Odzyskanie ciepła z rury dymowej - zrób to sam

[M***ki]

O kurcze.. a już nabierałem przekonania , czytając to FORUM MURATORÓW , że ciało idealnie czarne to sadza z komina Wyczytałem wcześniej że:1. każdy kominek bez dodatkowej "super techniki" miedzy paleniskiem a kominem to sama 50-80% strata energii , 2. wejście spalin musi być u dołu komina nigdy nad wkładem , 3. najlepiej grzeje wymiennik rurowy , poco komu szamotu i inne Ortnery , 4. komin musi być z rury stalowej ..najlepiej grubości 0,5mm .....wtedy sam się czyści , 5. Najlepszy akumulator ciepła to ciężki materiał , Tu mam pytanie : Czy można zastosować RTĘĆ ?? .... Pozostaje w oczekiwaniu na szybkie odpowiedzi ... poczytam w sobotę bo dziś mam pilną robotę

[eniu]

...poczytam w sobotę bo dziś mam pilną robotę .


Po co się męczysz ? I tak nic nie zrozumiesz.

[eniu]

Wracając do tematu wątku, proponuję mniej naukowych
wywodów , bo Mistrz bez tego baranieje .

Z praktycznego punktu widzenia ,w konstrukcji Sterowca ,
wasze dywagacje dotyczą różnic na poziomie błędu statystycznego.

Przed oklejeniem materiałem ceramicznym , rurę owiń materiałem
izolacyjnym grubości max 1 cm. Zapewni to swobodną rozszerzalność
stali , bez wpływu na ceramikę . Rozważania na ten temat ,snuł
swego czasu Wojtek w wątku "Taki sobie piecyk ceramiczny".
Te uwagi miałem na myśli , prosząc o ewentualną wypowiedź.
Izolacja działa tylko w niskich temperaturach co jest zaletą
podczas stygnięcia instalacji (im mniejsza temperatura tym
mniejsza strata kominowa). Izolacja opóźni wprawdzie moment
startu przekazywania ciepła z rury do masy ceramicznej , ale w
stopniu znacznie mniejszym , niż ograniczenie strat kominowych
w końcówce cyklu. To też rozważania na granicy błędu , lecz
izolacja pojawia się tam nie z tego powodu , lecz w celu zapewnienia
koniecznej dylatacji.

[eRzEr]

I oto jest konkretny post, za którego Ci, Eniu, bardzo dziękuję!
Przyznaję Ci też rację odnośnie różnic na poziomie błędu statystycznego. Musimy jakoś zacząć odróżniać "grube sprawy" od "delektowania się szczególikami"
Napisz proszę: jakiego materiału izolacyjnego użyć do owinięcia rury?

eRzEr

[eRzEr]

eRzEr (masz nicka nie do zapamiętania

eRzEr = RR
czyli: (jedno) R z (drugim) R
Myślę, że to powinno ułatwić zapamiętywanie

Pozdrowionka!

[eniu]

I oto jest konkretny post, za którego Ci, Eniu, bardzo dziękuję!
Przyznaję Ci też rację odnośnie różnic na poziomie błędu statystycznego. Musimy jakoś zacząć odróżniać "grube sprawy" od "delektowania się szczególikami"
Napisz proszę: jakiego materiału izolacyjnego użyć do owinięcia rury?

eRzEr

Profesjonalny materiał zapoda Wojtek . Po amatorsku
możesz użyć wełny mineralnej. Lepiszcze ulegnie deprecjacji
(spaleniu bez dostępu powietrza) , pozostałość spełni swe
zadanie. Ten "amatorski" sposób jest zresztą wykorzystywany
przez producentów kominów dwuściennych i systemowych

[eniu]

eRzEr = RR
czyli: (jedno) R z (drugim) R
Myślę, że to powinno ułatwić zapamiętywanie

Pozdrowionka!

...wypchaj się !

[kbab]

W zasadzie jeśli mamy sprawność kominka poprawić obniżając temperaturę spalin wpadających do komina to skuteczniejszym sposobem byłoby schłodzenie rury przez powietrze. Zatem wymiennik - metalowy radiator byłby skuteczniejszy, wtedy przy długotrwałym spalaniu przy zredukowanej mocy wkładu sprawność takiego układu byłaby wyższa, ale bez komfortu akumulacji ciepła przez szamot. Mam już pirometr (mierzy do 530*), po rozpaleniu temperatura spalin przy wlocie do komina (130cm rury z kolankiem) osiągnęła 198*, po zamknięciu dopływu powietrza do rozżarzonego drewna utrzymywała się na poziomie 120*. Szyba wkładu miała temperaturę 200*. Dodam że komin (wys całkowita 8m) jest w środku domu i podgrzewa pomieszczenia na poddaszu i szczyt domu, temperatury komina na szczycie nie mierzyłem.

[eniu]

W zasadzie jeśli mamy sprawność kominka poprawić obniżając temperaturę spalin wpadających do komina to skuteczniejszym sposobem byłoby schłodzenie rury przez powietrze. Zatem wymiennik - metalowy radiator byłby skuteczniejszy, wtedy przy długotrwałym spalaniu przy zredukowanej mocy wkładu sprawność takiego układu byłaby wyższa, ale bez komfortu akumulacji ciepła przez szamot. Mam już pirometr (mierzy do 530*), po rozpaleniu temperatura spalin przy wlocie do komina (130cm rury z kolankiem) osiągnęła 198*, po zamknięciu dopływu powietrza do rozżarzonego drewna utrzymywała się na poziomie 120*. Szyba wkładu miała temperaturę 200*. Dodam że komin (wys całkowita 8m) jest w środku domu i podgrzewa pomieszczenia na poddaszu i szczyt domu, temperatury komina na szczycie nie mierzyłem.

1.Usługę mierzenia temperatury komina na dachu , zamów w
Żabiej Woli . Nikt Ci tak tego dobrze nie zrobi jak Mistrz Zduński.


2.Wyciągasz prawidłowe wnioski dotyczące wymiennika.


3.120 o C - 198 o C . To parametry prawidłowej pracy komina .
Nic nie kombinuj , bo są idealne.

[kbab]

3.120 o C - 198 o C . To parametry prawidłowej pracy komina .
Nic nie kombinuj , bo są idealne.

Dzięki, myślałem chociaż o takim radiatorze, jak widać ktoś już to robi, tylko jaki jest efekt?
http://allegro.pl/wymiennik-cieplny-...953597064.html

[romole]

Osobiście testuję wymiennik metalowy (żeliwny) o nazwie GNF 10. Jedyną jego wadą jest...cena.

[eniu]

Osobiście testuję wymiennik metalowy (żeliwny) o nazwie GNF 10. Jedyną jego wadą jest...cena.

U Ciebie to konieczność , bo masz Gadulca.
U Kbaba to fanaberia , bo ma PW.
Mam nadzieję ,ze to nie :Global Nuclear Fuel ?


Kbab , nie obraź się ale jest takie powiedzonko :
"jak osioł nie ma co robić , to idzie na lód tańczyć"

[romole]

[QUOTE=eniu;5039099]U Ciebie to konieczność , bo masz Gadulca.
U Kbaba to fanaberia , bo ma PW.
Mam nadzieję ,ze to nie :Global Nuclear Fuel ?

Hłe, hłe!

[Karlsen]

Osobiście testuję wymiennik metalowy (żeliwny) o nazwie GNF 10. Jedyną jego wadą jest...cena.

Poproszę o jakiś link, co by zerknąć na ten wymiennik.

[Kominki Piotr Batura]

Szukaj u Brunnera

[eRzEr]

W zasadzie jeśli mamy sprawność kominka poprawić obniżając temperaturę spalin wpadających do komina to skuteczniejszym sposobem byłoby schłodzenie rury przez powietrze. Zatem wymiennik - metalowy radiator byłby skuteczniejszy.

A ja powiem: dlaczego nie mieć jednego i drugiego?
Wyjście z pieca zrobić bezpośrednio do akumulatora, a wyjście z akumulatora rurą nieizolowaną (lub ewentualnie nawet z radiatorem). Oczywiście jeśli się ma miejsce na to wszystko.

Tylko nie wiem jaką temperaturę trzeba osiągać w piecu, żeby taki "dubelt" mógł sprawnie działać. U Ciebie Kbab może być problem z osiągnięciem wysokiej temperatury przez PW.

[sterowiec40]

Szukaj u Brunnera

Hans już go zlikwidował

[M***ki]

Poproszę o jakiś link, co by zerknąć na ten wymiennik.

Możemy pomóc w takiej sprawie.. bez konieczności kupowania u Helmuta .

[M***ki]

...poczytam w sobotę bo dziś mam pilną robotę .


Po co się męczysz ? I tak nic nie zrozumiesz.

Niestety znów jesteś w błędzie ,czytając uważnie Twoje porady widzę że masz ogromne luki w podstawach wiedzy zduńskiej .. konsekwencją tego są porady jakich udzielasz . Z praca też chyba nie za mocno stoisz... o przepraszam stać to może i mocno stoisz .. ale pracy to raczej masz mało bo piszesz przez cały dzień na krągło ...

[romole]

Poproszę o jakiś link, co by zerknąć na ten wymiennik.

http://slovak.brunner.de/ps/isps.dll/5D08175B-B9C2-4997-AF5C-BE84C071ECA1/AF255EFD-BC45-4A0E-AB1B-4811628D6EE6/page.html?sid={D0950A03-74D4-4DEC-82FC-CE85399A53EB}&pid=512AA1A1A9&lid=6E90A3CC7E

Faktycznie, jeżeli masz ustrojstwo z PW, to taki rodzaj wymiennika, to przerost formy nad treścią...
W papierach podają:
-temp. na wejściu do wymiennika - 495*C
-temp. na wyjściu z - 125*C