budowa domu energooszczędnego

[zbigmor]

ogrzewanie LPG jest cenowo porównywalne go prądu, z tym że koszt inwestycyjny jest znacznie wyższy, próbowałeś już przeliczyć ile wydasz na prąd albo na olej opałowy, albo ile trzeba by zainwestować w domek pasywny który w ogóle nie wymaga ogrzewania ??

PS jeśli masz duży domek to najtańszy kocioł górniak na biomasę + samodzielnie wykonany bufor ciepła 1000L + samodzielnie układana podłogówka w całym domku i masz tanio w inwestycji, tanio w eksploatacji, i stałocieplność 2-3 doby

dom pasywny raczej odpada, nie będę w stanie aż tak dopilnować ekipy w zakresie reżimu technologicznego. z racji ograniczenia przyłączem ee - 26 kW- ogrzewanie elektryczne raczej odpada (wstępnie liczone zapotrzebowanie na energię cieplną budynku to około 12-15 kW)
niestety nie ma możliwości, żebym sam układał podłogówkę - sporo pracuję, więc nie byłoby kiedy
dom miał mieć około 140-160 m2, teraz z projektu wychodzi około 170 + garaż 2stranowiskowy + piwnica. Jakie zastosować grzejniki w garażu i piwnicy? chyba tu szkoda kasy na podłogówkę.

Duże to planowane zapotrzebowanie na ciepło przy takim metrażu i ociepleniu.
Ale garaż duży i do tego ogrzewana piwnica to i może właściwie policzone. Firmę pewnie będziesz też miał w domu, bo skoro kilkanaście kilowatów (po odjęciu ogrzewania) Tobie nie wystarczy do zasilenia odbiorników elektrycznych to musisz mieć jakieś niestandartowe odbiorniki.

[HenoK]

W całym domu (oprócz piwnicy i garażu) będzie ogrzewanie podłogowe - nadal nie wiem, jak ogrzewać rzeczone piwnicę i garaż.

Czy rzeczywiście potrzebujesz ogrzewać garaż i piwnicę przez cały czas ?
Jeżeli jest to potrzebne tylko sporadycznie, to prościej, a na pewno taniej jest zaopatrzyć się w kilku kilowatową nagrzewnicę elektryczną, która w ciągu krótkiego czasu podniesie temperaturę do właściwego poziomu.
Zarówno garaż jak i piwnica zazwyczaj nie wymagają ogrzewania w ogóle. Dobrze odizolowane od powietrza zewnętrznego są grzane przez grunt. Oczywiście wtedy, gdy wystarczy nam tam temperatura rzędu 5-10 st. C.
W takiej sytuacji oczywiście zarówno garaż, jak i piwnica powinny być dobrze odizolowane od ogrzewanych pomieszczeń.

[wally80]

Duże to planowane zapotrzebowanie na ciepło przy takim metrażu i ociepleniu.
Ale garaż duży i do tego ogrzewana piwnica to i może właściwie policzone. Firmę pewnie będziesz też miał w domu, bo skoro kilkanaście kilowatów (po odjęciu ogrzewania) Tobie nie wystarczy do zasilenia odbiorników elektrycznych to musisz mieć jakieś niestandartowe odbiorniki.

jak już pisałem, metraż po podłogach - 244 m2
co do zapotrzebowania na energię elektryczną - przyłacze robię własnym sumptem i ze względu na odległość od trafo i tak muszę dać kabel o większym przekroju niż wynikałoby to z obciążalności prądowej - praktycznie jedyny koszt w tym przypadku to aparatura zabezpieczeniowa przedlicznikowa (zamiast np 25A u mnie będzie 40A) - czyli koszta żadne. więc praktycznie czy zrobię 16 kW czy 26 kW wychodzą prawie takie same kwoty. no i wolę mieć zapas
ale załóżmy taką hipotetyczną sytuację - święta, zjeżdza się rodzinka i przygotowania do świąt:
płyta indukcyjna ~ 5.5 kW
piekarnik ~ 9 kW
zmywarka ~ 2 kW

pomijam całą resztę w postaci Tv, kompa, reku, pompek obiegowych, oświetlenia i innych drobiazgów. Tak, wiem, że do obliczeń stosuje się współczynnik jednoczesności, bo swego czasu zajmowałem się projektowaniem inst. el., ale są sytuacje, gdy faktycznie sporo urządzeń pracuje i nagle może się okazać, że zgaśnie nam światło
z powyższego przykładu widać, że sama "kuchnia" ma około 16kW mocy zainstalowanej - a te 16 kW to często cała moc przyłączeniowa obiektu.

Czy rzeczywiście potrzebujesz ogrzewać garaż i piwnicę przez cały czas ?
Jeżeli jest to potrzebne tylko sporadycznie, to prościej, a na pewno taniej jest zaopatrzyć się w kilku kilowatową nagrzewnicę elektryczną, która w ciągu krótkiego czasu podniesie temperaturę do właściwego poziomu.
Zarówno garaż jak i piwnica zazwyczaj nie wymagają ogrzewania w ogóle. Dobrze odizolowane od powietrza zewnętrznego są grzane przez grunt. Oczywiście wtedy, gdy wystarczy nam tam temperatura rzędu 5-10 st. C.
W takiej sytuacji oczywiście zarówno garaż, jak i piwnica powinny być dobrze odizolowane od ogrzewanych pomieszczeń.

z tym ogrzewaniem garażu i piwnicy to faktycznie chyba się zagalopowałem. generalnie w garażu wystarczy mi w zimę +5 stopni żeby auta nie skrobać. co do piwnicy, planuję sobie w jednym pomieszczeniu zrobić taką małą siłownię, ale generalnie temp w okolicy 15 stopni w zupełności powinna wystarczyć, a jak nie to rzeczywiście można jakimś grzejnikiem elektrycznym dogrzać.
Byłem dzisiaj u handlowca od kotłów/pomp ciepła i dowiedziałem się ciekawej rzeczy - wg. niego nawet prawidłowo dobrana pompa ciepła (chodzi o moc)+sondy pionowe w razie silnych mrozów mogą potrzebować dogrzewania grzałkami elektrycznymi zainstalowanymi dodatkowo w zbiorniku. Moim zdaniem w takim przypadku to chyba moc pompy jest niedoszacowana. Dodam, że zimy u mnie naprawdę bywają srogie (woj. war-maz, dom pod Ełkiem), ostatniej zimy było kilka dni, gdy temp. spadała poniżej -30, a -20 to żadne wielkie halo Może ktoś rozwiać moje wątpliwości jak to naprawdę jest? Polecał mi kocioł na olej opałowy - że bezobsługowy i paliwo potaniało...ale trochę strach, że jak podniosą akcyzę to ceny w kosmos pójdą.
chyba zdecyduję się też na kominek z płaszczem wodnym - nie zamierzam robić z salonu kotłowni, ale dobrze mieć awaryjny obieg grzewczy.
Zastanawiają mnie również pompy ciepła powietrze/woda pracujące w temp. nawet do -20st - może warto iść w tym kierunku, doinstalować w buforze grzałki elektr. na wypadek b. dużych mrozów i wtedy wspomagać się dogrzewaniem kominkiem?
ale mi wypracowanie wyszło, mam nadzieję, że komuś będzie chciało się to czytać

Pozdrawiam

ps. dzięki za sugestie, są bardzo pomocne

[orko]

Ale rozważając instalację pc a porządny kocioł kondensacyjny + osprzęt i automatykę różnica nie wychodzi aż tak wielka.

Skoro rozważasz porządny kocioł kondensacyjny, to rozważ również porządną pompę ciepła. Wszak nie chcesz się chyba zdziwić zimą!
Skoro jednak idziesz w kierunku pompy ciepła to po co Ci dom energooszczędny?
Na pompę kasę masz a na opał już nie?

[zbigmor]

Mnie zastanowił tylko ten piekarnik 9kW. Dodatkowo niezłą imprezę szykujesz jeśli ma działać jednocześnie cała płyta indukcyjna, piekarnik i zmywarka. Przy okazji wstawiłbym też pranie. Idź na całość
Generalnie chodzi mi o to, że to całe ustrojstwo w praktyce nigdy nie będzie pracować ze 100% poborem. Zmywarka tylko w czasie podgrzewania wody (niewielki procent czasu ccałego mycia), piekarnik tylko w czasie rozgrzewania, płyta z tego co wiem non stop się załącza i wyłącza.
Mimo tego rozumiem. Też lubię mieć zapas, ale w tym przypadku bardziej bym się skupił na zapasach w barku niż mocy.

[wally80]

Mnie zastanowił tylko ten piekarnik 9kW. Dodatkowo niezłą imprezę szykujesz jeśli ma działać jednocześnie cała płyta indukcyjna, piekarnik i zmywarka. Przy okazji wstawiłbym też pranie. Idź na całość
Generalnie chodzi mi o to, że to całe ustrojstwo w praktyce nigdy nie będzie pracować ze 100% poborem. Zmywarka tylko w czasie podgrzewania wody (niewielki procent czasu ccałego mycia), piekarnik tylko w czasie rozgrzewania, płyta z tego co wiem non stop się załącza i wyłącza.
Mimo tego rozumiem. Też lubię mieć zapas, ale w tym przypadku bardziej bym się skupił na zapasach w barku niż mocy.

oczywiście powyższe wyliczenia są nieco przejaskrawione, ale warto zdawać sobie sprawę z faktu, że niekoniecznie możemy włączyć wszystko w domu i nie wnikać. z czasem można np. zainstalować w garażu spawarkę, zrobić basen itp. co pociąga za sobą dodatkowe obciążenie sieci ee. gdybym musiał płacić za każdy kW mocy przyłączeniowej na pewno nie brałbym aż 26, ale skoro robię przyłącze sam, to czemu nie zaszaleć
zapas w barku swoją drogą, to w razie extremalnych przypadków potrzeby dogrzewania się

Skoro rozważasz porządny kocioł kondensacyjny, to rozważ również porządną pompę ciepła. Wszak nie chcesz się chyba zdziwić zimą!
Skoro jednak idziesz w kierunku pompy ciepła to po co Ci dom energooszczędny?
Na pompę kasę masz a na opał już nie?

teraz stać mnie na większy wydatek na pompę, na opał na pewno też. ale nie mam takiej pewności, że za kilka lat będę zarabiał tyle, co obecnie. więc to rodzaj pewnego zabezpieczenia, że w przyszłości ogrzewanie domu nie będzie dużym obciążeniem budżetu.
dom energooszczędny po to, żeby płacić mało za ogrzewanie - pc nadaje się tylko do domów słaboocieplonych?

a co do "porządnej" pompy ciepła, to poruszyłeś bardzo interesujący temat: jaka jest ta porządna pc? jakich producentów, co powinna mieć, na co zwracać uwagę przy wyborze? chciałbym zasięgnąć opinii użytkowników poszczególnych modeli a nie tylko marketingowej gadki handlowców

Pozdrawiam

[jarzyna]

[quote="wally80"]

i
Byłem dzisiaj u handlowca od kotłów/pomp ciepła i dowiedziałem się ciekawej rzeczy - wg. niego nawet prawidłowo dobrana pompa ciepła (chodzi o moc)+sondy pionowe w razie silnych mrozów mogą potrzebować dogrzewania grzałkami elektrycznymi zainstalowanymi dodatkowo w zbiorniku. Moim zdaniem w takim przypadku to chyba moc pompy jest niedoszacowana. Dodam, że zimy u mnie naprawdę bywają srogie (woj. war-maz, dom pod Ełkiem), ostatniej zimy było kilka dni, gdy temp. spadała poniżej -30, a -20 to żadne wielkie halo

Witam. Z tą PC jest tak, że liczy sie ją na wyższą temperaturę niż minimalna jaka może wystąpić w danym terenie a to po to by PC pracowała ekonomiczniej a ewentualne braki uzupełnia się drugim żródłem ciepła ( grzałką, kominkiem itd), poco kupować PC o mocy 16KW która bierze powiedzmy 3.5 KW energii elektrycznej skoro tą moc będzie potrzebować tylko przez np. tydzień. Lepiej zainstalować PC 2 KW bo jest taniej.

[HenoK]

a jeszcze lepiej pieniądze z PC wsadzić na konto w banku i z odsetek opłacać sobie rachunki w elektrowni za grzanie prądem

no chyba że ktoś dostał PC za darmo

Nie upieram się, że w każdym energooszczędnym domu musi być pompa ciepła. zazwyczaj potrzeba jej stosowania wynika nie z kosztów ogrzewania, które są w takim domu stosunkowo niewielkie (w domu pasywnym 15kWh/m2 rocznie to w domu 100m2 tylko 1500kWh energii), co z konieczności przygotowania ciepłej wody (dla 4 osób przygotowanie ciepłej wody to w ciągu roku wydatek energetyczny rzędu 2700kWh).
Jeśli pompa ciepła obsłuży te dwie potrzeby energetyczne domu, to możemy uzyskać naprawdę niskie zużycie energii. Fakt, że na dzień dzisiejszy brakuje pomp ciepła o małych mocach i jednocześnie na tyle tanich, aby można je wykorzystać w domach pasywnych nie podnosząc znacząco ich kosztu.
Są urządzenia kompaktowe takie jak Vitotres 343 firmy Viessmann, czy LWZ 303 firmy Stiebel Eltron jednak pomimo tego, że służą do wentylacji, przygotowania ciepłej wody i do ogrzewania domu ich cena jest zaporowa.

Tu robiłem analizę opłacalności różnych instalacji grzewczych:
http://forum.muratordom.pl/post2918346.htm#2918346

[b.susz]

Witam, chętnie przyłączę się do dyskusji ponieważ sam buduję teraz dom i tak jak wszystkim zależy mi żeby potem utrzymanie domu było jak najtańsze. Wydaje mi się, że nie tylko ważne są nowoczesne rozwiązania ale też materiały z czego się buduje dom. Rodzice namówili mnie żebym budował z pustaków ceramicznych i tak też zrobiłem. Wybudowałem z ceramiki Hadykówka pomimo, że nie jest ona tania, ale mam nadzieję, że to zwróci mi się w przyszłości. Zresztą wydatek na pustaki to niewielki chyba odsetek wszystkich kosztów budowy domu więc może warto na nich nie oszczędzać. Teraz tylko się zastanawiam czy jeszcze poczekać z tynkowaniem na zewnątrz czy od razu ocieplić. Sprzedawcy z Hadykówki zasugerowali mi , żebym odczekał z jeden sezon tak żeby woda mogła spokojnie odparować a dopiero potem tynkować. Może ktoś mi poradzi jak najlepiej ocieplić ściany z ceramiki, żeby było to najbardziej optymalne. Pozdrawiam

[Elfir]

a co mają twoje pustaki do oszczedzania? W pierwszy sezon niewiele zaoszczędzisz, bo ściana jednowarstwowa jest zimniejsza od dwuwarstwowej (tzn. ocieplonej materiałej izolującym)

[wally80]

witam szacowne grono po przerwie
nareszcie udało mi się rozpocząć wymarzoną budowę...co prawda ze względu na pogodę 3 miesiące w plecy, ale cóż...
im budowa bardziej zaawansowana, tym więcej pytań się nasuwa, ale to pewnie normalne. jak pisałem wcześniej, marzy mi się budowanie domu energooszczędnego, aczkolwiek douczyłem się nieco w temacie i zmieniła mi się trochę koncepcja. na chwilę obecną mam już zalane ławy, w najbliższym czasie ruszamy ze ścianami piwnicy. chciałbym poddać Waszej ocenie założenia projektanta co do izolacji ścian i posadzek - wydaje mi się, że są ciut słabo ocieplone, ale może się mylę. może coś warto byłoby zmienić,a w chwili obecnej jest to jeszcze możliwe...
poniżej poglądowe rzuty budynku:


grunt na działce to glina, z minimalną ilością żwiru, brak wód gruntowych. najbardziej zastanawia mnie P5 (posadzka piwnicy) i brak w niej styropianu. przy nieogrzewanej piwnicy chyba wypadałoby coś dać? jeżeli chodzi o ściany zewnętrzne to w projekcie jest 20cm styropianu, będzie jednak 24. W całości budynku podłogówka, okna 3-komorowe (0,7)+ profil 5komorowy 70mm. Do tego wentylacja mechaniczna z rekuperatorem. Planuję to ogrzewać pompą ciepła, ale zdecydowanie któregoś z polskich producentów + kolektory pionowe, bo na glinie raczej poziome będą miały kiepską wydajność. Tu pytanie - czy do reku można by w lato podłączyć obieg DZ? Chłodziłbym sobie nieco dom i ładował/regenerował DZ przed kolejnym sezonem grzewczym. Czy lepiej jednak zrobić tradycyjny GWC?
Dostałem kilka ofert na wykonanie PC+kolektory+podłogówka+rekuperacja za w miarę rozsądne pieniądze od firm zajmujących się produkcją w/w i okazuje się, że kotłownia z PC jest o około 15000 droższa od takiej z tradycyjnym piecem na paliwa stałe+bufor+osprzęt itp...a wygoda użytkowania nieporównywalna.
Jeszcze w kwestii oczyszczalni ścieków - ze względu na warunki gruntowe mogę zrobić tylko biologiczną z odprowadzeniem do cieku wodnego (10m w głąb glina, dalej ił)...ale ciężko w okolicy o ciek wodny (niby jakiś rów melioracyjny jest, ale nie wiem, czy istnieje w papierach). Planuję postawić obok oczyszczalni zbiornik na wodę 6-8 m3 (betonowy) i wykorzystywać ją do podlewania trawnika i celów gospodarczych - a nadmiar ew. pompować do rowu. Wg. broszur producentów BOŚ wypływająca woda ma II klasę czystości - nie śmierdzi i można nią spokojnie podlewać trawnik? Niedaleko mam studnię głębinową (38m), ale chyba przez tyle metrów gliny ta woda raczej nie przesiąknie? Może wypowiedzą się praktycy?

Uff..ale elaborat wyszedł, mam nadzieję, że komuś zechce się na to odpowiedzieć. Wszelkie uwagi mile widziane

Pozdrawiam

[j-j]

Od razu zakładasz, że nie będziesz w stanie przypilnować?
A pozostałe elementy budynku przypilnujesz?
Kilka lat temu technologie domu pasywnego były w Plsce rzeczywiście trudno dostępne. Od tego czasu wiele się zmieniło. Dziś dom pasywny jest w zasięgu każdego inwestora. Największą barierą jest bariera mentalna - właśnie takie podejście jak Twoje.
Przy stosunkowo niedużych zmianach w projekcie Twój dom może potrzebować 3-4kW mocy do ogrzewania i mieć zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania 15kWh/m2 rocznie.

Dom pasywny to nie tylko materiały i rozwiązania ale przede wszystkim ekipa budująca a Ci są tacy sami jak lata temu .



wally80
Tu liczyłem też opłacalność PCi itp.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3952863

pzdr

[wally80]

wally80
Tu liczyłem też opłacalność PCi itp.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post3952863

pzdr

przejrzałem wyliczenia, całkiem interesujący materiał jednak w odniesieniu do mniejszych domów z tego co zrozumiałem. Faktycznie przy 100-120 m2 instalacja PC mija się z celem. Ja będę miał do ogrzania nieco więcej. wg projektu:
pow. zabudowy - 195,8 m2
pow. użytkowa - 338,3 m2
w tym:
- garaż - 48,6 m2
- piwnice - 77,6 m2
pow. netto - 366,1 m2
pow. całkowita - 474,7 m2
kubatura - 1765 m3

garaż i piwnice prawie na pewno nie ogrzewane (bo i po co), ale i tak sporo zostaje. jak już pisałem na całości podłogówka. na dobrą sprawę podłogówka, WM z reku i tak będzie instalowana, więc pozostaje różnica w kosztach odnośnie źródła ciepła. dostałem kilka całkiem ciekawych wycen:
kocioł eko-komfort 18kW + kompletna kotłownia+robocizna - 13916,24 zł brutto, 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami
pompa IVT 9kW+kompletna kotłownia+wymiennik poziomy - 47080 zł brutto, , 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami
pompa PSPC-09ZH + kompletna kotłownia + wymiennik poziomy - 45005 zł, z pionowym 48405 zł brutto, 100zł/m2 podłogówki brutto z materiałami
pompa z f-my Sekut + kompletna kotłownia + wymiennik poziomy - 42022 zł brutto, z pionowym 46022 zł brutto

wyceny otrzymane z firm handlujących produktami zagranicznymi "markowymi" pomijam, bo tam ceny za samą pompę zaczynają się od min. 4500 eur. netto

tak więc rozpiętość cenowa znacznie większa niż zakładałem na początku i waham się, czy dołożyć i kupić PC, czy raczej zainwestować w tradycyjną kotłownię (jak już to chyba tylko pellet) z buforem ciepła i solarami (w końcu są jakieś w miarę rozsądne dopłaty ) w końcu 25000 zł to dużo kasy, ale z drugiej strony ta wygoda z PC...

ehhh...same ciężkie decyzje w tym roku mnie chyba czekają w związku z tą budową

pozdrawiam

ps. mógłbyś napisać co sądzisz o proponowanych w projekcie ociepleniach stropów/podłóg? boję się, że projektant tam pożałował ocieplenia - ktoś rozwieje moje wątpliwości?

[j-j]

wally80, przykro mi to napisac ale jesli masz alternatywe jako palenie peletem, ekogroszkiem itp. i masz dodatkowo podajnik (kocioł eko-komfort 18kW) a z PCi korzystalbys normalnie z pradu w normalnej taryfie, zwrot mialbyś ........ nigdy praktycznie i to jesli PCi bedzie przez cały okres zwrotu działała bez problemów.
Przyjalem
- co roku wzrost cen 1 kWh o 4 % wiec bardzo korzystnie w wyliczeniach oplacalnosci dla PCi
- cene ekogroszku lub peletu ok. 770 zł/tone
- codziennie (sic!) przez CAŁY OKRES ZWROTU (sic!) zuzywałbys 150 l cwu a to nie malo (codziennie przez 365 dni w roku przez całe zycie paru pokolen )
- sredni COP=3,0
- przyjałem dom tradycyjny zgodny z normami (120kWh/m2*rok)
- róznica w kosztach wg Twoich cen czyli :50000 tys za PCi - 15000 kociołek=35 000 zł
- koszt 1 kWh pradu w taryfie "tyle samo w dzień i tyle samo w nocy" czyli w standardowej taryfie w I roku- 49 gr.
- koszt 1 kWh peletu lub ekogroszku, wegla w I roku- 17 gr.

ale jesli wybudujesz dom cieplejszy niz normowy (czyli ponizej 90 kWh/m2*rok) to zwrot wzrasta do jeszcze gorzej , jesli moze byc gorzej

Wybór do Ciebie nalezy, czy sluchac marketingu czy rzeczywistosci ...
Ja już przestalem tlumaczyć dlużej niż wyżej bo to nie ma sensu. W koncu jak napisał mpoplav wyżej bardzo trafnie "owce są po to aby je strzyc" i to jest prawda.

Szansa na oplacalnosc PCi w Twoim przypadku jest posiadanie i korzystanie przez caly okres zwrotu z pradu w taniej taryfie przy PCi dla celów c.o. i cwu bo wtedy zwrot bedzie juz po pok 10 latach ale w przypadku domu energooszczednego bedzie to juz ok 16 lat i wiecej przy bezawaryjnej pracy non stop, inaczej bedziesz owcą.

pzdr

[remigiusz_remi]

Razem z mężem jesteśmy na etapie budowy domu.Doszliśmy do wniosku, że nasz dom będzie ekologiczny.Przekonała nas do tego akcja "Mój ŚWIAT jest "EKO".Warto zapoznać się z tą akcją, bo może ona zmienić wasze myślenie co do tego z czego i jak wybudować dom.Ktoś miał na prawdę dobry pomysł.Polecam

[wally80]

wally80, przykro mi to napisac ale jesli masz alternatywe jako palenie peletem, ekogroszkiem itp. i masz dodatkowo podajnik (kocioł eko-komfort 18kW) a z PCi korzystalbys normalnie z pradu w normalnej taryfie, zwrot mialbyś ........ nigdy praktycznie i to jesli PCi bedzie przez cały okres zwrotu działała bez problemów.
Przyjalem
- co roku wzrost cen 1 kWh o 4 % wiec bardzo korzystnie w wyliczeniach oplacalnosci dla PCi
- cene ekogroszku lub peletu ok. 770 zł/tone
- codziennie (sic!) przez CAŁY OKRES ZWROTU (sic!) zuzywałbys 150 l cwu a to nie malo (codziennie przez 365 dni w roku przez całe zycie paru pokolen )
- sredni COP=3,0
- przyjałem dom tradycyjny zgodny z normami (120kWh/m2*rok)
- róznica w kosztach wg Twoich cen czyli :50000 tys za PCi - 15000 kociołek=35 000 zł
- koszt 1 kWh pradu w taryfie "tyle samo w dzień i tyle samo w nocy" czyli w standardowej taryfie w I roku- 49 gr.
- koszt 1 kWh peletu lub ekogroszku, wegla w I roku- 17 gr.

ale jesli wybudujesz dom cieplejszy niz normowy (czyli ponizej 90 kWh/m2*rok) to zwrot wzrasta do jeszcze gorzej , jesli moze byc gorzej

Wybór do Ciebie nalezy, czy sluchac marketingu czy rzeczywistosci ...
Ja już przestalem tlumaczyć dlużej niż wyżej bo to nie ma sensu. W koncu jak napisał mpoplav wyżej bardzo trafnie "owce są po to aby je strzyc" i to jest prawda.

Szansa na oplacalnosc PCi w Twoim przypadku jest posiadanie i korzystanie przez caly okres zwrotu z pradu w taniej taryfie przy PCi dla celów c.o. i cwu bo wtedy zwrot bedzie juz po pok 10 latach ale w przypadku domu energooszczednego bedzie to juz ok 16 lat i wiecej przy bezawaryjnej pracy non stop, inaczej bedziesz owcą.

pzdr

w zasadzie PC chciałbym montować nie w kontekście zwrotu różnicy między tradycyjną kotłownią a PC a raczej jako wygodne źródło ogrzewania - nic nie trzeba czyścić, dorzucać paliwa itp. nie bez znaczenia są również przyszłe rachunki za ogrzewanie domu. do wyliczeń kosztów tradycyjnej kotłowni dodałbym jeszcze koszt solarów, których przy instalacji PC nie ma sensu montować. co do licznika, to oczywiście będzie dwutaryfowy.
tak się jeszcze zastanawiam, jakim sposobem można ogrzać dom nie spędzając części życia w kotłowni
może warto pomyśleć nad gazem, w końcu może będziemy niedługo kolejnym mocarstwem gazowym

[wally80]

można tez kupić normalny zwykły kocioł węglowy i zatrudnić palacza na 1/10 etatu, u mnie na osiedlu jest tak praktykowane, jest to pani na emeryturze która woli zakupy zrobić, do kotła dorzucić, obiad ugotować za parę zł niż cudze dzieci niańczyć na pełen etat

efekt bezobsługowa kotłownia jak przy PCi ale pieniądze znacznie mniejsze

fajnie wam się trafiło, ale u mnie raczej nie przejdzie - dom "na odludziu" i palacza raczej nie znajdę

jeszcze zastanawiam się nad grzaniem elektrycznym - na pewno podłogówkę wodną i tak zrobię (jak kiedyś stanieją PC to będzie akurat, a i w razie drastycznej podwyżki energii jakiś piec na paliwo stałe się wstawi), do tego bufor CO i oddzielnie bojler 250-300 l z inst. solarną + dwutaryfowy licznik - ładowanie bufora w nocy i ew 13-15 w dzień. czy takie rozwiązanie miałoby sens?

na koniec jeszcze pytanie - jaką pojemność powinien mieć bufor CO dla pow. grzewczej 212m2? ciężko znaleźć coś powyżej 1m3 za rozsądne pieniądze, ew. takie zbiorniki można łączyć?

[wally80]

jeszcze was pomęczę pytaniami, może ktoś odpowie
a więc tak: po kalkulacji kosztów różnych instalacji i kosztach nośników energii wychodzi mi, że ogrzewanie elektryczne wcale nie jest takie drogie. sama instalacja jest śmiesznie tania w porównaniu do np. kotła na paliwo stałe o PC nie wspominając - wystarczy zaopatrzyć się tylko w kocioł elektryczny, np. taki http://allegro.pl/item1160584920_koc..._ln2_21kw.html
oczywiście, aby taka instalacja miała sens ekonomiczny, piec el. musi pracować w taniej taryfie - czyli licznik dwutaryfowy. więc konieczny jest bufor ciepła, które będzie ładowany w godz. 22- 6 i ew. doładowywany w razie potrzeby w godz. 13-15, np. taki: http://allegro.pl/item1123018811_zbi..._vat_nowy.html + ocieplenie.
tu mam pierwsze pytanie - czy taka instalacja może pracować w jednym obiegu wodnym? czyli bezpośrednio pod króćce zasilania w buforze podłączam kocioł elektryczny, pod drugie króćce kominek z płaszczem wodnym a na wyjście podłogówkę przez mieszacz? czy w buforze powinny być raczej wężownice? kominek odpalałbym tylko w razie braku prądu lub dla przyjemności - zawsze dobrze mieć awaryjne źródło ciepła
dalej - oczywiście CWU też grzałbym piecem el. - myślę o zbiorniku jakieś 250l z 2 wężownicami z zestawem solarnym (z dopłatami kosztuje rozsądne pieniądze), tylko kwestia zaworu trójdrożnego i sterowania nim (CWU a bufor)
co do zapotrzebowania na energię grzewczą, to jeszcze w ozc nie policzyłem (sporo danych do wprowadzenia ), ale dla szacunkowych obliczeń przyjąłem, że uda mi się wybudować coś pomiędzy domem 3 a 5 litrowym, wg. tych opisów:

- Budynki energooszczędne 5-litrowe
Budynek 5-litrowy to taki, w którym na pokrycie strat cieplnych zużywa się 5 litrów oleju opałowego na m2 powierzchni ogrzewanej w skali roku - czyli cechuje go zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 50 kWh/(m2a).
W jaki sposób można to osiągnąć?
Należy zastosować zalecane rozwiązania oraz izolacje grubości nie mniejszej niż podane poniżej dla poszczególnych przegród budowlanych:
- ściana zewnętrzna: cegła silikatowa gr. 18 cm, izolacja gr. 25 cm (styropian lub wełna mineralna),
- dach: izolacja gr. 25 cm (wełna mineralna),
- posadzka na gruncie: izolacja gr. 16 cm (styropian),
- okna: rama o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K), szyba o U = 0,6 W/(m2K) (stolarka trójszybowa),
- wentylacja naturalna - grawitacyjna.

- Budynki energooszczędne 3-litrowe
Budynek 3-litrowy to taki, w którym na pokrycie strat cieplnych zużywa się 3 litry oleju opałowego na m2 powierzchni ogrzewanej w skali roku - czyli cechuje go zapotrzebowanie na energię cieplną rzędu 30 kWh/(m2a).
W jaki sposób można to osiągnąć?
Należy zastosować zalecane rozwiązania oraz izolacje grubości nie mniejszej niż podane poniżej dla poszczególnych przegród budowlanych:
- ściana zewnętrzna: cegła silikatowa gr. 18 cm, izolacja gr. 20 cm (styropian lub wełna mineralna),
- dach: izolacja gr. 25 cm (wełna mineralna),
- posadzka na gruncie: izolacja gr. 16 cm (styropian),
- okna: rama o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/(m2K), szyba o U = 0,6 W/(m2K) (stolarka trójszybowa, gaz wypełniający - krypton),
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła o sprawności powyżej 75%,
- zapewnienie szczelności powłoki zewnętrznej budynku,
- przemyślany program użytkowy, np. nieogrzewanie piwnicy, gdy jest ona wykorzystywana jedynie do celów magazynowych.

jako, że u mnie w zasadzie V strefa klimatyczna to przyjąłem, że będę potrzebował 50kWh/m2/rok - ale mam nadzieję, że nie będzie to więcej niż 35 - ale lepiej później być miło zaskoczonym, niż się rozczarować, więc do obliczeń będzie 50. po podłogach pow. do ogrzania wychodzi mi 288.5 m2, więc rocznie będę potrzebował 14425 kWh, co przy cenie prądu w II taryfie 0,1813 zł/kWh daje 2615,25 zł + 10% na opłaty za przesył i koszty stałe daje 2877 zł czyli średnio około 240 zł/miesiąc.
teraz w kwestii bufora oraz mocy kotła el.:
zakładam, że w buforze temp. min - 30 st, max - 85 st i chcę go naładować na full w godz. 22-6 rano z uwzględnieniem czasu potrzebnego do naładowania zbiornika CWU
Q=c*m.*dT=4,187(kJ/kg*K)*1500(kg)*(85-30)C=345427,5kJ~=96 kWh zgromadzonych w buforze
moc potrzebna do naładowania bufora przez 6h:
P=Q/t=345427,5kJ/28800=~16kW

dla CWU 250l:
Q=c*m.*dT=4,187(kJ/kg*K)*250(kg)*(85-30)C=57571,25kJ=~16kWh
P=Q/t=57571,25/7200=8kW - dla 2h
tu ciepło będzie oddawane przez wężownicę, więc zapewne konieczne jest zastosowanie współczynnika <1 ale niestety nie bardzo wiem, jak go wyznaczyć
z cyrkulacją będzie około 3500kWh/rok (dla 200 dni w roku grzania CWU co dziennie, przez resztę roku liczę na solary) co daje 635 zł +10%=~700zł/rok

aby się zabezpieczyć przewymiarowałem kocioł do 21kW, najwyżej szybciej naładuje oba zbiorniki i się wyłączy. przy domu w ciągłej eksploatacji 96 kWh zgromadzonych w buforze powinno wystarczyć na ponad 1 dzień grzania, więc zapewne bufor będę doładowywał nie z temp. 30st a wyższej - o ile, to dopiero pewnie wyjdzie w praktyce. tak samo będzie zapewne z CWU, ale do obliczeń przyjąłem wariant najdroższy.
i teraz pytanie najważniejsze - czy moje obliczenia są poprawne, czy może o czymś zapomniałem/ nie uwzględniłem/ napisałem bzdury?

pozdrawiam

[wally80]

po co ci kocioł elektryczny za 2500zł ?? jeśli planujesz bufor to wystarczy wsadzić do niego grzałkę elektryczną za 300zł i uzyskasz od razu dokładnie to samo co z kociołkiem

możesz też polecieć jeszcze łatwiejszym wariantem, zamiast podłogówki wodnej, elektryczne kable grzejne

PS taryfa nocna to też 2 godziny w południe 13-15

PS2 jeśli dasz duży bufor 1000L i do niego połączysz i solar i CO to uzyskasz możliwość dogrzewania domku solarem, a więc otrzesz się o opłacalność instalacji solarnej

za 300 zł grzałki o mocy 21kW raczej nie znajdę
co do podłogówki elektrycznej a nie wodnej - tu już skazany będę na grzanie elektryczne, w razie dużej podwyżki cen energii będzie mnie czekał kosztowny remont w nowym domu. z podłogówką wodną zawsze mam możliwość dostawienia w kotłowni kotła na jakieś inne paliwo. zastanawiałem się nad solarem do CO, ale wychodzi mi znikomy zysk w stosunku do nakładów inwestycyjnych (trzeba dużą ilość rur aby w zimie był sensowny zysk)

[wally80]

przykład: 70zł za 6KW
http://allegro.pl/item1170672871_grz..._4_6000_w.html
wkręcasz w bufor 4 takie zestawy i masz 24KW za 280zł

hm, w sumie racja, nawet montując oddzielne grzałki w zbiorniku CWU wyjdzie taniej. ale czy taka grzałka przy grzaniu "świeżej" wody nie zakamieni się szybko? w CO będzie krążyć ta sama woda, w CWU jest ciągła wymiana.
no i jak jest z tymi wężownicami w buforze CO - muszą być, czy można to potraktować jako jeden obieg wodny?
pozdr