dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 2 z 7
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 122
  1. #21

    Domyślnie

    Ale nadal nie uzyskałem odpowiedzi co izolacją przy drzwiach. Przecież wilgoć może "wejść" nimi do środka.

  2. #22

    Domyślnie

    Przyłączam się do propozycji Przem'a
    Deitermann Superflex . Tworzy elastyczną warstwę. Można dać z 5 mm.
    Na to wylewka.
    Pamiętajcie tylko o odpowiednim zagruntowaniu. Grunt tej samej firmy ale nie pamiętam jak się nazywa.

    Tomek

  3. #23

    Domyślnie

    A w drzwiach balkonowych? Na co ją wywijamy? Czy trzeba tam wymurować próg i na niego wywinąć?
    Jak to zrobić?
    Proszę o poradę[/quote]

    No właśnie próg. Ja tak zrobiłem. Taras mam od strony zachodniej więc jest to dodatkowe zabezpieczenie przed wodą jak deszcz zacina .
    Roman

  4. #24

    Domyślnie

    No co jest czyżbyście mieli balkony bez drzwi, czy może zabezpieczenie tego miejsca to jakieś tabu?
    pzdr
    Kto pyta nie błądzi, najwyżej trudniej dokonać trafnego wyboru.

  5. #25

    Domyślnie

    Taśma uszczelniająca systemowa z Deitermann lub innego systemu układana jest na pierwszej warstwie środka którym został taras zgruntowany i wywinięta na np. ościeznicę drzwi balkonowych. Następnie nakłada się drugą warstwę środka zabezpieczającego a na to np. płytki. Proponuję odwiedzić stronę internetową firmy Deitermann.

  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jareko

    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Posty
    17.544

    Domyślnie

    wszystko w sumie zalezy w jakiej formie sa zamontowane drzwi balkonowe - solo czy z listwa podparapetowa ale ogolnie zasada powinna byc taka
    izolacja tarasu (balkonu) powinna w sposob ciagly nachodzic na powierzchnie oscieznicy drzwi balkonowych
    jak to zrobic?
    albo najpierw obrobka blacharska wywinieta na oscieznice i w miejscu z jej stykiem dokladnie uszczelnniona (np. kitem trwale plastycznym, uszczelniaczem budowlanym czy podobnym srodkiem)
    albo tasma bitumizowana uszczelniajaca (taka jak przy uszczelnieniu wydry przy kominie)

    Teraz to co najwiekszy klopot sprawia - czyli na ile wywinac uszczelnienie czy obrobke
    jesli jest profil podparapetowy to do jego czola (mamy ok 3cm powierzchni pionowej - pozniej wylewka i pokrycie wierzchnie-najlepiej jak pod oscieznice podchodzi) Najczestrzy blad - zakrycie otworow odwodnieniowych - to jest NIEDOPUSZCZALNE!!!
    jeli nie ma takiego profilu to do otworow odwodnieniowych jest przewaznie do 2cm z zasadami powyzej



    to przyklad innej konstrukcji - z dodatkowym progiem. Oczywiscie konstrukcja podlogi jak i tarasu - dowolna
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-JAR-EKO-uwaga

    nie odbieram PW na Forum,więc proszę nie pisać bo i tak nie odpiszę

  7. #27

    Domyślnie

    Jareko a jak jest w przypadku drzwi drewnianych i czy osadzać je na wylewce, czy na styropianie pod wylewką? Jedni mówią tak inni tak, a od tego zależy na jakiej wysokości mają być nadproża.
    pzdr
    Kto pyta nie błądzi, najwyżej trudniej dokonać trafnego wyboru.

  8. #28
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jareko

    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Posty
    17.544

    Domyślnie

    Medyk Jedno jest pewne - tak osadzic by bylo dobrze
    a teraz jak to uczynic
    Drzwi drewniane tak jak i z PVc tez pracuja, tez potrafia zmieniac swe wymiary (choc nie tak jak PVC) i w otworze roznie sie przemieszczac
    po pierwsze - kiedys podstawowym bledem bylo to ze dolna czesc ramiaka zalewano bezposrednio betonem - efekt? Gnijace nagminnie progi w drzwiach. Nalezaloby przede wszystkim dodatkowo zabezpieczyc przed wilgocia te czesc ramiaka
    a jak ja bym takie drzwi zamontowal? by bylo na wieki
    nie mam wymagan co do progu w drzwiach - nie przesadzajac - naprawde nozke podniesc mozna - to raptem kilka cantymetrow - i drzwi posadowilbym na wylewce (o ile ich wielkosc na to pozwala i luzy na uszczelnienie odpowiednie zachowac mozna-ale to kwestia odpowiedniego zwymiarowania otworow i wykonania nadproza) Podlozylbym jednak pod ramiak czy to pape czy folie by ewentualnej wilgoci (wrog podtsawowy stolarki drewnianej!!!)od podloza nie ciagnac. Mimo ze drzwi drewniane podlozylbym kliny z tworzywa i przestrzen pomiedzy folia a wylewka dokladnie zapianowal. Folie wywinal i jej nadmiar obcial rowniutko po wykonaniu warstwy docelowej podlogi. Pozniej to polaczenie uszczelnil tak by woda ktora nam sie np. wyleje przy podlewaniu kwiatkow nie wniknela w drewno
    Mozna tez na styropianie tylko podobnie zabezpieczylbym by chocby w trakcie robienia wylewki wilgoc nie weszla w drewno.Nalezy pamietac by ewentualne otwory odwodnieniowe byly na wierzchu (niektore drzwi drewniane maja cos takiego jak w oknach PVC tylko inaczej zrealizowane) Osadzenie na styropianie powoduje ze po wykonaniu wylewki tworzy sie betonowa rynienka obejmujaca ramiak - sa tam szczeliny w ktore juz w trakcie eksploatacji woda wniknac moze i stac tam dlugo powodujac nasiakanie drewna - moim zdaniem takie rozwiazanie jest gorszym
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-JAR-EKO-uwaga

    nie odbieram PW na Forum,więc proszę nie pisać bo i tak nie odpiszę

  9. #29

    Domyślnie

    Dzięki Jareko. Na ciebie to zawsze można liczyć, jesteś super gość, chcialbym żeby wszyscy fachowcy byli tacy jak Ty. I życzę tego wszystkim i sobie.
    pzdr
    Kto pyta nie błądzi, najwyżej trudniej dokonać trafnego wyboru.

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał krzysztofh
    Może więcej szczegółów odnośnie płyty balkonowej.
    Podam w kolejności warstwy płyty balkonowej:
    płytki ceramiczne
    warstwa uszczelniająca - folia w płynie
    wylewka cementowa zbrojona siatką
    folia PE
    2 x papa termozgrzewalna
    styropian
    folia paroizolacyjna
    strop (płyta zasadnicza)
    tynk.
    To była płyta balkonowa nad wykuszem. To co wystaje poza wykusz(balkon jest dłuższy niż wykusz) jest ocieplone styropianem od dołu.
    Pozdrawiam
    Znaczy papa termozgrzewalna jest kładziona bezpośrednio na styropian???
    A nie odwrotnie?
    Jest też wodoszczelny klej poliuretanowy do płytek [Sika Bond T8], który stanowi też warstwę wodoszczelną - może ktoś stosował?

  11. #31

    Domyślnie

    tu jeszcze jest trochę o izolacjach, na stronie kliknij - balkony tarasy
    http://www.styrozol.pl/stosowanie/
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  12. #32

    Domyślnie

    Byłem, patrzyłem. W schemacie izolacji balkonów nie ma w ogóle ocieplenia "od góry" co mnie mocno dziwi, natomiast w schemacie izolacji tarasów warstwa ocieplenia jest na warstwie paroizolacji, a pod warstwą izolacji. Swoją drogą ciekawy system, choć zastanawiam się czy danie samego kleju polimerowego, który jest wodoszczelny nie wystarczy. Spróbuję znaleźć ich ofertę w Krakowie i porównać cenowo do kleju Sika [cenę znam niestety ]

  13. #33

    Domyślnie

    W ostatnim muratorze nr 9 2004 na stronie 114 znalazlem właśnie jak zaizolować termicznie plytę balkonową

    (Muratora można kupić nawet na stacji benzynowej)
    Słuchaj wszystkich ale swojego rozumu się trzymaj! ---- Pozdrawiam.

  14. #34

    Domyślnie

    Cytat Napisał jareko
    wszystko w sumie zalezy w jakiej formie sa zamontowane drzwi balkonowe - solo czy z listwa podparapetowa ale ogolnie zasada powinna byc taka
    izolacja tarasu (balkonu) powinna w sposob ciagly nachodzic na powierzchnie oscieznicy drzwi balkonowych
    jak to zrobic?
    albo najpierw obrobka blacharska wywinieta na oscieznice i w miejscu z jej stykiem dokladnie uszczelnniona (np. kitem trwale plastycznym, uszczelniaczem budowlanym czy podobnym srodkiem)
    albo tasma bitumizowana uszczelniajaca (taka jak przy uszczelnieniu wydry przy kominie)

    Teraz to co najwiekszy klopot sprawia - czyli na ile wywinac uszczelnienie czy obrobke
    jesli jest profil podparapetowy to do jego czola (mamy ok 3cm powierzchni pionowej - pozniej wylewka i pokrycie wierzchnie-najlepiej jak pod oscieznice podchodzi) Najczestrzy blad - zakrycie otworow odwodnieniowych - to jest NIEDOPUSZCZALNE!!!
    jeli nie ma takiego profilu to do otworow odwodnieniowych jest przewaznie do 2cm z zasadami powyzej



    to przyklad innej konstrukcji - z dodatkowym progiem. Oczywiscie konstrukcja podlogi jak i tarasu - dowolna
    Strasznie stary ten wątek, ale cóż może ktoś pomoże Chciałbym zrobić drewnianą podłogę na balkonie (legary + deski ryflowane). Balkon był wylany podczas budowy domu, następnie zostały wykonane na nim obróbki blacharskie + izolacja (papa). Brakuje tylko wylewki, do kórej mi się nie pali - skoro chcę mieć drewno jako podłogę.
    I teraz pytanie - jak umocować legary, żeby nie stracić (nie naruszyć) izolacji przeciwwilociowej?
    Już mieszkamy i... odpoczywamy po budowie

  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jareko

    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Posty
    17.544

    Domyślnie

    Cytat Napisał tomjot
    ...I teraz pytanie - jak umocować legary, żeby nie stracić (nie naruszyć) izolacji przeciwwilociowej?
    pod legary podłożyć dodatkowa warstwę papy nawierzchniowej posypka do góry
    jak duża jest powierzchnia balkonu? Bo jak rozumiem obawiasz sie ze huragan uniesie deski i legary i stad chęć ich zamocowania do podłoża
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-JAR-EKO-uwaga

    nie odbieram PW na Forum,więc proszę nie pisać bo i tak nie odpiszę

  16. #36

    Domyślnie

    Mój balkon został zrobiony jak na obrazku poniżej . Klej do kafli to Ceresit CM17 . Fuga elastyczna wodoodporna Ceresit coś tam 40 . Wokół słupków balustrady fuga elastyczna silikonowa . Kafle przy ścianie fugowane fugą silikonową . Tzw. płynna folia to mieszanina dwóch składników Ardex 8 + Ardex 9 . Jeden to emulsja drugi to proszek . Na nią klej i kafle gresowe . Pod cokołem bandaż elastyczny zagięty na posadzkę balkonu wodoodporny - przylepiony do ardeksu . Ardex wysycha w ciągu 1 godziny i można kłaść kafle . Beton balkonu wyrównany wylewką mrozoodporną ceresit . całość sprawuje sie bez zastrzeżeń czwarty rok . Opierzenia z blachy miedzianej . Podwójny kapinos z blachy skutecznie chroni przed zaciekaniem wody pod spód balkonu .



    A tak wygląda to w realu

  17. #37

    Domyślnie

    Cytat Napisał jareko
    Cytat Napisał tomjot
    ...I teraz pytanie - jak umocować legary, żeby nie stracić (nie naruszyć) izolacji przeciwwilociowej?
    pod legary podłożyć dodatkowa warstwę papy nawierzchniowej posypka do góry
    jak duża jest powierzchnia balkonu? Bo jak rozumiem obawiasz sie ze huragan uniesie deski i legary i stad chęć ich zamocowania do podłoża
    cześć jareko - dzięki za szybki odzew.
    Balkon ma powierzchnię ponad 15m2 a zakotwienie legarów zapobiegnie moim zdaniem wykręcaniu/wypaczaniu się ich i desek. Poniżej balkonu mam taras robiony w zeszłym roku z modrzewia i widzę, że nie liche siły tam działają
    Od strony elewacji mógłbym kotwić legary łącznikami ciesielskimi do ściany, ale pozostaje druga strona (ta od krawędzi balkonu). Mocowanie legaru (właśnie - jakie?) jakie ono nie będzie przebije papę - czym taki otwór/ubytek uszczelinić - silikonem, jakąś inną substancją?
    Już mieszkamy i... odpoczywamy po budowie

  18. #38
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jareko

    Zarejestrowany
    Mar 2004
    Posty
    17.544

    Domyślnie

    nie przesadzałbym z nieszczelnością w tym miejscu - papa ma te zaletę ze sama uszczelnia połączenie
    jeśli legary będziesz miał odpowiednio wysuszone i wysezonowane ruchy winny być niewielkie - jeśli wykonasz je z drewna egzotycznego - ruchów nie będzie wcale ale koszt niestety wyższy
    poza tym dla pewności możesz miejsce kotwienia w obrebie balkonu "zapacykowac" uszczelniaczem dekarskim - jest trwale plastyczny
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post7383340
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...-JAR-EKO-uwaga

    nie odbieram PW na Forum,więc proszę nie pisać bo i tak nie odpiszę

  19. #39

    Domyślnie

    A jak zabrać się do izolacji tarasu posadowionego na gruncie
    Jest to taras cżęściowo zadaszony gankiem wyjściowym, ale podczas opadów woda może dotrzeć wszędzie. Został wylany już kilka lat temu, zastosowałem dylatacje ze styropianu, między tarasem a budynkiem. Docelowo ma znaleść się na nim gres, ale wcześniej był pomysł na grube płyty granitowe. Podczas zalewania zostawiłem 5cm na granit i klej, ale w tej chwili jest to zaduża odległość do progu dźwi, gdzie gres ma jakieś 10mm.
    Będe zmuszony nadlać tą różnice i powinienem pomyśleć o izolacji całego tarasu. Do obłożenia są również pionowe ściany jak i stopnie wejściowe.

    Poradźcie jak się do tego zabrać

  20. #40

    Domyślnie

    poradźcie jak zrobic obróbke blacharska balkonu.
    Mam juz zrobiona wylewke więc obróbka musi pójść pod płytki. Czy dobrym rozwiązaniem bedzie przykręcenie tej blachy do wylewki a na to płytki? Nie wiem tez dokładnie jaki kszatłt powinna mieć taka obróbka? Myslę o czymś takim: blacha wychodząca spod płytek zagieta w dół potem rownolegle do płyty i znów do góry, a może wystarczy tylko lekko zagiąć w dół?
    Czy w takim wypadku płytki powinny lekko wystawać poza obręb balkonu?
    A co na połączeniu ściany i płyty balkonu? tam tez ma być jakać obróbka blacharska? pomocy

Strona 2 z 7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony