Jak zaizolować / ocieplić stare fundamenty

[dozrc]

Nie odpowiem, dałem ci wskazówkę gdzie szukać, tak jak ty wklejasz bzdurne certyfikaty i linki zamiast odpowiadać na pytania. Zadałem je, pokazałem, że piszesz bzdury o szczelnym zakończeniu na dole folii kubełkowej - tak szczelnym, że ma wypuszczać dołem wodę z kondensacji. O izolacji przeciwwilgociowej mającej chronić przed wodą.
Sam nie wiesz co forsujesz i proponujesz rozwiązanie z czapki, które autorowi wątku tylko zaszkodzi.

[Tomasz Brzęczkowski]

Szanowny Panie - hydroizolacja nie służy temu, by nie wpuścic wody, tylko temu, by fundament i przegroda były suche.
Zapytałem tylko, czy Pan wie, dlaczego smarowanie fundamentu - Dysperbitem jest w takich domach NIEDOPUSZCZALNE.

[Tomasz Brzęczkowski]

tak szczelnym, że ma wypuszczać dołem wodę z kondensacji.

Zimą - ( bo wtedy jest mowa o kondensacji ) ława fundamentowa jest cieplejsza od górnej części fundamentu, a więc będą konwekcyjne ruchy powietrza - i woda przez parowanie czy sublimację - opuści fundament listwą wykończeniową na górze.

[Tomasz Brzęczkowski]

Sam nie wiesz co forsujesz i proponujesz rozwiązanie z czapki, które autorowi wątku tylko zaszkodzi.

Żeby nie zaszkodzic...
Jak Pan ma zamiar odprowadzi wodę z mokrego fundamentu? Tak jak na zdjęciu powyżej?

[dozrc]

hydroizolacja nie służy temu, by nie wpuścic wody

Izolacja ma wody nie wpuścic ale wodę wypuścic

Membrana wody nie wpuści!!!

I tym optymistycznym akcentem zakończmy dyskusję... To wszystko cytaty z TB.
Uważa się pan za specjalistę a używa epitetu "sucha" przegroda. Otóż w budownictwie takiej nie ma, sucha to może być pielucha. Wilgoć występuje zawsze i do pewnych poziomów wcale nie jest szkodliwa. Proszę Pana o ignorowanie moich zapisków na forum, bo nie mam ochoty na konwersację o norweskich technologiach. Dziękuję, pozdrawiam.

[Tomasz Brzęczkowski]

Specjalistę? Przecież to bardzo proste. Jak Pan na siebie założy gumowy płaszcz np. wojskowy OP1 - to Pan nie zmoknie a wszystko pod spodem będzie mokre.
Nie jestem specjalistą, znam fizykę i widzę instrukcje oraz unijne certyfikaty, Te same instrukcje i certyfikaty są w firmie ICOPAL
Gdyby się Pan chciał zapoznac
http://www.icopal.fi/upload/icopalfi...niversal07.pdf

Naprawdę - jakby się Pan chciał kiedyś zając hydroizolacją - warto wiedziec po co jest, jak się robi - po to drukują instrukcje .
Jeżeli Pan od strony fizyki zjawiska czego nie rozumie, to chętnie wytłumaczę, by nie szkodzi pytającemu!

[Andrzej733]

TB pokaż polskie instrukcje i certyfikaty, bo jesteśmy w Polsce nie w Finlandii.

Starałem się doczytać czy ta odkopana ściana , to ściana do piwnicy, ale na 100 procent pewien nie jestem czy tak.. Jeżeli do piwnicy to zrób nastepujaco.
-skuj stary tynk od zewnątrz i od środka
-określ dlaczego jest zawilgocenie..czy to wpływ wody gruntowej czy opadowej...raczej opadowej, ale nie wiem

Teraz tak...musisz podjąć decyzję jak to poprawić, czy chcesz dociąć zupełnie wilgoć od ściany czy idąc tropem TB umożliwić jej przenikanie., można to zrobić jeżeli zagwarantujesz że nigdy temperatura w fundamencie nie spadnie poniżej zera oraz wtedy gdy zagwarantujesz niemożność zasolenia ściany..
Jeżeli wybierasz drogę zupełnego odcięcia wilgoci
-wykonujesz przeponę pozioma (chyba że masz gwarancję że izolacja jest poprawna)
-osuszasz mur )może być iniekcja)
-od zewnątrz zakładasz cr166 od środka również cr166..dodatkowo od środka nakładasz tynk renowacyjny, aby wilgoć nie skraplała sie w wyniku kondensacji na izolacji.

Metoda TB...a to już on Ci dokładnie opowie

Nie możesz zastosować tynku na mur i na to izolacja...to jest jeden z wielu powszechnych błędów...podobnych jak siatkowanie styroduru..można zastosować tynk ale z domieszką substancji uszczelniającej, ale to mija się z celem. i generuje koszty

[dozrc]

Nie możesz zastosować tynku na mur i na to izolacja...to jest jeden z wielu powszechnych błędów...

Dlaczego i jaka technologia tak twierdzi? Nawet KT wspomnianego CR166 mówi o tynkowaniu zasolonego muru przed aplikacją. Tynki oczywiście lekkie i napowietrzone ale jak najbardziej. Aplikacja szlamu cementowego jako izolacja pionowa na nierówną zlasowaną cegłę (po odkuciu starego tynku zewnętrznego) to twoim zdaniem dobre i skuteczne rozwiązanie?
Wewnętrzna renowacja jak najbardziej tak jak mówisz: izolacja i na to obrzutka renowacyjna, ale na zewnątrz...

[Andrzej733]

Robiąc jakikolwiek tynk tworzysz kolejną warstwę którą musisz zabezpieczać przed wilgocią. Dochodzą wszelkie połączenia i krawędzie które musisz zabezpieczać, robić odcięcia izolować te odcięcia. W praktyce wykonanie tynku..obrzutki..nigdy nie jest "szczelne"...gdzieś będzie punkt..czy to przy przejściach rur, czy przy fasecie gdzie tynk będzie miał styk ze środowiskiem czyli z woda, a woda w tynku to już kroczek do odpadania go.
Mur po skuciu tynku można wyrównać cementami CX lub podobnymi...zresztą z nich wykonasz fasety.
Masy nowoczesne na bazie wody oddadzą również nadmiar wody do tynku..
Wiem że firmy zalecają czy dają mozliwość robienia tynków..ceresit również..ale to w praktyce inaczej wygląda, a ja daję gwarancję na wykonanie i nikogo nie interesuje że takie są zalecenia producenta hydroizolacji, bo to ja za to odpowiadam nie oni i dlatego nie robię czegoś co wiem że jest bzdurne.

[Balto]

No dobra ... kilka pomysłów bzdurnych, ale...
1. Wilgoć i tak będzie przenikała, stawiam spore pieniądze, że nie zaizolujesz odetniesz możliwości dopływu wilgoci od podłogi, ona stamtąd będzie tak czy inaczej w jakiś sposób dochodzić. Ty możesz jedynie ograniczyć dopływ wilgoci.
2. Ściany - musisz działać by woda ze ściany miała możliwość pójścia - i woda będzie migrować także w głąb na zewnątrz -> zamontowanie ogrzewania i to skutecznego, przy okazji osuszy ono ścianę, z drugiej - musisz zamontować - są takie wynalazki - izolację która jak membrana przepuszcza wilgoć tylko w jedną stronę - na zewnątrz..
Do tego: nie możesz pozwolić by wilgoć wchodziła z zewnątrz, nie możesz zablokować wilgoci w ścianie - ona musi mieć możliwość wyjścia na zewnątrz. i naczej wygląda to tak jakbyś do gumiaków nalał wody włożył je na nogi i poleciał na mokrą trawę...

[dozrc]

Myślę, ze zakładamy tu z góry czarne scenariusze, a przecież wcale nie wiemy czy ściana ma 5% czy 50% wilgotności. Izolacja pionowa jakaś była, problem autora (i pytanie) było takie czy może podrównać ubytki i położyć izolację pionową. Rady zeszły na wnętrze piwnicy i skuwanie tynku z zewnątrz.
Jasne, że nie powinno się kłaść paroszczelnej izolacji bitumicznej na ścianę cieknącą wodą, ale doszczelnianie z zewnątrz szlamem nierównego muru z gołej cegły też może okazać się mało efektywne i drogie. Bez pomiaru czy odwiertu trochę sobie gdybamy.
Ogrzewanie, wentylacja, osuszanie, tynki renowacyjne - wszystko racja, ale w drugiej kolejności, gdy odetniemy wodę gruntową/opadową. Wilgoć w ścianie można zatrzymać, w końcu robiąc przeponę metodą iniekcji czy uszczelniając od wewnątrz (na parcie negatywne) gdy nie ma od zewnątrz dojścia zakładamy pozostawienie wilgoci w przegrodzie. Nie jest to zdrowe, ale możliwe i skuteczne.

[Tomasz Brzęczkowski]

TB pokaż polskie instrukcje i certyfikaty, bo jesteśmy w Polsce nie w Finlandii.

Nie opieram się tylko na certyfikatach - bo jak Sam Szanowny Pan widzi - tworzą je ludzie nie znający się na roli hydroizolacji, Podałem poza certyfikatami INSTRUKCJE MONTAŻU. Oraz wyjaśniłem dlaczego zalepikowanie fundamentu, gdy w ścianie nie ma paroizolacji jest niedopuszczalne.
Wyjaśnię raz jeszcze -
- Dysperbit nie wypuści wody z fundamentu. jest nieodporny na ciśnienie negatywne. A skąd woda? Woda jest w mokrym fundamencie i zimą napływa z kondensacji pary w ścianie.
Skutki stosowania izolacji nie wypuszczających wody:


Zalepikowanie opisywanego fundamentu zatrzyma w nim wodę, a przecież nie o to chodzi w hydroizolacji.

Ps. Czy Panowie mogą pisać nie o mnie a o wodzie w fundamencie? Co z nią??? Dlaczego szkodzić inwestorowi?

[zdyl]

Panem TB jestem już mocno zmęczony. Pan TB reklamuje norweskie materiały budowlane a mój problem to tylko pretekst do tej żenującej reklamy na forum. Co do innych Panów jest lepiej ale nie do końca bo jakieś produkty typu PCI Pecimor 2K również się przewijają. Ja natomiast jest tzw. "gospodarczym patriotą" tzn. kupuję głównie polskie produkty lub przynajmniej produkowane w Polsce. Bo średnio mnie interesuje czy jakiś Norweg dostanie premię za zwiększoną sprzedaż jakiegoś cudownego produktu na polskim rynku.
Co do meritum sprawy to z tej całej dyskusji jakieś wnioski można wyciągnąć tyle, że bardziej teoretyczne niż praktyczne. Tak więc postanowiłem sam zacząć działać najwyżej nauczę się czegoś na własnych błędach. Póki co zaizolowałem brakujący fragment izolacji pionowej - szczegóły na załączonych zdjęciach.
Kolejna sprawa to pokrycie starego lepiku na izolacji pionowej czymś nowszym - taka regeneracja przed klejeniem styropianu. I tu mam kłopot co wybrać aby nie było problemów z przyczepnością do starego lepiku i styropian też nie odpadł ? Jak ktoś przerabiał coś takiego to z góry dzięki za praktyczne porady.

[Balto]

Zapomnij o :
- lepiku jako izolacji pionowej, dom jest stary i wilgotny i wilgoć musi mieć możliwość ujścia zeń
- zapomnij o styro jako o ociepleniu - ściana będzie gnić, bo będzie cały czas wilgotna.
Są inne rozwiązania na takie problemy i nie jest to styro.

[Tomasz Brzęczkowski]

Panem TB jestem już mocno zmęczony.

ICOPAL jest fiński i jest w Polsce.
To może mi Pan odpowie - jak po zalepikowaniu ma wyjść woda z fundamentu? JAK? Chodzi mi tylko o to ( bo nie sprzedaję hydroizolacji) czy Pan wie na czym hydroizolacja polega, nie wolno krzywdzić ludzi!!!
Jak Pan się pozbywa wody z fundamentu i ściany?
TAK?

[Andrzej733]

W tym że ściany należy osuszyć przed zamknięciem ściany powłoką to TB ma racje ...może za bardzo forsuje model izolacji isola czy innej. Nie należy tego rozumieć w sposób dosłowny, materiały maja pory w których woda w postaci pary może istnieć nawet po zamknięciu i nic się nie stanie.. Natomiast zamykanie wilgoci takiej 60 procentowej to jest faktycznie bezsens..co w sumie zrobił autor wątku..kolejny pytający dla zasady a robiący po swojemu.

Skoro już zadecydowałeś się "odnawiać" izolację to użyj bitumu nie na wodzie...lepiej kryje i lepiej wnika w głąb, po przeschnięciu pociągnij wszystko dysperbitem i połóż styropian, zawsze to na kilka lat pomoże.

[perm]

W tym że ściany należy osuszyć przed zamknięciem ściany powłoką to TB ma racje ...może za bardzo forsuje model izolacji isola czy innej. Nie należy tego rozumieć w sposób dosłowny, materiały maja pory w których woda w postaci pary może istnieć nawet po zamknięciu i nic się nie stanie.. Natomiast zamykanie wilgoci takiej 60 procentowej to jest faktycznie bezsens..co w sumie zrobił autor wątku..kolejny pytający dla zasady a robiący po swojemu.

Skoro już zadecydowałeś się "odnawiać" izolację to użyj bitumu nie na wodzie...lepiej kryje i lepiej wnika w głąb, po przeschnięciu pociągnij wszystko dysperbitem i połóż styropian, zawsze to na kilka lat pomoże.

TB uważa że ściany fundamentowe muszą być "wentylowane" by mogła przez nie uciec wilgoć dostająca się do fundamentów (nie piwnicy) z parą wodną z domu. Para wodna, przez podłogę, przez piach czy co tam pod spodem i przez ściany fundamentowe.

[zdyl]

Zapomnij o :
- lepiku jako izolacji pionowej, dom jest stary i wilgotny i wilgoć musi mieć możliwość ujścia zeń
- zapomnij o styro jako o ociepleniu - ściana będzie gnić, bo będzie cały czas wilgotna.
Są inne rozwiązania na takie problemy i nie jest to styro.

Balto nie pisz w stylu, że wiesz ale nie powiesz. Jak są inne rozwiązania a nie piszesz jakie to po co bierzesz udział w tej dyskusji ?

Wracając do mojego problemu. Miałem proste pytanie do forumowiczów czym pokryć stary lepik. No i jak zwykle sam się z tym przemęczyłem. Ale na szczęście Doradca Techniczny jednej z firm polskich, produkujących środki do hydroizolacji, poradził aby kupić grunt i zagruntować na próbę tą starą warstwę. Jeżeli grunt pokryje starą warstwę i nie będzie się łuszczył, przybierze czarny kolor to znaczy że był to stary lepik a nie smoła czy też lepik ze smołą. W przypadku smoły nie ma wyjścia trzeba ją usuwać bo nie ma obecnie środków wprost na smołę. Dodatkowo warto zrobić test - szmatką namoczoną rozpuszczalnikiem uniwersalnym należy przetrzeć starą warstwę. Jeżeli ściera się i brudzi szmatkę na czarny kolor to musiał to być środek na bazie asfaltu. W moim przypadku bo dokładnych oględzinach - to był lepik na gorąco sprzed ok. 35 lat. No i całe szczęście bo usuwanie starej warstwy byłoby uciążliwe.
Po zagruntowaniu (poniżej zdjęcie) kupiłem właściwy środek do hydroizolacji (z firmy, której Doradca Techniczny telefonicznie bardzo mi pomógł) i zabrałem się za położenie kilku warstw nowego środka. Obecnie muszę odczekać trochę aż to wszystko wyschnie.
W sumie wybrałem środek do hydroizolacji na bazie rozpuszczalników więc świadomie zrezygnowałem z opcji ocieplania styropianem. Na fragmencie tej ściany mam akurat taras, który przylega wprost do ściany fundamenowej i tam nie ma szans na ocieplenie. Doszedłem więc do wniosku, że ocieplenie fragmentu ściany nie ma sensu.
Na teraz zamierzam na tym odkopanym fragmencie położyć jeszcze rurę drenarską aby odciągała wodę i odciążyła tym samym mur fundamentowy od wilgoci.
Jest jeszcze jeden mały problem czy na zaizolowany fragment ściany fundamentowej tuż przed zasypaniem kłaść folię kubełkową ? Problem jest taki, że kubełki folii wcinają się w izolację i mogą ją zdzierać bo folia podczas zasypywania porusza się. Wiem, że do mocowania folii kubełkowej są gwoździe hartowane z uszczelkami ale wbicie ich do fundamentu z kamieni jest niewykonalne. Jak ktoś przerabiał coś takiego to z góry dzięki za praktyczne porady.

[Tomasz Brzęczkowski]

Więc którędy wyjdzie woda z fundamentu? Tak czy
tak

Może Pan wyjaśnić, skoro doradza?

[Barth3z]

Ja u siebie zrobilłem tak:
- odkopałem fundament do samej ławy

- pozostawiłem na tydzień, żeby wilgoć odparowała

- pianką montażową za 9,50zł uszczelniłem wszystkie dziury

- pomalowałem dysperbitem (w twoim przypadku zastanowaiłbym się na tym)
- od strony ziemi wyłożyłem geowłókninę
- włożyłem folie kubełkową kubełkami na zewnątrz,
- pomiędzy ścianę fundamentu a folię kubełkową wsypałem proszek PUR (nie podciąga kapilarnie !). Grubość warstwy "ocieplenia" ok. 30cm

(musiałem wybierać ścinki papierów z tego proszku ...)
- pomiędzy geowłókninę a folię kubełkową ułożyłem drenaż i zasypałem żwirem (docisnął proszek PUR do ściany)
- wywinąłem folię kubełkową i geowłókninę w stronę ściany
- wykonałem opaskę przeciwwysadzeniową z 30cm warstwy proszku PUR


W ten sposób zapewniłem ocieplenie, wentylację i zabezpieczenie przed wilgocią.