnąć zakładany cel znacznie niższym kosztem.
Wszystkie inne instalacje już wykonałem samodzielnie, ta jest pierwszą z którą mam problem, stąd moja wizyta na forum.
Proszę jeżeli to możliwe o komentarz do zadanych pytań nr:
2. Czy sposób układania pętli nie zawiera jakiś karygodnych błędów?
3.Myślę, że instalacja jest przewymiarowana, więc grzać to powinno, chyba że się mylę?
Chciałbym, aby temperatura wychodząca z kotła gazowego ukształtowała się na poziomie około 30-40 stopni, aby uzyskać najlepszą sprawność? Tutaj wiem, że bez projektu będzie ciężko ale do takiej instalacji chyba są szanse?
4. Jak doprowadzić zasilanie z kotłowni do rozdzielaczy na poddaszu (są 2) w systemie trójnikowym czy niezależnie do każdego rozdzielacza? Jaka średnica rur? Będę prowadził rurami miedzianymi.
5. Na rynku mało jest rozdzielaczy 14 i więcej obwodowych, czy te które są na allegro np. : https://allegro.pl/oferta/rozdzielac...tem=7915516782 są warte świeczki? ‘
Napisałem do sprzedającego, żeby podał producenta, jednak uzyskałem tylko informację, że:
„Jest to wiodący producent na rynku polskim dostarczający belki do firm m.in. Tece oraz Prandelli.
Reszta podzespołów (rotametr, wkładka termostatyczna) pochodzi również z polskiego rynku.
Produkt został poddany skrupulatnym próbom pod względem szczelności jak i działania i posiada wszelkie potrzebne atesty, deklaracje itd.
Z czystym sumieniem mogę polecić rozdzielacze.”
6. Czy o czymś zapomniałem?

Oraz dodatkowo:
7. Co sądzicie o rurze blue floor firmy KAN-therm? Wytrzyma 50 lat bo tyle chciałbym tam mieszkać jak Bóg da

[Kaizen]

Proszę Panstwa spodziewałem się "hejtu" jednak podjęty przezemnie sposób budowania tego domu opiera się w 80-90% na silach wlasnych. Powyższe pozwala mi osiągnąć zakładany cel znacznie niższym kosztem.

To sobie sam policz OZC i sam zaprojektuj podłogówkę. Są do tego darmowe narzędzia.
Tylko skoro taki samodzielny chcesz być, to po co ten wątek?

[Janekk1234]

7 metrów rury na m2, w łazience gęsciej. Obiegi tak aby miały po 80 do 90 m.
Zasilanie rozdzielacza fi30. Oczywiście osobno do każdego.
Rozdzielacz capricorn najprostrzy bez rotametrow wg mnie zbędny bajer który może się popsuć.
Na taką powierzchnię dodatkowa pompa będzie potrzebna

[maaszak]

7. Co sądzicie o rurze blue floor firmy KAN-therm? Wytrzyma 50 lat bo tyle chciałbym tam mieszkać jak Bóg da

Bluefloor jest z PE-RT. To materiał o podobnych parametrach do PE-X, żywotność jest ta sama. Różnica polega głównie na pamięci kształtu, co jednocześnie jest wadą i zaletą.
PERT nie ma pamięci, więc pętle układają się prawie że same, bezstresowo. Za to PEX jak sobie dogniesz to tak zostaje, co ułatwia robotę przy podłączaniu do rozdzielaczy, ale za to przy petlach to często będziesz mordował się z prężącą rurą. Jeśli PEXa gdzieś przegniesz albo spadnie coś ciężkiego na gotową pętlę i chociaż minimalnie coś wegnie (niemożliwe... ale się zdarza) to już tak zostaje - musisz wymienić całą pętlę (albo ryzykować kucie posadzki za np. 20 lat).
Wadę PERT można ominąć - bierzesz kawałek bednarki, wyginasz w łuk jaki potrzeba, bierzesz rurkę PERT, przyklejasz taśmą i już możesz ją kulturalnie podłączyć do rozdzielacza. Zresztą Kantherm ma systemowe kształtki (do ich skrzynek z rozdzielaczami), w których układa się rurki.

Np. Afriso ma rozdzielacze, do których można dokładać dodatkowe sekcje, max 18 obiegów. Paru innych producentów powinno mieć podobne systemy.
Capricorn to dobra marka.

Co do samego projektu, to jak inni pisali. Nie ma punktu odniesienia.
Same parametry ocieplenia to trochę mało, istotna też lokalizacja obiektu (strefa klimatyczna, w Polsce jest ich 5), układ stron świata, powierzchnia okien w poszczególnych pomieszczeniach, wysokość pomieszczeń, okładzina posadzki.
Rzetelne OZC podałoby czarno na białym ile konkretnie ciepła musisz dostarczyć do każdego jednego pomieszczenia. A projekt podłogówki - na ile ustawić przepływy na rotometrach na każdej jednej pętli. Przy ustalonej optymalnej temp. z kotła. Jeśli na oko nie trafisz z wartościami i układem petli to przez pierwszy sezon się trochę nakręcisz i rotametrami i nastawami kotła.

[maaszak]

7 metrów rury na m2, w łazience gęsciej. Obiegi tak aby miały po 80 do 90 m.
Zasilanie rozdzielacza fi30. Oczywiście osobno do każdego.
Rozdzielacz capricorn najprostrzy bez rotametrow wg mnie zbędny bajer który może się popsuć.
Na taką powierzchnię dodatkowa pompa będzie potrzebna

No to jak się popsuje to wymienisz.
Bez rotometrów nie ustawisz róznych pprzepływów na pętlach, więc faktycznie musisz wszędzie cisnąć równo te 80 m. Niewykonalne. Albo inaczej, można, tylko PO CO tak się męczyć?
Te rotometry musiałyby być chyba ze złota, żeby warto było z nich rezygnować.
Co innego automatyka i siłowniki na rozdzielaczu - to jest zbędny wydatek, bo przy takiej niedużej chałupie wystarcza automatyka kotła.

[BrodowskiG]

zrób co 20 cm i od razu zredukujesz ilość pętli, podniesiesz temp. o 1-2 stopnie.
pompy w kotłach są zazwyczaj mocne.
jak temp. zasilania poniżej 50 stopni to i tak jestes około maksa sprawnosci kotła a przecież projektuje się na mrozy, które sa krótko

[romano78]

zrób co 20 cm i od razu zredukujesz ilość pętli, podniesiesz temp. o 1-2 stopnie.
pompy w kotłach są zazwyczaj mocne.
jak temp. zasilania poniżej 50 stopni to i tak jestes około maksa sprawnosci kotła a przecież projektuje się na mrozy, które sa krótko

No co ty tak nie można projekt musi być i tyle bo nie bedzie grzalo a u kogo go zrobić to wiadomo.

[mistalova]

Proszę Panstwa spodziewałem się "hejtu" jednak podjęty przezemnie sposób budowania tego domu opiera się w 80-90% na silach wlasnych. Powyższe pozwala mi osiągnąć zakładany cel znacznie niższym kosztem.

To nie jest hejt, tylko takie samo podejście do tematu jak Twoje. Skoro nie chce Ci się samemu najpierw poduczyć nieco teorii, to nie licz na to, że komuś będzie się chciało tracić swój czas na analizowanie absolutnych podstaw.
Skoro jednak budujesz sam, to znaczy, że nie jesteś leniem, a więc poświęcę się i dam Ci garść bezpiecznych rad - zakładam, że budynek jest budowany zgodnie z normami (chodzi mi głównie o W/m2):
- wszędzie rozstaw co 20cm (gęściej miałoby sens gdyby to był dom "wiaderny")
- w łazienkach rozstaw co 15cm (gęściej miałoby sens gdyby to był dom "wiaderny")
- wszystkie pętle w miarę równej długości (czyli np. 80m, 90m, 75m a nie od 50 do 100)
- belki rozdzielaczy z rotametrami (na nich dokonasz dokładnej korekty temperatur)
Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię i ilość pętli (24?) zapewne przewidziałeś konieczność założenia sprzęgła i dodatkowych pomp?