płyta fundamentowa

[agb]

też tak kiedyś myślałem, ale kiedy rok temu nawiedziła moją okolice nawałnica, nie sorry, ktoś przewrócił w tym momencie sąsiadnie jezioro do góry nogami, tak padało. Mam lekki spadek na działce to przy domu miałem rzekę! dosłownie, woda się lałą jak z ogromnego wiadra, okno tarasowe mam jakieś 20cm nad gruntem i woda lecąca z terenu wyżej dolatywała prawie do jego wysokości. Nie żartuje. Więc gdybym miał taras tak jak piszesz na równo z trawą to każdy kawałek źle wykonanej elewacji czyt. połączenia izolacji fundamentu i ścian nośnych to miałbym mokre ściany, pozioma izolacja przeciwwodna nic by tu nie dała.
To sytuacja u mnie, więc kazdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie jak posadowić budynek.
Płyte fundamentową można podnieśc dosyć wysoko, tylko to kosztuje, bo trzeba dać większą podbudowę i odpowiednio większy nasyp dookoła domu, też zagęszczony.

Ja I w tym roku miałem już 2 razy rzekę. Tyle, że w miejscu gdzie teren jest ubity od samochodów z transportem i... ~30cm poniżej powierzchni płyty. W te miejsca będę musiał nawieźć ziemi i wiadomo, że nie może to być glina, tylko coś dobrze przepuszczalnego. Do tego trzeba teren w pobliżu budynku zdrenażować.

Zdaję sobie sprawę, że nie wszędzie da się to zrobić, ale u mnie jest sam piach.

[sebcioc55]

Przy 20 cm cokole jak wysoki masz schodek?

ja przy jednej ścianie domu o szerokosci 10m mam spadek 25cm, więc taras mam na jeden schodek (20cm), a z przodu domu na dwa schodki (45cm). Płyta przy takich nierównościach terenu to żaden problem, jakby ktoś pytał. Teraz jeszcze robię płytę pod garaż, gdzie długość wykopu to było aż 18m. Spadek podobny jak koło domu. Przy czymś takim trzeba zachować minimalną projektową wysokość podbudowy np 30cm, ale wykop powinno się zrobić poziomy więc przy spadku terenu znacznym to podbudowa wychodzi spora.

[fadros]

ja przy jednej ścianie domu o szerokosci 10m mam spadek 25cm, więc taras mam na jeden schodek (20cm), a z przodu domu na dwa schodki (45cm). Płyta przy takich nierównościach terenu to żaden problem, jakby ktoś pytał. Teraz jeszcze robię płytę pod garaż, gdzie długość wykopu to było aż 18m. Spadek podobny jak koło domu. Przy czymś takim trzeba zachować minimalną projektową wysokość podbudowy np 30cm, ale wykop powinno się zrobić poziomy więc przy spadku terenu znacznym to podbudowa wychodzi spora.

Sebcio, czy dobrze rozumiem, że nie zaleca się robienia podbudowy w przekroju klina? Od drogi poziomem wierzchu płyty wyjdę na równo z gruntem, a że mam piaski dobrze nośne to w tym miejscu kruszywa będzie z 15 cm, ale... na końcu wykopu /po 24 metrach/ wierzch płyty to jakieś +90 cm od gruntu /już po odkryciu darni i humusu/. Więc pytanie czy tak mogę niwelować kruszywem, że powstanie klin czy lepiej mój rodzimy piasek wyniwelować, zagęścić, a później nawozić kruszywo i też równo +/- wszędzie 50 cm dać?

Miałem zamiar rodzimego gruntu nie ruszać bo wiadomo - jest dobrze zagęszczony. Może niepotrzebne zamieszanie, ale czekam na potwierdzenie od Was

Bardzo poglądowo jak to byłoby teraz:

[abuelo]

Chcę zrobić dobudówkę do mojego domu. Po przeczytaniu kilku artykułów i postów na forum, chciałbym zrobić płytę fundamentową. Powierzchnia planowanej budowy to około 48m2 (6x. Mam jednak pytanie ponieważ jeśli dobrze zrozumiałem, żeby wylać płytę należy ją ocieplić styropianem od spodu i boku (grubość 20cm).

Dobudówka jest zaprojektowana przy granicy działki gdzie sąsiad ma postawiony mur (ogrodzenie). Czy mogę zrobić cieńszą warstwę styropianu od strony muru sąsiada?

Drugie pytanie czy również muszę ocieplić płytę od strony ściany domu?

Pewnie moje pytania nie są odpowiednie ale chciałbym zaproponować takie rozwiązanie firmie, która będzie wykonywac pracę jednak zanim ich zapytam chciałbym wiedzieć czy technicznie jest to możliwe.

Dziękuje

[sebcioc55]

Sebcio, czy dobrze rozumiem, że nie zaleca się robienia podbudowy w przekroju klina? Od drogi poziomem wierzchu płyty wyjdę na równo z gruntem, a że mam piaski dobrze nośne to w tym miejscu kruszywa będzie z 15 cm, ale... na końcu wykopu /po 24 metrach/ wierzch płyty to jakieś +90 cm od gruntu /już po odkryciu darni i humusu/. Więc pytanie czy tak mogę niwelować kruszywem, że powstanie klin czy lepiej mój rodzimy piasek wyniwelować, zagęścić, a później nawozić kruszywo i też równo +/- wszędzie 50 cm dać?

Miałem zamiar rodzimego gruntu nie ruszać bo wiadomo - jest dobrze zagęszczony. Może niepotrzebne zamieszanie, ale czekam na potwierdzenie od Was

Bardzo poglądowo jak to byłoby teraz:

wydaje mi się że możesz tak zrobić, ale ja tu tylko sprząta to pytanie powinieneś zadać projektantowi płyty. Bo na pewno widział plan sytuacyjny działki i tam widział różnice w wysokości terenu. W tematach konstrukcyjnych oczywiście możesz się pytać i upewniać tutaj, ale wszystkie zmiany należy konsultować z konstruktorem, nie z jakimiś gostkami z internetów

[perm]

Sebcio, czy dobrze rozumiem, że nie zaleca się robienia podbudowy w przekroju klina? Od drogi poziomem wierzchu płyty wyjdę na równo z gruntem, a że mam piaski dobrze nośne to w tym miejscu kruszywa będzie z 15 cm, ale... na końcu wykopu /po 24 metrach/ wierzch płyty to jakieś +90 cm od gruntu /już po odkryciu darni i humusu/. Więc pytanie czy tak mogę niwelować kruszywem, że powstanie klin czy lepiej mój rodzimy piasek wyniwelować, zagęścić, a później nawozić kruszywo i też równo +/- wszędzie 50 cm dać?

Miałem zamiar rodzimego gruntu nie ruszać bo wiadomo - jest dobrze zagęszczony. Może niepotrzebne zamieszanie, ale czekam na potwierdzenie od Was

Bardzo poglądowo jak to byłoby teraz:

Lepiej na równo. Wszystko jednak zależy od stopnia zagęszczenia. Musi być jednakowe pod całą płytą. Jeżeli warstwa rodzima jest stabilna i potwierdzą to badania geotechniczne, to można zrobić klin. Tu jednak polegałbym na geotechniku, który określi jak to rozwiązać.

[perm]

Chcę zrobić dobudówkę do mojego domu. Po przeczytaniu kilku artykułów i postów na forum, chciałbym zrobić płytę fundamentową. Powierzchnia planowanej budowy to około 48m2 (6x. Mam jednak pytanie ponieważ jeśli dobrze zrozumiałem, żeby wylać płytę należy ją ocieplić styropianem od spodu i boku (grubość 20cm).

Źle zrozumiałeś. Może być ocieplenie z boku i góry płyty. Tak chyba będzie lepiej w twoim przypadku.

Dobudówka jest zaprojektowana przy granicy działki gdzie sąsiad ma postawiony mur (ogrodzenie). Czy mogę zrobić cieńszą warstwę styropianu od strony muru sąsiada?

Drugie pytanie czy również muszę ocieplić płytę od strony ściany domu?

Możesz dać mniej styro, choć to pogorszy parametry. Od strony domu nie musisz ocieplać ale pozostaje kwestia dylatacji. Tu decyzję musi podjąć konstruktor.

[fadros]

Dzięki Sebcio, Perm,
niestety wstyd się przyznać, ale pośpiech był trochę złym doradcą. Na szybko geodeta polecił konstruktora bo tani i ma wolne terminy, człowiek z doświadczeniem. Ok, doświadczenie ogromne, ale Pan już w słusznym wieku, projekt jak się okazuje adoptuje mi rapitografami i wszystko ręcznie. Dopiero jak już zaczął pracować przy dokumentach zorientowałem się, że niewielkie ma pojęcie o płycie. Tak więc ostatecznie oczekiwałem od niego zaprojektowania samej płyty żelbetowej (wiązań itp), ale jeśli chodzi o pozostałe kwestie takie jak zagęszczenie terenu, ułożenie xps (więcej/mniej) pod, boki płyty - to sam teraz decyduje w oparciu o zebrane doświadczenia i rozmowę z wykonawcą który na szczęście ma pojęcie o płycie uwzględniając wątki z tego forum. To widać po dłuższych rozmowach.
Reasumując: sam wziąłem geologa, aby mieć pewność dot. gruntów, teraz dmuchając na zimne wyniwelujemy rodzimy grunt, zagęścimy tłuczeń, piasek i układamy xps.

Czysto poglądowo - czy są jakieś znaczące plusy i minusy wariantu nr 1 oraz wariantu nr 2 z poniższego rysunku ? Czy zagłębienie płyty da lepszą izolację cieplną od przenikającego zimna gruntem? Jeśli nie to wolę wysunąć ją do góry i mieć wysunięty XPS wyżej na ścianę /powyżej płyty/.
Jakie macie własne opinie dot. takich wariantów?

[Di.]

Czysto poglądowo - czy są jakieś znaczące plusy i minusy wariantu nr 1 oraz wariantu nr 2 z poniższego rysunku ? Czy zagłębienie płyty da lepszą izolację cieplną od przenikającego zimna gruntem? Jeśli nie to wolę wysunąć ją do góry i mieć wysunięty XPS wyżej na ścianę /powyżej płyty/.
Jakie macie własne opinie dot. takich wariantów?

W praktyce boki plyt xps jak zaglebisz w piasku i sa sklejone ze soba i z plytami poziomymi to stanowia szalunek dla betonu. Inaczej musisz robic obstawke z drewna - wiecej niepotrzebnej roboty. Ostatnio tak robilem przy bokach grubosci 10cm zaglebionych okolo 5cm i obsypanych piaskem od zewnatrz, beton tego nawet nie wybrzuszyl.
Jesli w pionie zaglebisz plyte na 40-50cm ponizej dolnej krawedzi poziomych xps to masz od razu bardzo dobra opaske, co mozesz przeczytac w tym temacie. Nie grzeje plyty, wiec zrobilem wersje ekonomiczna i na boki cielismy plyty 120x60 na 3 czesci po 40x60 i zaglebialem minimalnie. Poszlo za to ze 3m3 mniej xps.

Jesli masz zamiar obsypywac budynek tak wysoko, to dawaj xps lekko powyzej, z tym ze przy 20cm na bokach raczej nie ma wielkiego zysku energetycznego.
U mnie bede obsypywal prawie do poziomu plyty, a przy samej scianie posypie zwirkiem na rowno do ocieplenia elewacji. Byle w wodzie nie stalo.

Odnosnie podbudowy dalem sam piasek, bez tlucznia. Jak jest dobry, to ubija sie na kamien. Mam takze grunt suchy i piaszczysty, wiec podbudowy poszlo zaledwie 40-60 cm. Na zniwelowany i ubity nasyp przed ukladaniem styropianem wjechalem samochodem 2 tony i ledwo slady po kolach zostaly. Na piasku nie ma problemu z ukladaniem kanalizacji i przepustow. U mnie troche tego jest. W tluczniu pozniej ciezko kopac.

[fadros]

Panowie, a może i Panie,
jak sprawdzić szczelność, brak uszkodzeń rur kanalizacyjnych? Tylko kamerka ze światłem?
Mój wykonawca układał kanalizację, podczas wykopów, odmierzania byłem, później nie mogłem...dowiedziałem się, że po ułożeniu rur, zasypali jakąś warstwę i zagęszczali skoczkiem. Wykonawca jak to wykonawca - Panie, nic tam nie miało prawa się stać.
Ja natomiast rury mam zakopane, a robię płytę fundamentową. Jeśli coś pękło lub się rozszczelniło to dosłownie kibel!

Jak się jeszcze poddenerwuję to zanim nie ułożony xps - będę kazał odkopywać rury

edit: oczywiście rury pomarańczowe o ile ma to znaczenie (pipelife)

[jacentyy]

ile warstwy jest nad rurami ? tzn ile cm ? jak malo i jezdili po tym skoczkiem to nie za dobrze

[fadros]

ile warstwy jest nad rurami ? tzn ile cm ? jak malo i jezdili po tym skoczkiem to nie za dobrze

Wg relacji - około 20 cm było na rurze. Wykop miał ok 50 cm szerokości. Najpierw z boku rury było ubijane potem zasypane i po całej powierzchni...

[jacentyy]

cięzko powiedzieć ja po rurze pcv z 20 cm piasku bym nie jeździł skoczkiem, pcv jest wytzrymałe ale lubi pekac ....

[fadros]

Rozmawiałem z byłym przedstawicielem Wavina - zasugerował wykonanie próby ciśnieniowej. Chyba zlecę zewnętrznej firmie, a koszty przeżucę na wykonawcę...

[Di.]

jak sprawdzić szczelność, brak uszkodzeń rur kanalizacyjnych? Tylko kamerka ze światłem? Rozmawiałem z byłym przedstawicielem Wavina - zasugerował wykonanie próby ciśnieniowej. Chyba zlecę zewnętrznej firmie, a koszty przeżucę na wykonawcę...

Nie znam sie na kanalizacjach, ale na moj rozum, jakbys zatkal szczelnie wylot, zalal wody do pelna i zostawil na noc, zobaczysz na poczatek czy cos ubedzie?
Woda powinna wydostac sie kazda szczelina.
Ocenisz sytuacje zanim wpedzisz sie w niepotrzebne koszta i szarpanie z wykonawca...

[maikyl]

Witam,
Czy ktoś budował lub przynajmniej widział płytę z takimi ostrogami pod każdą ścianą nośną? przeczytałem kilkadziesiąt stron tego wątku i nic podobnego mi nie wpadło w oko.
Projekt indywidualny . Wymiary płyty to mniej więcej 11 x 10,5. Dom parterowy z użytkowym poddaszem. Ściany z silikatów 18 cm . Dwie ściany nośne w środku i dwa słupy konstrukcyjne wolnostojące. Garaż w bryle. Projekt oczywiście zrobił i przeliczył konstruktor, nie wiem czy jakaś płyta wg jego projektu została już wylana. Muszę zapytać.
Wg obecnego projektu na zagęszczonym gruncie rodzimym ma być podbudowa z chudego betonu 10 cm wyprofilowana w kształt ostróg, folia przeciwwilgociowa i XPS 20 cm. Grubość płyty 25 cm, pod ścianami 45 cm.
Płyta w porównaniu z płaskimi wydaje mi się bardzo trudna do zrobienia i o wiele droższa. Ułożenie izolacji w ten sposób na podbudowie wydaj mi się pracochłonne i trudne. Na płycie będzie izolacja (minimum 10 cm, nie widać jej na rysunku) i wylewka z ogrzewaniem podłogowym. Poziom zero teraz jest +30 w stosunku do obecnego poziomu terenu, planuje +45 i podniesienie terenu wokół domu o minimum 30 bo sąsiedzi mają garaże na poziomie +60 "bo gmina drogi nie korytuje a tylko cały czas nadsypuje i dom będzie w dole, drzwi zgniją po deszczu". Boję się o koszty tej płyty i błędy przy wykonaniu. Zastanawiam się czy można pierwszą warstwę izolacji (xps 10 cm zamiast 20 cm) ułożyć na płasko a potem wyprofilować ostrogi np z EPS200. Zbrojenie planowane jest pod każdą ścianą nośną i jeszcze siatka na całej powierzchni. Nie wiem czy jedna czy dwie i jakie fi bo na razie mam tylko rysunki. Grunty wg badań są przyzwoite - pod 30 cm humusem średnie piaski żółte, średnio zagęszczone suche. Lustro wody na -1,7 metra. Planuje "ponegocjować" z konstruktorem tylko muszę mieć dobre argumenty i pomysły z których nie będę się później wycofywał.
to mój pierwszy post na FM, mam nadzieje, że zdjęcia będą widoczne.

dzięki z góry za radę

[jacentyy]

^^
Kolejny projekt, który zrobił konstruktor - amator, no chyba, że budujesz drapacz chmur .... płyty grubości 40 cm to się robi pod budynkami kilkupiętrowymi ...
zmień konstruktora...albo zdecydowanie każ zrobić 20 cm , siatka górą i dołem coś około fi 10mm co 250 mm plus ewentualne dozbrojenia w newralgicznych miejscach, ale to powinno wyjść z modelu płyty jeżeli ten Twój konstruktor wie co to takiego .... nie ma fizycznej możliwości aby płyty w miare normalnych warunkach tj brak szkód górniczych albo bardzo słabe grunty, typu bagienko pod spodem dla domków jednorodzinnych parterowych z uzytkowym poddaszem wychodziły inaczej aniżeli 20-25 cm grubości, i stali fi 8-12 co 250 plus dozbrojenia.
Jeżeli wychodzi inaczej to konstruktor nie ma pojecia o liczeniu płyt albo mu sie tego nie chce zrobić...

[miloszenko]

^^
Kolejny projekt, który zrobił konstruktor - amator, no chyba, że budujesz drapacz chmur .... płyty grubości 40 cm to się robi pod budynkami kilkupiętrowymi ...
zmień konstruktora...albo zdecydowanie każ zrobić 20 cm , siatka górą i dołem coś około fi 10mm co 250 mm plus ewentualne dozbrojenia w newralgicznych miejscach, ale to powinno wyjść z modelu płyty jeżeli ten Twój konstruktor wie co to takiego .... nie ma fizycznej możliwości aby płyty w miare normalnych warunkach tj brak szkód górniczych albo bardzo słabe grunty, typu bagienko pod spodem dla domków jednorodzinnych parterowych z uzytkowym poddaszem wychodziły inaczej aniżeli 20-25 cm grubości, i stali fi 8-12 co 250 plus dozbrojenia.
Jeżeli wychodzi inaczej to konstruktor nie ma pojecia o liczeniu płyt albo mu sie tego nie chce zrobić...

A kto mi przeliczy projekt, dom z poddaszem użytkowym, strop żelbet, dachówka ceramiczna, żeby wyszło 20 cm betonu i fi 10 co 25 góra/dół?

[maikyl]

^^
jacentyy, dzięki za odpowiedź, widzę, że potwierdzasz moje przypuszczenia. Przygotowuję się psychicznie do negocjacji z ego konstruktora.
Oprócz kwestii finansowych pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego ułożenia izolacji w takie esy floresy jeżeli zdecydowałbym się na ostrogi 45 cm...
Jedyne co trochę usprawiedliwia miejscowo grubą płytę to słupy żelbetowe (24x24) na których opiera się z 20 mkw lanego stropu a wyżej płatwie od ciężkiego dachu z dachówką betonową. Nie mniej jednak sądzę, że punktowo więcej zbrojenia i płyta 30 cm po całości dała by radę. Jak przegram negocjacje to będę musiał znaleźć kolejnego konstruktora który urealni płytę a może zweryfikuje też inne obliczenia

[miloszenko]

^^
jacentyy, dzięki za odpowiedź, widzę, że potwierdzasz moje przypuszczenia. Przygotowuję się psychicznie do negocjacji z ego konstruktora.
Oprócz kwestii finansowych pozostaje jeszcze kwestia prawidłowego ułożenia izolacji w takie esy floresy jeżeli zdecydowałbym się na ostrogi 45 cm...
Jedyne co trochę usprawiedliwia miejscowo grubą płytę to słupy żelbetowe (24x24) na których opiera się z 20 mkw lanego stropu a wyżej płatwie od ciężkiego dachu z dachówką betonową. Nie mniej jednak sądzę, że punktowo więcej zbrojenia i płyta 30 cm po całości dała by radę. Jak przegram negocjacje to będę musiał znaleźć kolejnego konstruktora który urealni płytę a może zweryfikuje też inne obliczenia

Się o tego słupa nie martw, taka ława fundamentowa pękłaby na pół gdyby taki słup miał być problemem.