Instalacja pompy ciepła "tymi ręcami" robiona

[rwxw]

Chętnie przyjmę jakiekolwiek rady od forumowiczów na ten temat, no i z góry dzięki.

Wiedza dotycząca pc na szczęście nie jest tajemna i można ją w miarę łatwo zdobyć czytając instrukcje przeznaczone dla instalatorów pc, parę stron w necie, czy to forum. Obserwuję, że w ciągu paru ostatnich lat poziom wiedzy użytkowników i dostępność informacji dotyczących pc zdecydowanie wzrosła, między innymi dzięki temu forum i coraz więcej osób decyduje się na zainstalowanie pc "swoimi ręcami" bądź "ręcami" instalatorów czasem naprowadzanych na właściwe tory Rozpoczynając budowę musisz się niestety poznać na podstawowych budowlanych zasadach, bo inaczej co krok będziesz nabijany w butelkę. Nie zawsze z powodu chęci zysków wykonawców, ale tez z ich braku wiedzy, przyzwyczajeń, nieznajomości Twoich potrzeb, wygodnictwa, bezmyślności, nieumiejętności znalezienia najlepszego rozwiązania i wielu innych powodów. Ja już to przeszedłem i oczywiście wiele razy znalazłem się "w butelce".
Ale wracając do Twojego problemu. Podstawą rzeczywiście jest oszacowanie OZC, żeby mniej więcej wiedzieć co będzie potrzebne. Licząc ozc samemu można zmieniać sobie różne parametry budynku i sprawdzać co z tego wynika - wydaje mi się to bardzo przydatne. Odnośnie ocieplenia u Ciebie proponowałbym to co chętnie widziałbym u siebie. Czyli: na podłodze zamiast 10 cm położyć 15-20cm twardego styropianu - musisz to przewidzieć już na etapie budowy murów i wykonywania otworów na okna i drzwi. Następnie zamontować okna tak, jak to zrobił jj , czyli wypuścić je na blachach dystansowych z muru i zastosować 20cm styropianu na ścianach. Dach, to minimum 30cm wełny, choć lepiej więcej - ja bym proponował granulat, bo nie ma problemów z układaniem i szparami między rolkami - granulat zasypuje się i nie da się tego zrobić źle. Natomiast trzeba przewidzieć odpowiednio mocny sufit (nie z płyt g-k), żeby się nie zarwał jak to się komuś z forum przytrafiło. ale wełna z rolki to też dobre rozwiązanie, byle nie "byle jaka", która ugniata się pod własnym ciężarem i z 15cm robi się 5. Z kolejnych niestandardowych na "normalnych" budowach rzeczy proponowałbym zastosować taśmy uszczelniające do wszystkich okien, drzwi, i przede wszystkim łączeń sufit-ściana-paraizolacja tak, żeby budynek był na prawdę szczelny. Koszt żaden, należy tylko przypilnować, żeby było to dobrze zrobione. I w ten sposób minimalnym kosztem będziesz miał budynek o wiele lepszy niż przeciętny. Odnośnie wentylacji - to tylko mechaniczna, daje dużo większy komfort i pozwala nieco zaoszczędzić na ogrzewaniu. Ogrzewanie - polecam 100% podłogówki: dużo większy komfort, brak przeszkadzających grzejników (poza drabinkami w łazience), porównywalne koszty, bardzo łatwe połączenie (bez żadnych mieszaczy) z pc, czy kondensatem.
Ostatnia sprawa czy pc, czy gaz, to już kwestia ceny. Musisz przeliczyć ile będzie kosztowało podłączenie gazu, zakup kotła i wykonanie instalacji gazowej. Koszt ten porównasz z kosztem instalacji pc i wybierzesz to co wyda się sensowne. Jeśli nie będziesz w stanie zainstalować pc za około 30kzł, tylko znajdziesz oferty po 80kzł, to tak droga pc nie będzie miała ekonomicznego sensu, ale nawet wtedy może się okazać że pc to dobry wybór, np. teraz dużo zarabiasz, w przyszłości może się to bardzo zmienić, boisz się, że inflacja, krachy, kryzysy (oj, przyjdzie chyba jakiś), ceny energii pożrą te oszczędności, ale to już kwestia indywidualna.

[serol]

Witam ponownie, po słusznej uwadze "asolta" po wielu godzinach wykonałem obliczenia w ozc 4.01B (na tyle na ile umiałem) i wyszły mi takie wyniki: powierzchnia ogrzewana budynku 226 m2, kubatura ogrzewana budynku 610 m3, roczne zapotrz. na c.o 20,75 GJ (5765 kWh/rok), wskaźnik EA 91,8 MJ/(m2*rok) - 25 kWh/(m2*rok), EV 34 MJ(m3*rok) - 9,4 kWh/(m3*rok). Teraz zachodzi pytanie czy pompa ciepła czy ciepło miejskie (u mnie 1 GJ ciepła miejskiego to 35 zł/brutto) czy gaz z solarami. No bo rekuperacja to raczej będzie obowiązkowa przy tak docieplonych ścianach. Jakie teraz mielibyście rady dla mnie

[rwxw]

u mnie 1 GJ ciepła miejskiego to 35 zł/brutto

1 GJ to około 278 kWh, licząc 1kWh średnio po 40 gr daje to koło 110 zł. Zakładając sprawność pc w okolicach 3.5, 1GJ kosztuje nas koło 30zł, więc porównywalnie. Sprawdź koszty instalacji ciepła miejskiego, koszty stałe, czy nie pomyliłeś się w obliczeniach i porównaj jak to się ma do pc. Wyboru musisz dokonać sam.

[Dandi_X]

Jakieś 20 lat temu widziałem w TV program o pompach ciepła zrealizowany przez niemiecką telewizję.
Program nazywał się "Bawarskie technologie budowlane".
Dużo tam było "ochów i achów" na temat grzania PCI, ale między innymi była mowa o umieszczaniu kolektora DZ pod budynkiem z zastrzeżeniem że ten sposób wymaga dużej dokładności ze względu na brak możliwości naprawy ewentualnych błędów.
Tak się zastanawiam czy dlatego że były to początki tej technologii takie rozwiązanie zostało pokazane i późniejsze doświadczenia z eksploatacji zweryfikowały ten sposób układania DZ, czy Niemcy dalej tak budują?

Rodzina z zachodu jakis 2 lata temu stawiala dom z pc i dz poziome instalowane bylo pod trawnikiem.

[zk146]

Witam
Dysponuję własną koparką.
Na mojej działce na głębokości około 4 metrów jest kurzawka.
Z tego co czytałem to rury lubią wilgoć i do tego byłyby głębiej więc może byłby większy zysk energetyczny.
Czy mógłby mi Pan poradzić czy jest sens zakopać głębiej rury.
I mam jeszcze jedno pytanie czy przy takich średnicach rur jakie Pan zastosował jest możliwość ułożenia dłuższych odcinków rur poprzez ich połączenie np.400m lub więcej.
Czy zachowany będzie właściwy zysk energetyczny i czy ma to sens.
Z góry dziękuję z odpowiedź.

[rwxw]

Witam, na forum nie "Panujemy" sobie . Nie jestem pewien, czy jest sens kopać aż na 4m, zdecydowanie trudniej będzie się kopało, trzeba będzie wykopać dużo szersze rowy, żeby się to nie zawaliło. 1.8m w zupełności wystarcza. Rury PE40 można stosować również do dłuższych sekcji, jeśli trzeba to myślę, że można dać nawet 400m, ale należy zadbać o to, żeby prędkość przepływu glikolu przez rurę nie była za duża. Zalecenia i materiały do szacowania oporów można znaleźć na:
http://www.solis.pl/index.php/projek...zeplywu_zrodla
Tam piszą, że dla rury PE40 zalecana prędkość przepływu wynosi koło 0.5 l/s, czyli 1.8m3/h, ale to daje opory koło 15m słupa wody dla odcinka 1000m. Obliczenia dla innych przepływów można zrobić za pomocą ich wykresu:

Dla sekcji 400-500m ja bym proponował nie przekraczać przepływu 1m3/s przez jedną sekcję.
Jeśli rury maja być łączone pod ziemią, to tylko przez zgrzewanie, a nigdy nie przez złączki skręcane.

[ekomurator]

Dzięki wielkie kolego za ten temat !!
Pozdrawiam

[Wilq1]

Jak ktoś ma tyle czasu żeby to wszystko opanować to pewnie że się opłaci. Ja jednak nie miałem takiej możliwości, ponieważ nie mam na to czasu ani pieniędzy, żeby robić coś po czym jest duże prawdopodobieństwo że nie będzie działało i będę musiał zawołać fachowca, który skasowałby mnie więcej za opanowanie mojego wynalazku jak cała instalacja w firmie która mi taka instalację zrobiła... W myśl ze starą zasadą za pierwszym razem rób wrogowi, za drugim sąsiadowi a trzecim dopiero dla siebie. Niestety nie chce hobbystycznie budować domu ale każdy robi co lubi. Pozdrawiam.

[rwxw]

nie mam na to czasu ani pieniędzy, żeby robić coś po czym jest duże prawdopodobieństwo że nie będzie działało

Masz małą wiarę w swoje możliwości, może warto nad tym popracować Budowa domu to dosyć skomplikowany proces wymagający połączenia ze sobą wielu elementów. Jak wykazuje doświadczenie wielu osób z tego forum metoda budowy "nie znam się, ale płacę i niech mi budują" jest droga i powoduje powstawanie wielu usterek. Laikowi ekipa jest w stanie wcisnąć dosłownie każdy kit, a potem pojawiają się wpisy typu "pomocy !". Nie trzeba samemu robić wszystkiego, wystarczy kontrolować i pokierować pracą innych - jest to dużo bardziej efektywne i tańsze niż zlecanie wszystkiego "pod klucz", gdzie często z problemami i kredytem zostaje nie budowlaniec, tylko inwestor. Warto też pamiętać, że zarabiamy pieniądze brutto, a zaoszczędzamy netto, co daje ogromną różnicę. Ale każdy robi jak uważa za stosowne.

[asterixx]

Na stronie http://hubomag.eu/dzpz.php przy opisie poziomych wymienników podano jako wadę:
"niska efektywność pompy ciepła pracującej z tym typem dolnego źródła"
Czy to oznacza, że budujac wymiennik poziomy w założeniu koszty ogrzewania będą wyższe w stosunku do wymiennika pionowego? Jesli tak, to dlaczego? Z czego to wynika?
A może zle cos rozumiem?

pozdrawiam
asterix

[rwxw]

Czy to oznacza, że budujac wymiennik poziomy w założeniu koszty ogrzewania będą wyższe w stosunku do wymiennika pionowego? Jesli tak, to dlaczego?

Pc pracuje z lepszą efektywnością, jeśli musi pompować ciepło z jak najmniejszą różnicą temperatur między dz i gz. Teoria wygląda tak, że 100m pod ziemią temperatura nie spada poniżej około 10 stopni, natomiast 1.5m pod ziemią spada do 2-3 stopni. Więc gdyby mieć odpowiednio długi kolektor pionowy, to by była prawda, bo osiągałby on koło 10* po ciepłej stronie, a poziomy około 0*. Niestety rzeczywistość nie jest tak różowa, gdyż cena odwiertu jest bardzo wysoka (np. 80-100zł/m) i to skutecznie zniechęca do wykonywania odpowiednio długich kolektorów pionowych, dla których ta zasada by działała. Osoby posiadające odwierty piszą na forum jakie osiągają temperatury i niestety mało kto, choć są tacy, ma szczęście posiadać tak długi kolektor pionowy, żeby zimą nie schodzić do temperatur ujemnych DZ lub bliskich 0* po jego ciepłej stronie. Ci, którzy mają kolektor poziomy nie maja problemu z lekkim przewymiarowaniem, bo koszt 1m rury + koparka + glikol jest kilka razy niższy niż koszt odwiertu i w związku z tym temperatury ich DZ nie spadają poniżej 0 stopni po ciepłej stronie. Dobrze zaprojektowany i wykonany kolektor powinien mieć temperaturę ciepłej strony zbliżoną do 0, nawet parametry pc podaje się dla temperatur 0/35, a nie np. -5/35. Jeśli komuś temperatura DZ spada poniżej 0, to znaczy, że całe rury w ziemi obmarzły lodem, który je dodatkowo izoluje i wydajność DZ dalej spada, więc pojawiają się jeszcze niższe temperatury, a więc grubszy lód itd.. Ot tak praktyka z teorią nie zawsze do końca się zgadza. W okolicach 0* pobieramy energię nie wychładzania, ale zamarzania wody, która jest bardzo duża, stąd temperatury dz zatrzymują się w okolicach 0*.
Myślę, że wyboru pionowy, czy poziomy należy wykonać w następujący sposób, nie sugerując się teoretycznie wyższymi temperaturami odwiertów:
1 - mam miejsce na poziomy teraz i w przyszłości ? nie: pozostaje pionowy
2 - mogę sobie pozwolić na wykopki ? nie: pozostaje pionowy
3 - sprawdzam cenę poziomego i pionowego: wybieram tańszy

[asterixx]

Dziekuje za wyczerpująca odpowiedz.
Myslalem, ze temperatura DZ pionowego lub poziomego jest w okolicach 6-8 stopni bez względu na rodzaj DZ. Człowiek uczy się całe zycie
A jak mniej więcej wygląda to w efektywności, spawności .... lub po prostu w kosztach?
Koszt pionowego jest zapewne około 2 razy droższy. Jezeli róznica w kosztach ekploatacji wynosi 200 pln rocznie, to rzeczywiscie rachunek jest prosty. Jeżeli jest to 1000 pln roznicy w kosztach rocznie, to mozna sie zastanawiać, co wybrac.
Oczywiscie pomijam inne aspekty brane pod uwagę tj. ilośc miejsca, zasobnosc konta, czy po prostu osobiste preferencje

pozdrawiam
asterix

[rwxw]

Jezeli róznica w kosztach ekploatacji wynosi 200 pln rocznie, to rzeczywiscie rachunek jest prosty. Jeżeli jest to 1000 pln roznicy w kosztach rocznie, to mozna sie zastanawiać, co wybrac.

Trudno, żeby różnica w eksploatacji wynosiła 1000zł, skoro za ogrzewanie w całym ubiegłym sezonie grzewczym zapłaciłem koło 1200zł. Oszacujmy, ile by można zaoszczędzić. Na stronie http://www.stiebel-eltron.ru/imperia...ent/mba/25.pdf w instrukcji do mojej pc można znaleźć wykresy współczynnika COP w zależności od temperatury dz. Można z nich mniej więcej wyczytać, że dla temperatury 0/35 COP wynosi koło 4.2, a dla +5/35 koło 4.7. A więc mamy różnicę rzędu kilkunastu %. Jeśli weźmiemy pod uwagę temperatury dz poziomego, które zapisywałem w ubiegłym sezonie (są w arkuszu w mojej stopce), to widać, że okolice 0* są osiągane mniej więcej przez pół sezonu. Skoro tak, to z tych kilkunastu procent lepszego COP robi się 5-7% różnicy. A więc mój rachunek, zamiast 1200zł wyniósłby mniej więcej 1200-7%=1116 zł. Niech będzie, że zaoszczędziłbym 100zł. Koszt ułożenia poziomego to rura + koparka + pomagierzy i dodatki. Mnie 800m poziomego kosztowało około 5500zł, ale spokojnie mógłbym zejść do 600m rury PE32, a więc do około 4500zł. Pionowy koło 200m, to 15-20kzł, a więc 3-4 razy drożej. Rachunek jest prosty.

[asterixx]

Witam,
Faktycznie z tym 1000 pln troche przesadziłem
A czy mozesz mi wyjaśnić jeszcze jedna kwestię. na forum przewija się informacja, że "wydajność" gruntu wynosi zazwyczaj od 10 do 30 W/m.
Jak to należy rozumieć? To jest moc licozna z metra rury, czy metra kwadratowego gruntu? Ale nawet jak to dotyczy metra kwadratowego,to jak to przeniesc na ilośc rury układanej w terenie? Jak sie domyslam, inaczej to wyglada w przypadku rury układanej w lini prostej w wąskim wykopie, a inaczej jak się układa rury w kręgach pozwijanych w wykopie o szerokości 2m.
pozdrawiam
asterix

[cefas]

Witam,

Planuję zaczać budowę domu parterowego (z ewentualnym poddaszem na lato) o powierzchni 160m2 (z garażem) i kubaturze nie przekraczajacej 450m3
Ogrzewanie podłogowe na całej powierzchni domu wraz z garażem.
Fundament planuję odizolować styropianem 10-15cm a cały budynek 20cm styropianem.

Działka budowlana ma około 60 arów (nowe informacje od teściów) i w zwiazku z tym planuję PC z kolektorem poziomym.

Proszę o rady dotyczace doboru ilości i długości sekcji jak i PC i wszelkie istotne uwagi dotyczace budowy.

Wszelkie prace budowlane, elektryczne, hydrauliczne i instalacje PC i kolektoru wykonać chcę sam wraz z najbliższa rodzina.

[rwxw]

Planuję zaczać budowę domu Proszę o rady

Zacznij od oszacowania ozc i na podstawie tego dobierz moc pc. Gdy to będziesz znał, sprawdź jaką masz ziemię, będziesz widział w czasie budowy fundamentów. Znając wymaganą moc pc i rodzaj gruntu policzysz rozmiar dz. Gdy będziesz znał długość dz, to będziesz mógł dzielić je na sekcje, tak, by było wygodnie. Zachowaj taką kolejność a dojdziesz po nitce do kłębka.
Co do ocieplenia, to zaplanuj już na etapie projektu 15-20cm styro pod podłogą i co najmniej 30cm wełny na dachu. Jak teraz zaplanujesz źle, to później braknie Ci wysokości, żeby takie ocieplenie wykonać.

[rwxw]

A czy mozesz mi wyjaśnić jeszcze jedna kwestię. na forum przewija się informacja, że "wydajność" gruntu wynosi zazwyczaj od 10 do 30 W/m. Jak to należy rozumieć? To jest moc licozna z metra rury, czy metra kwadratowego gruntu?

Moim zdaniem ważne są m2, one wynikają też z długości rury, bo liniowego rury nie położysz 10cm jedna od drugiej. Ważne jest, żeby zabezpieczyć odpowiednio dużą objętość ziemi do zamarzania. Zerknij do http://hubomag.com.pl/pdf/zrodelko_energii_cz1.pdf. Tam jest napisane:
Typowa gałąź ma moc chłodniczą 1,5 kW, przepływ ~0,25 m3/h, 150m rury średnicy 32 mm z PE i leży w wykopie 1,2 m – 1,8 m głębokim, szerokim na ok. 1,8 m, a długim na ok. 20 m (fotografie). Podobną moc uzyskać można, układając liniowo ok. 130 m rury co ~40 cm jedna od drugiej.
Można na tej podstawie oszacować "przelicznik". Na szczęście to nie apteka i nie trzeba się przekonywać precyzją szacunków, choć lepiej mieć kolektor większy niż mniejszy.

[Jani_63]

Pozwolę sobie wtrącić swoje trzy grosze.
Tutaj rolę odgrywa objętość gruntu z której czerpane jest ciepło.
Metry sześcienne można pominąć bo dla obu typów kolektorów (liniowy - spiralny) strefa oddziaływania w pionie jest taka sama.
Dla kolektora liniowego 1mb odpowiada 1m2.
A to dlatego że przy układaniu wymienników gruntowych przyjmuje się strefę oddziaływania temperaturowego o promieniu 0,5m.
Stąd między innymi bierze się zalecana ekonomiczna głębokość posadowienia kolektora jak i odstęp między nitkami, który powinien wynosić 0,8-1m.
Kolektor układany na głębokości 1,8-2,2m ppt ma strefę oddziaływania temperaturowego poniżej poziomu przemarzania gruntu, a to pozwala czerpać ciepło z całej objętości "walca" ziemnego.
Przy kolektorze spiralnym liczysz m2 wykopu + 0,8-1,0m2 dla każdego mb wykopu.
Zauważ że jedni dostawcy PCi podają rozmiar DZ w "m2", a inni w "mb", ale dysponując tymi danymi będziesz już widział o co biega.

[Liwko]

Witam,

Planuję zaczać budowę domu parterowego

Już na etapie projektu powinieneś zwrócić na pewne kwestie uwagę. Częstym błędem są duże odległości odbiorników wody od miejsca z podgrzewaczem. Za takie błędy płaci się później cały czas.

[cefas]

Zacznij od oszacowania ozc

co to OZC?

sprawdź jaką masz ziemię

W lecie motorem na tłuimikach w błocie stałem za domem teściów. 100m za miejscem budowy. Co roku przepływa przez działkę rzeka na wiosnę, bo jest lekko z górki.

Co do ocieplenia, to zaplanuj już na etapie projektu 15-20cm styro pod podłogą i co najmniej 30cm wełny na dachu.

Planowałem płytę pod domem i pod nia 10cm i pod między płytę a wylewkę 10-15cm styropianu. Czy to dobre rozwiazanie?

Co do wełny, gdzie kupić 30cm wełnę? Czy nie lepiej zastosować 2x15cm jakie krokwie wtedy? 7x 30, 6x30, 5x30?

Już na etapie projektu powinieneś zwrócić na pewne kwestie uwagę. Częstym błędem są duże odległości odbiorników wody od miejsca z podgrzewaczem. Za takie błędy płaci się później cały czas.

strona projektu który prawdopodobnie wybierzemy

http://www.dobredomy.pl/projekt/halia#tab-content-2

Kotłownia będzie od strony południowej i od tej strony będzie też wymiennik poziomy.