Zobacz pełną wersję : kominek kumulacyjny-projekt i budowa ;)
Zastanawiam się nad zrobieniem kominka kumulacyjnego. Mógłby działać w ten sposób że miałby w górnej części szyber który byłby regulowany . Najpierw otwierałby się mały obieg, potem po rozpaleniu paleniska długi.
Cała obudowa i kanały dymowe , które to narysowałem w wielkim uproszczeniu byłyby wymurowane z szamotowej cegły leżacej na "boku"
Czy orientuje się ktoś czy takie rozwiązanie miałoby sens.
Nie śmiejcie się z tego rysunku :)
http://img24.imageshack.us/img24/2838/imag0115.jpg (http://imageshack.us)
Taka ilość cegieł szamotowych to IMO niewiele da jeśli chodzi o akumulacyjność.
Tutaj (http://forum.muratordom.pl/hypokaustum-pedzone-kominkiem,t92061.htm) było zdaje się sporo pomysłów...
pit79, pomysł masz dobry ale czy to zatrybi to tylko zdun Ci powie a jest to gatunek na wymarciu. Postaw na piec kaflowy z wkładem piecowym a nie będziesz żałował - moja rada. Nie ma to jak stare wypróbowane metody. Moda przemija i wraca to co już było.
pzdr.
Marcin1978
26-02-2009, 11:47
bedzie dzialac . U mnie jest cos takiego i działa super. Wiadomo ze nie mozna wybudowac tego tak na pale ale nie jest to jakas konstrukcja z kosmosu. Zamiast murowania z cegiel szamotowych proponuje dac gotowe kanały akumulacyjne.Mniejsza szansa ze cos zepsujesz a i akumulacja lepsza
Troche na ten temat masz TUTAJ (http://forum.muratordom.pl/kominek-z-masa-kumulacyjna-praktyczne-doswiadczenia,t128251.htm?highlight=dgp)
co do ilości cegieł, to jeszcze będzie obudowany po bokach , rownież cegłami szamotowymi. Kurcze muszę się jakiegoś speca poradzić.
Generalnie patrząc na rysunek:
po pierwsze nie może on dotykać do wkładu,
po drugie nie narysowałeś kratek
(rozumiem że chodziło tylko o pokazanie idei kanałów),
po trzecie musisz zrobić wyczystkę na dole tego kanału.
Sama idea jest słuszna. Tu masz trochę informacji o tego typu kanałach: LINK (http://twojekominki.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=110&Itemid=77)
Teklin, a po co wstawiać takie "protezy". Czyż nie prościej od razu budować piec kaflowy tradycyjną metodą, tym bardziej że ten "dziwoląg" i tak wypadałoby obudować. Na wsiach do dziś budują takie piece, a ludzie ci nie należą zazwyczaj do rozrzutnych i (bez urazy nikogo) najbardziej zamożnych.
pzdr.
Forest-Natura
26-02-2009, 16:02
Witam.
Praktycznie większość kominków jakie pokazałem w dziale Wnętrza i wątku Kominki nasze!!! (dłuuugi już wątek, ale warto przelecieć kilkadziesiąt stron) są właśnie tak wykonane :D
W różnej ich technologii wykonania.
Pozdrawiam.
no ok 1kg drewna w przybliżeniu 100kg masy kumulacyjnej. Czyli jakby zrobić komin z szamotu w wadze ok 500kg to zdałoby to egzamin - pytam bo szamotu mam dość sporo , a kształtki dorgo wychodzą. W jenym z linków
http://twojekominki.pl//index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1901&category_id=102&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=30 jest napisane że element ma 28x28x28 i ma kanał 17x17.
Z Cegieł szamotowych można by zrobić kanał 20x13 co daje nam 260cm2 gdzie kanał 17x17 ma 289cm2
Podejrzewam że moznaby wykombinowac tak kanał by był zblizony powierzchniowo do tego firmowego, np kanał o wymiarach 25x12 ma 300cm2 powierzchni.
Na taki jeden kanał taki kanał wyjdzie 8 cegieł, musze jutro na działce zwarzyć ile waży jedna cegła.
Zaraz przejrze jeszcze sobie bna spokojnie te n link od FORESTA
Za około 3.000-4.000 zł można kupić profesjonalny system kanałów szamotowych, specjalnie przeznaczony do kominków kumulacyjnych. Do tego wkład piecowy Brunnera czy tańszy (a równie dobry) Dynamic KV 025 G.
Bogusław_58
10-09-2009, 11:28
Jeśli jesteś jeszcze zainteresowany opinią,to wklej jeszcze raz rysunek z zaznaczeniem komina dymowego w przekroju,no i podpisz gdzie jest szyber.
Domyślam się, gdzie są te elementy, ale żeby wydać opinię,to muszę mieć to na rysunku.
Wojtek_796
23-09-2009, 13:06
Witam!
Jeżeli można nieśmiało włączyć się do dyskusji.
Na kanały dymowe akumulacyjne lub zwykłe cegła szamotowa nie jest najlepszym rozwiązaniem. Spaliny z drewna zawierają masę wilgoci powodującej powstawanie kwasów, zawierają także masę innych paskudnych związków wytrącających się w porach cegły szamotowej (szamot to ponad 20% porowatości otwartej). Zatem jeżeli ktoś planuje budowę układu, który ma przetrwać długie lata i decyduje się na materiał z grupy wyrobów szamotowych, to proponowałbym raczej cegłę ogniotrwałą kwasoodporną, stosowaną szczególnie w kominach przemysłowych. Brzmi groźnie, ale nie jest to drogi materiał - cena porównywalna do niższych gatunków szamotowych (As, Bs). Alternatywą jest też cegła wysokoglinowa, ale to już droższa impreza. Można też pomyśleć o betonach.
Pozdrawiam
Z braku czasu i finansów darowałem sobie temat. kupiłem wkład zuzia 16kw ale mam problem bo wkład ma pęknietą tylką ściankę :evil: a ja tego nie zauwazyłem, wkład jest uzywany gwarancji nie mam.
Mysle teraz co zrobić z tym fantem.
Bogusław_58
23-09-2009, 20:40
Jeśli wkład się nie rozsypuje to nie ma znaczenia.Ściankę od wewnątrz można wyłożyć płytką szamotową lub inną polecaną.Nawet lepiej bo spalanie się poprawi.
Jeśli wkład się rozchodzi ,to doradzałbym to skręcić z małym luzem.Materiał łączący powinien być chyba też z żeliwa.Często na "złomie" leży starych szybrów do bulu albo kupić nowy i wkręcić.
Jak jest zimny to jest tylko rysa, jak się nagrzeje to peknięcie sie rozszerza tak na ok 1mm.
Zastanawiałem sie jeszcze nad czymś takim ale juz sam nie wiem ?
1- myślałem żeby pospawać, ale skoro pękło to są pewnie jakieś naprężenia i jak pospawam to może pęc w innym miejscu
2- może uszczelnić to sznurem (taśmą) z klejem od środka i żeby nie było widac tego sznyra włoże tam jakiś wkład stalowy(żeliwny) szamotowy?
3- jutro będe dzwonił do producenta, to zobaczę ile kosztuje ściana tylna.
4- a może rozkręcić kominek, rozsunąć dwa pęknięte elementy i wtedy wsadzić taśmę szklaną jakąś cienką i ścisnąć i skręcić razem do kupy?
Zależy mi bardziej na tym żeby po rozpaleniu nie zasysał lewego powietrza niż na wyglądzie. Może Bogusław albo ktoś inny podpowie mi co zrobić z tym fantem?
Bogusław_58
23-09-2009, 22:13
Pomysł z producentem jest najlepszy.Jak będą OK to przyślą z minimalną opłatą lub gratis.Skoro na ciepło się rozszerza to pęknie po spawaniu.Nie ma potrzeby robić ekstra uszczelnień bo to nie akwarium no i te sznurki ceramiczne po jakimś czasie są kaput.
Z tym producentem to zobacze jutro, ale jakby robili problemy to musze mieć jakąś inną ewentualnośc.
Czyli Bogusławie, na peknięcie przykręcić żeliwną płytę i ew by jakoś to byglądało wstawić tam np płytę wenikulitową czy jak to tam się zwie, lub jakąś zeliwną ozdobną, bądz stalową? . A czy zaciąganie powietrza będzie bardzo wpływało na szybkośc palonego drewna?
Przepraszam za upierdliwośc :cry:
Bogusław_58
24-09-2009, 08:22
Eleganckie załatwienie sprawy przez producenta będzie reklamą tej firmy-jesteśmy przecież na forum.Odezwij się po rozmowie.Powiedz im ,że są w "ukrytej kamerze".
Jak to w zyciu róznie bywa nigdy nie można byc niczego pewnym.
Wraca w moim przypadku ciepła budowa z częściowym odzyskiem ciepla ze spalin.
Najpierw rysunki- (daru do kreski nie mam)
1. Nazwijmy stojący:
http://img202.imageshack.us/img202/4954/foto0016projekt.jpg (http://img202.imageshack.us/i/foto0016projekt.jpg/)
2. Ławka.
http://img196.imageshack.us/img196/2509/foto0018jhhhh.jpg (http://img196.imageshack.us/i/foto0018jhhhh.jpg/)
Krążków kumulacyjnych nie chce kupować bo drogie a ja biedak. Mam za to sporą ilość szamotu i właśnie z szamotu chciałbym postawić takie kanały.
Kominek mam żeliwny 16kw, będzie wyłożony w środku napewno czymś co będzie miało na celu podniesienie temp spalania w komorze.
Ściany(dzielące wkład i otoczenie) boczna, przednia i górna wokół wkładu w każdym przypadku będzie z cegły szamotowej i będzie miała grubośc 6cm.
Chciałbym bo kominek dość szybko reagował, więc w obu przypadkach były by kratki wywiewne na górze. W obu przypadkach myślę że można wpuścić do obudowy kominka rurę do ew DGP(mam turbinę) i palić na krótkim obiegu działałby wtedy jak normalny kominek
Mam mase pytań.
1. Który z "projektów" jeśli chodzi o odzysk ciepła jest lepszy
2. czy kanały dymowe powinny być budowane z cegły na płask, czy lepiej na kant?(czy owa cegła na płask- nie będzie zbyt dobrym izolatorem?)
3. Czy taką obudowę szamotową można obłozyć np kamieniem, bo kafle mi średnio podchodzą, coć wiem że byłyby najlepsze.
4. Czy mógły ktos pomóc mi policzyć , lub podać jakieś sugestie jak liczyć długość kanałów, czy kierować sie tylko masą?
5. Jaka jest zależność jesłi mam czopuch średnicy 200mm to czy kanał musi mieć takie samo pole powierzchni?
6. Nie wiem czy mam rację, ale myślę, że w obu przypadkach myślę że można wpuścić do obudowy kominka rurę do ew DGP(mam turbinę) i palić na krótkim obiegu działałby wtedy jak normalny kominek
Pozdrawiam , czekam na jakies opinie o tej mojej wydumce.
Bogusław_58
18-10-2009, 07:39
gdzieś jakiś fachowiec od kominków tłumaczył mi że pionowe są lepsze bo mniej zachodzą brudem i rzadziej się je czyści, a poziome daje się wtedy jak ktoś się uprze albo jak taki kanał ma iść po całej długości domku, taka wczesna forma ogrzewania centralnego
Dokładnie tak jest.Ten odbiornik ciepła(akumulator) najlepiej jak będzie zbudowany podobnie jak kaloryfer.Jest to odkrycie z przed 100 lat i nie wszędzie jeszcze dotarło. :) Nie ma się więc co dziwić,że nawet znane firmy "produkują inaczej".
Bogusław_58
18-10-2009, 08:26
Odbiornik ciepła(akumulator) zbudowany podobnie jak kaloryfer, ma nie tylko takie walory,że łatwo go czyścić, ale przede wszystkim działa przy mniejszej temperaturze spalin w kominie.Nie wymaga tak dużej "siły ciągu" jak w innych rozwiązaniach.To ta różnica temperatur,która będzie w kominie, pozostanie w domu skumulowana w tym akumulatorze jako "gratis".
Bogusław_58
18-10-2009, 17:44
A tak to wygląda praktycznie na schemacie.Są tylko kanały opadowe i każdy nagrzeje się do tej samej temperatury.Ilość kanałów jest dowolna i zależy od mocy urządzenia grzewczego.
Na rysunku drugim jest to samo, tylko z wykorzystaniem dwóch metalowych beczek wypełnionych materiałem,który może skumulować ciepło np:małe kamienie z grubym żwirem itp.
http://img23.imageshack.us/img23/4926/obraz006yg.jpg
Bogusław Dzięki za odpowiedź. Przepraszam że dopiero teraz odpisuje, ale rzadko mam dostęp do netu(budowa).
Twoje schematy bardzo mi pomogły. Chciałbym wykorzystać oba sposoby.
Mam kozę i komin awaryjny na styku garaż -kotłownia. Garaż będzie nieznacznie ogrzewany a gdybym chciał sobie cos ponaprawiać to wtedy odpalałbym koze z tymi beczkami, ale to dalszy plan. W kazdym bądz razie wiem żeby nie pozbywac się tej mojej małej kozy.
Wrócmy do schematu z kominkiem i kanałami opadowymi. Jestem zdecydowany by coś takiego zbudować. Pomożesz mi trochę na odległość obliczyć ile tych kanałów i jakie mają mieć wymiary?Postaram się podać Ci wszystkie dane jakie będę miał.
Oczywiście będę miał pytania:
- W kominie mam wyczystkę na wysokości ok 30cm od podłogi, rozumiem że wejście do komina z kanałów musiałoby być troszkę wyżej,lub obniżac wyczystkę, ale to chyba żaden problem.
- W jaki sposób czyścić te pionowe kanły?
- Czym są "przykryte" od góry te kanały- cegłą czy jakąś płytą żeliwną?.
Dziś w nocy myślałem sobie jeszcze by może zrobić jakiś system szybrów, który pozwoliłby na zamknięcie długiego obiegu po napaleniu. Tzn, palimy masa kanałów sie nagrzewa, potem, otwieramy krótki obieg, a długi zamykamy. Tak sobie dumam , czy by tego ciepełka na dłużej nie starczyło.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
mpoplaw palę w pękniętym, jak się rozgrzeje to szpara robi się większa. Mi to nie przeszkadza. Nic nie śmierdzi, jak sie wsadzi wkład wenikulitowy lub inny to powinno być ok.
Bogusław_58
21-10-2009, 10:09
Szyber na dole jest zbędny,choć jak zrobisz,to będziesz miał też i na dole :) .Jednak na górze trzeba zrobić szyber bardzo szczelny,ponieważ ciepło z takiego urządzenia może uciec tylko górą.Przykładem braku szybra na dole jest balon do latania
Jeśli Ci nie pasują dwa otwory w kominie, to zaraz za tym akumulatorem, możesz dać rurę metalową i podpiąć do niej oba wyjścia i tę rurę podłączyć do komina.Rura ta będzie początkiem komina.
Pierwszy sposób ma tę zaletę,że część sadzy i pyłów "wyfrunie" kominem.Filtry stałych cząstek będą montowane na kominach dopiero po 20020r.
Pozdrawiam.
Bogusław_58
21-10-2009, 10:14
Chodzi oczywiście o rok 2020.
Wojtek_796
21-10-2009, 10:23
Witam!
Zamiast tej rury możnaby dołożyć po prostu jeszcze jeden człon bloku akumulacyjnego, albo cofnąć w lewo (mam na mysli rysunek) szyber. W ten sposób ciepło w takim "kolektorze" byłoby też akumulowane. Ale rzeczywiście sadzy i popiołu na dole może być więcej, lecz nie jest to chyba jakiś większy problem.
Pozdrawiam
Bogusław_58
21-10-2009, 10:27
3-4 mm za pęknięciem można wywiercić otwór o śr 4-5 mm,który powinien zabezpieczać przed dalszym pękaniem.
Bogusław_58
21-10-2009, 10:39
Witam!
Zamiast tej rury możnaby dołożyć po prostu jeszcze jeden człon bloku akumulacyjnego, albo cofnąć w lewo (mam na mysli rysunek)
Można i tak są montowane kręgi akumulacyjne.Ale ostatni będzie się zawsze inaczej nagrzewał i inaczej stygł.Dlatego nie proponuje "komina" w akumulatorze.
Ok, rozumiem. Podpowiedz mi jak się zabrać do obliczeń jakie przekroje i ile kanałów dac by było ok. Czym się mam kierować , masą?
Z tym systemem szybrów w pierwszym rysunku, chodzilo mi o to by na tych trzech pionowych kanałach co spaliny idą w dół to tam zamontować szybry, czyli byłyby 4 szybry 3 pozione i jeden pionowy, ale mniejsza o to. Do 2020 jeszcze daleko więc i tak się pokuszę.
Jakich danych potrzebujemy by obliczyć jak to ma wyglądać?
Bogusław_58
21-10-2009, 11:06
Nie mów więcej o szybrach w takiej ilości, "bo mam pęknięte żebro..."
Nic tam nie licz,weźmiemy to z "sufitu",ponieważ tu potrzebny jest zdrowy rozsądek i doświadczenie.Namaluje Ci propozycję do zbudowania a Wojtek niech to sprawdzi jako ekspert i ewentualnie coś poprawi.
W takim razie czekam z niecierpliwością.
Wojtek_796
21-10-2009, 13:05
Witam!
Jak już zostałem wywołany, to na początku tylko podpowiem, że przy planowaniu gabarytów trzeba wziąć pod uwagę to, jaką cegłę ma Pit. Za moduł trzeba przyjąć jej wymiary, tak aby nie było docięć, a przynajmniej jak najmniej.
Pit, podaj zatem wymiary Twojej cegiełki (rozumiam, że ją masz) i gatunek. Jak nie znasz gatunku to podaj wagę 1 sztuki.
Jeszcze jedno. Bogusław co powiesz na stworzenie w części kanału dopalacza sadzy i smoły (chyba, że wytwornica wszystko dopali). Trzeba by tam podnieść temperaturę poprzez miejscowe zmniejszenie przewodności.
Co do uszczelnienia (zabezpieczenia) sklepienia mam też pewne praktyczne i bezpieczne rozwiązanie stosowane zresztą powszechnie w piecach tunelowych - a tam jest areał do uszczelniania.
Pozdrawiam
Wojtek teraz będę w piątek w pracy więc w piatek napisze dokładnie co to za cegła, ile waży , jakie ma wymiary i co jest na niej napisane.
Dokładnie policze ile ich mam i najwyżej powiecie mi ile i jakich cegieł muszę dokupić.
Pozdrawiam
Wojtek_796
21-10-2009, 13:25
Pit!
Podaj też przy okazji jak dokładnie wygląda to pęknięcie, w którym miejscu, jak zorientowane i jakie długie (najlepiej, jeżeli to możliwe, daj zdjęcie). Mam pewnego pomysła na uszczelnienie takiej pracującej szczeliny. Niestety nie ma materiału, który w wysokich temperaturach będzie elastyczny, ale są pewne metody stosowane w ścianach ogniotrwałych.
Na początek, jak radził Bogusław, nawierć jego końce.
Pozdrawiam
Peknięcie jest przez całą wysokość , mniej więcej w połowie tylnej ścianki. Producent może mi wysłać taką ściankę za 250zl w tym przesyłka więc w ostateczności wymienię tylna sciankę.
Zrobię fotkę w czasie palenia i normalnie.
Bogusław_58
21-10-2009, 14:11
Niech spokojnie sobie pęka,pęknie tylko raz,a potem skręcisz.
Cegły mam takie:
http://img203.imageshack.us/img203/5333/pict9495cegla.jpg (http://img203.imageshack.us/i/pict9495cegla.jpg/)
nie wiem niestety ile ważą bo wagi nie mogłem odszukać na działce , więc zrobię to jutro i podam dokładne dane w niedziele.
Pęknięcie wygląda tak:
http://img44.imageshack.us/img44/6815/pict9485.jpg (http://img44.imageshack.us/i/pict9485.jpg/)
i jeszcze jedno zdjęcie
http://img43.imageshack.us/img43/9926/pict9487.jpg (http://img43.imageshack.us/i/pict9487.jpg/)
Co do samego ustawienia kominka to wygląda to teraz tak, chciałbym by cały kominkek przesunięty był lewo a w miejscu kominka stanęły te kanały.
http://img94.imageshack.us/img94/4929/pict9490.jpg (http://img94.imageshack.us/i/pict9490.jpg/)
(przepraszam za bałagan)
marcinor
23-10-2009, 08:30
Ja mam około 7 metrów komina z szamotowych cegieł oraz część z gotowych elementów. Wiem, że niemieckie piece, mają podane jaka może być do nich podłączona max długość przewodów akumulacyjnych. A wkład, który masz jest chyba taki sobie...
Nie wiem czy wytrzyma dłużej przy takim paleniu...
Nawet jak coś sie z nim stanie to pal go licho :) i tak jest już pęknięty .
Wojtek_796
23-10-2009, 08:44
Witam!
Jeżeli masz możliwość wymiany tej płyty, to tak najlepiej zrób. Zawsze unikniesz ryzyka związanego z zamknięciem nieszczelnego paleniska w obudowie. To pęknięcie to chyba wynik wady materiałowej lub uderzenia, albo jednego i drugiego na raz.
Ciekawi mnie też ta stopiona tafla szkła widoczna na zdjęciach, co to za eksperymenty prowadziłeś.
Cegły nie musisz ważyć, wszystko widać. Jest to prostka szamotowa "1" w najniższym, typowo zduńskim, gatunku Cs. Myślałem, że może udało Ci się trafić coś lepszego. Nie chodzi o temperaturę - spokojnie wytrzyma, tylko wtedy udałoby się coś poszaleć z akumulacją.
Dziś będę miał u siebie to, co Ci obiecałem. Od razu wyślę.
Pozdrawiam
P.S.
Ty chyba jeszcze bałaganu nie widziałeś :wink:
Witam!
Jeżeli masz możliwość wymiany tej płyty, to tak najlepiej zrób. Zawsze unikniesz ryzyka związanego z zamknięciem nieszczelnego paleniska w obudowie. To pęknięcie to chyba wynik wady materiałowej lub uderzenia, albo jednego i drugiego na raz.
Ciekawi mnie też ta stopiona tafla szkła widoczna na zdjęciach, co to za eksperymenty prowadziłeś.
Cegły nie musisz ważyć, wszystko widać. Jest to prostka szamotowa "1" w najniższym, typowo zduńskim, gatunku Cs. Myślałem, że może udało Ci się trafić coś lepszego. Nie chodzi o temperaturę - spokojnie wytrzyma, tylko wtedy udałoby się coś poszaleć z akumulacją.
Dziś będę miał u siebie to, co Ci obiecałem. Od razu wyślę.
Pozdrawiam
P.S.
Ty chyba jeszcze bałaganu nie widziałeś :wink:
Wojtek, Jak trzeba to kupię inną cegłę jak ta jest za słaba jeśli chodzi o akumulację. Płytę wymienię jak radzisz ale dopiero pod koniec miesiąca.
Co do tafli przytopionego szkła, to niezbyt wiem o czym mówisz, przyjrzałem się fotkom, i jeśli chodzi Ci o to coś nad paleniskiem to arkusz wełny z aluminium i wyszło tak na zdjęciu :)
Co do bałaganu to uwierz że widzialem, moja ładniejsza połówka zawsze mówi że mam niesamowite zdolności do tworzenia właśnie takiego artystycznego nieładu :)
Do obudowy samego wkładu chciałbym wykorzystać cegłę magnetyzową, tylko ni w ząb nie wiem gdzie ją kupić na mazowaszu, no i oczywiście musicie mi z Bogusławem powiedzieć czy to dobry pomysł.
pozdrawiam
marcinor
23-10-2009, 09:03
Nawet jak coś sie z nim stanie to pal go licho :) i tak jest już pęknięty .
Tylko z rozpędu nie zabuduj go! :wink:
Pytanie dla zanjących lepiej niż ja ten temat: czy polskie przepisy dopuszczają szczelne szybry na kominie? :D
Wojtek_796
23-10-2009, 09:29
Z tą taflą szkła, to chodziło mi o to cóś, co jest widoczne na pierwszym zdjęciu nad cegłą a pod rączką szufelki i na ostatnim oparte na cegiełkach pod wkładem.
Ale nieważne. Ważne, że jesteś otwarty na inne materiały. Z magnezytem (chyba Ci o to chodziło, a może magnetyt?) w obudowie to świetny pomysł. Wymaga on jednak pewnego zabiegu, który ograniczy mu przewodność cieplną, ale nie jest to wielki problem.
Oczywiście, gdzie pozyskać wszelkie potrzebne materiały, to Ci podpowiem.
To taki dziadowski żeliwny płotek do kominka :)
Z cegłą to chodziło mi o taką cegłę, którą Bogusław w ceramicznym ogrzewaniu m a 9 stronie testował. Myślałem o czymś w tym stylu.
Wojtek_796
23-10-2009, 10:04
Czyli chodzi o cegłę magnezytową. Świetnie, cieszę się.
Masz zatem z mojej strony zapewnioną wszelką pomoc, tak aby zabudowa była jak najbardziej wydajna, no i nie za droga.
Pozdrawiam
Cieszą mnie te słowa niezmiernie :) Czekamy w takim razie co Bogusław naszkicuje.
Wojtek_796
23-10-2009, 10:38
Tak jest!
Bogusław odstaw w takim razie te śledzie na "ceramicznym" i rysuj, bo ludzie czekają :wink:
Panowie czy jest może coś co powinnienem kupić, bądź przygotować wcześniej do budowy tego projektu?
Myślałem jeszcze tył odubowy wchodził mi częściowo do kuchni. Zastanawiam się tylko czy bedzie możliwe otynkowanie tych cegieł, bo akurat taka jest potrzeba. Pytanie czy to nie bedzię pekać?
Sciana za kominkiem jest z suporeksu 24cm grubości. Ew mógłbym zrobić coś na zasadzie półek ceglanych, ale to juz kosmetyka więc i dalszy plan.
Bogusław_58
25-10-2009, 10:24
Spokojnie,nie odzywałem się,ponieważ przepuszczam sprawę Twojej akumulacji przez szare komórki.Obieram też strategię, jak Ci to wyłożyć,żebyś nie miał wątpliwości jak to wykonać.
Zacznijmy od przypomnienia,że kaseta służy do ogrzewania powietrza.Można więc odbierać ciepło od nagrzanego przez kasetę powietrza umieszczając po między kasetę a jej obudowę jakiś chłonący ciepło materiał,który potem będzie je oddawał ,gdy wygaśnie w kasecie.
Drugi sposób,to odbiór ciepła ze spalin.Oba akumulatory trzeba wykonać z odmiennych materiałów.Na odbiornik ze spalin, cegła o której wspomniałeś jest odpowiednia.
Pozostaje sprawa : ile chcesz dać miejsca na odbiornik ze spalin,o tynkowanie ściany,przełożenie wyczystki w kominie ,założenie dodatkowego szybra w kominie.
Pozdrawiam.
Wojtek_796
25-10-2009, 10:27
Witaj Pit!
Jaki zakładasz terminarz prac, tzn. kiedy chcesz to zacząć.
Bogusław chyba rysuje, bo się nie odzywa.
Będziemy mieli przynajmniej koncepcję, to będzie przynajmniej z grubsza wszystko wiadomo. Będziemy się starali dobrać materiały tak, aby wszystko było od ręki lub przynajmniej w krótkim czasie dostępne. Staramy się oczywiście stworzyć coś dla ludzi, bez kosmicznych technologii.
Czekamy na odzew Bogusława.
Pozdrawiam
Wojtek_796
25-10-2009, 10:29
Trzeba zamienić kolejność dwóch poprzednich postów :wink:
Więc tak co do terminu rozpoczęcia to chcialbym to zacząć na przestrzeni miesiąca, może dwóch. Wszystko zależy od ceny i ilości materiałów które będę musiał zgromadzić. Ale podejrzewam że sprawa będzie do przełknięcia.
Co do czasu to wydaje mi się że dam radę bo podejrzewam że lepiej bedzie budować to mniejszymi warstwami żeby mi się to nie rozjechało, więc spokojnie mógłbym sobie to stawiać, bez kolizji z innymi pracami, tymbardziej że teraz już spie ma budowie.
Jeśli chodzi o te dwa sposoby które zaproponował Bogusław to zdaje sobie z tego sprawę,że obudowę i odbiór ze spalin trzeba wykonać z innych cegieł.
Co do powierzchi na której mogłyby stanąć kanały to myślałem by kominek przesunąć w lewą stronę i w miejscu gdzie teraz stoi właśnie postawić te kanały. Powierzchnia kominka patrząc z góry to 650x520mm tak więc na kałay mozna by przeznaczyć ok 90-100cm(wzdłóż sciany) x 60-65cm.
tylna scianka jest w tym momencie oddalona od ściany z cegieł i suporeksu o 8cm tak wiec całość powinna mieć te 60-65cm głębokości.
Zastakładamy że kominek idzie w lewo , wywalam kawałek ściany z supoków i dostaje się do kuchni. Tylną ściankę obudowy stawiam z cegieł( nie wiem czy na płask, czy bok) tedy uwzględniając odległość wkładu od ceglanej obudowy można byłoby kasetę wsunąć jakby w ścianę. wtedy wielkość dobrze byłoby zaprojektować tak kanały by licowały się z przodem kominka.
Zaraz potraram się to wszystko narysować i jak mi się uda( problemy z netem) to tu wkleje.
Jakby Bogusław wrzucił mniej więcej zarys obudowy( rzut z góry) wtedy mógłbym dokładniej powiedzieć ile miejsca przewiduje na kanały.
Pozdrawiam
PS. Mam nadzieję że zrozumiecie coś z tego.
Coś takiego
http://img188.imageshack.us/img188/2747/propozycja2.jpg (http://img188.imageshack.us/i/propozycja2.jpg/)
Jaka byłaby optymalna powierzchnia podstawy tych kanałów? Bo to tylko propozycja.
Wojtek_796
25-10-2009, 12:46
Na zdjęciach jest to samo pomieszczenie, co na rysunku?
Pytam, bo na zdjęciu widać komin z jednym kanałem.
Wojtku, to skan z pierwszego projektu domu. Komin ma 4 kanały. 1-dymowy,1-wemt do salonu, 2-went do kuchni.
Zdjęcie zrobione w trakcie jak murowałem komin, wszystko chyba powinno być jasne co i jak tam idzie.
http://img42.imageshack.us/img42/2804/pict6899.jpg (http://img42.imageshack.us/i/pict6899.jpg/)
Wojtek_796
25-10-2009, 13:12
Przepraszam, źle przyjrzałem się zdjęciu i nie zauważyłem tych pustaków ceramicznych pod sufitem.
spoko, nie mogę patrzeć na te zdjęcie bo mi się coś robi. Bardzo żałuje teraz że murowałem ten komin z tej cegły. Milion razy wolałbym mieć z niej ścianę. Ale teraz i tak juz po jabłkach :(
Wojtek_796
25-10-2009, 13:32
Pit!
Jeszcze w prawie tynku, o który pytałeś. Jeżeli będzie to ściana szamotowa, to bezpośrednie nałożenie tynku mineralnego będzie kłopotliwe (gipsowy całkowicie odpada). Raczej popęka. Trzebaby zastosować jakąś warstwę oddzielającą, może być płyta g-k i tynk cienkowarstwowy. Ta połać ściany i tak musi być oddylatowana od reszty, także powinna być oddzielona optycznie, bo ze względu na inną temperaturę i wilgotność będzie miała zawsze inny odcień. Może pomyśl o glazurze, albo kaflach w tym miejscu.
Pozdrawiam
Wojtek, przepraszam być może to głupie pytanie, ale czym poza kaflami można wykończyć obudowe z cegieł i kanały? Czy da radę przykleić na to kamień?
Rozumiem że szamotu nie otynkuje, tak samo chyba tej cegły magnetyzowej. Ale czy ten KG nie będzie blokował oddawania ciepła?
pozdrawiam
Bogusław_58
25-10-2009, 15:06
Wszystko można otynkować,nawet szamot.Myślę,że Forest Ci podpowie co i jak.Powiedz pit ile planujesz zachować miejsca po między plecami kasety a cegłą magnezytową czyli obudową.
Producent wkładu pisze że odległość od ścianek wkładu powinna być od 8cm do 12cm.
Myślę że 10cm będzie optymalnie
Wojtek_796
25-10-2009, 16:47
Pit!
Chodziło mi o płytę gipsowo-kartonową. Oczywiście każdą przegrodę trzeba przeliczyć. W przypadku magnezytu na pewno nie może on być ostatnią powłoką, bo zbyt szybko oddaje ciepło (dwukrotnie wyższa przewodność od szamotu). Ciekawe czy producent pisząc o tej odległości wkładu od obudowy troszczył się o wkład, czy o obudowę. Myślę, że przy ogniotrwałej obudowie akumulacyjnej ta odległość powinna być mniejsza, chyba, że rzeczywiście może dojść do uszkodzenia (przegrzania) płaszcza wkładu i deformacji. Chciałbym, żeby Twoja warstwa akumulująca nagrzała się do naprawdę wysokiej temperatury, przez to będzie mogła mieć mniejszą masę. Pamiętajmy też, że planujemy zaizolować palenisko, czyli dowartościować odzysk ze spalin zwiększając przy tym sprawność całości.
Pozdrawiam
dzięki Wojtek że wyjaśniłeś mi po co ta płyta z KG. Już rozumiem dlaczego nie można zostawić magnezytu jako ostatniej warstwy.
A co do wkładu i odległości to pewnie masz rację i trzeba będzie zrobić mniejszą odległość jak sugerujesz.
Bogusław_58
25-10-2009, 17:56
Można zbudować odbiornik z czterema kanałami o wymiarach bez tynku ok.110 na 50 cm i wadze ponad 900 kg, lub z trzema kanałami o wym. ok 85 na 50 cm i wadze ok.800 kg.Mogę mylić się w tej wadze o10%.Odbiornik szamotowy powinien być odstawiony od ściany 12-15 cm.
W związku z tym,że będzie ciepła szyba i odbiornik szamotowy, to obudowa kasety z tej strony powinna być termosem (nie przepuszczać ciepła).Wnękę trzeba będzie za izolować w koło by cegła magnezytowa nie grzała tej ściany ani podciągu.
Następnie wnękę należy zamurować od strony kuchni cegłą dziurawką na grubość 6 cm.Gdyby był klinkier tej grubości,to jeszcze lepiej.W pozostałą część wnęki(18 cm) ułożyć bez murowania cegłę magnezytową.Wymiar wnęki powinien być za projektowany tak,by cegły można było ułożyć bez docinania.
Jak sobie, to poukładasz,omówimy resztę wyłożenia cegłą magnezytową.
Wojtek_796
25-10-2009, 20:05
Musimy chyba opracować najpierw dokładnie projekt przynajmniej obudowy. Chodzi o określenie zapotrzebowania na cegłę, szczególnie magnezytową. Jak będę znał ilość, to będę mógł czegoś poszukać, tak żeby było tanio i blisko. Niestety producentów mamy tylko dwóch i to na południu. Możliwości jest wiele, zakup u producenta to rozwiązanie najprostsze, ale nie najtańsze. U jednego mam upust dealerski, w razie czego to wykorzystamy, ale najpierw trzeba poszukać innych rozwiązań.
Narysujmy i przeliczmy to najpierw, wtedy będę mógł zadziałać.
Pozdrawiam
Bogusław_58
25-10-2009, 20:41
Jeśli wnęka byłaby na tyle szeroka ,że zmieściły by się cztery długości cegły,to przy wysokości 150 cm zmieści się tam100 cegieł, co daje 500 kg masy.I tak by mogło zostać.
Pozdrawiam.
Wojtek_796
25-10-2009, 21:06
Bogusław, a boki obudowy?
Sama izolacja?
Bogusław_58
25-10-2009, 21:50
Najwięcej ciepła dają plecy kasety i dobry odbiór jest na druga stronę.Ja bym tak pozostawił ,ale się naradźcie .Bardzo łatwo jest przetestować to, budując z czegoś byle jaką "obudowę".Żeby tak znaleźć dwa koce azbestowe...
Pozdrawiam.
Wojtek_796
26-10-2009, 07:08
Możnaby do prób wykorzystać siporeks, może coś inwestorowi zostało.
Trzeba też ustalić, czy będzie jakaś konwekcja, czy zostanie tylko grzanie przez szybę. Chodzi mi oczywiście o grzanie natychmiastowe, zanim nagrzeją się wymienniki.
Można też boki wykonać z jednej warstwy szamotu, dość szybko się nagrzeje i nie będzie chłonął zbyt dużo ciepła. Takie rozwiązanie byłoby mocne mechanicznie i można do tego kleić np. kamień na siatce.
Tutaj oczywiście decyduje inwestor.
Pozdrawiam
Bogusław_58
26-10-2009, 07:30
Wymiennik szamotowy z prawej strony będzie jakby bokiem obudowy.Trzeba czekać co narysuje inwestor,dlatego nic nie wspominam o dopalaczu i ewentualnym zawieszeniu cegieł nad czopuchem.
Właśnie to trawię, zaraz postaram się narysować i wkleić.
Przetrawiłem , ale mam pewne pytania:
czy będzie to coś takiego :
http://img197.imageshack.us/img197/2984/foto0024xm.jpg (http://img197.imageshack.us/i/foto0024xm.jpg/)
co damy w miejsce "x" ?(pytam bo w takim układzie do wklad byłby oddalony po jakieś 20cm od bocznych ścianek.
Panowie powiedzcie mi, bo tak się zastanawiam, czy robienie takiej kumulacyjnej ściany w kuchni ma sens?, czy kuchnia nie bedzie się przegrzewać lub coś, w końcu tam się również gotuje,a co za tym idzie jest jakaś produkcja ciepła.
Siedziałem w domu ostatnio i zastanawiałem się poważnie nad tą ścianą w kuchni i chyba bardziej będę się skłaniał by w kuchni jak i w salonie zrobić u góry kratki , by działał ten kominek również konwekcyjnie.
Bogusław, powiedz mi proszę czy mniej więcej o to Ci chodziło jeżeli chodzi o przekrój. I miałbym do Ciebie jeszcze prośbę ,czy zmieni się bardzo konstrukcja, (chodzi mi o umiejscownienie cegieł magnezytowych i poszczególnych warstw) jesli mielibysmy zostawić ściane tak jak jest i ew zrobić w niej tylko dziurę i wstawić kratkę , z żaluzją do regulacji?
Wojtek_796
28-10-2009, 12:07
Witam!
Wtedy, przy takim rozwiązaniu jak proponuje pit, w miejsce iksów trzeba dać ścianki magnezytowe. Szamot by został i mógłby być wtedy na "szóstkę".
Może faktycznie grzanie kuchni taką ścianą nie będzie konieczne. Jakąś konwekcję musimy też zostawić, co by nie przegrzać wkładu. Zawsze przecież można ją zamknąć.
Lepiej nawet będzie rozładowywać akumulację w obudowie przez konwekcję, bo magnezyt będzie w tę stronę chętniej oddawał ciepło, które możemy tracić przez szyber kominowy, bo przecież nie możemy go całkowicie uszczelnić.
Pit, dlaczego wyszło Ci akurat 20cm?
Wojtek_796
28-10-2009, 12:10
Aha, załapałem skąd te 20cm. Gdy tej tylnej ściany jednak nie będzie, to tu mamy swobodę wymiarową.
Wojtek_796
28-10-2009, 12:26
Rozgadałem się, ale wkleję tu jeszcze swoje wypociny z innego wątku na temat przykładowych ścianek akumulacyjnych (dotyczy to obudowy kominka).
"Zamierzamy magazynować ciepło wypromieniowywane przez wkład konwekcyjny, zatem jak sugerowałem, musimy zastosować ściankę złożoną z kilku warstw. Materiały zwarte posiadają wysoką przewodność, dlatego najlepiej byłoby, gdyby warstwa najcięższa znajdowała się od strony gorącej, natomiast następne izolujące od strony zewnętrznej.
Założyłem, że „uda” nam się warstwę wewnętrzną zagrzać do temp. 300 st. (jest to pewnie sytuacja ekstremalna). Wkład konwekcyjny musi być jednak otoczony przez powietrze.
1. Przykład. Ścianka złożona z kolejnych od środka warstw (w nawiasie temperatura na końcu warstwy):
114 mm cegła magnezytowa (281 st.),
64 mm cegła szamotowa (246 st.),
10 mm płyta izolacyjna o gęstości 0,25 (175 st.),
60 mm cegła budowlana pełna (80 st.)
Płytę izolacyjną umieściłem tutaj po to, aby ciepło mogło „wejść” jak najgłębiej w nasz akumulator, po to aby mógł zmagazynować więcej energii.
2. Przykład. Ścianka prostsza, bez warstwy z magnezytu.
114 mm cegła szamotowa (239 st.)
10 mm płyta izolacyjna o gęstości 0,25 (170 st.),
60 mm cegła budowlana pełna (78 st.)
Metr kwadratowy pierwszej ścianki magazynuje nam (nie licząc cegły budowlanej) 115 420 kJ ciepła, natomiast drugiej 57 000 kJ. Różnica jest więc istotna.
Oczywiście oprócz tego, że jest to sytuacja modelowa, należy pamiętać, że nasz akumulator będzie się też „chciał” rozładowywać się przez komin poprzez stygnący wkład. Dlatego musimy pamiętać o zamykaniu szybra po wygaśnięciu kominka. Szyber oczywiście nie może być w 100% szczelny, dlatego pewne straty kominowe na pewno będą."
Chciałem tam pokazać co daje warstwa magnezytu. Ścianki niewiele różnią się grubością, a różnica ilości zakumulowanego ciepła jest dwukrotna.
Ja bym się raczej skłaniał, by zostawić tą ścianę i zrobić tylko w niej regulowana kratkę.
W takim wypadku chyba trzeba magnezyt położyć w miejsce lewego x , zamiast dziurawki na plecach będzie suporek więc chyba nic tam nie trzeba będzie dawać, poprostu ułozyć magnezytową cegłę. Prawa strona odbudowy wkładu chyba bez zmian.
Nie wiem czy jak zamiast lewego x damy magnezyt to czy z lewej strony zamiast szamotu nie zastosowac dziurawki np? Czy zewnetrzna warstwa szamotu na szóstkę nie będzie zbytnio hamować przenikania ciepła?
Dzięki Wojtek że to wkleiłeś.
Jeszcze jedna sprawa, jak myślicie jaką temp mogę uzyskać w tej mojej obudowie,z załozeniem że będą kratki by nie przegrzać wkładu?
Wojtek_796
28-10-2009, 12:55
Co do hamowania przepływu ciepła przez warstwę szamotu, to pokazałem to w obliczeniach. Musimy jakoś zdławić ten przepływ, bo chcemy zakumulować jak najwięcej energii i powoli ją uwalniać - na tym polega idea akumulacji. Sam magnezyt niestety zbyt szybko ją oddaje - ma wysoką przewodność.
Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo wkładu, to chyba najlepiej zasięgnąć informacji u producenta, jaką maksymalną temperaturę wewnątrz obudowy dopuszcza.
Bogusław_58
28-10-2009, 13:14
pit
Zamiast szamotu na obudowę kasety trzeba dać materiał izolujący.To nie powinno przepuszczać ciepła.Jeśli rezygnujesz z wnęki,wtedy ścianę z suporeksu też należy zaizolować.Trzeba zrobić termos dla kasety.Będzie grzała szyba i prawy odbiornik szamotowy.Magnezyt będzie grzał jakiś czas powietrze, jak w kasecie wygaśnie.
Panowie zerknijcie:
http://img202.imageshack.us/img202/8417/foto0025p.jpg (http://img202.imageshack.us/i/foto0025p.jpg/)
ściana z suporeksu ma 25cm grubości, może tak to rozwiązać, by częściowo się w nią wkuć. Czy w takim wypadku trzeba też izolować ścianę z suporekscu (pomarańczowa linia) i czy jest ta izolacja tu potrzebana?
Jak dokłanie macie na myśli pisząc materiał izolacyjny?
Bogusław_58
28-10-2009, 17:12
Chodzi o materiał izolacyjny odporny na temperaturę.
No tak ale co konkretnie wełnę, matę izolacyjną, jakąś cegłę, itong? Pytam bo nie wiem co może spełniać taką funkcję.
Wojtek_796
28-10-2009, 19:03
Najlepsza jako izolator byłaby tu cegła perlitowa, czyli cegła z tego samego materiału, z którego będziesz miał płytki w palenisku. Ma wytrzymałość mechaniczną suporeksu, przewodność wełny i dużo wyższą wytrzymałość termiczną od obu tych materiałów (800 - 1000st).
Izolacji ceramicznej chyba nie ma tutaj sensu stosować (myślę o superlekkim szamocie izolacyjnym) - za niskie temperatury.
Można też zaryzykować wełnę + suporeks, będzie na pewno taniej.
Pozdrawiam
Bogusław_58
28-10-2009, 20:25
Są jeszcze płyty glinokrzemianowe.Są lekkie,dobrze się je klei,ale nie są tanie.W sklepie z materiałami do budowy kominków na pewno są ,wraz z informacją co do czego.Dzwoniłem kiedyś do dilera tych płyt i powiedział mi,że mogą bez szkody pracować do 300*C,choć w reklamie podaje się"że wytrzymują temperaturę do 900*C.Mogą być rożne rodzaje.Te płyty, to nie jest moja mocna strona,ponieważ nigdy ich nie stosowałem,choć było bardzo blisko.Myślę,że Forest-Natura jak zamknie oczy,to i tak je widzi,więc na pewno Ci wyjaśni jak się o to zwrócisz.
Pozdrawiam.
Bogusław_58
28-10-2009, 20:38
Wczoraj na składnicy złomu widziałem taki ruszt o wym.30-50 cm co ważył ok 40 kg i tak chodzi mi po głowie czy takie elementy nie wykorzystać na akumulator.Następnym razem zrobię zdjęcie.
Wojtek_796
29-10-2009, 06:19
Włókniste płyty glinokrzemianowe to materiał ogniotrwały, czyli ich temperatura stosowania (klasyfikacyjna) to od 1260 do 1450 (nawet 1800st) w zależności czy są to włókna amorficzne czy krystaliczne. Ich stosowanie jako izolacja obudowy nie ma za bardzo sensu ekonomicznego. Można je stosować jako wykładzinę roboczą (izolację) paleniska.
wybaczcie ze sie wtrace z innej beczk to pytanko ale autor napisal ze z tej samej cegly drugi raz komina by nie postawil sciany to i owszem
wiec pytam dlaczego ceramiczna sie nie nadaje ( ta cegla )
ja mam wklad ceramiczny na silikon i owiniete w miejscach laczenia sznurem i to wszystko obudowane cegla pelna
czy to oki ?
Bogusław_58
29-10-2009, 07:24
Chodzi mi o płyty z "niższej "półki,wyprodukowane na rzecz "kominków"(prawdopodobnie),ale znalazły też zastosowanie jako ocieplenie wewnętrzne(muzea,stare zamki).Celowo nie wymieniam firmy.Piszę,bo niech inwestor wie.
Wojtek_796
29-10-2009, 09:15
Witam!
Adi_, myślę, że masz bardzo dobry komin. Pitowi chyba nie chodziło o jakość cegły ceramicznej, ale pewnie Ci wyjaśni.
Jeszcze na temat izolacji. W temperaturach do 300st. na pewno można stosować zwykłe maty i płyty z włókien mineralnych czy szklanych. W wyższych bezpieczniejsze są już wyroby żaroodporne lub ogniotrwałe. Nawet jeżeli ich temperatura dopuszczalna jest dużo wyższa od tej, do której faktycznie ją zastosujemy, to mamy pewność, że zachowają stabilność przez długie lata.
Te "wyższe" materiały izolacyjne to:
- płyty i maty z włókien glinokrzemianowych i krzemianu wapnia,
- cegła porwata (i cała galanteria) formowana i wypalana z szamotu i wysokoglinowa,
- cegła niewypalana perlitowa.
Do tego cały asortyment wyrobów z wermikulitu, kordierytu, krzemianu wapnia itp.
W przypadku kominka, o którym mówimy, możemy zastosować wełnę mineralną. Będzie ona zamknięta pomiędzy warstwami i nie będzie miała kontaktu z powietrzem ogrzewanym. Bo stosowanie wełny jako wewnętrznej warstwy obudowy konwekcyjnej to według mnie masakryczny błąd - kruszy się, rozkleja, pyli i emituje trujące opary z żywicy, którą jest spajana.
Pozdrawiam
adi już Ci wszystko wyjasniam, napisałem że z tej cegły zrobiłbym sciany bo bardzo ta cegła mi sie podoba , jej kolor i wogol, a że nie miałem kasy to murowałem z tego co było wtedy pod ręką. . Jeśli chodzi o jej jakość, to w okolicy nie mam składu w którym nowa cegła byłaby tak dobrze wypalona jak ta moja. nawet jak jest skrajnie mogra po uderzeniu jednej o druga dzwoni jak diabli.
Wojtek i Bogusław myslę że ja jeśli chodzi o obudowę i ten izolator będę skłaniał się ku wełnie + suporek jak mi potwierdzicie że tak mogę zrobić. Z tym rusztem ze złomu czy sie nada czy nie to wy bedziecie wiedzieć lepiej, ja nie mam żadnych uprzedzeń, i tak pół domu mam z recyklingu ;)
Wojtek_796
30-10-2009, 12:39
Witam!
Ciężkie i w miarę "korpulentne" elementy żeliwne czy staliwne wewnątrz zamkniętej obudowy akumulacyjnej to dobry pomysł. Stal ma dość niskie ciepło właściwe, ale biorąc pod uwagę jej gęstość "magazynuje" w jednostce objętości podobną ilość ciepła co woda. No i można je zagrzać do wyższych temperatur - tutaj już ma przewagę. Tak, że umiejętnie zastosowane, bo trzeba pamiętać o wysokiej przewodności, da na pewno dobry efekt.
Im grubsze przekroje, tym lepiej, no i trzeba mieć możliwość taniego pozyskania.
Pozdrawiam
Czyli chcecie zamiast magnezytu zastosować żeliwo, lub stal? Czego mam szukać na złomie w takim razie? grzejników? czy jakich płyt?
Wojtek_796
30-10-2009, 21:55
Nie chodziło, przynajmniej mnie, o zastąpieni magnezytu, tylko o dodatkową masę akumulacyjną wewnątrz pustki powietrznej obudowy. Ceramikę jednak trudno zastąpić.
Pozdrawiam
Rozumiem. Kupię co bedzie trzeba. Czy to co narysowałem ostatnio może być, czy inaczej to widzicie?
Bogusław co myślisz o rozwiązaniu na zewnątr obudowy suporex +wełna?
Bogusław_58
31-10-2009, 17:28
Dobrze namalowałeś tą izolację kolorem pomarańczowym.Nawet jeśli nie zdecydujesz się w tym miejscu na cegłę magnezytową i np to miejsce zechciał byś wypełnić materiałem innym,to tak samo należy je za izolować.
Materiałów,które mogą kumulować ciepło jest wiele.W obudowie"termosie" można zastosować nawet kamienie granitowe(szare-robią z tego słupki graniczne i kostkę brukową) i kamienie bazaltowe(czarne).No i elementy stalowe.Gdyby pozyskać stal po 50 groszy za 1 kg lub taniej, to stal byłaby bezkonkurencyjna.
Przypomnę ,że 1kg szamotu kosztuje-1 zł
1kg magnezytu -2 zł
1kg stali(złom) -1 zł
Dobrze jest też mieszać z sobą różne materiały.
Przyszedł mi do głowy też taki pomysł:pękniętą ściankę można wyjąć i w jej miejsce wstawić kaloryfer żeliwny,który mógłby grzać wodę w bojlerze.Miałbyś pierwszą pękniętą Zuzię, co grzeje wodę.
Pozdrawiam.
Bogusław_58
31-10-2009, 21:33
Przykład elementu metalowego,który można wykorzystać do akumulacji.Starego typu pokrywa-ruszt na wodne studzienki ściekowe przy ulicach.Drabinkowy kształt ułatwia szybkie nagrzewanie.Zaletą są małe gabaryty w porównaniu do wagi:7 na 40 na 55 cm ,ciężar 55 kg."Metalowe"pomysły mogą być różne.
Pozdrawiam.
http://img265.imageshack.us/img265/5647/1008093.jpg
Panowie, palenisko wyłożone perlitem od Wojtka, dolot powietrza i płyta wymieniona. Chciałbym wiedzieć coś więcej o kanałach, jak je zrobić, jak mają iść. Czym to kleić/murować? Generalnie chciałbym powoli zacząć to budować.
Co do stali to podjadę na złom i rozejrzę się za takimi rusztami jak Bogusław pisał. Obok w bloku wymieniają kaloryfery żeliwne, może takie żeberka z 15szt zabrać?
Tak więc Bogusławie, byłbym wdzięczny za jakiś szkić tych kanałów.
Pozdrawiam
Bogusław_58
05-11-2009, 09:08
Nie rysowałem,ponieważ i tak miałeś "dużo na głowie".Rozejrzyj się za dostępem do maszynki,którą można ciąć szamot.
Wodna piła do tarakoty i gresu da radę?
Bogusław_58
05-11-2009, 10:10
Musisz spróbować.Przetnij kilka cegieł dokładnie na połowę.Połówki będą Ci potrzebne do ustalenia wymiarów szerokości.
Myslę że powinno sie udać, jak będa problemy to wiem gdzie dociąc te cegły więc,powiedz ile tych cegieł mam zgromadzić. ile przeciąć?
Bogusław_58
05-11-2009, 12:12
Przetnij tak z pięć cegieł,ale muszą być w jednakowym wymiarze.Nie równości ciętej płaszczyzny muszą być doszlifowane.
Wojtek_796
05-11-2009, 12:14
Witam!
Pit, spokojnie możesz też użyć ręcznej szlifierki kątowej z tarczą (ściernicą) do cegły lub diamentową.
Pozdrawiam
Tez myślałem o szlifierce w razie co. Ale do rzeczy, jak moje cegły ,mają delikatnie poszczerbione rogi to nie będzie to przeszkadzać?
Bogusław_58
05-11-2009, 12:36
Mogą być i poszczerbione,po wmurowaniu za mażesz ubytki.Ważny jest taki sam wymiar.
Zrobię to w weekend. W niedziele dam znać czy mi się udało.
Mam już neta na budowie :)
Paliłem wczoraj ostro, i musze powiedzieć że szyba czyściuteńka dzięki temu perlitowi w środku, palenisko czyściutkie, wszystko spalone. ścianki boczne w porównaniu do góry wkładu są mniej nagrzane. W środku pięknie się pali.
Cegły już w zasadzie mam pocięte, co dalej bo mi tu zimno....
Bogusław_58
06-11-2009, 10:27
Doradzam zbudować to na cztery kanały.
Będzie więc to"skrzynka" z szamotu składająca się z trzech części:na dole-kanał zbiorczy,następnie będzie podzielona na" kanały opadowe"a na górze kanał rozdzielczy podobny do tego na dole,tylko o odwrotnej funkcji.Kanał na dole będzie "zbierał"schłodzone spaliny ze wszystkich kanałów i wpychał do komina a ten na górze będzie rozdzielał gorące spaliny na poszczególne kanały.
Pierwszą, dolną część najpraktyczniej zbudować jest z cegły leżącej płasko(11.5 cm),a od chwili pojawienia się kanałów, tą grubość należy zastąpić dwoma warstwami na "rąb"czyli 2razy 6.5 cm.Różnica w grubości ścianek będzie w środku pieca.
Żeby wiedzieć w jakich wymiarach zacząć murowanie skrzynki z cegły na dole,to najpierw trzeba ułożyć "na sucho" jedną warstwę z kanałami i dokładnie z wymiarować.Chodzi o wymiar zewnętrzny.
Do tego będą potrzebne połówki cegieł i przydał by się pasek stalowy o grubości 3-4 mm,który byłby miernikiem grubości spoin.
Bogusław_58
06-11-2009, 10:27
Ale zimno..
Bogusław, mam prośbę mógłbyś mi to jakoś naszkicować bo niezbyt rozumiem jak powinny iść te cegły na dole, byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam
Bogusław_58
07-11-2009, 10:51
Czy masz już połówki?
Bogusław_58
07-11-2009, 13:50
Przygotuj bardzo równe miejsce do "ćwiczebnego" ułożenia i późniejszego z wymiarowania.Najlepsza byłaby płyta położona na równej podłodze.Potrzebny jest plac 60 na 120 cm.
Z płyta nie ma najmniejszego problemu, mam ich sporo. Jak mam układać na niej cegły?
Będę musiał jeszcze przesunąć w lewo dolot powietrza, ale nie powinno być z tym problemu.
Rozumiem że te 120x60 to mniej więcej wymiar podstawy dla opcji 4-kanałowej. Czy jeśli zrobimy opcję 3 kanałową , zmniejszymy jej powierzchnie podstawy a zwiększymy wysokość to wyjdzie nam na to samo?
Zastanawiam się jescze na djedną sprawą- mianowicie: z podłogi wystaje mi rura doprowadzająca powietrze. I teraz 2 rozwiązania:
1- rozkuwam podłogę i puszczam prostokątną rurą dalej powietze w lewą stronę.
2- muruje po jednym bloczku fundamentowym jakby obrys,kanał prostokątny kładę na ziemi i resztę zalewam betonem. Byłoby to jakby podwyższenie konstrukcji kanałów. Wtedy wyczystkę która jest z drugiej strony komina, obniżyłbym maksymalnie do dołu. Dałoby to wtedy chyba nam to , że wyczystka byłaby poniżej punktu wejścia do komina spalin z dołu.
Co o tym myślicie?
Pozdrawiam
Płaskownik nabędę jutro.
Wojtek_796
08-11-2009, 14:37
Witam!
Przykład konstrukcji początkowych warstw wymiennika.
http://images39.fotosik.pl/220/0a1b2d3436f544b7m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=0a1b2d3436f544b7)
Wtedy podstawa miałaby trochę mniejszy obrys.
Ile byłoby poszczególnych warstw i jak wyglądałby fundament, to musisz sam przemyśleć.
Pomiędzy dolną warstwą (fundamentem), a wyższymi z kanałami wychodzi kilkunastomilimetrowa przewieszka.
Pozdrawiam
Bogusław_58
08-11-2009, 15:39
Podałem taki wymiar płyty,żeby się na nim nie"dusić" jak będziesz układał cegły.Jak ułożysz, to zdecydujesz,czy ma być trzy czy cztery kanały.W górę nie warto iść,chyba,że z żoną macie po 2m wzrostu.
Wojtek już namalował pierwsze warstwy,ale proponuję zrobić to inaczej.Pierwsze cztery warstwy najlepiej wymurować z grubości pół cegły(11,5),dlatego,że łatwiej w ten system wmurować wyczystkę i połączenie z kominem.Na tej wysokości nie będzie dużej temperatury.
Dopiero na to położysz trzy przegrody,które podzielą skrzynkę na cztery kanały.Osobiście polecam z czterema kanałami,ponieważ jest to wielkość uniwersalna i dobrze będzie pracować również na kominku większym.
Żeby znać wymiary zewnętrzne skrzynki,to na płycie trzeba ułożyć piątą warstwę skrzynki z pierwszymi przegrodami kanałowymi.Pod każdą pierwszą przegrodę należy dać metalowy wspornik(o tym później).CDN
Bardzo dziękuję za informacje, narazie rozłoże to na sucho jak mówicie. podpowiedzcie proszę , jaki sposób bedzie lepszy jeśli chodzi o przesunięcie dolotu powietrza?(ostatni mój post na poprzedniej stronie)
Pozdrawiam
Bogusław_58
08-11-2009, 20:06
Układanie cegieł na płycie należy zacząć od ułożenia trzech przegród.Przegroda ma długość cegły + 4 mm spoiny + pół cegły.
Ułóż środkową przegrodę.
Weź cztery cegły i postaw je pionowo:dwie na początku przegrody,a dwie na jej końcu tak,żeby przegroda była w środku a cegły po prawej i lewej stronie.Całość powinna utworzyć podwójne T.Cegły stojące w pionie odsuń od przegrody na 4 mm.
Do cegieł tworzących podwójne T, z prawej i lewej strony dostaw pozostałe dwie przegrody.Zachowaj odstęp na spoiny.Weź następne cztery cegły i postaw je pionowo dwie z prawej i dwie z lewej w przeciwnych końcach przegród.
Układanka z cegieł powinna tworzyć: w środku dwa prostokąty i po bokach dwa,które trzeba zamknąć.Do zamknięcia boku potrzebna jest cegła i pół położona cienkim bokiem (6.5 cm).
Układanka powinna tworzyć cztery prostokąty w jednym rzędzie.
A teraz, to wszystko trzeba otoczyć cegłą w grubości 6.5 cm,zachowując dylatację 3-4 mm.I to są wymiary akumulatora.
Wojtek,jak dasz radę,to możesz namalować rysunek.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, jeśli nie to prosze mnie poprawić:
Zaczynam układankę od ułożenia cegieł jak na pierwszym od góry rysunku Wojtka, uwzględniając fugi i dylatacje miedzy środkową a zewnętrzną warstwą?
Apropos, producent wkładu takiego jak mój napisał, że spaliny z zuzi mają temp ok 220st a Zuzi z wenikulitem 330st, więc myśle że zWojtkowymi płytami bedzie podobnie.
Pozdrawiam
Bogusław_58
08-11-2009, 21:32
Podobnie jak na pierwszym rysunku.
Cegły w "pierścieniu" zewnętrznym będą wiązane wg. sztuki murarskiej na przemian,a te w środku nie ,tylko starannie spoinowane i przekładane np: cegła cała i pół a na nią położysz pół i całą.
Będą miały taką temperaturę jak mi kaktus wyrośnie.Ale nie,taką temperaturę na pewno mają w jakimś momencie a tak to 400-600*C.
Podobnie jak na pierwszym rysunku.
Cegły w "pierścieniu" zewnętrznym będą wiązane wg. sztuki murarskiej na przemian,a te w środku nie ,tylko starannie spoinowane i przekładane np: cegła cała i pół a na nią położysz pół i całą.
Będą miały taką temperaturę jak mi kaktus wyrośnie.Ale nie,taką temperaturę na pewno mają w jakimś momencie a tak to 400-600*C.
Myślisz że aż tyle będą mieć?
Domyślam się żę wszystko rozbija się o to że te cegły co mają dostęp do spalin inaczej , będą praować i się powiększac od temp niż te zewnętrzne.
Jurtro rozłoże te cegły, zrobię zdjęcie. Powiecie czy jest ok.
Bogusław_58
08-11-2009, 22:01
Mała przerwa pomiędzy cegłami będzie miała jeszcze tę zaletę,że spowolni oddawanie ciepła.
A więc tak:
Ułożyłem dziś cegły, zdjęć nie zrobiłem, mniejsza o to.
Generalnie wszystko pięknie, ale zastanawia mnie jedna rzecz, a w zasadzie dwie.
Po lewej stronie akumulatora będzie stał wkład, oddalony od niego o kilka centymetrów. na rysunku z poprzedniej strony(tym na kartce w kratkę) wicać że trzeba zabudować własnie tą przerwę o której pisze.
http://img524.imageshack.us/img524/1981/schemat2.jpg (http://img524.imageshack.us/i/schemat2.jpg/)
Na zdjęciu zaznaczyłem o co mi chodzi, problemem nie są pierwsze warstwy ale dalsze.
Wydaje mi się że tak jak narysowałem zdobić na pewno nie można. Sądzę że zew. obudowa musi być jedną całością, z drugiej strony chciałbym uniknąć już przesuwania wszystkiego jeszcze o te 7cm w lewo by postawić lewą ściankę obudowy.
Teraz tak , myslałem o wykończeniu tego mebelka, w związku z tym po rozmowie z moją śliczną mam takie przemyślenia:
a: stawiam wszystko z szamotu , zarówno kanały jak i ich obudowę zew, potem chciałbym to otynkować nierównym tyniem.
b: kanały spalinowe postawione będą z szamotu, obudowę, kanałów murowałbym z połówek cegły czerwonej, ciętej tak by miała wymiary 25x6,5x6,5 Ta operacja będzie bardziej pracochłonna, ale miałbym wykończony i obudowany kominkek. Kanały byłyby oddzielną konstukcją , a obudowę, możnaby wtedy zrobić wedle sztuki murarskiej , czyli na zakład itd.
Nie wiem tylko czy zamiana zewnętrzej warstwy z szamotu na czerwoną cegłę, nie pogorszy prametrów akumulatora?
Pozdrawiam
Bogusław_58
09-11-2009, 20:13
Zrobiłem błąd w opisie:przegrody zaprojektowałem w grubości 11.5 cm a Ty masz na rysunku w grubości 6.5 cm.Przegroda ma mieć długość cegły i pół a na rysunku jest tylko na jedną cegłę.
Przegrody powinny być"rozdzielone" cegłami stojącymi(11.5) a na rysunku rozdzielone są cegłą leżącą w długości 23 cm.
Panowie mam do was pytanie czy ktoś ma może zrobioną obudowę kominka z cegły szamotowej tak by komulowała dodatkowo ciepło czy to wogóle mozliwe bo w sklepie z wkładami powiedzieli mi że mozna omurowac czy sie chce ale to i tak musi być odizolowane bo inaczej pęknie wkład bo sie przegrzeje
Bogusław, nie wiem czy teraz wkleiłeś jakieś zdjęcie,bądz rysunek, bo jestem teraz w pracy a tu czasem nie wyświetlaja sie zdjęcia.
Nie wiem czy dobrze Cię zrozumiałem, ale z tego co napisałeś, ja rozumiem to w ten sposób, że przegródy maja mieć cegła +1/2 czyli szeokość całego akumulatora się nie zmienia, zmieni się długośc, bo po między przegody po bokach mam wstawić 2 cegły postawione na boku 11,5x6,5?
Bogusław_58
09-11-2009, 20:57
http://img140.imageshack.us/img140/7656/obrazuk.jpg
Wojtek_796
09-11-2009, 21:07
Myślę Bogusław, że musisz jednak zapodać jakiś szkic.
Edit: nie zauważyłem, że dałeś.
Co do postu Stasia.
Jeżeli dobrze się wczytałem, to twierdzenie sprzedawców wkładów zawiera sprzeczność. Wkład zaizolowany ma się grzać mniej niż wkład niezaizolowany?
Akumulacja nie daje żadnego dodatkowego ciepła, tylko pozwala racjonalniej nim gospodarować i zwiększać komfort ogrzewania.
Wkład umieszczony w masywnej, chłonącej ciepło, obudowie na pewno jest mniej narażony na przegrzanie niż wkład w termosie z wełny.
Przecież nikt nie mówi tutaj o całkowitym odcięciu konwekcji.
Pozdrawiam
No widzisz, ja zrozumiałem to tak :)
http://img526.imageshack.us/img526/9356/ffffp.jpg (http://img526.imageshack.us/i/ffffp.jpg/)
Dzieki za rysunek, wszystko jasne
Bogusław_58
09-11-2009, 21:18
W układzie cegieł,które narysowałem ,najwięcej ciepła powinny zgromadzić przegrody i powinny mieć "trudność"z wychłodzeniem.Powinien po nagrzaniu stygnąć 12 godzin.Wszystko jednak wychodzi w"pralni".
12 godzin- brzmi super. Niemniej jak będzie trzymał, nawet 8 godzin to wg mnie i tak gra warta świeczki.
A co z tą czerwoną cegłą z postu wyżej?
Wojtek_796
09-11-2009, 21:34
Bogusław!
Nie będzie problemu z powiązaniem kolejnych warstw w takim rozwiązaniu?
Jeżeli chodzi o czerwoną cegłę w warstwie zewnętrznej, to można według mnie zastosować takie rozwiązanie. Musisz tylko porównać gęstość tej cegły z szamotem, który masz. Wtedy wyjdzie Ci różnica ciepła jakie można zakumulować w obu przypadkach.
Pozostaje jeszcze przewodność cieplna czerwonej cegły, trzebaby znaleźć jakieś wiarygodne dane.
pozdrawiam
Panowie mam do was pytanie czy ktoś ma może zrobioną obudowę kominka z cegły szamotowej tak by komulowała dodatkowo ciepło czy to wogóle mozliwe bo w sklepie z wkładami powiedzieli mi że mozna omurowac czy sie chce ale to i tak musi być odizolowane bo inaczej pęknie wkład bo sie przegrzeje
Wojtku, na wiele różnych tematów moge powiedzieć co wiem i pomóc jednak jesli chodzi o ceramikę i rzeczy typu przewodność , gęstość itd to bardzo u mnie z tym średnio. Nie mam pojęcia gdzie szukać takich danych i zdamn się w tym temacie na Was ekspertów.
Stasiu co z Tobą? Odpowiedziaqł Ci przecież już Wojtek, cczemu kopiujesz swoje pytanie?
Pozdrawiam
Bogusław_58
09-11-2009, 21:45
Na temat użycia czerwonej cegły budowlanej nie mam zbyt pewnych informacji a zero praktyki.Ale pewne jest,że w warstwie zewnętrznej sprawdza się klinkier.Robią też piece z samego szamotu i to nawet w Austrii i Niemczech.
Poszukamy w takim razie może klinkieru, który będzie pasował potem do całego wnętrza, skoro czerwona cegła to niewiadoma. Jeśli chodzi o cegłę, to myślałem o takiej poniemieckiej, ale to chyba nie wiele zmienia.
Generalnie najbardziej pasowałoby nam wykończyć ro kamieniem,jeśli warstwa zewnętrzna nie nagrzewałaby się bardziej niż 60st możnaby spróbować np CM 17 ale to raczej chory pomysł.
Czyli zostaje albo szamot i tynk , albo klinkier?
Bogusław_58
09-11-2009, 21:57
Wojtek.
Wiązana będzie warstwa zewnętrzna bez względu na rodzaj cegły.W warstwie wewnętrznej nie będzie "wiązań"a tylko będą przekładane cegły w przegrodach i te na prawej i lewej stronie warstwy wewnętrznej.Wymagane jest wszędzie dobre spoinowanie.
Bogusław_58
09-11-2009, 22:07
Ta cegła poniemiecka być może się nadaje.Weź tą cegłę i jedną szamotową, i połóż obie na gorącym wkładzie na 1-2 godziny tak, by miały jednakowe szanse.Potem sprawdzaj dłonią jak szybko się nagrzewają,jak mocno i w jakim czasie stygną.
Dzięki za podpowiedź. Przeprowadze taki test. ie wiem czy nie będzie problemem rózna wilgotnośc 2 cegieł? Jedne leżą na dworzu , drugie pod dachem.
Panowie mam do was pytanie czy ktoś ma może zrobioną obudowę kominka z cegły szamotowej tak by komulowała dodatkowo ciepło czy to wogóle mozliwe bo w sklepie z wkładami powiedzieli mi że mozna omurowac czy sie chce ale to i tak musi być odizolowane bo inaczej pęknie wkład bo sie przegrzeje
Bogusław_58
10-11-2009, 07:14
Stasiu. Idź do drugiego sklepu i zapytaj o to samo.Przeczytaj też instrukcję dla wkładu,który chcesz kupić lub już kupiłeś.Piszesz prawdopodobnie o tzw. nieporozumieniu.
Wojtek_796
10-11-2009, 07:51
Jeszcze w sprawie czewonej cegły.
Gęstość możesz łatwo sprawdzić ważąc ją (oczywiście suchą sztukę) i potem dzieląc jej wagę przez obliczoną objętość. Zwykły szamot ma gęstość ca 2 [g/cm3]. Gęstość, czyli ciężar właściwy, to podstawowe kryterium zdolności akumulacyjnych.
Co do przewodności, to moje wątpliwości biorą się stąd, że źródła podają bardzo różne wielkości przewodności cegły budowlanej. Generalnie wszystkie są niższe niż dla szamotu, więc jest ryzyko, że zaizolowałbyś za mocno swój wymiennik.
Różne przewodności podawane dla czerwonej cegły, ja na własny użytek, tłumaczę tym, że cegła przeważnie znajduje się w murach zewnętrznych (tam ta przewodność ma znaczenie), w których znajduje się ona w stanie wilgotnym. W naszeym przypadku byłaby zupełnie sucha - stąd może podawane wielkości przewodności różnią się nieraz dwukrotnie.
Pozdrawiam
Bogusław_58
10-11-2009, 08:34
Obie cegły jak pozbędą się wody,to będą pokazywać :"prawdę i tylko prawdę"
Ta niby poniemiecka cegła nie zda egzaminu, pojechałem dziś po pracy , obejrzałem i jest poprostu syfna. Kruszy się i sypie więc sobie odpuszczam.
Myślę nad czymś takim, powiedzcie czy to zda egzamin? ??
http://allegro.pl/item811615274_cegla_komin_kominek_cegly_kominy_kom inki_klinkier.html
Dostępne są połówki, więc sporo cięcia by odpadło, całe brałbym tylko na narożniki by wyciąć z nich "L"
Odwiedziłem tez dziś złom u mnie cena za kg to 1,10zl. Ależ tego jest , szyny, szablony do kostki betonowej, ale wieczek do studzienek nie było.
Były za to płyty lite metalowe o pow.70x70 i grubości 3cm.
Bogusław, jaką wadę i formę jeśli chodzi o stal powinnienem brać pod uwagę w obudowie?
Bogusław_58
10-11-2009, 10:53
Stal powinna być bezpieczna w montażu i eksploatacji.Elementy nie powinny być na tyle ciężkie,żeby "kiszki" nie wyłaziły przy ich podnoszeniu.Hitem mogła by być szyna ,gdyż stawiana jedna przy drugiej podstawami do zewnątrz,tworzyła by obudowę.To zaś wełną itp.
Musiałbyś,ustalić ile ważyła by obudowa z szyn.Na złomie powinien być jegomość z palnikiem.
szyn było tam w bród, były tez takie w kształcie litery H nie wiem jak to się nazywa.
Wojtek_796
10-11-2009, 12:24
Musisz określić, czy były to szyny, czy po prostu dwuteowniki. Te drugie będą chyba za mało masywne.
Pomyślałem jeszcze, że takie elementy stalowe czy żeliwne możnaby "zalać" betonem akumulacyjnym. Wtedy otrzymalibyśmy kompozyt o gęstości około 3 do 4, czyli już całkiem przyzwoicie.
Przykład.
Beton akumulacyjny będzie miał gęstość 2,5, stal prawie 8, czyli dając np. 30% stali i 70% betonu mamy już gęstość średnią ponad 4!
Widziałem i szyny i dwuteowniki, , przy czym dwuteowniki, były równiez belki w przekroju 180x100x1000-800 mm Naprawdę jest tego u mnie dużo.
Powiedzcie co ma kupić , w jakiej ilości to kupię. Oprócz tych kwadratowych studzienek było chyba wszystko..... bogaty złom:)
Wojtek_796
10-11-2009, 14:02
Według mnie powinny być to elementy jak najbardziej korpulentne, czy o jak najmniej rozbudowanej powierzchni. Do mojej koncepcji obudowy betonowej pasowałyby właściwie najlepiej po prostu pręty lub szyny.
Mniej rozbudowana powierzchnia to mniejsza prędkość oddawania ciepła, a stal robi to zbyt chętnie.
Tutaj oczywiście pozostałaby kwestia doboru izolacji - ile i z której strony.
Szalunkiem mogłaby być ścianka z cegły postawionej na "6", ewentualnie szalunek drewniany i potem izolacja i elewacja. Beton, który mam na myśli wiąże bardzo szybko i nie będzie groźby rozepchnięcia nawet dość "świeżej" ściany
Jak będzie "zatwierdzona" koncepcja, to można to będzie wtedy przeliczyć, dobrać grubości warstw itd.
Stasiu. Idź do drugiego sklepu i zapytaj o to samo.Przeczytaj też instrukcję dla wkładu,który chcesz kupić lub już kupiłeś.Piszesz prawdopodobnie o tzw. nieporozumieniu.
Byłem dzisiaj w Castoramie Praktikerze i Leroy Merlin i w hurtowni w Katowicach wszedzie powiedziano to samo wkład musi być odizolowany od obudowy gdyż jak się nagrzeje obudowa MOŻE ulec uszkodzeniu wkład skutkiem przegrzania (prostymi słowami rozsadzi go i popęka) :-?
Stasiu, ze mnie żaden expert, ale z tego co wiem to są dwa rodzaje wkładów.
Jedne mozna całkowicie zabudować, wtedy obudowa odbiera ciepło z kominka.
drugie to taki jak mój i wiele innych. Nie można ich zamknąc w szczelnej obudowie, tylko muszą być kratki by ciepło uchodziło i wkład się nie przegrzał i nie pękł.
Wg mnie jeśli zabudujesz taki wkład KG i wełną +kratki na górze to masz większe szanse go uszkodzić niż jakbś zastosował na obudowę materiał który odbierze i odda to ciepło a częśc wyleci przez kratki.
Pozdrawiam i radzę się poradzić bardziej dooświadczonych forumowiczów.
Bogusław_58
10-11-2009, 15:15
Domyślam się ,że chodzi o to,że po między kasetą a obudową powinna być przerwa.Każdy producent kasety kominkowej powinien w instrukcji podać ile tej przerwy należy zachować Zaś obudowę można zbudować z każdego materiału,który jest nie palny.Może więc być z szamotu i innej ceramiki lub z płyt izolacyjnych.Można też zbudować z szamotu i obłożyć to wełną mineralną,płytą itp.
Nie można tylko obudową, obudowywać kasety, nie zachowawszy tej przerwy.Przeważnie wynosi ona 8-10 cm.
Ciekawy "poziom" reprezentują na tych stoiskach.
Wojtek_796
10-11-2009, 16:02
Problem doradców w Castoramie można szybko i łatwo rozwiązać empirycznie w domu.
Trzeba wziąć żarówkę z oprawką podłączyć do prądu i wetknąć ją w blok wełny mineralnej. Drugą taką samą umieścić wewnątrz skrzynki ceglanej, nawet opatulonej z zewnątrz.
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że z pierwszej po minucie (kwestia mocy żarówki :wink: ) niewiele zostanie.
Pozdrawiam
Problem doradców w Castoramie można szybko i łatwo rozwiązać empirycznie w domu.
Trzeba wziąć żarówkę z oprawką podłączyć do prądu i wetknąć ją w blok wełny mineralnej. Drugą taką samą umieścić wewnątrz skrzynki ceglanej, nawet opatulonej z zewnątrz.
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że z pierwszej po minucie (kwestia mocy żarówki :wink: ) niewiele zostanie.
Pozdrawiam
Ja tak samo myslałemże ta cegła bedzie odbierać ciepło imagazynować je i oddawać do otoczenia ,ale w sklepach i hurtowniach powiedzieli inaczej :( i jestem w kropce nie wiem czy kupić bloczki i zrobic obudowe czy kupić szamot i zrobic obudowe dodam ze cegła była by kikla do kilkunastu cm od obudowy obudowa to http://allegro.pl/item800995134_wklad_uniflam_700_z_szybrem_tr_grati s_camino.html ale czy to zda egzamin
Bogusław_58
11-11-2009, 10:01
Powiem Ci Stasiu,że nie zajmuję się montażem kaset kominkowych,dlatego nie mam skali porównawczej jak działają w praktyce poszczególne ich typy i jakie mają wady.
Bardzo wysoko oceniam wiedzę"an-bud-a",który pojawia się często w temacie"Kominki-Pomogę i doradzę we wszystkim,co dotyczy kominków".Zapytałbym go bezpośrednio, jaki typ kominka najlepiej jest kupić za daną kwotę pieniędzy.
Pozdrawiam.
dzieki postaram sie odnaleść temat i zapytać :D
Wojtek_796
12-11-2009, 09:39
Witam!
Pit!
Napisz jaką wysokość ostatecznie planujesz dla całej budowli ii czy obudowa wkładu będzie stanowiła jeden blok z wymiennikiem spalin, czy będzie wyższa, np. do sufitu.
Wojtek_796
12-11-2009, 09:55
Napiszcie też, co myślicie o mojej koncepcji obudowy betonowej.
Możnaby w tym przypadku umieścić w jej masie więcej elementów stalowych (żeliwnych). Zrobienie z tego wydajnego akumulatora to wtedy byłaby tylko kwestia konstrukcji izolacji.
W przypadku takiego "bunkra" trzeba będzie też pomyśleć o takim jego skonstruowaniu, aby była możliwość ew. wymiany wkładu i rur dymowych (czego oczywiście broń Boże inwestorowi nie życzę, ani nie przewiduję).
Pozdrawiam
Przepraszam że się nie odzywałem, ale musiałem po bankach pobiegać w sprawie kredytu bo kasa się skończyła.
Akumulator będzie miał wysokość x (wynikającaą z cegieł, Bogusław mówił coś o 150cm) + ok 12-15cm. Co do wysokości obudowy wkładu to postaram się dziś sobie to w pracy naszkicować.
Ze względów estetycvznych to najchętniej chciałbym postawić akumulator z lewej strony wkładu , wtedy obudowałbym wkład do samego sufitu albo ciut dalej. Byłoby wtedy miejsce by przy kominie puścić rurę do DCP.
Nie wiem tylko jak wtedy wpiąc się do komina u dołu. Chyba nierealne jest takie rozwiązanie.
Niemniej jakoś chciałbym puścić na poddasze rurę do DCP i chciałbym by przechodziła przez strop przy kominie., tak nad wkładem (choodzi mi o teraźniejsze ustawienie).
Wojtek_796
13-11-2009, 07:48
Witaj!
Moim zdaniem łatwiej będzie jednak kombinować z rurą do DGP niż z rurami dymowymi. Dlatego chyba jednak lepiej będzie jak akumulator pozostanie z prawej przy kominie. Musiałbyś wtedy rurę z ciepłym powietrzem puścić poziomo nad akumulatorem i na przykład schować ją za podwyższoną w tym celu ścianką elewacyjną.
Ale to tylko sugestia, ostateczna decyzja należy do Ciebie.
Pozdrowienia
Wojtku, też myslałem o takim rozwiązaniu. Więc chyba nię będę kombinował.
Co do tej obudowy to będzię albo wysokości akumulatora albo wyższa. Jeśli potwierdzicie mi że ta cegła co wklejalem linka może być to będę po ną jechał w najprawdopodobniej w następnym tygodniu. Po resztę szamotu także.
Pozdrawiam
Wojtek_796
13-11-2009, 08:54
Moim zdaniem te płytki klinkierowe będą dobre. Jest to materiał dość zwarty no i są one cienkie, tak że nie zaburzą nam przepływu ciepła.
Rozumiem, że przed zakupem będziesz już miał obraz całości, bo przecież potrzebna Ci będzie powierzchnia, zatem z Bogusławem będziemy mogli zająć się "wnętrznościami".
Pozdrawiam
Ta przed zakupem napewno wszystko pomierzę.
Obkładać chciałem nie płytkami ale połówkami cegieł. Zastanawiawiałem się czy tylną ściankę zewnetrzą robić też z tego materiału czy połączyć to z szamotem. Jak dobrze pójdzie to pod koniec następnego tygodnia zacząłbym pracę, jutro może jak dobrze pójdzie to przesunę kominek i zacznę obmurowywać kanał i przygotowywać podłoże pod akumuator.
Wojtek_796
13-11-2009, 10:05
[...] Zastanawiawiałem się czy tylną ściankę zewnetrzą robić też z tego materiału czy połączyć to z szamotem. [...]
Chodzi Ci o powierzchnię akumulatora od strony ściany pokoju?
Jeżeli tak, to najpierw musielibyśmy ustalić, czy ma ona także oddawać ciepło, czy zaizolować ją.
Chyba raczej też powinna grzać, bo ciepło w niej zawarte może w zbyt dużym stopniu uciekać nam kominem. W takim razie najlepiej byłoby obłożyć ją warstwą szamotu.
Tak dokładnie o to mi chodzi.
Generalnie chciałem postawić kanały dymowe zgodnie ze szkicem Bogusława, a zewnętrzną warstwe szamotu w grudości 6,5cm zamienić , na połówki cegieł.
"Bogusław_58 Wysłany: Pon, 9 Listopad 2009 23:45 Temat postu:
--------------------------------------------------------------------------------
Na temat użycia czerwonej cegły budowlanej nie mam zbyt pewnych informacji a zero praktyki.Ale pewne jest,że w warstwie zewnętrznej sprawdza się klinkier.Robią też piece z samego szamotu i to nawet w Austrii i Niemczech "
Chodzi o to co napisał Bogusław , że w warstwie zewnętrzej sprawdza się klinkier- ok ale jakiej grubości?
Wojtek_796
13-11-2009, 10:37
Pit!
Jeżeli jest taka możliwość zapytaj sprzedającego jaka jest współczynnik przewodności cieplnej i gęstość tego materiału. Powinni mieć karty charakterystyki zawierające takie informacje i właściwie to mają obowiązek przedstawić te dane inwestorowi.
Jeżeli kupujesz to "z drugiej ręki" to możesz zasięgnąć informacji na infolinii producenta lub dystrybutora.
Chciałem kupić od producenta, zaraz do nich zadzowonie i napisze co sie dowiedziałem.
Na chwilę obecną wiem tylko tyle że gęstośc jest 1700kg na m3 resze danych i charakterystykę będe miał za chwile na meilu to wkleje.
tak to wygląda:
Specificatieformulier metselbaksteen
HD, categorie 1, brandgedrag A1
NEN-EN 771-1
Vol Met
“frog”
Geperforeerd
Vormbak
Strengpers
Producttype
Handvorm X
KOMO-BRL 1007
Certificaatnummer: 0620-CPD-14276
Visuele Kleur Volgens monster X Logo producent:
Kenmerken Omschrijving (vlgs koopovereenkomst) NVT DAAS BAKSTEEN
Oppervlakte Onbezand Gestructureerd X STEENFABRIEK DE Volharding
zichtvlak Bezand X Geglazuurd 7038ZG ZEDDAM
Glad Geëngobeerd Datum aanvraag: 2 juli 2007
Afmetingen (mm) Lengte x Breedte x Hoogte: 210 x 101 x 51 Productsoort: Selbu VZ 550 WF
Maattolerantie gemiddelde maat T1, T2 of Tm2) T2
2) …….…..x………..x……….. mm voor resp. l, b en h
Maatspreiding R1, R2 of Rm3) R1 Aantal: n.b.
3) …….…..x………..x……….. mm voor resp. l, b en h Leveringsdatum: n.b.
Initiële wateropzuiging 1) Zeer weinig zuigend (<0.5)
(kg/m².min) Matig zuigend (0.5 –1.5) Bouwwerk: n.b.
Normaal zuigend (1.5 –4.0 ) X
Sterk zuigend (>4.0) Architect: n.b.
Wateropneming 1) Vrijwillige wateropneming (massa %) <=10%
Volumieke massa 1) Bruto volumieke massa (kg/m3) 1700 Aannemer: n.b.
Tolerantie volumieke massa1) D1, D2 of Dm4) D1
4) 10 % Opdrachtgever: n.b.
Wateroplosbaar Na + K en Mg S0
S1 Aanvrager: KMK
Actieve oplosbare zouten 1)
S2 S2
Vorst-dooi weerstand F0 Naam, datum en handtekening:
F2, vorstklasse C, BRL 1007 F2-C
F2, vorstklasse D, BRL 1007 Leverancier:
Warmtegeleidbaarheid 1) λ 0,53/0,60 (tabel NEN-EN 1745) Daas Baksteen Zeddam B.V.
(W/mK) Naam, datum, handtekening:
Waterdampdoorlatendheid 1) μ 50/100 (tabel NEN-EN 1745) M. Helmes, 2 juli 2007.
Aanvullende informatie van de producent:
Bouwstoffenbesluit Ja / Nee JA
Specifieke toepassingen Precisiemetselwerk / kromheid vlgs BRL 1007 NVT
Product voor schilderwerk (SO4 ≤ 0.10 %) NVT
Genormaliseerde druksterkte 1) 5.0 / 7.5 / 10.0 / 12.5 / 15.0 / 20.0 / 25.0 / 30.0 15
Deze specificatie betreft een a- select monster uit
genoemde sortering. De maatvoering is genomen uit
de laatste productiecharge. Voor genoemd project
moet mogelijk nog geproduceerd worden.
(N/mm2) / 35.0 / 40.0, etc.
Vakken met een grijsarcering (evt.) aan te kruisen.
1) De cursief gedrukte declaraties zijn op basis van gemiddelde waarden.
Wojtek_796
13-11-2009, 12:02
Uff!
Dobrze, że nie zdecydowałeś się na chińską cegłę :wink: .
Na szczęście wszystko co potrzebujemy jest jasne, dobrze, że trzymają się jednostek SI.
Wsp. przewodności cieplnej 0,53/0,6 - i nie jest to niestety dobra wiadomość.
Jest to przewodność dobrej cegły izolacyjnej. Ciepła to ona nam niestety nie przepuści. W obudowie będzie dobrze, w akumulatorze gorzej.
Ale sytuacja nie jest beznadziejna.
Będzie konieczne zastosowanie pewnego zabiegu konstrukcyjnego, tzn. stworzenie kanałów konwekcyjnych pomiędzy warstwą z cegły szamotowej, a tą ścianką elewacyjną. Pomyślimy jak to najlepiej zrobić.
Poszukam ew jeszcze innego producenta klinkieru ręcznie formowanego.
Dzięki Wojtek że wyjaśniłeś co i jak z tą cegłą. Jak nie znajdę nic innego sensownego to bedę musiał kombinować z tego.
Wojtek_796
13-11-2009, 12:20
Pit, szkoda Twojego czasu. Każda inna podobna cegła będzie miała zbliżone parametry.
Jak pisałem, będzie można taką okładzinę klinkierową zastosować, z tym, że rozładowywać akumulator trzeba będzie dodatkowo konwekcyjnie.
Problem polega na tym, że taka ścianka oczywiście by grzała, jednak na tyle słabo, że za dużo ciepła uciekałoby nam przez szyber do komina.
Nie przejmuj się, damy radę.
Bogusław_58
13-11-2009, 12:35
Z cegły szamotowej oszlifowanej też może to nieźle wyglądać.Tak robią w innych krajach.Mówił mi kiedyś Forest-Natura,że szamot oszlifowany można pociągnąć szkłem wodnym.Być może jest możliwość "dobarwić" go wcześniej jakimś odcieniem.
W moim mieszkaniu mam akumulatory(odbiorniki)zbudowane z szamotu,ale bez impregnowania szkłem wodnym,ponieważ nie chciałem tracić jego głównej zalety jakim jest osuszanie mieszkania.
Bogusław_58
13-11-2009, 12:50
A jak dojdziesz do wniosku,że te oszlifowane cegły są ładne,tylko nie możesz na nie patrzeć,to produkują specjalne siatki,które można przymocować i ją otynkować a na nią położyć glazurę jaką tylko" wytrzyma" portfel.
Wojtek_796
13-11-2009, 12:55
Bogusław, nie maluj szkłem wodnym. Wychodzą potem białe krzemianowe wykwity na powierzchni cegły. Sam się przekonałem na własnej skórze. Mogę potem zamieścić fotkę. Można to łatwo zetrzeć, ale po jakimś czasie znowu wyłazi.
Są dostępne preparaty do impregnacji kruchego kamienia (np. piaskowca), te chyba będą lepsze.
Pomyślę jeszcze o tym szamocie. Niemniej jednak najbardziej podoba sie nam ręcznie formowana cegła, bądź taka nieregularna poniemiecka. Ew w grę wchodzi jeszcze tynk.
Glazury nie przewiduje :)
Jakoś tak się troche przyłamałem z tą cegłą. Ale nic to , muszę zacząć robić te kanały z szamotu a o zewnetrzej ściance pomyslimy.
Bogusław_58
13-11-2009, 13:54
Do pieców są specjalna glazury lub "okleiny" wycinane z naturalnych skał i można to zobaczyć na różnych linkach prezentujących piece.Prawdziwe "cacka".
a widzisz , człowiek całe życie się uczy :oops:
Wojtek_796
13-11-2009, 14:05
Pit, nie rezygnuj z tej klinkierowej elewacji pieca, jeżeli Ci się ona podoba i pasuje Ci do wizji całości. Sam podzielam Twoje zapatrywania w tym temacie, bo mam cały dom obmurowany klinkierem. Zresztą zgodnie ze swoim zawodem zastosowałem cegłę produkowaną z łupku przywęglowego, który jest takim naturalnym szamotem i jestem zadowolony z efektu.
Po prostu w tej koncepcji trzeba będzie wybudować akumulator szamotowy, a ścianka elewacyjna będzie od niego oddzielona szczeliną powietrzną o szerokości 20-30 mm. Trzeba będzie tylko zastosować trochę kotew z drutu ocynkowanego. Dołem można zamiast pionowych fug pozostawić na przykład puścizny, które byłyby wlotami powietrza ogrzewanego. Potem na górze można tę przestrzeń zamknąć i połączyć trójnikiem z przepustnicą z kanałem DGP wychodzącym z obudowy wkładu. Przepustnica po to aby na początku palenia nie wpuszczać do kanału chłodnego powietrza z nienagrzanego jeszcze akumulatora. Jak się nagrzeje, to wtedy to ciepło zakumulowane z odzysku będzie wspomagać główny układ. Ściana klinkierowa oczywiście też po jakimś czasie się nagrzeje. Wystarczy to pewnie na ogrzanie pomieszczenia z kominkiem, bo dochodzi jeszcze przecież dość potężne ciepło wypromieniowywane przez szybę wkładu.
Pozdrawiam
A ta cegła z z tego łupka przywęglowego to jak ona wygląda?
Nie rezygnuje Wojtku jeszcze z niczego. Jedno jest pewne , chcę mieć akumulator. Co do wyglądu całości, to powoli sie ona klaruje.
Wogóle to chyba powinnienem otynkować teraz ścianę za odbiornikiem., bo potem nie bedzie mozliwości.
Powiem szczerze że nie wiedziałem że bedzie aż taki problem z wyborem okładziny.
Wojtek_796
13-11-2009, 21:57
Cegła, o której wspomniałem nie będzie się zasadniczo różnić parametrami od innych klinkierów.
Jak Cię to interesuje to wrzuć w wyszukiwarce "ekoklinkier". "Eko" dodają pewnie dlatego, że do produkcji wykorzystuje się łupek przywęglowy, który jest odpadem przy wydobyciu węgla.
Dobierz materiały na elewację jakie Ci pasują, a my pomożemy Ci do nich dostosować konstrukcję.
Przyjrzyj się też dobrze cegle szamotowej, którą chcesz kupić. Ona przez swoją taką "bylejakość" może być ciekawa wizualnie, a parametry będzie mieć dobre.
Pozdrawiam
Bogusław_58
14-11-2009, 08:24
Płaszczyznę licową w cegle szamotowej ,kułem młotkiem,a później ją "szlifowałem".Nadają się do tego cegły,które są twarde,zbyt mocno wypalone ,najlepiej na lekki brąz.
Witam drogich kolegów.
Bogusław, a mógłbys jeśli to nie problem pokazać efekt tego szlifowania?
Dowiedziałem się po 2 dwóch dniach latania że gazu w tym roku - niet :(
Nie powiem zeby mnie to nie zmartwiło :(
Muszę dowieść ten brakujący szamot i będę chciał zacząc. przynajniej ten akumulator. Problem w tym że w moich ookolicach to o odpowiedni gatunek dość trudno. Jak jużcoś znajdę to kontakt ze sprzedającym mocno średni jest.
Bogusław_58
17-11-2009, 16:41
http://img190.imageshack.us/img190/2236/1008131.jpg
http://img121.imageshack.us/img121/6537/1008146.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/9858/1008130p.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/3011/1008138.jpg
Wojtek_796
17-11-2009, 20:20
Bogusław, mógłbyś zdradzić ile czasu zajęło ci wykonanie takiego narożnika? Szlifowałeś to po zamurowaniu, czy przed?
Można też pomyśleć o łamaniu cegły na pół i murowaniu z tych połówek, pozostawiając tę nierówną powierzchnię na widoku. Wyglądałoby to jak łupany piaskowiec.
Szamotowa cegła jest bardziej dekoracyjna, gdy posiada dużo skaz i zanieczyszczeń. Szczególnie wtrącenia tlenków żelaza ładnie ją zdobią. Najładniejszą fakturę cegła ma właśnie na przełomie, widać tam wszelkie wady, wtrącenia, wytopy, zeszklenia, rozwarstwienia itd.
Podsumowując im gorszej jakości będzie szamot, tym będzie bardziej ciekawy wizualnie.
Sam to wykorzystałem w swoim domu. Z takiego "niesortu" mam zrobiony kominek, a nawet podstopnice w salonie (obniżona podłoga części pomieszczenia).
Pozdrawiam
Bogusław_58
17-11-2009, 20:58
Cierpliwy może wiele "wyrzeźbić"w szamocie.W klej ten kominek,to będzie komplet :D .
Wojtek_796
17-11-2009, 21:23
No więc tak:
fragment kominka
http://images47.fotosik.pl/228/87fa677cf22a07f6m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=87fa677cf22a07f6)
Przy okazji, na pierwszym klinie łuku widać skutki malowania szkłem wodnym - pisałem o tym.
Teraz fakturka na przekroju, jak pisałem wada materiałowa
http://images40.fotosik.pl/224/bbbcf0b8f7809506m.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=bbbcf0b8f7809506)
I podstopnica, jeszcze nie wykończona ku wielkiemy niezadowoleniu żony
http://images41.fotosik.pl/224/b98c457d8c6af2abm.jpg (http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b98c457d8c6af2ab)
Pozdrawiam
Bogusław_58
18-11-2009, 07:52
Wojtek.Nie mogę zrozumieć czemu nikt nie pomyślał,że można "produkować" też szamot na lico pieca,czy kominka.Przecież takie "sztuczki"robili już pół wieku temu do glino betonów dodając naturalne składniki farb malarskich.Ale nie odpowiadaj mi na to pytanie.Szkoda nerwów.
Pozdrawiam.
Wojtek_796
18-11-2009, 09:03
Mogę jednak odpowiedzieć.
Takie wyroby są, czy były produkowane. Produkowano też klinkiery na bazie złomów szamotowych. Jednak specyfika technologii produkcji materiałów ogniotrwałych jest taka, że ceny tego typu wyrobów są zbyt wysokie. Po prostu mała wydajność ciężkich pras, długi i energochłonny proces wypału oraz ryzyko zanieczyszczenia ciągów produkcyjnych powodują, że dla dużych zakładów nie jest to opłacalny temat. Dawno pozbyły się one ciągów do produkcji wyrobów z mas plastycznych, bo była to archaiczna technologia.
Jest to pewnie interesujące dla mniejszych wytwórców, no ale to wiąże się z inwestycjami, a tu kryzys.
Może on paradoksalnie pomoże i wytwórcy zaczną się interesować rynkiem detalicznym.
Pozdrawiam
Bogusław_58
18-11-2009, 09:49
Tak ,wiem.Ciągle pod górkę.Ma być brzydko,szaro a kupujący powinien stać w kolejce.
Czasami widziałem szamot z Litwy,który mógłby się do tego nadawać.
Bogusław_58
18-11-2009, 10:54
Wojtek.Szamot na część licową nie musi być"specjalny".Powinien być wypalony trochę więcej niż normalny i skład "mieszaniny" powinien zapewnić zjawisko"miłe oku".
Mając np wymiary 12 na 20 na 40 cm można byłoby z tego zrobić "podzespoły"do szybkiego montażu.Z takiego dużego gabarytu ,można "wyrzeźbić"wiele ciekawych profili.Można więc "skorupę" złożyć z dużych profili,a w środku dać drugą cienką warstwę,która będzie odpowiedzialna za wysoką temperaturę i naprężenia.
Oczywiście wiem,że to wszystko od dawna jest,tylko nie ma,bo wszystkiemu winne są Krasnoludki.
Wojtek_796
18-11-2009, 12:30
Oczywiście, że to wszystko od dawna jest. Problem w tym, że niestety wszystkie zjawiska miłe oku są po wypale kierowane przez kontrolerów jakości na składowisko pod kruszarką. Wszelkie rdzawe plamy, wytopy, rozwarstwienia itp. świadczą o zanieczyszczeniu surowca i muszą być odrzucone. W zastosowaniach "domowych" takie sztuki oczywiście zdałyby doskonale egzamin, ale z powodu niespełniania wymogów określanych w kartach danych technicznych nie są oferowane do sprzedaży. Takie wymogi stawiają w firmach systemy jakościowe ISO.
Praktycznie wszystkie czyste surowce są właściwie śnieżnobiałe (po wypaleniu), nawet czysty magnezyt. Za zabarwienie od żółci do brązu odpowiedzialne jest przede wszystkim żelazo i jego stopień utlenienia. Jest ono niestety zawsze domieszką szkodliwą i ja projektując wymurówkę pieca przemysłowego muszę zwracać uwagę na jego deklarowaną zawartość. Z tym, że temperatury spotykane w takich urządzeniach to przeważnie grubo powyżej 1200st. i czasami bardzo agresywne środowisko, o naprężeniach mechanicznych nie wspominając.
Dlatego z estetyką materiałów ogniotrwałych mamy niestety problem. Moje cegły na kominku też są "uratowane" spod kruszarki.
Pozdrawiam
Witam, decyzja zapadła. Na zewnątrz będzie szamot, a to wszystko dzięki Waszym fotkom. Sprawdzałem przed chwilą grubość wylewki, bo o ile pod akumulator jest ok to pod kominek i obudowę z lewej strony jest 10cm styropianu i ok 7-8cm wylewki.
Chyba to skuje w miejscu obudowy, wyjmę styropian i zaleje betonem do chudziaka jak myślicie?
Jeszcze jedno hipotetyczne pytanie do Was bo nie daje to mi spokoju:
Czy można tak zaprojektować w moim układzie odbiornik by był z lewej strony kominka? Jak patrzę na pierwsze 4 warstwy to co myślicie o tym by przedłużyć pierwsze 3 warstwy i nimi wejść w komin, a tym wszystkim postawić wkład? Wcześniej odpowiedział mi już bodajże Wojtek ale jeszcze sie zapytam dla spokojności ducha. Ja dostrzegam 3 problemy:
1. uszczelnienie miesca pod kominkiem
2. doprowadzenie powietrza
3. górna warstwa odbiornika.
Pozdrawiam serdecznie.
PS Styropianu już nie ma :) wolę spac spokojnie więc rozkułem
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz . Teraz kominek jest przy korytarzu i schodach..Czy jak go przesunę w lewo to się nie ugotuje w tym salonie? Co prawda jest jeszcze nie obudowany wiec ciepło oddawane jest jego całą powierzcnią, póżniej rozłoży się to w czasie,wieć może nie będzie tak żle. Tak sobie o tym myślę.
Wojtek_796
19-11-2009, 11:18
Pit, myślę, że umiejscowienie paleniska przy obudowie akumulacyjnej nie będzie miało jakiegoś większego wpływu na ciepłotę pomieszczenia.
W stopie pod piec w miejsce styropianu zastosuj najlepiej biały siporeks, dopiero na niego beton.
W przypadku umieszczenia akumulatora z lewej strony, rzeczywiście dolny kanał możnaby puścić pod wkładem, ale co z górnym?
Trzebaby wtedy dać nad wkładem trójnik i szyber na prawo od niego. Prawe ramię z szybrem prowadziłoby prosto do komina, lewe do akumulatora. Chyba by tak mogło być. Ciekawe co na to Bogusław.
Pozdrawiam
Ale się nakułem i naciąlem, ledwo widzę monitor :)
Ja myślałem że chudziak mam wylać poprostu mocny beton i to będzie moja stopa. Wcześniej miałem styrodur, jeszcze go nie pociąłem , może go zostawić?
Suporeks? jakiej grubości? Nie zlasuje sie lub nie popęka?
Wojtek_796
19-11-2009, 11:57
Żadnego plastiku pod piec nie można dawać. Nie będzie tam jakiejś zawrotnej temperatury, ale zawsze jest ryzyko, że zacznie się kurczyć. Suporeks wytrzyma, daj go na grubość na jaką był styropian. Na nim dopiero wylej stopę betonową, która musi też być oddylatowana od reszty podłogi.
Zamiast suporeksu można też wsypać wermikulit, lekko ubić, potem zatrzeć zaprawą lub nakryć cienką folią (najlepiej aluminiową) i zalać betonem. Na beton pod całość dobrze jeszcze potem dać warstwę cegły szamotowej na grubość 11,5 lub dwie warstwy na płask (jeszcze lepiej). Dopiero na tym zabudowywać właściwe warstwy.
postaram się wkleić zdjęcie ale po krótce jest teraz tak:
pod 90% akumulatora jest sam beton. Pod Akumulatorem(w miejscu kominka na początku) wychodzi rura do powietrza. I teraz tak. zakładając że odbiornik jest pod prawej musiałem coś z tą rurą zrobić. Betonu w grubości ponad 20cm nie chicalo mi się całego usuwać i w posadzce wyciąłem prostokąt 5-6cm głeboki i szeroki na ok 13cm . Na to chciałem połosyć warstwę czerwonej cegły i na tą czerwoną cegłę dopiero pierwszą warstę odbiornika. Czerwona cegła oczywiście leżała by tak by z szamotem była na przemian i jednoczesnie ją podpierała. Generalnie zrobiłem coś w postaci kanału który miałby iśc pod wymiennikiem. Jeśli cos jest żle to mówcie bo jutro naprwię pewnie jedną rurkę od podłogówki która zgniotłem i będę chciał to zalać.
Rozumiem że ten suporek ma być na zasadzie izolatora?
PS. postaram się wrzucic zdjęcia tej mojej koncpecjijak znajdę ładowarkę, a Bogusław, moize jeszcze się wypowie w sprawie odbiornika z drugiej strony, ,mnie zastanawia sprawa tego typu, że w przypadku obiornika po prawej stronie wlot z kominka jest po przekątnej wylotu, w analogicznym przypadku po lewej stronie już by tak nie było, przez co boje się że kanały nie nagrzałyby się jednakowo.
Pozdrawiam
Wojtek_796
19-11-2009, 12:47
Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, wylewka betonowa i izolacja pozostały?
Z poprzednich postów wywnioskowałem, że rozkułeś podłogę i wyrzuciłeś styropian.
Jeżeli więc płyta podłogowa zostaje, to najlepiej ułóż na niej co najmniej dwie warstwy czerwonej cegły, która, jak już się przekonaliśmy, jest kilkukrotnie lepszym izolatorem od szamotu. Suporeks byłby dobry, gdyby był zalany betonem.
Zrób zdjęcia.
Napisałem tak wczesniej bo rozkułem wylewkę, w miejscu gdzie byłaby lewa obudowa kominka, po czym stwierdziłem że pod spodem jest styropisan i tak nie może być więc rozkułem do momentu gdzie wcześniej planowałem kominek i był sam beton. na części rozkutej wylewki jest styropian , na drugiej częsci jest styrodur.
Zdjecia zrobię
A więc tak to wygląda:
http://img688.imageshack.us/img688/4521/pict9500.jpg (http://img688.imageshack.us/i/pict9500.jpg/)
A tu ułożone cegły, generalnie chodzi o to że pierwsza warstwa będzie tak ułozona by środkowa cegła przykrywała kanał. Na zdjęciu tak dokładnie nie jest ale chodzi o zamysł. Brakuje jednej po dlugości bo wychodzi w tym wykutym.
Na to poszłaby pierwsza warstwa wymiennika.
Czym mam łączyć poszczególne warstwy ze sobą?
http://img688.imageshack.us/img688/7903/pict9504.jpg (http://img688.imageshack.us/i/pict9504.jpg/)
Wojtek czy ten szamot o którym rozmawialiśmy jest jednolity, czy może róznić się delikatnie odcieniami? I jeszcze wrócę do tego suporeksu- może byc itong?
Wojtek_796
19-11-2009, 18:58
Jeżeli to białe w wykutym otworze to rura od podłogówki, to będzie pewien problem. Trzeba to będzie teraz zrobić tak, aby jej nie ścięło. Moim zdaniem powinieneś delikatnie podkuć w miejscach, gdzie rura wchodzi w beton i nałożyć na nią otulinę piankową i dokładnie okleić taśmą. Potem pozostaje zalanie tego wyciętego otworu z powrotem betonem. Izolacja byłaby dopiero nad poziomem betonu. Jak pisałem ja jako izolację w takiej sytuacji widziałbym najlepiej dwie warstwy czerwonej cegły. Cegły w dolnych warstwach możesz łączyć zwykła zaprawą murarską, najlepiej bez wapna i broń Boże żadnego gipsu.
Jeżeli chodzi o barwę tej cegły szamotowej, to niestety nie ma tutaj żadnej reguły ani prawidłowości.
Nie wiem czy by ją ścieło bo na niej bedzie stać lewa ścianka od kominka, więc chyba to nie będzie jakoś strasznie dużo. Na tym wykutym w zasadzie stanie tylko wkład, odbiornik na powierzchni dwóch cegieł i lewa strona obudowy. Więc podkuje jak mówiłeś, wsadze w otulinę, na dół dam 5cm suporku i zaleje to mocnym betonem- chyba da rade? Zobacz PW.
Pozdrawiam
Wojtek_796
19-11-2009, 19:55
Z rurkami od podłogówki trzeba jak z jajkiem, lepiej zawsze przesadzić z ostrożnością. Ewentualna naprawa to zrujnowanie pomieszczenia.
Racja. Kurcze mam dylemat bo jak kułem dziś , to wgniotłem ostro tą rurkę, iby jest cała ale nie wiem czy nie będzie zbytnio dławic przez to wgniecenie. I teraz nie wiem czy ją ciąć i łączyć puki jest na wierchu czy ją zostawić tak i zalać :-?
Wojtek_796
19-11-2009, 20:32
Na pexalach to się za bardzo nie znam, ale wydaje mi się, że lepiej będzie wyciąć kawałek i wstawić mufkę (złączkę). Wiem, że nie zaleca się złączek w betonie, ale chyba lepiej tak niż pozostawić takie wgniecenie. Dławienie przepływu to mały problem, gorzej jak zacznie przeciekać.
Witam, chciałem jeszce wrócić do metody murowania.
Czym powinny być łaczone kolejne warstwy bo chciałbym uniknąc tego że w dolnych partiach wymienika będzie widoczna "fuga" w innym kolorze.
Więc może tylko do podłoża na zaprawę cementową a reszta , no własnie co?
pozdrawiam
Wojtek_796
21-11-2009, 07:39
Dolne warstwy i całą warstwę zewnętrzną możesz łączyć zaprawą murarska, tylko tak jak pisałem bez wapna. W ogóle całość takiego urządzenia możnaby murować tradycyjnie. Do temperatury ok 465 st z zaprawą na piasku kwarcowym i cemencie portl. nic się nie powinno dziać.
Wewnętrzna warstwę dla bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę np. możliwość zapłonu sadzy, lepiej murować na zaprawie szamotowej z dodatkiem 10% cementu portl. Cegły szamotowe trzeba wtedy trochę zwilżać. Fugi w warstwie wewnętrznej jak najcieńsze, najlepiej ok. 2 mm. Zaprawa szamotowa z dwójką rzymską w nazwie (ZSz1/II) daje właśnie taką możliwość samoregulacji. Po dobiciu cegły na maxa z wypływką zaprawy daje właśnie taką grubość spoiny. Trzeba zaprawę zarobić do takiej konsystencji, aby cegła dawała się dobijać i zaprawa równo wypływała na całej długości spoiny.
Do zastosowań wysokotemperaturowych nie wolno w żadnym wypadku używać gipsu pod żadną postacią. Że coś jest niepalne, nie oznacza jednocześnie, że nadaje się do wysokich temperatur
Zewnętrzne widoczne warstwy muruj metodami murarskimi, wg Twojej wizji wyglądu całości. Po kominie widzę, że umiesz ładnie murować.
Cegłę do kanałów dymowych, jeżeli nie mamy kwasoodpornej, trzeba jeszcze (dobrze by było) zaimpregnować. Wyślę Ci potem informację na PW.
Pozdrawiam
Bogusław_58
21-11-2009, 07:54
Najlepiej murować czymś co jest "rozbieralne".Można na cegłach zrobić małe z fazowanie jak to jest na kafelkach i terakocie i potem wszystkie warstwy wymazać czymś jednolitym.
Do tej pory używałem tylko gliny z drobnym piaskiem kwarcowym.Jest to dobre lepiszcze na część licową.W Twoim odbiorniku można murować tym i wewnątrz.Są rożne mieszanki gotowe i Wojtek pewnie Ci doradzi co zastosować.
Sadzę na cegłach szamotowych można spróbować potraktować palnikiem lub wypalić ją w kasecie.
Bogusław_58
21-11-2009, 08:05
Wyjaśnij mi Pit przystępniej, czemu chcesz mieć kasetę po prawej stronie a odbiornik po lewej.
Wojtek - dzięki za informację. Wczoraj zresztą kupiłem kilka worków cementu II więc mam, Gipsu nie mam zamiaru używać, wapna też choć nie powiem ułatwia to troche pracę.
Czy piasek musi być kwarcowy?
Jeśli chodzi o warstwę wewnetrzną to rozumiem że biore kg zaprawy szamotowejdo tego 100g cementu dodaje wody i mozna murować?
Bogusław- myslałem tez o glinie ale powiem szczerze że nie mam pojęcia gdzie kupić odpowiednią, a w wątku "Ogrzewanie ceramiczne" troche mnie przeraziło jej przygotowanie. Więc pomuruje to tak jak Wojtek radził by juz nie komplikować.
Co do pomysłu o wymiennik z lewej strony to pomysł zrodził się z tego że bardziej pasowałoby mi to do koncepcji wnętrza. U ciebie akumulator jest chyba jakby zagłębiony w ścianie przez co nie wychodzi tak na pomieszczenie. W moim przypadku radziłeś żeby osdunąc go od sciany ok 12 cm więc wizualnie to taki dość ciężki mebelek.
Generalnie przygotowuje wszystko na akumulator z prawej strony a wizja z lewej jest raczej hipotetyczna.
Pozdrawiam
Bogusław - pisałeś coś tajemniczo wcześniej o dopalaczu
Cytat: "Wymiennik szamotowy z prawej strony będzie jakby bokiem obudowy.Trzeba czekać co narysuje inwestor,dlatego nic nie wspominam o dopalaczu i ewentualnym zawieszeniu cegieł nad czopuchem"
- rozwiniesz temat?
Jeszcze jedno pytanie do Was bo chcialem mniej więcej wyliczyć ile tej cegły mi potrzeba.
Zakładająć że kończe murować kanały, podejrzewam ze dalej idzie warstwa jak z wyczystki tyle że odwrócona i potem zamkniecie całości?
Wojtek_796
21-11-2009, 11:29
[...]
Czy piasek musi być kwarcowy?
Jeśli chodzi o warstwę wewnetrzną to rozumiem że biore kg zaprawy szamotowejdo tego 100g cementu dodaje wody i mozna murować?
Piasek musi być kwarcowy.
Z zaprawą dokładnie tak, jak napisałeś. Do budowlanej zaprawy możesz dodać zamiast wapna plastyfikatora do zapraw (sprzedawany w saszetkach).
W zaprawie szamotowej masz już glinę ogniotrwałą i kruszywo szamotowe w odpowiedniej proporcji. Cement dodajesz w celu związania na zimno. W zaprawie szamotowej nie ma w standardzie żadnego wiązacza i spieka się ona dopiero w wysokich temperaturach (wiązanie ceramiczne).
Pozdrawiam
ok, kupię kwarcowy
Jakie proporcje zastosować do zaprawy z piaskiem?
Bogusław_58
21-11-2009, 13:12
Mój akumulator szamotowy odstawiony jest od ściany 12 cm.Być może zdjęcie coś przerysowuje.
Akumulator można postawić też z lewej strony z powrotem pod kasetą jak za sugerowałeś,ale wg. oficjalnej nauki nie będzie dobrze działać.Można z tego wybrnąć na trzy sposoby ale nie polecam, ponieważ to dodatkowa "dłubanina"(wyższa szkoła jazdy).Akumulator,którego zdjęcie przesłałem tak działa.
Możesz jednak zrobić coś łatwiejszego:akumulator dać z lewej strony,(byłby wtedy na trzy kanały) a powrót najdalej oddalonym kanałem od kasety,poprowadził byś przez ścianę do kuchni i ceglaną ławą do komina.
Podoba mi się to rozwiązanie, ale nie wiem jak zareaguje na to moja ładniejsza połowa. Pozatym jest jeden mały problem w postaci drewnianego bala który podpiera podciąg w salonie w rogu kuchni :(
Co do zdjęcia to na początku myślałem że jest on wgłębiony w ścianę. Byłem nawet przekonany,
Jadę jutro po cegłę :) dziś pojadę po parę worków piasku i zaprawy szamotowej. Myślę że jak wszystko dobrze pójdzie( bo o to u mnie cięzko) to w następnym tygodniu zacznę budowę.
Przywiozłem dziś cegłę :D, piasek, zaprawę szamotową, cement.
Mam więc narazie wszystko poza jedną rzeczą- nie mam zalanej podstawy pod kominek.
By przyspieszyc troche pracę, myslałem żeby zrobic taki myk: Ułozyć suporeks zalac zalprawą i na to ułożyć bloczki fundamentowe, lub choc jeden bloczek by móc zacząc murować akumulator, powiedzcie czy takie rozwiązanie zda egzamin bo muszę coś jutro zrobić z tą dziurą.
Wojtek_796
22-11-2009, 19:18
Żeby przyspieszyć sprawę, możesz dodać do betonu przyspieszacza i godzinę po wylaniu będziesz mógł układać pierwsze warstwy. Beton nie musi być przecież zupełnie związany, aby ułożyć na nim kilka cegieł. Ważne żeby dobrze stężał, a to z przyspieszaczem po godzinie jest zupełnie realne.
Nie stosuj lepiej tutaj fundamentu z "kawałków", bo potem może od spodu polecieć pęknięcie. Na dolnej i górnej powierzchni stopy daj siatkę z włókna szklanego (taką do elewacji cienkowarstwowych - wala się po budowach wiele takich kawałków, bo ta technologia elewacji jest powszechna). Nawet jakby sąsiedzi nie mieli i miałbyś kupić, to jest to tani materiał.
Pozdrawiam
Siatka to nie problem zostało mi kilka metrów, wiec zrobię tak jak mówisz. Z tym przyśpieszaczem dobry pomysł, nie wiedziałem że coś takiego jest :oops:
Pozdrawiam
Witam, relacja z placu boju po krótce:
- otynkowaliśmy ścianę za akumulatorem i kominkiem.
- wylewka zrobiona,zazbrojona, potraktowana przyśpieszaczem, generalnie twarda jak diabli.
- cegły. Po oczyszczeniu okazało się że mam jej chyba ze 4 rodzaje. z róznych cegielni jak podejrzewam bo różne na nich są znaczki. Wymiarami tez niestety sie troche róznią wiec sporo będzię cięcia.
- Mam kilka cegieł które sa grubsze niż reszta o jakieś 2-3cm moze je wsadzić na dół jako podporę pod kanały? Ale czy nie zdławię zbytnio przepływu spalin?
- Zastanawiałem się jaka cegła ma iśc na zewnątrz, czy taka ładna nie poobłupywana czy równa(mam i taką i taką) . Zdecydowałem się po dzisiejszych ekperymentach na tą obłypaną. Cegłe najpierw traktuje szczotką drucianą,ręczną lub na wiertarce a następnie jade papierem ścienym na krążku. Efekt jak dla mnie super. Pozatym z racji chyba różnych klas tych cegieł, są one różnie powypalane więc trudno znaleść dwie takie same.
Będę miał jeszcze do was pytanie ale to za chwilę. Pozdrawiam
Lista pytań:
1. Jakie dać te wsporniki pod pierwsze warstwy, tzn jakie mają mieć wymiary, czy mam tak przyciąc cegłę by licowały się z podporą kanałów?
Jakie maja być na dłudość.
2. Jak mam wejść w komin? Prosiłbym o jakiś rysunek chyba że bedzie to można zrobić poźniej ale wątpie.
3. Ile warstw dziennie można murować do góry?
4. Nie wiem czy dobrze rozumiem technike wzoszenia. Najpierw muruje środek, potem zewnętrzą warstwę i tak do góry?
Wojtek_796
25-11-2009, 18:58
Witam!
Jak w końcu zdecydowałeś się rozwiązać sprawę umiejscowienia akumulatora? Tak, czy tak, powinieneś pod niego najperw ułożyć na betonie ze dwie przewiązane warstwy cegły jako podstawę, zanim zaczniesz formować kanały. Najpierw jednak najlepiej ułóż na sucho jedną warstwę kanału, abyś wiedział jakie wymiary powinna mieć podstawa. Dobrze by też było, żebyś dał fotkę albo szkic takiej warstwy, która wyjdzie Ci z Twojej cegły.
Dodałem do poprzednio postu parę pytań.
Akumulator bedzie jak zakładalismy na początku z prawej strony. Fotki nie wrzucę bo jestem w pracy:( Postaram się narysować jak to u mnie idzie.
Czy jedna warstwa cegły nie wystarczy zanim pójdzie pierwsza warstwa akumulatora?
Całość prac zacząłem od wybrania cegieł na kanały.Ułozyłem na sucho cegły tak jak na odręcznym szkicu Bogusława i takiej wielkości chciałem zrobic podstawę.
rysunek jak zwykle do kitu ale może zobaczycie o co mi chodzi.
Pierwsza warstwa na betonie to ta u dołu.
http://img171.imageshack.us/img171/1396/warstttw.png (http://img171.imageshack.us/i/warstttw.png/)
Wojtek_796
25-11-2009, 20:07
Osobiście wolałbym żebyś wymurował dwie przewiązane warstwy podstawy. Nie chodzi tutaj tylko o wzmocnienie podstawy, ale także o izolację cieplną od podłoża.
Podpory przegród kanałów (chodzi Ci chyba o te cegiełki z mojego rysunku), powinny być jak najcieńsze i mieć tylko takie rozmiary, aby dało się na nich położyć pierwsze warstwy. Mogą to być tylko "klocki" wycięte z cegły. Zresztą podpory stałe nie są tutaj jakoś szczególnie konieczne. Możesz też zastosować podparcie tylko na czas wiązania zaprawy, kolejne warstwy zakleszczą te dolne i całość na pewno się nie zawali.
Wejścia do komina, zarówno dolne jak i górne możesz zrobić z odcinków czarnych rur dymowych, uszczelnionych jak w przypadku normalnego podejścia spalinowego. Dolne wejście mógłbyś też po prostu wymurować na sztywno, bo nie będzie tam jakichś historii dylatacyjnych. Górne, to według mnie, tylko rura.
Warstw możesz stawiać ile chcesz. Zaprawę zrób rzadką i smaruj najlepiej cegłę, którą chcesz wmontować, czyli nie tak jak się normalnie muruje w "budowlance". Cegłę, którą masz w ręku, smarujesz po prostu jak kromkę chleba masłem, kładziesz w miejscu przeznaczenia i dobijasz młotkiem gumowym. Fugi robisz jak najcieńsze, więc musisz dobrze dopasowywać cegły. Jak Ci nie będzie wychodziło, to się nie przejmuj i muruj, jak umiesz - nie jest to przecież palenisko. Piszę oczywiście o warstwie wewnętrznej. Zewnętrzną muruj tak, żeby było ładniej.
Aha, no i pamiętaj o otworach na wyczystki.
Powodzenia
Wojtek,
Co do tych wyczystek- ja podpieram sie Twoim rysunkiem a tam jest w dolnych warstwach jeden otwór. O ten chodzi? Tak?
Ułoże w takim razie dwie warstwy tej cegły jak radzisz.
Wojtek_796
25-11-2009, 20:42
Dokładnie.
Musisz jeszcze wykonać wyczystkę w kominie (może już jest). Możesz to już zrobić później.
Wyczystka w kominie juz jest tyle że od strony korytarza.
Mam problem, zastanawiamy się jak dalej obudować kominek. Myśleliśmy o tym by dajlej pociągnąc zabudowę . obudować wkład. Zastanawiałem się też że skoro nie mam i tak już gwarancji to moze zrobić coś na zasadzie popielnika.
Na stronie która podełsała mi Dusia są coprawda piece ale chciałbym by wyglądało to choć troszkę podobnie.
Pewnie już to widzieliście z Bogusławem, jak nie warto zerknąć- super realizacje.
http://www.pyromasse.ca/rawdon_hd.jpg
http://www.pyromasse.ca/rawden_e.html
Bogusław_58
25-11-2009, 21:28
Pit Ułóż na płycie cegły wg. mojego rysunku i zrób zdjęcie.Chcę zobaczyć czy jest wszystko w porządku.
Wojtek_796
25-11-2009, 21:34
[...] moze zrobić coś na zasadzie popielnika.
Pit, mógłbyś sprecyzować, co masz na myśli pisząc o popielniku.
Bogusław_58
25-11-2009, 21:36
Na zdjęci tego ceglanego ciągu widać "siedzisko",między drewnianą belką a piecem kuchennym.Możesz sobie też takie zrobić.
Bogusław , jutro zrobię zdjęcie. Co do siedziska to myślę o tym tylko jeszcze nie wiem gdzie je ulokować.
Chciałbym by wyglądało to chyba tak by z lewej strony było miejsce na drewno podobne do tego ze zdjęcia połaczona z obudową kasety. Obudowa kasety byłaby wyższa nieco od akumulatora.
Teraz by wyjąć szuflade z popiołem trzeba otworzyć drzwiczki. Mysląlem by tak obudować kasete, by zrobić coś na zasadzie szuflady pod kominkiem.
W dnie kasety zrobiłbym dziurę pod rusztem. Popioły wpadałyby miedzy rusztem do blaszanej w miarę głebokiej szuflady. Zeby ją opróżnić byłyby powiedzmy takie drzwiczki pod wkładem jak na zdjęciu powyżej. Dodatkowo, doprowadziłbym dopływ powietrza z szybrem pod wkład.
teraz we wkładzie pod szufladą jest nawiercone kilka otworów do których poprzez przejściówke było doprowadzone powietrze rurą spiro.
Na złomie mysle że znalazłbym coś co mobłoby się nadać. Co o tym sądzicie?
Wojtek_796
26-11-2009, 07:44
Ja nie widzę przeciwwskazań. Myślę, że to świetny pomysł.
Musiałbyś teraz powiększyć fundament dla tego dodatkowego modułu, jeżeli wyszedłeś z tym fundamentem powyżej poziomu wylewki oczywiście.
Wziąłeś też kliny szamotowe jak kupowałeś cegłę? Przydałyby się teraz do łuków.
Niestety ale mam tych klinów tylko kilka sztuk.
Z tym popielnikiem to sobie myślę że trzeba by było zrobić jakby obudowę popielnika z cegieł i jeszcze trzebaby wpuścić powietrze z pokoju by opływało kład i nie dostawało się do popielnika.
To tak na szybko ułożone żeby było wiadomo czy dobrze wszystko zrozumiałem. Bez połówek, bo mam je poukładane w innym miejscu,a pozatym i tak bede je musiał jeszcze pomniejszyć bo cegła która przywiozłem jest mniejsza.
http://img515.imageshack.us/img515/4567/pict9511.jpg (http://img515.imageshack.us/i/pict9511.jpg/)
Bogusław_58
26-11-2009, 15:45
Pit. Dobrze ułożyłeś.Załóżmy,że zdjęcie zrobione jest od strony komina,tzn tak jak jest przysuniesz to do ściany.Wtedy lewy górny narożnik będzie narożnikiem "ozdobnym"a prawy będzie stał przy kasecie.
Każdy nowy rząd cegieł będziesz zaczynał od tego narożnika korzystając z najładniejszych cegieł,które wcześniej posortujesz.
Proponuję rozpocząć układanie narożnika trochę inaczej:dwie cegły,które tworzą bok, przesuń o ok. 7 cm i na wolne miejsce wsuń cegłę z długiego boku.Krótki bok będzie tworzyć 6.5 cm+cała cegła+ucięta cegła.
Tak zrobię Bogusław jak mówisz.
Narazie kilka zdjęć:
Podstwa
http://img134.imageshack.us/img134/45/podstawa.jpg (http://img134.imageshack.us/i/podstawa.jpg/)
Pod podstawą idzie kanał od powietrza, narazie ułozyłem byle jak by zobaczyć czy tak mozna zrobić. Popielnik zaczynałby się na wysokości 2 cegieł na płask od podłogi, wysokość popielnika to ok 2 cegłu na płask. Kaseta stoi na 5 cegle.
http://img405.imageshack.us/img405/282/pict9519.jpg (http://img405.imageshack.us/i/pict9519.jpg/)
Z boku zropbiony byłby kanał w taki sposób by powietrze moglo opływać wkład.
http://img689.imageshack.us/img689/3738/popiel.jpg (http://img689.imageshack.us/i/popiel.jpg/)
Trzebaby było jeszcze pomyśleć nad jakimś szybrem i takim rozwiązaniem by nie wpadł tam popiół tzn do otroru z którego będzie czerpane powietrze.
http://img134.imageshack.us/img134/3738/popiel.jpg (http://img134.imageshack.us/i/popiel.jpg/)
Może zrobić tak że popielnik będzie głębszy a powietrze będzie wpadać od góry.
Ta cegłówka połamana na górze która dochodzi do tej stojącej na podstawie to byłyby cegła szamotowa przecięta wzdłóż.
Możnaby stawić pod wkład takie oto drzwiczki: http://allegro.pl/item822704980_drzwiczki_zeliwne_piecowe_kuchenne_d o_popielnika.html
Co o tym myslicie?
Pozdrawiam
Wojtek_796
27-11-2009, 10:31
Trzebaby było jeszcze pomyśleć nad jakimś szybrem i takim rozwiązaniem by nie wpadł tam popiół tzn do otroru z którego będzie czerpane powietrze.
Może zrobić tak że popielnik będzie głębszy a powietrze będzie wpadać od góry.
Tak zrób.
Ta cegłówka połamana na górze która dochodzi do tej stojącej na podstawie to byłyby cegła szamotowa przecięta wzdłóż.
Gdzie będzie zaczynał się pierwszy kanał akumulatora? Czemu ta cegła ma być przecięta wzdłuż?
Możnaby stawić pod wkład takie oto drzwiczki: http://allegro.pl/item822704980_drzwiczki_zeliwne_piecowe_kuchenne_d o_popielnika.html
Co o tym myslicie?
Mnie się podobają.
Pozdrawiam
Z akumulatorem nic nie będę zmieniał, kanały bedą tak jak na Twoim rysynku.
Obudowę na przodzie kominka żeby zbytnio się nie schował w stronę sciany będę robił z cegły 6,5x6,5 x23 stąd to przecięcie. Zresztą tak samo będzie wyglądał akumulator, jeśli chodzi o zewnetrzną obudowę.
Poydrawiam
Jeszcze jedna sprawa, mianowice : JAk zaczne robic kanal to chyba trzeba bedzie zmienic rog pierwszej warstwy nad kominem bo pionowa cegla bedzie wissiala w powietrzu?[/list]
Wojtek_796
27-11-2009, 11:02
Zrozumiałem.
Zatem ta połówka, o której pisałeś to już elewacja obudowy.
Więc planujesz obudowę licującą z akumulatorem, tzn. niewysuniętą do przodu na pomieszczenie?
Jak zdecydowałeś się rozwiązać akumulację w obudowie? Czy może myślisz na razie tylko o akumulatorze?
Wojtek_796
27-11-2009, 11:17
Jeszcze jedna sprawa, mianowice : JAk zaczne robic kanal to chyba trzeba bedzie zmienic rog pierwszej warstwy nad kominem bo pionowa cegla bedzie wissiala w powietrzu?[/list]
O którą warstwę Ci dokładnie chodzi? Oczywiście musisz warstwy przewiązywać, żadna cegła nie może pozostać niepodparta.
Wojtek_796
27-11-2009, 11:51
Proponowałbym zrobić to tak. Trzyma się samo bez zaprawy.
"Rdzeń" akumulatora
http://images49.fotosik.pl/232/9a2986c84ec8a1c7med.jpg (http://www.fotosik.pl)
http://images47.fotosik.pl/232/c6542d1a7a96c9f2med.jpg (http://www.fotosik.pl)
Oczywiście w miejsce tych wystających poza obrys powinny pójść połówki.
Po ułożeniu kilku warstw cegły które podpierają przegrody można już wyjąć.
Wojtek_796
27-11-2009, 12:07
O powyższym przekonałem się empirycznie :wink:
http://images38.fotosik.pl/228/e7232c927754bb6cmed.jpg (http://www.fotosik.pl)
Już dwie warstwy się zakleszczają.
Powered by vBulletin™ Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Spolszczenie: vBHELP.pl - Polski
support vBulletin