Pomoc konfiguracją Daikin Altherma 3 8 Kw

[Turunus]

Dzień dobry, specjalnie zarejestrowałem się na forum, żeby napisać w sprawie mojego problemu.

A mianowicie :
Od 2 lat posiadam pompę daikin altherma 3 8KW ze zintegrowanym zbiornikiem CWU 230l. Problemem jest duże zużycie prądu. Np. od 3 dni temperatura wacha się od -1C do 5Ca zużycie prądu około 50 kwh na dobę. W Styczniu który nie był zbyt mroźny mam zużycie rzędu 914kwh.

Parametry domu.
Dom 124 m2 ocieplony 20 styropianu na ciepłej płycie fundamentowej obłożonej 20cm xps do tego piana na dachu 30cm oraz rekuperacja. Wszędzie podłogówka.

Domyślam się że problem jest w ustawieniach pompy :
Aktualne ustawienia:
Ustawienia na podstawie krzywej zależnej od pogody. Brak termostatu (madoka bo chyba tak to się nazywa)
Aktualnie Krzywa na osi y to 22/36 oraz oś x -20/10
Praca pompy -stała
Przepływ wysoki rzędu 27l/min
Ciśnienie 2.2 bara ale potrafi być i 2.4
Grzałka dodatkowa BUH Temperatura równowagi na -5
Zbiornik CWU ustawiony na 45 stopni
Histeraza CWU (między zadaną a powrotem) to 3 C

To co udało mi się ustalić to, że mimo że na dworze jest np 6 stopni na plusie to pompa i tak załącza grzałkę buh1 a spokojnie dałaby radę sama sprężarka.
Wyczytałem na forum że pompa gdy ma ustawione poniżej 25C to dogrzewa ogrzewanie grzałką mimo że temperatura równowagi jest np -5 .... Czy to prawda??

Moje założenie było takie że gdy obniżę temperaturę na podłogówce to pompa będzie potrzebowała mniej energii do ogrzania domu....

Prosiłbym o poradę w konfiguracji przy aktualnych cenach prądu domowy budżet może tego nie wytrzymać :/

Z góry dziękuje za wszelkie porady

[GP007]

Na mój gust to Twoja pompa wspomaga się grzałką stad takie zużycie.

Krzywą trzeba spłaszczyć, ustaw minimum 25-27 przy +15 by powrót miał przynajmniej te 20 stopni.
Temperatura równowagi dałbym -10.
I ciśnienie niepotrzebnie tak wysokie, około 1,5 bara wystarczy.

Moja Atherma 6kWh w domu 118m2 w podobnych warunkach zużywa ~ 20kWh dobę, za styczeń CO 391kWh

[Marco36]

... W Styczniu który nie był zbyt mroźny mam zużycie rzędu 914kwh.

Parametry domu.
Dom 124 m2 ocieplony 20 styropianu na ciepłej płycie fundamentowej obłożonej 20cm xps do tego piana na dachu 30cm oraz rekuperacja. Wszędzie podłogówka.

...

Dom mniejszy i lepiej zaizolowany, a pobór prądu niemal 2x wyższy, niż u mnie na grzejnikach do +45*C - no nieźle.

Krzywą błędnie podałeś -- powinno być +22*C/+10*C (pkt początkowy) do +36*C/-20*C (pkt końcowy krzywej).
Jak w domu jest utrzymana temp. komfortowa, to +10*C możesz zostawić, ale podnieś temp. wody minimum +25*C.
+25*C/+10*C do +36*C/-20*C (jak kolega pisał, zbyt niska temp. wody zwiększa taktowanie kompresora i przyczynia się do częstszego odpalania grzałek)
A jeśli tak ustawiona krzywa będzie powodowała wzrost temp. w domu, to może lepiej będzie zaprogramować harmonogram, z okienkami gdy PC się wyłączy i przez parę godzin w ciągu doby przestanie grzać.

Możliwe że Daikin 8 kW jest przewymiarowany dla twojego budynku.
Ja mam dom 160 m2, słabsze izolacje i grzejniki, a grzeję Daikinem 6 kW.

Na ile sobie przypominam jakieś opisy z netu:
- gdy woda na powrocie spada poniżej +18*C, to wpierw grzeje grzałka by rozgrzać obieg do osiągnięcia temp. na powrocie +20*C;
- dopiero powyżej +20*C na powrocie odpala kompresor.

Więc przyjmując, że PC pracuje z zadanymi nastawami, a nie zadziałały jakieś fabryczne limity. Kompresor gdy się zatrzyma, to ma zaprogramowane ponowne uruchomienie po spadku temp. wody o 5*C.
Teoretyzując - przy ustawieniu +22*C, PC staruje z grzałką od +17*C, do +20*C grzeje całą wodę w podłogówce grzałką. Po osiągnięciu +20*C odpala kompresor który grzeje do +22*C.
Przy wodzie +22*C to beton niewiele ciepła zdąży przyjąć, PC pociągnie swoją pracę może ze 15 minut i się zatrzymuje bo woda osiągnęła +22*C, a otaczający beton też tyle ma.
Po może 20 minutach przerwy cykl się powtórzy 3*C grzania grzałką, 2*C grzania kompresorem - i stop.

Należy pamiętać, ze jest to temp. wody na powrocie, to na zasilaniu może osiągnąć +22*C zanim na powrocie dojdzie +20*C - Finalnie może się okazać, że powyżej +4*C na dworze całe grzanie domu odbywa się na grzałce, a kompresora nie zdąży nawet odpalić i kompresorem zaczyna grzać dopiero poniżej +4*C gdy zadana temp. wody urośnie do +25*C w wyniku zadziałania krzywej pogodowej.

To pkt początkowy krzywej można ustawić od +26*C woda (oś Y) da to 1*C bezpiecznej tolerancji zapobiegającej uruchomieniu grzałki, gdy PC będzie taktować.
A oś X regulować w przedziale +10*C do +15*C. W budynkach z niskim OZC można zejść niżej, bo zyski bytowe i słoneczne są w stanie zrekompensować starty ciepła.

Ciśnienie 2.2 bara ale potrafi być i 2.4

Fabryczny zbiornik ciśnieniowy jest ustawiony pod ciśnienie 1,5 Bara. Jeśli hydraulicy nie zwiększyli ciśnienia powietrza w membranie, to powyżej 2 Bar chyba niewiele pojemności zbiornika wyrównawczego jeszcze pracuje.

Budynek średni 124 m2 - to powinno starczyć ciśnienie 1,5-1,7 Bara.
Chociaż nie wiem czy przy podłogówce liczy się to inaczej ???

Przepływ 27 L/min. - to jest przepływ stały? czy maksymalny, osiągany?

Grzałka dodatkowa BUH Temperatura równowagi na -5

- na ile przypominam sobie manual, to ten parametr jest ''taki orientacyjny''. Gdy kompresor da radę do -15*C, to mimo pozwolenie od -5*C, grzałkę odpali dopiero przy -15*C gdy zajdzie taka potrzeba.

Histeraza CWU (między zadaną a powrotem) to 3 C

- jeśli jest to histereza, tak jak nazwa wskazuje to zwiększyłbym ją do 8*C lub nawet 10*C.
(A uwaga w nawiasie jest błędnie wstawiona, bo różnica między zasilaniem a powrotem - to jest delta, a nie histereza.)
U siebie mam histerezę CWU na 10*C, grzane raz na dobę - między 13 a 14 godz. mam ustawione podbicie do +48*C (realnie zagrzewa do +50*C ) i przez resztę dnia ustawione +44*C i z histerezą 10*C. Trzy osoby dorosłe, tylko prysznice, a bojler 200L i zazwyczaj starcza grzanie 1x na dobę.

U mnie przez cały styczeń max dobowe na CO to 33 kWh, a wahania dobowe od 13 do 32 kWh, kilka razy było 11 kWh. Cały styczeń zamknął się w 580 kWh samo CO.

Więc masz co poprawić, możesz zejść z poborem prądu o ok. 50% - przy twoich izolacjach i podłogówce.
A z drugiej strony jest to przykład jak można sobie skopać ustawienia i mieć nawet 2x większy pobór prądu.
Mimo, że fizycznie budynek tyle nie potrzebuje. - sprostowanie fizycznie może potrzebuje, ale nie gdy jest ogrzewany sprężarką z COP 3 - 3,5 - a przy podłogówce potrafiącym sięgać okolicy 4. (SCOP - średni sezonowy)
No chyba, że 30% z tego poszło na wentylację grawitacyjną..
Ale nadal jest to 30%, a nie 100% więcej.

[Turunus]

Dziękuję za odpowiedź. Obserwowałem pracę pompy okazało się że grzałka faktycznie dogrzewała wodę zamiast odpalić sprężarkę. Krzywą ustawiłem za nisko i okazało się że pompa gdy ma krzywą poniżej 25C na podlagowke uruchamia grzałkę i nią dogrzewa. Gdy tylko podniosłem wartość okazało się że dzienne zużycie całego domu w lutym nie przekroczyło 25 kWh ani jednego dnia. Niestety tyle KWh poszło w piach, ale nauka kosztuje.
Pozostaje kwestia ciśnienia które nadal oscyluje około 2.1 Bar nie mam pojęcia jak mogę wto wyrególować. Takie wartości są od samego początku.

Czy jest sens ustawiać harmonogram pracy pompa w taniej taryfie?? Problem jest taki ze w domu jest 22-23.5 stopnia a chciałbym chłodniej z krzywą się nie udało więc jak rozwiązać temat. Z harmonogramem może się okazać że wychodzę budynek za bardzo w dzień i w nocy pompa będzie chodziła więcej. A może zainwestować w termostat do pompy i ustawić go w centralnym miejscu domu??

[GP007]

Ciśnienie obniżyć jest bardzo prosto (o ile masz gdziekolwiek odpowietrznik, np. na rozdzielaczu) - upuścić troszkę wody z instalacji. Ja mam termostat oryginalny (Madoka) + harmonogram (tyle, że grzeję akurat w dzień bo mam PV+ wyższy COP), ale można sterować zwykłym termostatem popatrz https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3742597.html