Kominek - jaki komin,czym podłączyć,gdzie wyczystka.

[Wojtek_796]

Dzień Dobry!

Widzę eniu, że jednak skusiłeś się na nowy wątek. Dobrze, że pochwaliłeś się w "ceramicznym", to tu trafiłem. Dobrze się czyta, bo krótki.

Face, z czego zrobiłeś ten rdzeń komina? Piszesz, że nie jest to element systemowy.
Zrobiłeś dobrze (tu nie zgodzę się z gospodarzem). Eniu ma jednak rację, że zasypka nie może być dowolna i jej dobór musi być przemyślany.
Bogusław słusznie zauważył, że ta technologia jest powszechnie stosowana w piecach przemysłowych. Wiadomo, komin to nie piec, ale jeżeli byłby tak zbudowany, byłby też bezpieczny.
Zasypki mają wiele zalet. Jak napisał Bogusław, są tak zabezpieczane sklepienia łukowe (i nie tylko). Tam powodują one wyrównanie temperatury w materiale i zmniejszenie przez to naprężeń, ale najważniejszym ich zadaniem jest uszczelnianie. Taka izolacja po prostu jest zawsze szczelna - nie pęka, a nawet jak sklepienie pęknie, to wypełnia ona szczelinę, właściwie naprawiając ją.
Podobnie będzie dziać się w budowli typu komin - każde pęknięcie zostanie wypełnione i zabezpieczone. Zasypka powinna być z wypalonej ceramiki, bo ta daje gwarancję ogniotrwałości i braku niespodzianek z kategorii puchnięcie (piasek) czy spieczenie. Najlepsze jest kruszywo szamotowe, ciężkie lub izolacyjne (porowate), najlepiej o maksymalnym uziarnieniu wynoszącym gdzieś około 1/10 szerokości szczeliny i najlepiej żeby skład ziarnowy był od zera do tej wartości. Takie nie będzie się zakleszczać (jest ściśliwe) i przenosić naprężeń. Te nie są tutaj raczej problemem - ceramiczne ("szamotowe") wkłady nie rozszerzają się tak jak stal - te ruchy cieplne są niewielkie.
Dość ważne jest też, żeby ten słup zasypki był poprzerywany co 1 - 1,5 metra, a to po to, żeby się nam na dole za bardzo nie zagęścił.

Zasypki w szczelinach dylatacyjnych są ostatnio zastępowane włókninami ogniotrwałymi, ale tutaj jest warunek - następna warstwa też musi być ogniotrwała. No chyba, że jest tam już tylko nieizolowana blacha. Zasypka jest ogniochronna, włóknina nie (mineralna się w ogóle nie nadaje).

Materiał na wewnętrzną (pracującą) warstwę komina to już osobny temat.

Pozdrawiam

[face]

Dzień Dobry!

Face, z czego zrobiłeś ten rdzeń komina? Piszesz, że nie jest to element systemowy.
Zrobiłeś dobrze (tu nie zgodzę się z gospodarzem). Eniu ma jednak rację, że zasypka nie może być dowolna i jej dobór musi być przemyślany.
Bogusław słusznie zauważył, że ta technologia jest powszechnie stosowana w piecach przemysłowych. Wiadomo, komin to nie piec, ale jeżeli byłby tak zbudowany, byłby też bezpieczny.

Pozdrawiam

mialem na mysli ze komin nie jest systemowy

rdzen wykonany z ksztaltek szamotowych 20x20
zasypka to drobno stluczony gruz ceglany max srednica 1 cm + troche zaprawy wyschnietej sie znajdzie, wszystko delikatnie zasypywane piaskiem szarym
co ksztaltka na wysokosci kolnierza jest dana zaprawa cementowa, ktora przedziela zasypke

[Wojtek_796]

Czyli, jak rozumiem, jest to kształtka szamotowa o przekroju kwadratowym.
A znasz może (pamiętasz) gatunek materiału, z którego są one wykonane? Szamot, to bardzo ogólne określenie.
Czym palisz, tzn. co jest podłączone do tego komina?

[face]

tak ksztaltka szamotowa kwadratowa
jeszcze w nim nie pale, to komin pod kominek, kominek bedzie dopiero w lecie
bylo palone koza w nim przez jedna zime
co do gatunku to nie bardzo wiem / pamietam
kosztowaly ok 95zl/szt
jest ich 11 w kominie

[Wojtek_796]

Pytałem o gatunek, bo szamot, jako taki, średnio nadaje się do przewodów spalinowych, szczególnie do palenisk na drewno. Jeżeli jest to kształtka dedykowana do kominów, to pewnie producent miał to na uwadze.
To pękanie ceramicznych rdzeni kominów ma dwie przyczyny. Pomijając oczywiście błędy w montażu (ciasno wciśnięta stalowa rura dymowa itp.), często jest to skutek bardziej korozji chemicznej niż naprężeń cieplnych. Materiał powinien mieć możliwie małą porowatość, możliwie niską zawartość żelaza i możliwie wysoką zawartość tlenku glinu (chyba, że jest to materiał "nieszamotowy", tzn. z innego typoszeregu materiałowego) - to już nie będzie zwykły szamot. Można zawsze o te trzy parametry sprzedawcę wypytać. Jak będzie kompetentny, to pozna twardego przeciwnika. Można też, biorąc te parametry, porównać oferty różnych dostawców.

Pozdrawiam

[eniu]

mialem na mysli ze komin nie jest systemowy

rdzen wykonany z ksztaltek szamotowych 20x20
zasypka to drobno stluczony gruz ceglany max srednica 1 cm + troche zaprawy wyschnietej sie znajdzie, wszystko delikatnie zasypywane piaskiem szarym
co ksztaltka na wysokosci kolnierza jest dana zaprawa cementowa, ktora przedziela zasypke

Wojtek,

cieszę z Twych odwiedzin - wątek dawno planowany ,a i odpocząć od 'ceramicznego" pozwala i dystansu nabrać ( Bogusław nie myśl sobie ,że Ci pozwolimy na długie bieganie po puszczy )

Face,

- zaprawa łączy rurę szamotową z cegłami ? dobrze to zrozumiałem ? jeśli tak ,to ile jej jest ,jaka gruba warstwa ?

[QBELEK]

Według aktualnej wiedzy mojego zduna przy systematycznym dbaniu o komin i stosowaniu odpowiedniego drewna, nieżywicznego, wkład ceramiczny czy szamotowy są równoważne. Pamiętać należy o zaizolowaniu wkładu ceramicznego i wyniesieniu komina ponad kalenicę. Podczas stażu zawodowego zduna tylko jeden klient miał komin z wkładem stalowym kwasoodpornym. Jego zdaniem proponowanie klientom stalowych wkładów kwasoodpornych jest tendencją u nowoczesnych zdunów.
Komin systemowy ceramiczny jest już zaizolowany, zaizolowany jest również stalowy dwuwarstwowy natomiast wkład jednowarstwowy należy obudować cegłami i również zaizolować.
Konkluzja mojego zduna jest taka: trzeba dbać o komin i pilnować jego prawidłowego wykonania.

Stal wizualnie na zewnątrz na elewacji nie pasuje a wkład jednowarstwowy wobec powyższych wychodzi mi najdrożej.

[face]

Face,

- zaprawa łączy rurę szamotową z cegłami ? dobrze to zrozumiałem ? jeśli tak ,to ile jej jest ,jaka gruba warstwa ?

tak, laczy, ale zaprawa nie jest ubita, tylko luzno wrzucona, ok 2cm grubosci

nie wiem czy to dobrze ale tak jest wykonane

[eniu]

wkleiłem sobie coby nie zapomnieć w czym rzecz

" a mnie właśnie chodzi o dogrzanie bojlerka 140L CWU. Czy taki wymiennik dymowy 7kW to nie będzie za dużo na pojemność mojej termy? Dodam palenisko spartherm varia 1v w obudowie szamotowej".

Zdun nienowoczesny , zdun nowoczesny ,musimy spróbować dociec" co poeta miał na myśli" .Nie wiem od czego zacząć ,więc nieładnie ,od pytania - uciekło mi gdzieś :czy oprócz przystawki planujesz odzysk energii ze spalin ?

[eniu]

wkleiłem sobie coby nie zapomnieć w czym rzecz

" a mnie właśnie chodzi o dogrzanie bojlerka 140L CWU. Czy taki wymiennik dymowy 7kW to nie będzie za dużo na pojemność mojej termy? Dodam palenisko spartherm varia 1v w obudowie szamotowej".

Zdun nienowoczesny , zdun nowoczesny ,musimy spróbować dociec" co poeta miał na myśli" .Nie wiem od czego zacząć ,więc nieładnie ,od pytania - uciekło mi gdzieś :czy oprócz przystawki planujesz odzysk energii ze spalin ?

powyższe przeznaczone dla Qbelka....(jestem inwalidą w komputerku )

[eniu]

tak, laczy, ale zaprawa nie jest ubita, tylko luzno wrzucona, ok 2cm grubosci

nie wiem czy to dobrze ale tak jest wykonane

no wiesz ,ja ciągle o tych naprężeniach - ale myślę ,że w Twoim wypadku nie ma zagrożenia pożarowego .Gdyby jednak moje czarnowidztwo się potwierdziło komin może ulec zatkaniu pękającymi ściankami z ceramiki , za którymi poleci obsypka. To może być równie groźne ,gdyż cofający się dym potrafi zabić. Rozwiązanie nasuwa się jedno - raz na 2-3 lata intensywnego palenia - przegląd komina kamerą (po wyczyszczeniu ). Kominiarz wyposażony w taki sprzęt (szukaj) będzie też umiał odczytać z niej obraz.

[face]

dostep do przewodu z dachu oki, wyczystka tez jest wiec sie da zrobic

[QBELEK]

Eniu odpuszczam temat wspomagania grzania bojlera.
Natomiast będę odzyskiwał ciepło ze spalin wymiennikiem kominkowym powietrznym i tłoczył ogrzane powietrze kanałami w fundamencie Legalett (akumulacja ciepła w podłodze). Wymiennik załącza się po osiągnięciu temperatury w obudowie ok. 80 stopni C.

Wymiennik powietrzny jest już w moim posiadaniu . Będzie zamocowany bezpośrednio na wylocie spalin z wkładu spartherm zamiast rury dymowej ok. 50 cm.

[eniu]

Eniu odpuszczam temat wspomagania grzania bojlera.
Natomiast będę odzyskiwał ciepło ze spalin wymiennikiem kominkowym powietrznym i tłoczył ogrzane powietrze kanałami w fundamencie Legalett (akumulacja ciepła w podłodze). Wymiennik załącza się po osiągnięciu temperatury w obudowie ok. 80 stopni C.

Wymiennik powietrzny jest już w moim posiadaniu . Będzie zamocowany bezpośrednio na wylocie spalin z wkładu spartherm zamiast rury dymowej ok. 50 cm.

Qbelek ,

musisz sprawdzić czy Twój zdun ( wykształcony zdun nowoczesny to wie,tradycyjny, jeśli to stary uparciuch jak mój ojciec - nie) ma świadomość temperatur na wylocie z wkładu .Rura zaczyna sie czerwienić od 700 -800 st C.Wytrzymałość ceramiki kominowej w pracy ciągłej to 400-500 St C. I teraz najważniejsze - jeśli wymiennik o którym piszesz "pochłonie" różnicę ,wkładki kominowe z szamotu są bezpieczne - jeśli nie - użyj stali

[Bogusław_58]

Rura zaczyna sie czerwienić od 700 -800 st C.

Od 630*C.

[eniu]

DLACZEGO KOMIN STALOWY CZ.1

Ja 14 ma komin stalowy .Określiłem jego rozwiązanie jako najlepszy system odprowadzania spalin z kominka.Zapytał dlaczego?
Odpowiedź częściowo zawarta jest w opisie ,który zamieścił na forum.
oto on:

" Ja mam komin z blachy bezposrednio nad kominkiem, tak ze kominek jest jak gdyby wyczystka.
U mnie nie ma problemu skroplin wpadajacych do kominka. Podejrzewam, ze wysoka temperatura spalin powoduje, ze skropliny sie nie tworza. Pamietajmy, ze komin z blachy szybko sie nagrzewa i dlatego nie wychladza nadmiernie spalin. Nawet jezeli skropliny sie tworza to ponownie odparowuja zanim dotra do wkladu bo z cala pewnoscia nigdy skropliny mi do wkladu nie sciekaly.
Nad kominem mam daszek z blachy bo przy pierwszym deszczu po wykonaniu komina mialem pare kropel we wkladzie. Po zamontowaniu daszka problem ustapil.
Jezeli chodzi o czyszczenie to prawde mowiac nie mam doswiadczen. W moim wkladzie mozna bez problemu wyjac deflektor i przy pomocy lusterka od srodka sprawdzic droznosc komina. Robie to dwa razy do roku i jeszcze nie bylo potrzeby czyszczenia. Przypuszczam, ze blacha podczas pracy kominka rozszerza sie i powoduje to odklejanie sie sadzy od scianek. Czasem slysze jak podczas palenia cos w kominie sobie spada a na deflektorze po wyjeciu mozna znalezc pozostalosci (w ilosci rzedu cwierc szklanki).
Kominiarz nie zglaszal zastrzerzen do takiego rozwiazania."


Komentarz.
1.Rura stalowa wytrzymuje temperaturę jaka wytwarzana jest w palenisku (tutaj średnio ok 650 st C)
2.Rura szamotowa zaczęła by pękać już pierwszego dnia palenia w takich warunkach.
3.Rura stalowa nagrzewając się i stygnąc "pracuje" (rozszerza się i kurczy) .Produkty spalania nie mają możliwości przykleić się do ścianek .
4.Jest to komin w zasadzie bezobsługowy .
5.Brak wyczystki jest zaletą .Wyczystki (np. zalecane przez kominiarzy ,posiadające atest ,drzwiczki wyciorowe stalowe) były przyczyną kilku pożarów.
Tylko wyczystka betonowa lub stalowa z izolacją termiczną jako - tako zapewnia bezpieczeństwo (TEMAT ZOSTANIE ROZWINIĘTY)


cdn

[mamut 74]

czy stalowy wkład w kominie musi być ocieplany wełną lub obsypywany kruszywem?

[QBELEK]

Na innym forum około budowlanym znalazłem stwierdzenie.:
"Wkłady ŻAROODPORNE tak szybko się "sypią", bo nie są KWASOODPORNE. Chodzi o to, że wymagają BARDZO SUCHEGO paliwa (czy to drewno, czy też węgiel), a w praktyce nie jest to łatwe. Gdy pali się mokrym paliwem lub jakimiś "śmieciami", to po prostu szybko przeżera je rdza
Natomiast wkłady KWASOODPORNE nie są ŻAROODPORNE (i "kółko" się zamyka) Dobry wkład STALOWY, to wkład kwasoodporny i żaroodporny jednocześnie. Takie w praktyce nie są sprzedawane, bo kosztowałyby 2 - 3 krotnie więcej, niż komin tradycyjny z cegły. A takich też się już coraz mniej buduje, bo są pracochłonne (i przez to kosztowne) i wymagają dokładności, aby były szczelne.
Można zastosować więc wkład ŻAROODPORNY, ale trzeba sobie NARZUCIĆ REŻIM palenia dobrze wysuszonym paliwem (i bez żadnych śmieci!) lub zburzyć i wybudować zgodnie ze sztuką komin systemowy z wkładem ceramicznym (większość jest i żaroodporna i kwasoodporna - należy sprawdzić u producenta). Ze względu na tę fatalną konstrukcję (cegła "na trójkę") zdecydowałbym się jednak na komin systemowy"

[eniu]

czy stalowy wkład w kominie musi być ocieplany wełną lub obsypywany kruszywem?

Jaśli wewnątrz budynku nie ma takiej konieczności ,natomiast trudno odmówić racji tym ,którzy izoluja.
Jeśli bedziesz palił drewnem (bez dodatków chloru) powinien wytrzymać długo .Ile? Nie wiem.Mój ma 18 lat. Brak śladów deprecjacji.
Jeśli węglem - brak obsybki i izolacji ułatwi jego wymianę .


Oczywiście mówię o stali szlachetnej.
DO KOMINA JAKO WKŁAD KOMINOWY NIE WOLNO WKŁADAĆ RUR Z CZARNEJ STALI.

[eniu]

Na innym forum około budowlanym znalazłem stwierdzenie.:
"Wkłady ŻAROODPORNE tak szybko się "sypią", bo nie są KWASOODPORNE. Chodzi o to, że wymagają BARDZO SUCHEGO paliwa (czy to drewno, czy też węgiel), a w praktyce nie jest to łatwe. Gdy pali się mokrym paliwem lub jakimiś "śmieciami", to po prostu szybko przeżera je rdza
Natomiast wkłady KWASOODPORNE nie są ŻAROODPORNE (i "kółko" się zamyka) Dobry wkład STALOWY, to wkład kwasoodporny i żaroodporny jednocześnie. Takie w praktyce nie są sprzedawane, bo kosztowałyby 2 - 3 krotnie więcej, niż komin tradycyjny z cegły. A takich też się już coraz mniej buduje, bo są pracochłonne (i przez to kosztowne) i wymagają dokładności, aby były szczelne.
Można zastosować więc wkład ŻAROODPORNY, ale trzeba sobie NARZUCIĆ REŻIM palenia dobrze wysuszonym paliwem (i bez żadnych śmieci!) lub zburzyć i wybudować zgodnie ze sztuką komin systemowy z wkładem ceramicznym (większość jest i żaroodporna i kwasoodporna - należy sprawdzić u producenta). Ze względu na tę fatalną konstrukcję (cegła "na trójkę") zdecydowałbym się jednak na komin systemowy"

Jak Ty chcesz palić mokrym drewnem i śmieciami ,to ja nie chcę z Toba więcej gadać .Chyba ,że te śmieci to odpadki drewna .Ile to roboty kupić zawczasu drewno ,wysuszyć i spać spokojnie