dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
  1. #1

    Domyślnie jak zrobić prawidłowo izolację??

    Proszę o wskazania jak prawidłowo zrobić pionową i pozioma izolację fundamentów aby w przyszłości nie mieć problemów w domu z wilgocią.
    Teren raczej nie podmokły, woda wchłaniana na bieżąco.
    Propozycja:
    Warstwa chudziaka ok 10cm
    ława betonowa - beton B25
    Izolacja pozioma - folia PCV - 1mm
    Izolacja pionowa - dysperbit, styropian aqua 15cm EPS150, to planuje zaciągnąć klejem i siatką i następnie dać folie kubełkową.
    Co byście zmienili lub czy takie wykonanie izolacji będzie właściwe.
    Odpowiedzi typu kup XPS odpadają, bo styro aqua już leży w garażowym magazynku.

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał michgre Zobacz post
    Co byście zmienili
    Prawie wszystko.
    Ale skoro aqua już leży i folia pewnie też, to szkoda gadać.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 06-05-2021 o 00:12

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Prawie wszystko.
    Ale skoro aqua już leży i folia pewnie też, to szkoda gadać.
    To powiedz jak Ty byś zrobił??

  4. #4

    Domyślnie

    Wystarczy zapamiętać 2 prawdy, które marketing producentów badziewia próbuje obalać:
    1) Żaden polistyren EPS nie nadaje się na fundament. Tylko XPS - to po pierwsze.
    2) Żadna folia nie jest hydroizolacją - tylko odpowiednie masy lub papa. Dysperbit nadaje się jako grunt pod hydroizolację.

    Czyli jak chcesz mieć poprawnie zrobiony fundament, to:
    - beton podkładowy (zwany przez Ciebie chudziakiem),
    - na nim hydroizolacja pozioma (szlam sztywny),
    - następnie ławy i fundament,
    - wszystko zaizolowane masą bitumiczną, która może mieć kontakt ze styropianem.

    W ten sposób masz beton i zbrojenie prawidłowo zabezpieczone.
    XPS mocujesz do ścian pianką lub masą hydroizolacyjną.
    Polistyrenu pod ziemią nie zaciągasz żadnym klejem, a jedynie opatulasz folią kubełkową.

  5. #5

    Domyślnie

    Tak, i zbrojenia ze złota zamiast ze stali. Jak na bogato to na bogato.
    Warstwa chudziaka ok 10cm
    ława betonowa - beton B25
    Izolacja pozioma - folia PCV - 1mm
    Izolacja pionowa - dysperbit, styropian aqua 15cm EPS150, to planuje zaciągnąć klejem i siatką i następnie dać folie kubełkową.
    Jak grunt w miarę suchy to jest ok. Większość nowych domów jest tak zbudowana i się nie zawala. Jak ma być bardzo dobrze to XPS w miejsce EPS. I na ocieplanie ścian fundamentowych wystarczy 10. Lepiej dać 20 pod jastrych i 10 na ściany niż wszędzie po 15.

  6. #6

    Domyślnie

    U nas jest tak:

    Zrobiona geologia: gliny piaszczyste, sączenia w glinach poniżej posadowienia fundamentów, warunki gruntowe proste.

    Nasz doświadczony Kier bud. stwierdził, że izolację fund. monolitycznego powinniśmy zrobić jak poniżej:

    - ławy (beton B45 W8 z włóknami syntetycznymi - dostałem z betoniarni bo zostało im po budowie mostu) wylane bezpośrednio na chudziaku - kier. bud. nie chciał słyszeć o izolacji z papy / szlamu pod ławy. Powiedział, że masa bitumiczna nie zabezpieczy ław przed wilgocią - generalnie to ładnie wygląda po malowaniu a po paru miesiącach pod ziemią i tak spęka i zostaje przerwana, a wtedy izolacja na chudziaku nie ma żadnego sensu.
    - nie pozwolił zaizolować ławy masą bitumiczną ani niczym inny twierdząc, że beton o tej klasie jest wodoszczelny,
    - dopiero po wylaniu ścian fundamentowych (beton B25 W8 ) chce pomalować je z obu stron masą bitumiczną - bo się upierałem,
    - ściany fundamentowe zaizolowane pionowo: XPS 15cm + folia kubełkowa,
    - ma być za to solidna izolacja z papy termozgrzewalnej pomiędzy monolitem a ścianą z porothermu. Izolacja słupów szlamem mineralnym,
    - posadzka zaizolowana papą / folią, żeby tworzyła całość ze ścianami.
    - bezpośrednio na papę jako pierwsza warstwa pod ściany z porothermu bloczek Stahlton Isomur Plus - jako termoizolacja chociaż producent gwarantuje, że ze względu na niski stopień porowatości lekkiego betonu szkieletu nośnego nie występuje tutaj proces kapilarnego podciągania wilgoci, co gwarantuje, że posadowione na bloczkach Isomur ściany nie zawilgotnieją.

    Zarówno architekt i konstruktor potwierdzili, że taka izolacja jest właściwa. Niektórzy dają papę na chudziak - konstruktor stwierdził, że nie powinno się tak robić bo nie jest to warstwa nośna.
    Ostatnio edytowane przez Matross ; 09-05-2021 o 00:11

  7. #7

    Domyślnie

    Jak się pytałem producentów folii PVC jak to jest z reagowaniem ze styropianem, to żaden wprost nie potwierdził, że się nic nie stanie. Koniec końców położyłem taką cienką papę Katja Sprint. Cena sporo wyższa, chemia i taśmy do tego jeszcze więcej. Papę mam na kawałku pod działówką na szczęście taką od pana wykonawcy "sprawdzoną" - po tynkach jej prawie nie ma. Na reszcie ścian i w garażu mam icopal SBS szybki fundament - mogę polecić w garażu robi za wykładzinę roboczą i jest nie do zdarcia. Z minusów przy układaniu styropianu ze względu na grubość płyty się na niej uginają i może i by trzeba je frezować w narożnikach. Robienia klejem i siatką płyt XPS w ziemi nie rozumiem bo ten klej chyba podciąga wodę.

  8. #8

    Domyślnie

    Stahlton Isomur Plus
    Wywalanie kasy w błoto. Jak się bardzo upierasz na "coś pod ścianą" to daj zwykłą cegłę. Taniej i efekt ten sam.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Matross Zobacz post
    Zarówno architekt i konstruktor potwierdzili, że taka izolacja jest właściwa. .
    Kiepscy są, jak 90%. Widzę to po osobach, z którymi miałem kontakt.
    Beton B45 to jakieś wariactwo. Żaden beton nie jest wodoszczelny, nawet W60. Szkoda, że tego nie rozumieją. Izolacja z mas bitumicznych jest najlepsza.
    Pewnie nie wiedzą jak bada się wodoszczelność betonów. To jest sprawdzanie, czy woda przesiąka na bodajżę 3-5 cm w ciągu 28 dni.
    Niestety dom budujemy na dziesięciolecia, a nie na 28 dni.

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał mmmarcinnn Zobacz post
    Tak, i zbrojenia ze złota zamiast ze stali. Jak na bogato to na bogato.
    Nie kpij sobie ze mnie ani z założyciela tematu, który być może chce zbudować dom trochę lepiej niż 90% domów. Po to, żeby tu potem na forach nie jęczeć, że coś przesiąka, że pęka, że osiada itd.

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Kiepscy są, jak 90%. Widzę to po osobach, z którymi miałem kontakt.
    Beton B45 to jakieś wariactwo. Żaden beton nie jest wodoszczelny, nawet W60. Szkoda, że tego nie rozumieją. Izolacja z mas bitumicznych jest najlepsza.
    Pewnie nie wiedzą jak bada się wodoszczelność betonów. To jest sprawdzanie, czy woda przesiąka na bodajżę 3-5 cm w ciągu 28 dni.
    Niestety dom budujemy na dziesięciolecia, a nie na 28 dni.
    Jak na razie jesteś jedyną osobą, która nie zgadza się z tą metodologią. Dzisiaj na dodatek rozmawiałem z geologiem (mam w rodzinie) i także potwierdził, że jak najbardziej poprawna metodologia przy fundamencie monolitycznym i glinach piaszczystych. Ten rodzaj fundamentu chłonie wodę nieporównywalnie mniej do bloczków betonowych, stąd zalecany jest właśnie na grunty wilgotne. Trudno jest się kłócić ze specjalistami. Mój kier. bud. ma świetne opinie - wybudował setki
    domów na glinach. Poza tym biorąc to na logikę, to mamy całkowite odcięcie od wody przesunięte w górę - pomiędzy fundamentem a ścianami. Warunek - musi być dobrze zrobione. Myślę, że Izomur też nie zaszkodzi, chociaż zgadzam się z mmmarcinnn, że cegła spełniłaby podobną rolę.

  12. #12

    Domyślnie

    Rozumiem.
    Nie masz piwnicy, piach (który też jest wilgotny już kilka cm poniżej poziomu gruntu i ładnie podciąga kapilarnie). Możesz zluzować.
    Na pewno nie jestem jedyną osobą. Wystarczy porozmawiać z wybitnymi fizykami budowli w Polsce.

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Rozumiem.
    Nie masz piwnicy, piach (który też jest wilgotny już kilka cm poniżej poziomu gruntu i ładnie podciąga kapilarnie). Możesz zluzować.
    Na pewno nie jestem jedyną osobą. Wystarczy porozmawiać z wybitnymi fizykami budowli w Polsce.
    Myślę, że i potop szwedzki spokojnie przetrwa
    . Robię wszystko zgodnie z projektem, na niczym nie oszczędzam. Skoro kier. bud. i inni z branży zdecydowanie odradzają innych rozwiązań, to nie mam powodu im nie ufać.

    Piwnicy nie mam, a gliny piaszczyste, to nie piaski, także woda będzie stała. Działka ze sporym spadkiem. Nie umniejszam fizykom, ale zawsze warto posłuchać tez praktyków i osób, które zajmują się tematem na codzień. Ten sam kier. bud. wybudował mi kilka lat temu 2 obiekty (użyteczności publicznej) i nic się z nimi nie dzieje. Żadnych pęknięć, wilgoci czy nawet małych rysek nie ma. Jak mu powiedziałem o szlamie pomiędzy ławą a chudziakiem i izolacji łatwy masą bitumiczną to zagroził, że tego nie odbierze, bo to nie ma żadnego sensu.

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał Matross Zobacz post
    Jak mu powiedziałem o szlamie pomiędzy ławą a chudziakiem i izolacji łatwy masą bitumiczną to zagroził, że tego nie odbierze, bo to nie ma żadnego sensu.
    Od razu zmieniłbym kierownika.
    I tak żałuję, że tego nie zrobiłem.
    Podpadł mi na samym początku (jest również architektem adaptującym).
    Po pierwsze wyznaczył poziom 0 zbyt nisko - podłoga garażu byłaby poniżej poziomu terenu!
    Po drugie dopuścił stawianie fundamentów na niedogęszczonym gruncie. Wezwany przez mnie geotechnik potwierdził moje obawy i absolutnie zakazał stawiania fundamentów.
    Po trzecie ... itd.
    Niby inżynier, architekt, kierbud. I co z tego?
    Gdybym nie miał naprawdę fachowego doradcy, pewnie teraz miałbym wilgoć w piwnicy, pękające ściany, zszargane nerwy i wiele innych problemów.
    Dom to inwestycja, w której nie można sobie pozwolić na skróty, bo koszt naprawy jest później wielokrotnie wyższy niż zrobić coś raz a dobrze.
    I warto pamiętać, że dom zrobiony poprawnie będzie miał za kilkadziesiąt lat o wiele większą wartość niż ruina, co jest ważne, jeśli ktoś pamięta o tym, że dzieci lub wnuki z dużym prawdopodobieństwem będą chcieć taki dom sprzedać, więc nie bez znaczenie jest, czy moje dzieci skasują za niego np. 1 mln zł, czy 200 tys zł.

  15. #15

    Domyślnie

    I warto pamiętać, że dom zrobiony poprawnie będzie miał za kilkadziesiąt lat o wiele większą wartość niż ruina, co jest ważne, jeśli ktoś pamięta o tym, że dzieci lub wnuki z dużym prawdopodobieństwem będą chcieć taki dom sprzedać, więc nie bez znaczenie jest, czy moje dzieci skasują za niego np. 1 mln zł, czy 200 tys zł.

    Co do kier. bud. zgadzam się - powinien być kompetentny, tak jak mój.

    Poszedłem za ciosem i rozmawiałem dzisiaj z laboratorium, w którym badali mój beton (okazało się, że to B45 W12 a nie W . Beton ten dostałem w cenie B25 W 8, tylko dlatego, że został im po betonowaniu filarów mostu (było losowanie w betoniarni i miałem szczęście - pojechał jeszcze na inną budowę). Akurat ta partia była przeznaczona na betonowanie słupów w Wiśle na nowym moście w Toruniu. Inżynier, który tam pracuje powiedział mi, że ten beton (W12) jest ultra wodoszczelny podobnie jak niższe klasy do W8 włącznie. Stosując na ławy B45 W12 masz izolację przeciwwilgociową w postaci ławy. Kazał dać sobie spokój z innym zabezpieczeniem (chociaż ja i tak je zrobię na fundamencie), bo jak powiedział to WIELKIE nic w porównaniu do tego zabezpieczenia. Jak powiedziałem mu, że żaden beton nie jest wodoszczelny to mnie wyśmiał i odesłał do fachowej literatury. Zadał też pytanie: po co są klasy wodoszczelności i czy wiem co to jest podciąganie kapilarne. Główną zaletą monolitycznych ław i fundamentów jest to, że możesz dać wysokiej klasy beton wodoszczelny, który najlepiej zabezpiecza przed wilgocią. Jedyna wada - cena i wcale nie piszę tu o B45, który jest ultra drogi.

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.158
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Matross Zobacz post
    Beton ten dostałem w cenie B25 W 8, tylko dlatego, że został im po betonowaniu filarów mostu (było losowanie w betoniarni i miałem szczęście - pojechał jeszcze na inną budowę).
    Ja bym w taką historię nie uwierzył. Do gruchy wrzucają materiał i rusza ona do klienta. Ma jakąś godzinę, jak jest chłodno to z 1,5 godziny do rozpoczęcia wiązania. Oczywiście można dodać opóźniacze, ale kosztują one i opóźniają też dojrzewanie betonu, więc nie ma sensu wydłużanie ponad planowany czas wylania plus jakiś margines błędu. Więc jak nie budujesz tuż obok, to nie wierzę, w taką historię. A tym bardziej, jak dostawa była zapowiedziana kilkadziesiąt minut wcześniej.

  17. #17

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Ja bym w taką historię nie uwierzył. Do gruchy wrzucają materiał i rusza ona do klienta. Ma jakąś godzinę, jak jest chłodno to z 1,5 godziny do rozpoczęcia wiązania. Oczywiście można dodać opóźniacze, ale kosztują one i opóźniają też dojrzewanie betonu, więc nie ma sensu wydłużanie ponad planowany czas wylania plus jakiś margines błędu. Więc jak nie budujesz tuż obok, to nie wierzę, w taką historię. A tym bardziej, jak dostawa była zapowiedziana kilkadziesiąt minut wcześniej.
    Miałem zamówiony beton B25 W8 na ten dzień, przywieźli mi B45 W12 z włóknami syntetycznymi i dodatkowo grafitem. Możesz nie wierzyć, tylko musisz wiedzieć, że włókna syntetyczne widać gołym okiem a i beton jest zupełnie inny niż B25. Twardy jak kamień był już 1h po betonowaniu. Poza tym przepisy mówią, że beton mostowy musi mieć pobraną próbkę do laboratorium bezpośrednio z gruszki, żeby potwierdzić jego właściwości i ja ten certyfikat mam . Procedura nie jest taka prosta to w końcu są filary mostowe!

  18. #18

    Domyślnie

    [QUOTE=Kaizen;8052171]Ja bym w taką historię nie uwierzył.

    Powiem szczerze, że ja też na początku nie wierzyłem, dopóki nie zadzwoniłem do betoniarni

  19. #19

    Domyślnie

    Gwoli uściślenia, tak żeby nie wprowadzać założyciela tematu w błąd. Zanim odpowiemy na pytanie zadane w temacie postu trzeba zacząć m.in. od 2 kwestii: czy w domu będzie piwnica i jaki rodzaj fundamentu zastosujesz: z bloczków betonowych czy monolityczny. Obie kwestie są kluczowe, gdyż metody izolacji przeciwwilgociowej w obu przypadkach będą się różnic. Każdy kto twierdzi inaczej wprowadza Cię w błąd. Warto też zainwestować w badanie gruntu.

    Ponadto radzę wybrać dobrą ekipę bud. oraz kier. buda z dobrymi referencjami, najlepiej z polecenia, który wie co robi i o czym mówi. Pdb. będzie drogo, ale to się zwróci z nawiązką. Wiem o czym piszę, bo nie jest to moja pierwsza ani druga inwestycja.

  20. #20

    Domyślnie

    Cytat Napisał Matross Zobacz post
    Jak powiedziałem mu, że żaden beton nie jest wodoszczelny to mnie wyśmiał i odesłał do fachowej literatury. Zadał też pytanie: po co są klasy wodoszczelności i czy wiem co to jest podciąganie kapilarne.
    Dla mnie "szczelny" oznacza taki, który nie przepuszcza wody ani nie podciąga kapilarnie, np. po to, żeby nie narażać zbrojenia na kompletne zardzewienie.
    Czy coś może być "częściowo szczelne", "półszczelne", "ćwierćszczelne"?
    Czy mam rozumieć, że C20/25 W8 jest mniej szczelny niż B45 W12? Skoro jest mniej szczelny, czyli jednak nie jest w pełni szczelny, skoro inny beton jest szczelniejszy.
    Jeszcze raz powtórzę, dom ma mieć odciętą wodę na dziesięciolecia. Dlatego fakt, że w laboratorium beton nasiąknął tylko 5 cm w ciągu 4 tygodni nie znaczy nic w perspektywie tych dziesięcioleci.

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony