Płyta fundamentowa, prawidłowe oraz optymalne rozwiązanie?

[Pyrka96]

Cześć, w niedalekiej przyszłości będę budować dom.
Chciałbym, aby rolę fundamentu pełniła płyta fundamentowa.
Studiowałem możliwe do zastosowania schematy i żaden nie jest wg mnie bez wad, stąd pojawił się dylemat odnośnie optymalnego, (przede wszystkim)
prawidłowego rozwiązania.


Na obrazku rozrysowałem schemat jakby to mogło wyglądać.
Nie jest zaznaczone na rysunku, aczkolwiek w obu przypadkach będzie odwodnienie liniowe.
Kropkowana linia oznacza hydroizolację.





Czy ktoś może chciałby odradzić mi pierwsze rozwiązanie?
(pomieszczenia będą wysokie, stąd +- 30cm na podłodze nie robi mi dużej różnicy)

W przypadku drugiego obawiam się następujących rzeczy (których jednocześnie nie będzie w pierwszym rozwiązaniu):
1. W jakiś sposób hydroizolacja zostanie uszkodzona, chudziak może podciągać wilgoć - nie wiem, czy to mu zaszkodzi, uważam, że jego główną rolą jest wyrównać teren oraz chronić warstwę termoizolacji - także, możliwe, że to nie jest problem. (w przypadku pierwszego rozwiązania sprawę może uratuje beton wodoszczelny)

2. Z boku natomiast jest odsłonięty styrodur (zabezpieczać go będzie tylko i wyłącznie folia hydroizolacyjna) - obawiam się uszkodzenia przez żyjątka.
Wyczytałem, że taki posiłek byłby ostatnim posiłkiem np. szczura, aczkolwiek sam byłem w posiadaniu gryzoni i pomimo pogryzionej ściany (na tyle, że zalepiałem ją gipsem), przegryzionych przewodów (nawet pod działającym napięciem (18V)) nic im się nie stało. Poza tym, nawet jakby umarł, to przyjdzie coś, żeby go zjeść, czego wolałbym uniknąć. Zabezpieczenie stalową odpowiednio grubą siatką jest kosztowne, wydaje się być aż nieopłacalne, siatka z tworzywa sztucznego nie spełni swojej roli, może chudy beton.

3. Trwałość izolacji termicznej, cytuję google:
"50 year
It is available either as EPS (Expanded Polystyrene, produced from polystyrene beads) or as XPS (directly Extruded Polystyrene). The durable panels achieve optimum levels of energy efficiency and provide constant insulation over their 50 year lifespan."
Jakoś nie wyobrażam sobie wymienić ocieplenia pod płytą fundamentową (tzn., i tak bym ja tego nie robił, ale również nie chciałbym, żeby to był problem przyszłego właściciela domu).

4. Cena styroduru, w pierwszym przypadku, gdzie warstwa ocieplenia byłaby nad płytą fundamentową można zastosować tańszy styropian podłogowy (obciążenie = wylewka, podłoga, meble, mieszkańcy, ściany działowe).

5. Brak sensownej możliwości podzielenia ogrzewania podłogowego na sekcje (zbrojenie dobrze przewodzi ciepło, także nawet stosując ogrzewanie podłogowe w jednym pomieszczeniu ciepło będzie uchodzić przez zbrojenie płyty (problem dotyczy głównie garażu, który znajdowałby się w bryle budynku)).


Dodatkowo, jeżeli grunt okaże się wysadzinowy, wymienię go poniżej jego głębokości przemarzania.

[Lukasz11]

Nie bardzo wiem, po co kombinujesz i dorabiasz ideologię do czegoś, co istnieje i działa od wielu lat.

Zaletą płyty jest brak mostków termicznych, ale tylko wtedy, jeśli pod płyta będzie termoizolacja. Płyta bez termoizolacji pod spodem jest bez sensu (Chyba, że budujesz garaż lub piwnicę).

Jak sie boisz o trwałość xps-a to możesz dac szkło piankowe.

XPS na bokach płyty zaciąga się klejem i siatka. Przynajmniej ja tak mam.

Najlepsza hydroiz olacja jest podniesienie płyty (I całego domu) do góry. Wtedy woda przestaje być groźna. Plus drenaż opaskowy. W takim układzie izolacja przeciwwilgociowa może być gruba folia pcv. Możesz zrobić tak, że pod płyta będzie xps w dwóch warstwach. Wtedy taka folię dajesz pomiędzy te 2 warstwy xps-a. Dzięki temu folia powinna przeżyć etap zbrojenia i betonowanie płyty.

Jeśli grunt wysadzinowy, to albo można wymienić ho do granicy przemarzania, albo zastosować opaskę przeciwwysadzinową z xps-a.

I tyle. Nie kombinuj za dużo.

I na koniec. Grubosc płyty, warstwy podbudowy określa konstruktor na podstawie badań geotechnicznych i projektu domu. Nie Ty.
Ty co najwyżej możesz określić z czego i ile chcesz termoizolacji.

U mnie płyta ma 20cm. Podbudowa to najpierw kruszywo 32-61, potem 0-31,5 A ostatnie 20cm to zwykły piasek. Chudziaku nie mam.

[Pyrka96]

@Łukasz11 "Zaletą płyty jest brak mostków termicznych"
osiągam to budując z ytonga 0,15 W/m2K, oraz termoizolacji. Na rysunku widoczne jest, że utworzy się izolacja w kształt litery u.

"Jeśli grunt wysadzinowy, to albo można wymienić ho do granicy przemarzania, albo zastosować opaskę przeciwwysadzinową z xps-a."
Dziękuję, ale to już wiedziałem i napisałem "Dodatkowo, jeżeli grunt okaże się wysadzinowy, wymienię go poniżej jego głębokości przemarzania."
"I na koniec. Grubosc płyty, warstwy podbudowy określa konstruktor" Wiem, to również zawarłem w poście.

"Najlepsza hydroiz olacja jest podniesienie płyty (I całego domu) do góry. Wtedy woda przestaje być groźna. Plus drenaż opaskowy. W takim układzie izolacja przeciwwilgociowa może być gruba folia pcv. " Tu niestety nie pomogłeś mi. Zniszczona izolacja przeciwwilgociowa (zakładam, że to ma być folia hdpe/pcv) spowoduje dostawanie się do wilgoci do płyty.

"I tyle. Nie kombinuj za dużo." Dziękuję, ale nie przestanę.
Co do grubości płyty żelbetowej, na innym forum znalazłem informacje o "Grubość samej płyty nie powinna być mniejsza niż 25 cm, co może znacznie podnieść koszt budowy płyty za m2" Czy twój konstruktor dobrze to u Ciebie określił?

"Nie bardzo wiem, po co kombinujesz i dorabiasz ideologię do czegoś, co istnieje i działa od wielu lat." Parowozy działały i istniały od wielu lat, ktoś kombinował i znalazł lepsze rozwiązanie

Wracając do samej płyty, jak masz czas, spójrz proszę jeszcze raz na rysunek. Płyta będzie trzymała cały budynek, będzie zaizolowana(hydroizolacja) na to ocieplenie (zapewne xps), na to wylewka, w której będzie ogrzewanie podłogowe. Jest ciągłość termoizolacyjna, chyba, że czegoś nie rozumiem?

[Pyrka96]

W każdym razie wciąż oczekuję na rzetelną, mniej kąśliwą opinię

[Lukasz11]

Może na sam poczatek: po co i dlaczego chcesz płytę?


Poszukaj tu na forum megawatek o płytach fundamentowych sprzed kilku lat. Poświęć kilka dni (ponad 700stron) na jego przeczytanie.

Moja płytę liczyło dwóch różnych konstruktorów (jeden od architekta), i drugi od projektu zastępczego. W obu przypadkach grubosc płyty im wyszła 20cm.

Nie wiem, jakie zalety ma budowa z betonu komórkowego. Chyba tylko dla wykonawcy. Jeśli chcesz dom spelniajacy obecne WT, to i tak ścianę z betonu komórkowego musisz docieplić.

Ciągłość termoizolacji masz na swoim drugim rysunku. Chodzi o styk muru z płyta.

Jeśli folię pcv dasz pomiędzy dwie warstwy xps-a to raczej nie zostanie podziurawiona. Aczkolwiek i tak będzie podziurawiona przepustami wszelkimi technicznymi (np poprzez kanalizację podfundamentowa.

Dlatego powtórzę jeszcze raz, jeśli podniesiesz dom i płytę do góry, to szansa, że będziesz miał problem z woda lub nawet wilgocią się zmniejszy. A to najtańszy i najtrwalszy sposób izolacji p.wilgociowej lub p.wodnej.

Wymiana gruntu do granicy przemarzania jest prawie zawsze dużo droższym rozwiązaniem niż opaska p.wysadzinowa. No chyba, że mieszkasz koło kamieniołomu, teść ma koparkę, a ojciec wywrotkę, a szwagier zagęszczarkę i dużo wolnego czasu.. I każdy z nich marzy o pracy za darmo na twojej budowie. To wtedy wymiana będzie tańsza.

[Pyrka96]

Ok, zaraz zabieram się za czytanie megawątku.

Co do grubości płyty, jak projektant zaprojektuje tak zrobię, chyba, że będę uważał, że coś jest nie tak, dam do oceny innemu projektantowi, żeby mnie uspokoić, lub spowodować zmianę projektanta .

Zaleta z bk, teść wybudował sam większość domu (ok 180m z garażem włącznie) (czasami pomagał brat, a nawet córka ). Zajęło mu to co prawda sporo czasu, ale wybudował się sam i bez kredytu. Po prostu praca z tymi bloczkami z ich opisu jest mało uciążliwa - i tak, zgadzam się z Tobą, bk będzie dobre dla wykonawcy (tudzież ja wraz z teściem będziemy murować te ściany, zależy mi na dokładności).

Co do ocieplania tej ściany, cytuję google: "Dla przykładu ściany w domu pasywnym muszą mieć współczynnik przenikania ciepła U nie większy niż 0,15 W/m²K"
Nowy bloczek ytonga ma właśnie 0.15 i wystarczającą wytrzymałość na dwie kondygnacje, pewnie nawet i na więcej, aczkolwiek mnie interesują dokładnie dwie).
U teścia jest bloczek klasy 600 o ile się nie mylę i w dotyku nie wyziębia, ytonga 48 w sklepie nie widziałem, aczkolwiek założę się, że będzie jeszcze przyjemniejszy w dotyku. Nie neguję innych materiałów, mnie osobiście odpowiada bk najbardziej (no dobra, wolałbym żelbet, ale trochę zimny w dotyku).

"Dlatego powtórzę jeszcze raz, jeśli podniesiesz dom i płytę do góry, to szansa, że będziesz miał problem z woda lub nawet wilgocią się zmniejszy. A to najtańszy i najtrwalszy sposób izolacji p.wilgociowej lub p.wodnej."
Dziękuję za tą uwagę, postaram się, żeby płyta wystawała ponad grunt (nie będzie z tym problemu?)

Co do gruntu wysadzinowego, przed zakupem działki zlecę badania geotechniczne, jeżeli grunt okaże się wysadzinowy, podaruję go sobie.


Niestety wciąż nie wiem, dlaczego uważasz, że będzie mostek termiczny w pierwszym przypadku. Korzystając z dostępnego kalkulatora, nie wiem czy mogę podawać linki do innych stron tutaj (związanych z budowaniem), także na razie nie podam - policzyłem wsp. przenikania ciepła dla lambdy 0.031 i wynosi on około 0.15, ok, słabym punktem wydaje się być linia prosta od brzegu wylewki do płyty żelbetowej - aczkolwiek jakby nie patrzeć, jest ona oddzielona bloczkiem, który dla 48cm ma współczynnik przenikania ciepła na poziomie 0.15, także w lini prostej 20cm między wylewką a płytą żelbetową (może nawet 30), powinno zrobić robotę, nie sądzisz?
Co uzyskam stawiając ścianę jednowarstwową na płycie żelbetowej, na którą dopiero dam ocieplenie (które oddzieli płytę od wylewki, w której będzie ogrzewanie podłogowe). Szczelność od gruntu, nawet jak folię rozerwie, to wciąż będzie wodoszczelny beton, nie będę się martwić o styro od spodu, w razie czego za 40 lat skuje się wylewkę wymieni styro położy wylewkę od nowa. 50 lat wytrzymałości styro (wynik z google), to trochę mało, żeby dawać to od spodu i nie mieć możliwości wymiany w razie czego.

Jeżeli chcesz, możesz się wypowiedzieć na ten temat, aczkolwiek prawdopodobnie jestem już przekonany do swojego sposobu. Nie będzie mostków termicznych, nawet na ścianach działowych.

[Lukasz11]

1. Na większości powierzchni Polski mamy gliny. A to grunt wysadzinowy, więc spora szansa, że trafisz taka działkę.

2. Chcesz sobie zrobić krzywdę budując ścianę 1W. Po co?
Sam mur to nie wszystko. 1 warstwa bloczków jest na zaprawie murarskie, która doskonale przewodzi ciepło. Dodatkowo w murze masz elementy żelbetowe (doskonale przewodza cieplo) jak wieńca, słupy, trzpienie. A dodatkowo styk okna z murem lub drzwi z murem.
Weź to pod uwagę.
Energooszczędnosc bk to marketing. Bk to materiał konstrukcyjny, a nie termoizolacyjny.

[PaRa]

A może warto zobaczyć jak robią to inni ? Twoje obie koncepcje moim zdaniem mają wady, ale nie wiem jaki masz cel w takim układzie który proponujesz.
Nie wiem, czy mają o tym pojecie, ale ja skusiłem się na ich ofertę.

https://brinkmann.com.pl/technologia...ntowa-termo-10

[Pyrka96]

@Lukasz11 spróbuję poszukać takiej działki, jak nie znajdę, do wakacji, to pomyślę nad lepszym rozwiązaniem.

"1 warstwa bloczków jest na zaprawie murarskie," nie jest problem bo przecież i tak na żelbet poszłoby 20cm xps/eps, czyli byłby odgrodzony od podłogi. (problemu z cokołem nie będzie).

"Dodatkowo w murze masz elementy żelbetowe (doskonale przewodza cieplo) jak wieńca, słupy, trzpienie. A dodatkowo styk okna z murem lub drzwi z murem."
wszystko wzięte pod uwagę, np. wieniec: bloczek może wystawać na 1/3 długości nad fundament, także myślę, że nie będzie problemu, żeby wienieć miał szerokość 38cm zamiast pełnych 48(szerokość bloczka bez tynków) to ocieplone oczywiście. To samo z każdym słupem żelbetowym, który miałby znajdować się w zewnętrznych ścianach.

Jedyne co mnie martwi związane z słupami w środku budynku to mostek termiczny, którego nie pozbyłbym się, ponieważ taki słup musiałby już opierać się na płycie żelbetowej, która w mojej koncepcji byłaby pod styro.

@Para, opisałem cele, dziękuję za rekomendacje, aczkolwiek nie odpowiada mi ten sposób, właściwie to przejrzałem kilkanaście stron z dostępnymi schematami.
Jeżeli miałbym mieć ocieplenie od dołu, to tylko i wyłącznie płyta żelbetowa jednocześnie miałaby w sobie podłogówkę. Z izolacją od spodu ciekawe rozwiązanie (wg mnie) miała firma na literkę L.


Gdyby pozbyć się mostku cieplnego na słupach podporowych wewnątrz budynku, to moje rozwiązanie byłoby idealne.

[Pyrka96]

@Lukasz11

Pozwolę sobie dodać, czemu się uparłem na bk jednowarstwowy.
Zrobiłem sobie rozpiskę co ile kosztuje mniej więcej (ceny maks z przed miesiąca) np. na alledrogo.

Ok., 190zł za m^2, ale bardzo dużo roboty odchodzi (i problemów również).

[Lukasz11]

Jak sobie tak wymysliles, to tak buduj.
Mało kto tak robi, bo to zaproponowane rozwiązanie ma zwyczajnie wady.
Będziesz miał mur o grubości 48cm (bez tynkow) i (teoretycznym) współczynniku przenikania ciepła 0,15 W/m2K.

Ja przykładowo stawiam mur z silikatu (taki zimny material) 18cm i dam 25cm styropianu 0,031. Będę miał mur o szerokości 43cm (plus tynki) i współczynniku około 0,13. Cieńszy mur, a lepiej zaizolowany. I odpadna mi problemy z termoizolacja wieńca, osadzenia okien itp. Ale każdy może sobie wybrać jak chce.

A, i nie sprawdzaj cen w Internecie tylko, tylko w pobliskich składach budowlanych. Materiał ścienny jest ciężki i duży i nie warto go targac z daleka (drogi jest transport).

[Kaizen]

Ok., 190zł za m^2, ale bardzo dużo roboty odchodzi (i problemów również).

Jak to otynkujesz? Sam, czy znalazłeś ekipę, co robi jeszcze tynki zewnętrzne tradycyjne? Ile sobie liczą spece, co pracują pewnie tylko przy zabytkach?

Jak obrobisz okna? Jak się daje styropian, to okna najczęściej są zlicowane z murem, a na to kilka cm EPS zachodzi na ramę i załatwiony mostek w tym miejscu. Jak cofniesz - zwiększasz mostek (przez mur ciepło śmiga na zewnątrz). Jak zlicujesz - nie masz jak dać parapetu i jakoś tak głupio to wygląda.

Nie policzyłeś nadproży. Ile wyjdą nadproża do ściany 48cm? Bo chyba nie chcesz zrobić tu wylewanych?

Skoro powierzchnia klejenia jest 2x większa, to czemu kleju nie idzie 2x więcej, niż przy BK o grubości 24cm?

Co ze stropem? Będzie kończył się równo z zewnętrzną powierzchnią ścian zewnętrznych i będzie sporym mostkiem?

Dorzuć do tabelki tynk. Jak na samych bloczkach masz dopłaty przy 48cm 115zł/m2 to już z tego pokryjesz koszt styropianu, kleju i siatki - razem z robocizną. Trzeba będzie dołożyć na sam tynk - czyli i tak wyjdzie taniej i prościej, bo nie zdziwiłbym się, jakbyś nie znalazł żadnej ekipy do tynku tradycyjnego i poszłoby 2cm styropianu + siatka, klei i tynk.

Czyli ze styropianem wyjdzie taniej i cieplej. I nie ma problemu ze znalezieniem ekipy od elewacji.

[Kaizen]

Materiał ścienny jest ciężki i duży i nie warto go targac z daleka (drogi jest transport).

Bardziej chodzi o to, że na dłuższe dystanse jedzie wielka ciężarówa, za to bez HDS. Wózki widłowe na składzie przepakowują - i jedzie HDSem na budowę.

Przy zakupie przez net zazwyczaj trzeba raz, że zapewnić dojazd dla ciężkiego sprzętu, a dwa rozładunek a po typowym placu budowy raczej wózek widłowy nie pojedzie.

[Lukasz11]

Bardziej chodzi o to, że na dłuższe dystanse jedzie wielka ciężarówa, za to bez HDS. Wózki widłowe na składzie przepakowują - i jedzie HDSem na budowę.

Przy zakupie przez net zazwyczaj trzeba raz, że zapewnić dojazd dla ciężkiego sprzętu, a dwa rozładunek a po typowym placu budowy raczej wózek widłowy nie pojedzie.

Fabrykę silikatów mam 30km od budowy. Przyjechał transport z fabryki bezpośrednio (25 palet). Solówka z przyczepą i hds-em. Do mojej działki nie dojechał z przyczepą. Przyczepę odpiął ulicę wcześniej i się musiał przeladowac. Kosztowało mnie to dodatkowe 123zl.


Pyrka96 nigdy tego nie liczyłem, ale gdzieś kiedyś wyczytałem, że koszt ścian (na gotowi z elewacja) z reguły jest bardzo podobny, niezależnie, czy ściana jest 1W, czy 2W, czy 3W. Jeśli to prawda, to by wyjaśniło taka popularność ścian 2W (najlepszy stosunek ciepłochronnosci do grubości i ceny) .

[Pyrka96]

Dodatkowo opinia nt. ściany jednowarstwowej (rachunki za ogrzewanie) post #9 z
https://forum.muratordom.pl/showthre...-z-ytonga-36-5


@Lukasz11
"A, i nie sprawdzaj cen w Internecie tylko, tylko w pobliskich składach budowlanych. Materiał ścienny jest ciężki i duży i nie warto go targac z daleka (drogi jest transport)."
Wiem, z ciekawości zadzwoniłem do betoniarni, dowożą do 30km, powyżej się im nie opłaca (+ za większą ilość od razu zaproponował mi zniżkę , cena sumarycznie wyszła lepiej niż średnia z internetu i to tak z 25%)
Powiem szczerze 43 a 48cm to nie jest jakoś dużo. Są też plusy tej sytuacji . Swoją drogą czemu silikat? Swojego czasu bardzo
chciałem ten materiał.

Napisałem wczoraj, że zacznę czytać mega temat nt. płyty fundamentowej. Zrobiłem to, ale jeszcze nie od początku,
na razie szukałem po hasłach. Projektant/architekt użytkownika z t.tomasz z https://forum.muratordom.pl/showthre...entowa/page775
zaprojektował mu tą płytę bez xps pod spodem + późnym wieczorem znalazłem schemat na jakimś forum budowlanym, w którym również ocieplenie
było nad. Ale źródła nie pamiętam, czytałem dosłownie na dobranoc artykuł. W każdym razie dotrzymam słowa i przeczytam te na ten moment
785 stron . Dzisiaj pojeżdże po składach budowlanych popytać o materiał + cenę dowozu na wymyśloną odległość 30km.


@Kaizen
Otynkowanie: tutaj szczerze mówiąc nie znam się zbyt dobrze, u teścia sprawddza się silikonowy, aczkolwiek ściana 2w.
Zadzwoniłem do ytonga, został zaproponowany tradycyjny tynk cementowo wapienny (w sumie paroprzepuszczalny, niedrogi w porównaniu do
silikonowego. Cena za metr z materiałem średnio od 60 do 70zł (dodzwoniłem się łącznie do 4 firm zajmujących się tynkami zewnętrznymi).
Firmy z Szczecina, Poznania, Wrocławia.

Obróbka okien - odnośnie mostka termicznego, został zaproponowany węgarek. Okno wstawia się w połowie bloczka (także, gdzie tu będzie
mostek termiczny? - jakby co, serio pytam, bez sarkazmu). Jak będzie trzeba przestrzeń docieplić, może wezmę xps, ale raczej zostanę
przy systemowym rozwiązaniu - multipor. Nadproża chcę systemowe - ok, może więcej zapłacę, ale to i tak przy finalnym koszcie nie będzie dużo.

Kwestia stropu - jak już napisałem, znalazłem informacje dotyczącą posadowienia ytonga na fundamencie, otóż, może on wystawać na 1/3 długości -
skoro bloczek może wystawać, to czy można zrobić tak: wieniec oparty na 2/3 długości bloczka (może nawet 0.792 długości bloczka ) co pozostawia
1/3 bądź 10 cm na termoizolację (w przypadku chęci posiadania równej ściany, może czyjaś wizja artystyczna założy wystawanie tego elementu
przed ścianę, w moim przypadku byłoby to od 10cm do 1/3 długości bloczka - to niemało).

"przy 48cm 115zł/m2 to już z tego pokryjesz koszt styropianu, kleju i siatki"
Nawet jeszcze by zostało, styro 20cm 0.031/0.032 ok 33zł m^2, klej ok. 5zł/m^2, siatka grosze (alledrogo cennik, odbiór własny),
robocizna średnio 58 zł/m^2 = 96 + siatka, ok. 100zł? Kilka złociszy pozostaje. Licząc przenikanie ciepła (budowlaneabc, kalkulator)
wyjdzie cieplejsza ściana (bk24 klasa 600, styro 20cm 0.031) u = 0.113. Są zalety i wady tego rozwiązania (tu podałem zaletę w postaci
niskiego u). Kilka zł więcej i mam jednowarstwową ścianę o współczynniku 0.15 (energooszczędna, musiałaby mieć 0.149999, żeby była pasywna, ale to mi wystarczy
za te zalety, które mam przy ścianie 1w).
Akurat nie jestem zwolennikiem styro na ścianach zewnętrznych (aczkolwiek w dotyku naprawdę ciepły materiał, zwłaszcza grafitowy),
dawno temu mieszkałem w bliźniaku, ocieplenie styro, wokół domu był wylany jakiś rodzaj betonu (raczej nie był towarowy, ale to
prawdopodobnie nieistotne), jak wspominam piszczenie myszy w nocy zajadających się ociepleniem to się wk.... dodam, że styro był do samego dołu zrobiony,
(chociaż, może wykonawca tudzieź mój tata coś źle zrobił). W każdym razie szpary (tynk, siatka, w końcu dziursko w styro) zostało
zalepione gipsem z potłuczonym szkłem, co w sumie też nic nie dało, a nawet utworzyło mostek termiczny (chociaż nieodczuwalny,
może przez to, że mieszkańcy warstwy ociepleniowej wytwarzały ciepło). Z bratem też mieliśy różne pomysły, zdarzyło się, że piłka
trafiła w ścianę domu, albo, że zawiesiliśmy tarczę na ścianie i strzelaliśmy do niej z łuku, czasami nie trafiało się, chociaż styro wraz
z siatką nieźle trzymał strzały.
Że tak powiem, chciałbym mieć odporną ścianę na moje geny
Jakby co, z plusów styro na pewno mogę powiedzieć, że w zimę było za gorąco (mama lubiła ciepło),
a w lato fajnie chłodno, nawet gdy upał był na dworze.
Także szczury, dzieci szkodzą na taką ścianę. Może da się przed tym zabezpieczyć, zwłaszcza przed tym drugim ;D

"Skoro powierzchnia klejenia jest 2x większa, to czemu kleju nie idzie 2x więcej, niż przy BK o grubości 24cm?"
Idzie, spójrz jeszcze raz w tabelę, a no i zapewne(tak mi się wydaje, ale jeszcze nie testowałem , jak będę budować dom, to dam znać)
kleju pójdzie więcej niż producent deklaruje + ja i tak będę kleił spoiny pionowe. Z tym, że klej nie jest jakoś drogi, koło 1zl/1kg
może coś pominąłem, ale wątpię.


I jakby co przypominam, temat dotyczy płyty fundamentowej, nie ściany jednowarstwowej
Co do researchu, którego dokonałem, żeby sensownie i pewnie odpowiedzieć na Wasze posty, dorzucam obrazek, zawierający zakładki do
artykułów, które czytałem.

[lukipuki11]

W wersji bez styropianu pod płytą można pewnie zrobić pionową opaskę mniej więcej zlicowaną ze ścianą z bk. Na głębokość przemarzania, dodatkowo zmniejszy mostek przy ścianie bo większość mrozu jednak jest na zewnątrz a nie pod domem. Też planuje budowę z bk48 i szukam sposobu na fundament. W fundamencie tradycyjnym męczą moją głowę te wszystkie pływające podłogi(najpierw chudziak potem posadzka), na pewno w końcu gdzieś odpłyną... Płyta fundamentowa z termoizolacją pod spodem jest fajna poza tonami styropianu(szkło to trochę duży eksperyment i pewnie tanio nie będzie), no i raczej nie interesuje mnie ogrzewanie podłogowe także tylko izolacja pod betonem ma sens. Powierzchnia zabudowy 140m2 powoduje, że oba rozwiązania są dość blisko siebie finansowo.

[Pyrka96]

W wersji bez styropianu pod płytą można pewnie zrobić pionową opaskę mniej więcej zlicowaną ze ścianą z bk. Na głębokość przemarzania, dodatkowo zmniejszy mostek przy ścianie bo większość mrozu jednak jest na zewnątrz a nie pod domem. Też planuje budowę z bk48 i szukam sposobu na fundament. W fundamencie tradycyjnym męczą moją głowę te wszystkie pływające podłogi(najpierw chudziak potem posadzka), na pewno w końcu gdzieś odpłyną... Płyta fundamentowa z termoizolacją pod spodem jest fajna poza tonami styropianu(szkło to trochę duży eksperyment i pewnie tanio nie będzie), no i raczej nie interesuje mnie ogrzewanie podłogowe także tylko izolacja pod betonem ma sens. Powierzchnia zabudowy 140m2 powoduje, że oba rozwiązania są dość blisko siebie finansowo.

Poszukaj sobie o XPS wystawionym na wilgoć - nie jest tak kolorowo jak piszą.
Poza tym rozmawiałem z jedną firmą projektującą płyty (taką, która istnieje więcej niż ja żyję) i rozmawiałem na temat długości życia samej płyty żelbetowej i termoizolacji od spodu. XPS to wg google 50 lat, beton zapewne dłużej - odpowiedź, budynki projektuje się na 50 lat. Jakoś tego nie widzę.
Czemu nie zrobisz izolacji na żelbecie? Zwłaszcza jak będziesz miał bk48 to nie zrobi mostków termicznych. Inna sprawa to jakiś słup żelbetowy, czy ściany działowe z zimniejszego materiału. W każdym razie wolę to, niż styropian pod spodem, którego nie będę miał szans wymienić nigdy - chyba, że podniosę płytę lewarkiem na trochę czasu.

[Gruth]

Styropian pod płytą podlega pełzaniu (ściskaniu) pod wpływem ciężaru budynku. Jest podatny na działanie wody i korozję biologiczną (jeśli ma z nią stały kontakt). Gryzonie też go lubią (sprawdzone organoleptycznie na budowie z XPS). Niezabezpieczony jest dla owadów (mrówki pod ziemią, szerszenie/osy nad ziemią) idealną bazą pod kolonie. Szkło piankowe jest odporne na powyższe zagrożenia i nienasiąkliwe.

Płytę fundamentową najlepiej wykonać tak by styk płyta/ściana był powyżej poziomu gruntu, a uzyskuje się to poprzez wymianę warstwy humusu na zagęszczoną podsypkę piaskową. Można robić płytę bezpośrednio na gruncie (bez izolacji termicznej pod nią), ale wtedy nie uzyska się ciągłości izolacji na styku płyta/ściana.

Można wystawiać bloczki 48cm o 1/3 poza płytę, ale raczej przy budynkach parterowych ze względu na obciążenie mimośrodowe ściany. Tutaj już projektant musi przeliczyć czy nie będzie zginania w ścianach i czy słupów żelbetowych nie będzie trzeba stosować (wtedy masz mostki termiczne).

Hydroizolacji szczelnej nie da się położyć tylko na samym styropianie. Łatwiej i pewniej się ją robi na płycie żelbetowej prowadząc pod ścianami na zewnątrz i tam łącząc z hydroizolacją ścian (taką prawdziwą dwuskładnikową a nie papa + mazidło typu dysperbit). Hydroizolacja na ścianach przy płycie fundamentowej powinna sięgać 50cm powyżej poziomy planowanego gruntu tylko, że tynk może się raczej ciężko lepić bezpośrednio do hydroizolacji. Przy braku cokołu w okół domu (a na to widzę się zanosi) można by bezpośrednio pod tynkiem położyć jakiś dobry jednoskładnikowy, mineralny szlam uszczelniający zamiast hydroizolacji ale to już będzie eksperyment.

Podłoga pływająca ma swoje wady ale i zalety. Przede wszystkim przy podłodze pływającej na styropianie grzejesz pomieszczenia a nie płytę fundamentową. Chyba że idziesz w rozwiązanie płyty grzewczej akumulacyjnej (tu trzeba pamiętać o dużej bierności cieplnej, nie każdy to lubi), tylko wtedy należy dać izolację termiczną pomiędzy płytą a gruntem. Ściany z Ytonga mają za to bardzo małą bierność cieplną (znów nie każdy to lubi).

Prawidłowy schemat to (od spodu):
1. zagęszczona podsypka piaskowa
2. termoizolacja (XPS/Szkłopiankowe) wystające poza obrys płyty fundamentowej
3. gruba folia sklejana na zakładach jako hydroizolacja pod płytą
4. płyta fundamentowa w opasce z XPS (można dołożyć jeszcze opaskę przeciw wysadzinową, folia wywinięta na XPS, chyba że najpierw deskowanie, a XPS dookoła później)
5. hydroizolacja na zewnątrz łączona z folią do wys. 50cm powyżej poziomu gruntu
6. opcjonalnie termoizolacja na płycie pod wylewką posadzkową.

Popytaj o wyceny kładzenia tynków tradycyjnych to się dowiesz, że wychodzą tak samo jak za klej + tynk na styropianie. Ytong może i ma w ofercie bloczki 48cm ale czy są w sprzedaży? Ja chciałem budować z Silki Tempo. Dostępna w katalogu tylko i budowlańcy zażądali 2 x więcej za budowanie w nowej technologi. Bloczki 48cm są większe i cięższe niż zwykłe więc nastaw się na inne stawki (chyba że sam murujesz). No i uświadom murarzy że ściany mają być idealnie równe bo Ty ścianę 1W robisz i nierówności nie zgubisz na samym tynku - też odpowiednio więcej sobie policzą.

Przy klasycznych bloczkach dołożysz 10cm styropianu, ekip do kładzenia tynku będzie sporo do wyboru i w kwestii ceny i terminów, ciągłość termoizolacji i hydroizolacji będziesz miał. Murarze dadzą zwykłe ceny a nie specjalne dla specjalnego zamówienia. Możesz zrobić ciepłe parapety i dać okno w licu ściany, to na parapetach zewnętrznych oszczędzisz (chyba że planujesz rolety no to okno w środku ściany musi być i wtedy węgarek z XPS/EPS bo w Ytongu raczej murarze nie będą rzeźbić).