Witam
Jestem zdecydowany na GWC rurowe z PCV ale proszę o pomoc .
Szukam planu połączenia i wykonania rur i nigdzie nie mogę tego znaleźć, proszę o Pana schemat wykonania lub jakieś info.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Wszystkich
Bardzo ciekawy wątek, pozbawiony na szczęście pyskówki.
Ja również jestem zdecydowany na wykonanie GWC z PCV bo to wychodzi najtaniej.
Mam pytanie co do głębokości i spadku czy ktoś wyczytał precyzyjnie jakie to muszą być wielkości.
Bo ja z tego co wyczytałem to wynika iż głębokość powinna być min 1,5m i spadek 2%, a długość to zależ oczywiście dla jakiego budynku, ale u mnie wychodziło min 60m to czy przy takim spadku to nie za głęboko byłby koniec rury? I mam jeszcze jeden problem wody gruntowe podchodzą na 1,5m czy to jakiś problem. Czym uszczelniać połączenia rur?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja zrobilem z PCV litej a nie ze zwyklej spienionej markotowej pcv-ki- przewodnośc rury litej jest duzo lepsza, jest trwalsza mechanicznie, prosze tez zwracac uwage na jakosc uszczelek; moja instalacja ma 55 m - 2% spadku, studzienke rewizyjna przy czerpni oraz rewizje przy budynku - tak aby mozna bylo instalacje przeplukac jakby byla taka potrzeba; wydajnosc dla strumienia powietrza 300-400 m3/h po 3 godzinach pracy przy -17 na wejsciu temp na wyjsciu nie spadla ponizej +5 stopni (średnia glebokośc to 2-2,2 m , grunt niestety piasek)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmmm!
BARDZO ciekawy wątek...
Tylko trochę mało oryginalny.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie czytajcie tych głupot. Te świetlówki pięknie rozkładają PCV. Po kilkunasty dniach taka rura traktowana UV 235 śmierdzi na odległość i robi się krucha. Poza tym słyszałem że lampy UV służące do odkażania wody emitują ultrafiolet o długości 255nm a nie 235nm. Wiem o tym bo pracowałem w Philipsie który robi takie swietlówki do uzdatniania wody. Mają one 50W i są długie tylko 25cm - coś podobne do kompaktów. Strasznie się grzeją i po kilku godzinach opalania się przy takim czymś trzeba jechać na OIOM w celu ratowania skóry. Znam przypadek kobiet które opalały się w pomieszczeniu do testowania tych lamp. Z tfabryki wywiozła je karetka na sygnale ze skórą jak po oblaniu się wrzątkiem.
Odnośnie GWC.
JA mam kupione rury fi 160 w ilości 120mb i będę robił 2 nitki równoległe po 60m
Powód:
1) rury 160mm mają przekrój 0,020m2 czyli u mnie razem 0,04m2 - rury 200mm mają tylko 0,0314 m2 - skutkiem jest większa wydajność instalacji - mniejsza o 22% prędkość przepływu powietrza przy tej samej wydajności czyli około 2-krotnie mniejsze opory przepływu,
2) rury 160mm mają sciankę 3,2mm a rury 200mm ściankę chyba 4,5 - skutek mniejszy opór przewodzenia ciepła,
3) rury 160mm mają powierzchnię czynną 1,005m2 na 1mb czyli u mnie 2,01m2 mb a rury 200mm mają powierzchnię czynną 1,256m2 na 1mb - tak więc zyskuję 60% więcej powierzchni czynnej w rurach.
4) 6mb 2 nitek 160mm kosztuje około 150zł a 1 nitki 200mm około 130zł więc przepłacam jakieś 25zł na 6m (doliczyłem już trójnik i redukcję) czyli 250zł.
Korzyści już wymieniłem.
Panowie. Ważne-
policzcie sobie na odpowiednim sofcie opory przepływu przy danej średnicy i wydajności w m3/h. 2 razy większa prądkość w rurze to ponad 4-5 razy wększe opory przepływu a następnie większy wentylator który musi zassać powietrze. Są to niemałe straty energii jak wentylacja mechaniczna z GWC ma pracować nieustannie latem oraz zimą.
Wewnątrz domu pod posadzką będzie trójnik z redukcją z 200na 160 aby na poddasze szła już tylko 1 rura fi 200 podobnie jak przy czerpni - będzie 1 szt tylko.
Budowniczym, murarzem, kierownikiem, facetem od czarnej roboty jestem ja a razem z żoną jesteśmy inwestorami.
Nasz dziennik budowy
komentarze do dziennika budowy - krytyka i komentarze bardzo mile widziane
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, przeczytałem chyba wszystko o GWC, i jestem zdecydowany na opcję rurową - poziom wód gruntowych w sezonie deszczowym dochodzi do trawnika. Pagórków na żwirowca tworzyć nie chcę, napędzać glikolu też. - więc rura.
I tu pytanie jak w wątku, co proponujecie? Albo czego użyliście?
Aktualnie mam wycenę z went-dom na 50m rury VALLOX za 7100 netto. A to jest sama rura, nie chciał bym przekroczyć kwoty około 5tys za całość zabawy.
Zostaje jeszcze zwykła kanalizacyjna, + termokurczki na łączeniach. Ale to już chyba najtańsza możliwa wersja.
Chciałbym użyć czegoś szczelniejszego wydajniejszego stąd moje zapytanie, może ktoś coś wie?
Planuje około 50m długości, średnica 200mm. Pod dom 80-90m2 + 1/2 poddasza użytkowego dzięki antresoli.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa robiłem z litej PVC fi200 SN8 firmy DYKA - 98zł/netto za 3mb, kolanko 45 za 21zł, trójnik za 54
Dłuższych niż 6mb nie kupuj jeżeli nie masz kilkuosobowej ekipy bo rura jest cholernie ciężka.
Termokurczek nie używałem
Całość wyszła brutto 2800 za materiał + 600 koparka (5-6godz)
Ja z kolegą w 5godz ułożyłem 53mb na głębokości 1,8-2,3m. Koparka sukcesywnie kopała, a my układaliśmy rurę. To co było ułożone obsypywaliśmy piaskiem, żeby się nie przesunęło przy oberwaniu wykopu i późniejszym zasypywaniu. Kilka razy nam oberwało wykop i trzeba było odkopywać rurę żeby ją naprostować.
Potwierdzam, że praca bardzo niebezpieczna i ryzykowna
Jupiter XI GL-935 Studio Atrium
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo tu się nie zgodze, jeśli zrobisz szczelnie to jak się dostanie woda. Można zrobić wiele rzeczy szczelnych i trwałych, tylko trzeba zastosować odpowiednie materiały. A studzienkę na skropliny nie musisz zasypywać żwirem tylko zrobić szczelne dno i jak uzbiera się skroplin to je małą pompką wypompowac. Ale spotkałem się z informacjami osób które nigdy nie musiały tych skroplin wypompowywać pomimo szczelnego dna (bo ich mała ilość się zbierała). Zatem ponownie pytanie: jak i czym dodatkowo uszczelniać łączenia rur ? Silikon będzie tu dobry ?
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdla wysokiego stanu wod gruntowych polecam taka rure - sam lada moemnt bede wykowywal rurowca do ZX35
zalety
1) szczelnosc
2) łatwość wykonania - brak potrzeby spadkow i studzienek
3) tam gdzies wlata (czerpnia) ... w domu gdzies 2 koniec wylata ....
i gotowe
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW środku ma tylko 136 mm, trochę mało. Rura karbowana tym bardziej większe opory przepływu, poza tym w tych karbach chyba może zbierać się wilgoć i coś z czasem zacząć się "rozwijać". Chyba jednak zostanę przy PCV 200 lub 2x 160 ułożonych ze spadkiem, jednak będą mniejsze opory przepływu, mniejsza szybkość przepływu, rekuperator lżej będzie miał tłoczyc powietrze, jedynie kwestia dobrej izolacji, aby szczelnie było.
Ostatnio edytowane przez sylwekr ; 25-02-2015 o 21:44
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja robie 7-8 x ok 25 m z 75mm - wychodzi znaczne taniej - to rozwiazanie jest dedykowane na podmokle tereny - gdzie bardzi wazna jest szczelnosc ukladu , bo nie masz mozliwosci odprowadzenia skroplin do studzienki
o wykraplanie sie nie martwie - jeszcze nikt w GWC nie widzial wilgoci - przeplyw powietrza skutecznie usuwa wilgoc
Mój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem nie ma co przesadzać ze średnicą rury i zmniejszaniem oporów przepływu, wszystko się zgadza gdy się liczy proporcjonalnie na wprost. Ale przy zastosowaniu za dużych przekrojów przepływ powietrza robi się warstwowy i sprawność całego układu jest mniejsza. Nie następuje wymiana temperatury między warstwami; a zwłaszcza chodzi tutaj o odebranie ciepła z powierzchni ścianki rury. Mi wyszło że przy moich 300m3/h lepszym rozwiązaniem jest PCV200 niż nawet PCV250 ( liczba Reynoldsa 44 tyś kontra 34 tyś). Druga sprawa to ekonomia 30 mb wymiennika z koparka i kształtkami wyszło niecałe 2 tys zł. na 250 już by było sporo ponad 3,5 tyś. jest duża różnica w cenie rur PCV. Oczywiście większa rura ma sens kiedy długotrwale utrzymują się temperatury grubo poniżej -5 stopni. Przy temperaturze na wejściu -5 i wyjściu 2 stopnie mój kolektor ma moc ( obliczeniową) około 400 wat,, więc nawet bez liczenia wydaje mi się że zdąży się zregenerować
Pozdrawiam
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych