Normy z lat 50 tych:
dla wapna tłustego na 340 kg - 1000 l wody
dla wapna średniego na 400 kg - 950 l wody
dla wapna chudego na 450 kg - 900 l wody
Normy z lat 50 tych:
dla wapna tłustego na 340 kg - 1000 l wody
dla wapna średniego na 400 kg - 950 l wody
dla wapna chudego na 450 kg - 900 l wody
Dostępne w wersji mobilnej
Balto, noszę się z zamiarem położenia gładzi gipsowej na schrzaniony tynk cementowo-wapienny.
Zastanawiam się czy tak można i jaki tynk gipsowy byłby najlepszy?
Czy w takim przypadku zastosować jakiś specjalny grunt, czy może nie ma to większego znaczenia?
Z góry dziękuję za odpowiedz.
Pow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
2017r. - 3265 kwh,2018r.-2898 kwh, 2019-2745kwh, 2020r-2540 kwh.Temp. w domu 230C.
Piwnicy nie ogrzewam.
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Przeszlifuj DOKŁADNIE istniejący tynk, zagruntuj zwykłym gruntem - o ile nie ma sypiących się, słabych powierzchni - i aplikuj gładź.
Jak chcesz mieć twardzszą powierzchnię to zrób sheetrockiem, jak może być b. miękka to mastermas (trochę taniej)
No i jest jeszcze .....cholera zapomniałem ...Ale ZygmuntRolicz z forum na tym robi i opisywał ją kilkukrotne...
Szukasz porządnych parapetów aluminiowych ALURONA? Zapraszam do mnie: http://forum.muratordom.pl/showthrea...uron-Soft-Line
Więcej o mojej działalności:http://forum.muratordom.pl/showthrea...atem&p=6448131
Dostępne w wersji mobilnej
Kładłem na tynki cem-wap jak i na ściany już malowane farbami emulsyjnymi gładź akrylową (gotową w wiaderkach) i nic się nie dzieje - zaleta to gładkość zupełna niemal bez szlifowania i twardość, wada - aby ją (gładkość bez szlifowani) uzyskać trzeba zawsze nakładać dwukrotnie. W porównaniu do gładzi gipsowej szlifowanej siatką...bez porównania.
Dostępne w wersji mobilnej
... ale to też dotyczy hydratyzowanego ? bo raz że na worek wychodzi 50 litrów a po drugie w latach 50 tych cos takiego istaniało jak wapno hydratyzowane ? Od razu mi tez nasuwa się pytanie że jeżeli to jest prawidłowa dawka to w momencie robienia zaprawy tynkarskiej jak ta wodę traktować ? jako nie byłą czy te 50 litrów już wliczyc ?
Dostępne w wersji mobilnej
To jest na wapno palone, hydratyzowane sprawdzę Ci w pn, mam takie grubsze książeczki.
W kwestii tynku: na tynk c/w da się położyć wyszystko. Procedura prosta jak kupa cepa:
1. Wyrównanie już istniejącego tynku - czyli albo położenie kolejnej warstwy zgodnie z zasadami o jakich już gdzieś wspominałem, albo metodą szlifnięcia - co kto lubi
2. Wyczyszczenie tego co było zrobione
3. Wymyślenie tego co ma być i wybranie konkretnego produktu konkretnej firmy (np: tynk Caparol etc)
4. Sprawdzenie co producent zaleca jako grunt pod konkretny produkt i kupienie tego w komplecie. Zabawa w postaci dwolny grunt pod dowolny tynk skończyć się może różnie.
Jeśli chce ktoś dać tynk wapienny - schnie w diabla i trochę i podobnie długo twardnieje, nie musi ani gruntować, ani wyrównywać tynku c/w
ewbuxxxo: ja tam wole dać taki grunt jaki zaleca producent. Nb. sprawdzałem z zupełnie innego powodu grunty różnych producentów i gwarantuję Ci że skład jest dość różny. Wynika to choćby z tego jak zaleca rozcieńczać z wodą, może także być delikatnie różny udział dwóch typów dyspersji jakie są w składzie.
Dostępne w wersji mobilnej
Co polecacie bardziej, tynk tradycyjny CW, czy z worka CW?
Ostatnio przeglądałem ten temat. Koszty materiału zbliżone.
Co do tynku z worka. Na sufit stosuje się ten sam? Czy są jakieś lżejsze?
Robota własna. Tynk ma iść bez gipsowania. Na gotowo, + farba.
Piasek mam po 40zł/t. Dostawa gratis od 10t.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 23-03-2015 o 17:51
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
... może mi ktoś wytłumaczyć co to znaczy koszty zblizone ????? Bo kolejny raz czytam taka formułkę która jest totalna bzdura. Tynk z worka to koszt około 10 pln na m2 a z betoniarki około 3,5 pln. Średnio dom ma 300m2 do tynkowania czyli koszt jest 3000 pln do 1050 pln - chyba że 2000pln to jest zblizony i ja się czepiam![]()
Dostępne w wersji mobilnej
klaudiusz: a to zależy do czego potrzebujesz. Tynk zok 10 proc cementu i ok 8 proc wapna to tynk c/w podobnie jak tez cop ma 20 proc cementu i 2 proc wapna to też c/w i maluch i maybach to samochody, mają silnik, skrzynię biegów... tylko cholera to wrażenie.
Zależy gdzie chcesz położyć tynk i na co. A kosztowo ten robiony na budowie jest ze cztery razy tańszy a bywa że i więcej od kupnego.
Dostępne w wersji mobilnej
.... tak wogole mozna położyć tynk cw o grubosci 6 mm ? Sa takie listwy i w zwiazku z tym ze ściany mam równe i przewody wkute to mam mozliwość przymocowania listew prowadzacych na "zero". Bo niby przyjmuje sie ze ma miec minimum 1 cm ale ztego co ja wiem to jest zwiazane z przykryciem przewodów. Czy moze mam złe informacje i musi byc grubszy i mieć ten 1 cm ?
Dostępne w wersji mobilnej
Tynk może być i gruby na kilka centów. Kilka najważniejszych rzeczy:
Grubość tynku kładzionego za jednym zamachem wyznaczają (i to i to) czyli:
- grubość ziarna wypełniacza jakie zostało użyte - czyli standardowo ok 1,5 do 2 razy grubsza warstwa niż to co jest w środku
- twardość (wytrzymałość na ściskanie) tynku. Im słabszy tym grubość może być większa.
Co to znaczy: jeśli tynk jest twardy i mocny to jednorazową grubością jest owo ziarno, wypełniacz, ale jeśli jest słaby np. cement ok 5-7% plus wapna ok 5-7% to jednorazowa grubość może sięgać i 20 mm - w tym momencie ziarenko oznacza li tylko fakturę.
Dostępne w wersji mobilnej
Cement mam po 400zł/t
Wapno jakieś drogie, wczoraj pytałem, po 600zł/t
Piasek po 40zł, dostawa gratis od 10t.
Wychodzi po
132zł + 198zł + 44,8zł = 374
Wartość zbliżona, resztę przepiszę z postu wyżej.
Baumit mpi25 30kg z dostawą na budowę kosztuje u mnie 13,2zł za worek. Według karty zużycie wynosi 2,1m2 z worka 30kg dla 10mm grubości..
Czyli 6,28zł/m2
Ale:
I nie pasuje tu mi iż 4x drożej jest przy tynku z worka
Ale oddaje honor, koszt nie jest zbliżony, tylko w zaokrągleniu 1,7x droższy.
Jeśli coś pomyliłem, poprawcie po mnie.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 28-03-2015 o 11:50
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
Mała uwaga - na cemencie typu 32,5 IR, czyli nieco droższym można bez problemu zrobić tynk o ile pamiętam, sprawdzę w pn. 1 : 1 : 6 albo 1 : 1: 7 - co w częściach wagowych oznacza: 100/100/600 lub 100/100/700... Czyli dla 1780 kg będzie: 222 kg cementu , 222 kg wapna i reszta - czyli ok 1400 - piasek. Znów tona cementu 32,5 I R - to koszt ok 500 zł, wapna - podobnie, piasku - przynajmniej u mnie w okolicy to na składzie ok 50 zł, a w piaskowni - 40... czyli. 1 m3 wychodzi: 111 (cement) + 111 (wapno) + 70 -> niecałe 300 zł. A tynk o niebo lepszy niż baumitowski... Transport w miejscu 40 zł. Jak idzie wszystko, ze składu to i jest w cenie.
Baumit 1 worek 25 kg - to 13,20. Czyli 1 tona 528, u nas było ok 1850 kg czyli: 976,8; porównując do 300 wychodzi różnica w cenie ok 3,3 raza...
Dostępne w wersji mobilnej
Prostowałem w kupionym budynku tynki cementowo-wapienne , wyjątkowo krzywe z wczesnych lat 90-tych , nakładając gips Rotband .
Koszt może pominę ale czas wysychania grubszej warstwy to koszmar !
Darek B
Dostępne w wersji mobilnej
Możesz to rozjaśnić?
Nie rozumiem tego zdania.
Masz na myśli objętość? Stąd tak duża różnica?
Baumit mam w workach 30kg za 12,8zł i własnym transportem lub 13,2zł z dostawą na budowę.Baumit według karty ma objętość 14kg na 10mm, czyli na m3 potrzeba 1,4t.
Daje to koszt z dostawą na poziomie 616zł/m3, 440zł/t.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 29-03-2015 o 12:04
CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.
Dostępne w wersji mobilnej
A gruntowanie, które należy zrobić preparatami Baumitu, podobno różnymi w zależności od podłoża - wiec beton innym, ściany innym + obrzutka - jeżeli ktoś robi z Baumitu to prawdopodobnie maszynowo a jeżeli maszynowo to i obrzutkę będzie chciał gotową Baumitu. Chyba, że będą pominięte te etapy ?
W moim przypadku koszty materiału - tynkowanie maszynowe baumit/ręczne wykonane na budowie to 12zł / 5zł licząc koszt robocizny na tym samym poziomie 13pln/m2, a zapewne jak bym się dopytał o koszt robocizny tynku maszynowego to by się okazało, że jest niższy od ręcznego a więc różnica w kosztach materiału jeszcze wyższa (w końcu ręczny tynk to 3-ch ludzi przez 2 tygodnie a maszynowy nie więcej jak 1/2 tego czasu).
Ostatnio edytowane przez _olo_ ; 29-03-2015 o 12:35
Dostępne w wersji mobilnej
Klaudiusz cytujesz PLIPA który zrobił błędy z 1 klasy podstawówki. Może przeczytasz co on napisał i wtedy twoje wątpliwości znikna co do drożyzny z worka....
Narzut to jest -- 1-1-6. Tutaj chodzi o objętość a nie kg' Zobacz sobie ile objętościowo ma worek 25 kg wapna a ile cementu.
Ostatnio edytowane przez grend ; 29-03-2015 o 15:09
Dostępne w wersji mobilnej
już tynkuję. Tynk z gruchy jest o 5 klas lepszy od tynku Baumit - używałem go do wyprawienia otworow okiennych. Baumit to piach który można skruszyć palcem.... Zacząłem się zastanawiać skad takie dobre opinie o tynkach z worach - bo jednolita struktura ,bo nie pekaja bo dobre ,bo niemieckie , BO CENA PODOBNA CO Z BETONIARKI i tym podobny marketingowy bełkot. Według mnie PRAWDA to samo wykonastwo - tynk z betoniarki jest trudniej położyć od n Baumit i stąd takie "opowieści". Powiem tylko jedno tynk z wora zaciera się na drugi dzień a z betoniarki od razu po położeniu - i tutaj jest preferencja ekip które robią tynki tzw tradycyjne. Jeżeli tynkarz nie potrafi równo zarzucić i spionować w ciągu 15 minut to póxniej czeka go "skrobanie" które jest naprawdę ciężką pracą. Ja kładę na listwach i żeby wyrównać według listew musze sporo wysiłku w to zrobić - bez listew nie zrobił bym PROSTO - NIGDY
Proponuję przed tynkowaniem na ścianie zarzucić sobie tynk Baumit i taki mieszany np. w wiadrze. Po tygodniu można stwierdzić który lepszy....
PS pomijam temat spękania tynku bo to będę mógł stwierdzić za 3-4 miesiące
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej