Budowa Saturn - system gospodarczy

[MichalElaSaturn]

Witamy!

Rozpoczęliśmy budowę Domu Saturn w październiku 2009. Wkrótce zamieścimy budowę krok po kroku. Dla wszystkich, którzy chcą sami zbudować sobie dom nie tracąc pieniędzy i nerwów na fachowców.
Mamy nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej na forum oraz będziemy mogli pomóc innym budującym.

Pozdrawiamy

[MichalElaSaturn]

A. Wybór projektu

Wybraliśmy Dom Saturn z kilku powodów:
1. Ładna bryła i ozdobny dach
2. Duży pokój gościnny, salon i kuchnia
3. Dwie łazienki oraz spiżarka
4. Możliwość zabudowania wiaty na garaż

Przede wszystkim najbardziej się nam podobał w rzeczywistości.
Pierwszym naszym projektem był Dom w Rododendronach 4, ale jak go zobaczyliśmy w rzeczywistości zrezygnowaliśmy. Kupiliśmy pod niego nawet materiał na ściany zewnętrzne.
Ważne: Przed kupnem projektu należy zobaczyć wybrany dom w rzeczywistości.



Dom jest widoczny po linkiem:
http://www.dobredomy.pl/?id_project=25&infopage=2

B. Przygotowanie dokumentów do pozwolenia

1. Posiadanie aktu własności oraz projektu domu
2. Wystąpienie o warunki zabudowy (wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) po to by się dowiedzieć czy na danej działce można postawić dom piętrowy czy parterowy, jest to ściśle określone, nawet maksymalna wysokością zabudowy.
3. Zakup projektu wraz z pismem, które będzie nam pozwalało dokonać pewnych zmian w projekcie na które autor projektu wyda zgodę
4. Zlecamy geodecie przygotowanie map do celów projektowych - geodeta nanosi dom na mapy, które wykupuje z urzędu.
5. Badanie geologiczne
6. Jeśli mamy drzewo, które nam przeszkadza w budowie musimy złożyć pozwolenie o wycinkę do Wydziału Ochrony Środowiska.
7. Jeśli mamy budynek, który należy usunąć z Działki bo nam przeszkadza w budowie, również składamy pozwolenie o rozbiórkę.
8. Złożenie warunków zabudowy przyłączy do Zakładu Energetycznego, wodociągów, kanalizacji, Zakładu Gazowniczego - instytucje te określą proponowane drogi prowadzenia linii zasilania w wodę, gaz i elektryczność.
9. Złożenie warunków zabudowy przyłączy, mapy do celów projektowych ora z planów architektowi, który dokona nam adaptacji pod warunkiem, że ZUD się zgodzi na propozycje zabudowy.

Koszty i daty:
12.04.2009 Zakup projektu 2000 zł
14.04.2009 Mapki do celów projektowych: 348 zł
14.04.2009 Plan zabudowy 70 zł
Geolog 70 zł
14.04 - 04.05.2009 Warunki Lubzel, MPWiK, Gazownia
12.07.2009 - Adaptacja elektryczna i sanitarna - 1300 zł
Adaptacja architektoniczna to koło 2200 zł, my mieliśmy za darmo dzięki uprzejmości
30.07.2009 Złożenie o wydanie pozwolenia na budowę
31.08.2009 Wydanie Pozwolenie na budowę
15.09.2009 Uprawomocnienie decyzji o pozwoleniu na budowę i zgłoszenie budowy do Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

[MichalElaSaturn]

B. Przygotowanie dokumentów do budowy c.d

Następnym krokiem był wybór kierownika budowy. Zakres cenowy 850 - 3000 PLN. Na pewno trzeba szukać. Jeśli nie mamy pojęcia o budowie to lepiej wsiąść droższego kierownika, który naprawdę będzie prowadził budowę i coś doradzi, przypilnuje ekipy budowlanej. My zdecydowaliśmy się na kierownika taniego ze względu na to, że mieliśmy pojęcie o budowaniu. Przy okazji rozmów z różnymi kierownikami dowiedzieliśmy się wiele pożytecznych rzeczy.

Kierownik budowy - 850 zł.


Wybór materiałów na konstrukcję domu

Materiały powinny być wybrane na etapie adaptacji projektu, by ich wymiary uwzględnić w zmodyfikowanym projekcie. My kupiliśmy materiały jeszcze przed kupieniem projektu, gdyż mieliśmy budować mniejszy domek (dom w rododendronach 4).

21.01.2009 zakupiliśmy Porotherm 25 P+W w cenie 6,45 zł/szt z Vat w ilości 1620 szt. (26 palet - tyle zmieściło sie na tira z naczepą).
Ceny w Lublinie 6,45 - 8,5 PLN za szt. obdzwoniliśmy 10 hurtowni i mogliśmy zakupić tak tanio materiał.
Rozładunek koparko ładowarką - 200 zł.


Część materiału zostało przywiezione ciężarówką z HDS


O wyborze Porotherm Wienerberger 25 P+W decydowało:
1. Naturalny materiał
2. Mała nasiąkliwość
3. brak spoiny pionowej
4. dobry współczynnik przewodzenia ciepła

Radzimy by kupić zamiast porotherm 25 P+W porotherm 30 P+W. Łatwiej się buduje (szalowanie stropu i oparcie belek podciągowych), cieplejsza ściana.
Nie polecamy porothermu na ściany wewnętrzne i nośne bo mocowanie do ścian zwykłych kołków rozporowych jest utrudnione.

Kolejnym krokiem jest wybór pokrycia dachowego (dachówka lub blachodachówka), który też powinien być ustalony na etapie adaptacji. Na pokrycie naszego domu wybraliśmy blachodachówkę, gdyż:
1. jest tańsza i lżejsza niż dachówka ( 1,2 tony a 11 ton)
2. koszt robocizny jest prawie połowę tańszy, trzeba mniej drzewa na konstrukcję dachu
3. jeśli chodzi o trwałość to dachy kryte starą blachą przetrwały nawet 50 lat, dzisiejsza technologia wytwarzania blach jest dużo nowocześniejsza. Przy pokryciu dachówką, sama dachówka przetrwa i 400 lat, ale drzewo pod jej ciężarem oraz po upływie 50 lat konstrukcja nie będzie trwała

[MichalElaSaturn]

[i]Fundamenty i podmurówka[i]

Rozpoczęliśmy 09.09.2010 w pierwszym etapie od zebrania humusu (warstwy urodzajnej ziemi). Przedtem wstępnie wytyczyliśmy budynek by koparka nie pracowała w niepotrzebnym miejscu. Oczywiście wykorzystaliśmy ją do usunięcia drzewa i przerzuceniu gruzu. Warstwę urodzajnej ziemi dobrze jest składować na jednym miejscu. Po budowie posłuży na założenie ogródka i na trawnik.
Koparka pracowała ponad godzinę i zapłaciliśmy 100 zł.



W międzyczasie przywieźliśmy 2 wywrotki 30 ton piachu pod posadzki (minimum 30 cm głębokości pod podłogę). Cena 700 zł.



Po wyrównaniu terenu przyszedł czas na prace geodezyjne. Geodeta wyznaczył poszczególne osie budynku. Około 30 punktów oraz wyznaczenie punktu 0,0 (wysokość posadzki). Cena 450 zł.
Dla ułatwienia każdy palik zaopatrzony został w gwoźdź do mocowania sznurka osi oraz ponumerowany wg oznaczeń z projektu. Dodatkowo paliki zostały zabezpieczone przed rozjechaniem przez koparkę konstrukcją z desek.


03.10.2009 rozpoczęliśmy wykopy fundamentów. Koszt 4 godziny po 80 zł + 60 zł dojazd, razem 360 zł.
[/img]
07-09.10.2009 Następnie należało usunąć warstwę miękkiej ziemi. Wykop na podmurówkę powinien być szerszy by ułatwić murowanie. Wykop pod ławy powinien być nieco mniejszy, tak by można by go było wyrównać łopatą. Nie wywoziliśmy ziemi z wykopów. Utrudniło to dalsze prace, ale przy zasypywaniu podmurówki było jak znalazł.

Zakupiliśmy zbrojenie na fundamenty i na budowę, tzn. drut żebrowany fi12 oraz walcówkę fi 6 na jarzemka. Dodatkowo zakupiliśmy bednarkę do uziemienia instalacji elektrycznej. Koszt zbrojenia 2133 zł. Bednarka 11 m 80 zł.
Wykopy, które były szersze niż 40 cm szalowaliśmy przy użyciu starych desek i ziemi z wykopów.

Część wykopów wymagała ręcznego pogłębienia. Z racji dużego spadku terenu część ław była głębsza. Zastosowano stopniowanie law fundamentów.
Głównie moja żona z teściową robiły jarzemka z drutu fi 6 o boku 25 cm przy użyciu imadła i rurki.

Jarzemka były mocowane do żebrówki co 25 cm na zbudowanych stojakach przy użyciu drutu i specjalnych kluczyków.


Na rogach oraz w miejscach łączeń poszczególne belki były łączone.Pod zbrojenie podłożone zostały cegły.



Do zbrojenia została przyspawana bednarka.
Zbrojenie skończyliśmy w piątek w nocy.
Jeszcze w sobote ostatnia kontrola przed betonem, wrzucenie monet w rogi domu.


Rano 10.10.2009 zalaliśmy ławy fundamentowe.
http://img534.imageshack.us/img534/3996/img5052b.jpg





Koszt 16,5 m3 wyniósł 4250 zł.
Przywieźliśmy 30 ton piachu do murowania (480 zł), 1600 szt. bloczków betonowych (4300 zł).



Kilka dni po zalaniu fundamentów (14.10.2009) przyszła zima


Do fundamentów i podmurówki zakupiliśmy około 1 tony, izolacja pozioma, papa, 14 pojemników 20 kg dysperbiyu, folia kubełkowa, folia kubełkowa (60mb na 1.5 m), 4 m3 styropianu wodoodpornego do fundamentów o gr. 5 cm. Za wszystko cena: 3150 zł.
Dodatkowo potrzebna była pompa do wody 70 zł, myjak do mycia fundamentów 250 zł oraz reflektor 50 zł.

31.10.2009 po zrobieniu izolacji poziomej (3 razy dysperbit + papa) rozpoczęliśmy murowanie ścian fundamentowych.



Robocizna murarza 2000 zł, pomocnika 600 zł
07.11.2009zkończono murowanie.
Ściany fundamentowe zostały zatynkowane, pomalowane 3 razy dysperbitem, izolowane styropianem i zabezpieczone od zewnątrz folia kubełkową.