Duris 3 tymi ręcami robiony

[robbaz78]

Ciekawa sprawa z tymi przeciążeniami, bo wystarczy zastosować bezpiecznik nadprądowy, choćby taki:

http://www.biall.com.pl/item,Bezpiec...ny,105043.html

Masz rację Przemo. Właśnie z tego powodu zrezygnowałem z dopłaty do każdego silnika na rzecz tego rozwiązania.

[sebcioc55]

a ze zwykłymi silnikami do rolet nie jest przypadkiem tak że on idą tylko góra<->dół w momencie trzymania przycisku? Że nie potrafią się zamknąć do końca po jednokrotnym wciśnieciu przycisku? chyba że o czymś nie wiem? Chyba że tam się ustawia jakieś krańcówki czy inne cuda - nie znam się ale wiem że te przeciążeniowe jest łatwiej wysterować - na tym mi zależy najbardziej. A po za tym mają kilka bajerów których nie mają zwykłe silniki (trochę reklamy):

• Silnik wyposażony w bardzo czuły mechanizm przeciążeniowy wykrywający napotkane przeszkody
• Funkcja cofnięcia się pancerza po napotkaniu przeszkody
• Zasilanie i sterowanie kilku silników (maksymalnie 16) za pomocą jednego przełącznika
• Opcja ustawienia dwóch pozycji – komfortowej oraz wentylacji
• Intuicyjny sposób programowania automatycznego rolety (po dwóch pełnych cyklach)
• Automatyczne wykrywanie kierunków ruchu (góra – dół)
• Brak konieczności używania wieszaków blokady
• Brak zakończenia ostatniej komendy w przypadku chwilowego zaniku napięcia
• Proste tworzenie grup i centralnego sterowania
• Brak konieczności odłączania rolet przy rozdzielaniu grup
• Łatwość montażu i demontażu silnika przy pomocy szybkozłącza
• Możliwość równoległego połączenia z innymi silnikami firmy PORTOS

[robbaz78]

a ze zwykłymi silnikami do rolet nie jest przypadkiem tak że on idą tylko góra<->dół w momencie trzymania przycisku? Że nie potrafią się zamknąć do końca po jednokrotnym wciśnieciu przycisku? chyba że o czymś nie wiem?

Silniki mają włączniki krańcowe, które podczas instalacji/montażu należy wyregulować, gdyż ustawienia fabryczne są przybliżone. Sterownik+włącznik decyduje o tym jak otwierasz i zamykasz roletę, są włączniki z podtrzymaniem. Dzięki zastosowaniu podtrzymania napięcia nie musisz trzymać przycisku aż do zakończenia pracy silnika. Wystarczy raz nadusić na klawisz w celu otwarcia lub zamknięcia rolety. Dodatkowym plusem jest możliwość zatrzymania opuszczania rolety w dowolnym momencie. Silniki standardowe także możesz w pełni zautomatyzować i sterować za pomocą jednego przełącznika w grupie (kwestia projektu instalacji itd.), ba! Można nawet zainstalować sterowniki radiowe, które będą sterowane pilotem. Bywam często w domu z taką właśnie instalacją i od wielu lat żadnych problemów. Ja to widzę tak, ale oczywiście przyznam rację, że przeciążeniówki mają swoje zalety.

A teraz z innej beczki. Mam pytanko odnośnie wykończenia przestrzeni nad tarasem (tam gdzie filar), tak by spełniało wymagania energooszczędności. Bo szczerze mówiąc nie wiem jak się do tego zabrać...

[sebcioc55]

A teraz z innej beczki. Mam pytanko odnośnie wykończenia przestrzeni nad tarasem (tam gdzie filar), tak by spełniało wymagania energooszczędności. Bo szczerze mówiąc nie wiem jak się do tego zabrać...

Na pewno trzeba opatulić podciągi izolacją. Szczyt od wewnątrz częściowo też trzeba - ja osobiście jeszcze nie mam pomysłu jak i ile dać na niego izolacji od wewnątrz. A sama przestrzeń nad tarasem:
- gdy poddasze nieużytkowe to ja bym po prostu zrobił tak jak przy zwykłej ścianie wchodząc izolacją ścian nad murłatę i do tego dojść wełną stropową. Trzeba by też zrobić jakiś sufit żeby nie wiało tamtędy pod dach
- gdy poddasze użytkowe to pewnie i tak nad tarasem będzie za nisko wiec tam zrobiłbym mocniejszy sufit i potraktował to jak strop i ocieplił jak pozostałą część stropu.
Pamiętaj że podciągi trzeba obłożyć izolacją z każdej strony, bo to spory mostek.

[sebcioc55]

Witam. Jestem na etapie gdzie można by już zacząć rozkładać przewody do wentylacji, a zamierzam zrobić to w całości samodzielnie nie wiem na jakich kanałach to zrobić 63mm czy 75mm. Nie wiem czy wszystko mam liczyć na maxa dla 5m/s w kanałach, bo chciałbym aby rekuperator w większości chodził na najniższym biegu dając te 2m/s i zapewniając odpowiednią wentylację. Czy może dla tych 2m/s muszę mieć wymagane ilości powietrza w pomieszczeniach? Poniżej pierwsza wersja bilansu powietrza:



Poniżej też rozkład pomieszczeń i rozmieszczenie kanałów. Na tym etapie widzę że po 2 szt 75/63 na punkt to będzie za dużo, ale nie wiem jak to zmienić żeby było dobrze. Nawiew mam tradycyjnie do pomieszczeń suchych a wywiew z mokrych i brudnych. Jest też wywiew z pomiesczenia technicznego gdzie będzie dużo elektroniki generującej ciepło i miejsce na pralkę - więc to pomieszczenie musi mieć wywiew, zastanawiałem się też czy nie dać tam nawiewu, ale nie wiem czy coś takiego się praktykuję. Proszę o jakieś wskazówki czy to ma ręce i nogi



Tutaj większa wersja.

No i do tego muszę też dobrać rekuperator, nie mam pojęcia jeszcze jaki, najlepiej to bym zrobił sam ale niestety nie mam na to czasu.

[Przemek Kardyś]

Zrobiłbym rozdzielacze bliżej środka domu, żeby poszło mniej przewodów i opory w każdej nitce były podobne.W wiatrołapie dałbym wywiew, żeby nie śmierdziało i żeby buty lepiej schły. Podobnie pomyślałbym o jakimś wyiewie w garderobie, żeby tam też nic się nie kisiło. W WC 20m3/h to mało. Poza tym przestawiłbym nawiew w salonie z lewego górnego rogu w prawy dolny, co powinno wyrównać przepływ powietrza od nawiewów w stronę kuchni.

Jeśli chodzi o rekuperator, to nie znam się na modelach, ale powinien mieć możliwość włączenia mega ssania jeśli przypalisz patelaszkę, więc wydajność 300m3/h nie będzie przesadą, a 250-ka może być za słaba, albo właśnie w sam raz.

Co do przewodów, to dobór najłatwiej zrobić chyba tak. Masz np. króciec w centrali fi 160mm, czyli 20096mm2. Jeśli zastosujesz kanały 63mm (w środku), to ich przekrój wynosi 3115mm2 i stanowi około 1/6 powierzchni króćca głównego. Zatem można zastosować 6 przewodów nawiewnych czy wywiewnych, o mniej więcej równych długościach i będzie dobrze. Na najwyższym biegu każdy taki przewód będzie nawiewał lub zasysał około 41,6 m3/h powietrza i sam zdecydujesz gdzie jaki przewód doprowadzić, pamiętając właśnie o tym przepływie. Dla kanałów fi 75 masz 4415mm2, więc możesz zastosować 5 przewodów i każdy przepuści max 50m3/h. Proste! Możesz jeden z takich przewodów doprowadzić do dwóch pomieszczeń, więc można połączyć WC i przedsionek, albo garderobę i pomieszczenie techniczne. Takie połączenie potrafi co prawda przenosić dźwięki, ale to nie problem w tym przypadku.

Co do prędkości powietrza w kanałach, to na maksymalnym biegu wynosi ona 5m/s, a przy użytkowaniu normalnym na poziomie 100m3/h dla całego domu daje to 40%wydajności 250-ki i 2m/s w kanałach. Wydaje się więc, że 250-ka będzie dla Ciebie najlepsza.

[robbaz78]

No i do tego muszę też dobrać rekuperator, nie mam pojęcia jeszcze jaki, najlepiej to bym zrobił sam ale niestety nie mam na to czasu.

No właśnie. Mam podobne spostrzeżenia. Biorąc pod uwagę to, że mamy ten sam projekt jestem ciekaw z jakich komponentów będzie się składał Twój system i mniej więcej jaki to będzie koszt. Ja obecnie jestem na etapie projektu systemu rolet i elektryki. No i widzę, że ta wentylacja to nie takie hop siup

[bob_budownik]

Fajnie się macie, że macie ten sam projekt możecie sobie podpowiadać rożne rozwiązania

Zaniedługo też założe dziennik

Przemek Kardyś jesteś jakiś master od wentylacji? Pracujesz w branży?

[Przemek Kardyś]

Zrobiłem niedawno piece z wentylatorem na handel. Liczy się jako wentylacja? Chyba nie, no nie?
Poza tym też dom buduję i trochę zdążyłem już liznąć tematu, żeby głupot przy projekcie nie porobić. To jest proste jak 50metrów węża w rolce.

[aiki]

Przemek po prostu jest.

[sebcioc55]

Dzięki Przemek za podpowiedzi. Biorąc je pod uwagę oraz opinie inncyh forumowiczów z innego działu pozmieniałem i jest tak:

Nie chciało mi się przesuwać rozdzielaczy, ale bedę się starał je umieścić bardziej na środku domu żeby właśnie skrócić długości przewodów. Zmieniłem też położenie płyty indukcyjnej na takie jakie będzie (wyspa w kuchni) - nie wiem czy to ma znaczenie. Wygląda to tak:





Teraz jeszcze kwestia średnicy przewodów. Rozumiem że te wartości w tabeli bilansu powietrza są wartościami maksymalnymi dla 5m/s w kanale? I do tego musze dobrać liczbę i średnicę przewodów, dobrze myślę?

No właśnie. Mam podobne spostrzeżenia. Biorąc pod uwagę to, że mamy ten sam projekt jestem ciekaw z jakich komponentów będzie się składał Twój system i mniej więcej jaki to będzie koszt. Ja obecnie jestem na etapie projektu systemu rolet i elektryki. No i widzę, że ta wentylacja to nie takie hop siup

Mój system będzie się składał z czegoś takiego , ale raczej nie kupię tego zestawu tylko wszystko sobie złożę z termokontrolu można u nich samemu sobie zaprojektować rozdzielacz na wymiar + dodatkowo reku. Koszt planuję na 10 tys + moja robocizna. Tylko muszę najpierw wszystko rozkminić i być pewien co jak ma być. Dlatego dopytuję się tu na forum. Równie dobrze mógłbym komuś dać 200zł za projekt takiej wentylacji ale skąd wiem że ten ktoś to zrobi dobrze? Pryzkładowo razem z projektem domu miałem takie cudo:



Chociaż jak tak teraz patrzę to rozmieszczenie kanałów jest tam całkiem spoko. Ale rury stalowe kompletnie mi nie pasują - wydają mi się nieodpowiednie. Może to przez tą głośną wentylację przemysłową gdzie je wszędzie widać

EDIT: jeszcze bym zapomniał. Powietrze będę czerpał przez GWC, więc chyba będę musiał dobrać jakiś reku co mocniej "ciągnie", czyli taki który dysponuje większym sprężęm, czy po prostu to się równa większemu reku?

[sebcioc55]

To jest proste jak 50metrów węża w rolce.

Zajebiste porównanie lepiej bym tego nie ujął!

[Przemek Kardyś]

No ładne cacko! Właśnie tak myślałem te anemostaty w salonie zamontować jak w tym oryginalnym projekcie. Reszta trochę kłopotliwa, bo to sztywne i dzwoni i jeszcze trzeba kryzy robić.

Te wartości w tabelce masz zawyżone. Dla pokojów ma być 20m3 na osobę i jedna wymiana na godzinę. Dla kuchni elektrycznej i WC 30m3/h. Łazienka 50m3/h. Te wartości powinieneś osiągać przy normalnej pracy, czyli na środkowym biegu. Bieg najniższy jest na noc, a najwyższy - na przypaloną patelaszkę.

Jednak zrobiłbym centralę 300m3/h. Na poszczególnych biegach masz jakieś 100/200/300m3/h. Wtedy dajesz 6 rur nawiewnych i wywiewnych fi 63 i każda puszcza 16,66 / 33,33 / 50 m3/h.

NAWIEW:
- do salonu dwie rury - dzienna praca na dwójce daje normę dla czterech osób i normę wymiany powietrza,
- do pokojów dzieci po jednej rurze, a do waszej sypialni dwie - w dzień masz normę, w nocy na jedynce masz prawie normę i cichutko,

WYWIEW:
- łazienka - dwie rury, żeby było sucho nawet w nocy, po kąpieli,
- kuchnia - dwie rury, ale od jednej zrobiłbym odnogę do garderoby,
- WC - dwie rury, ale od jednej zrobiłbym odnogę do wiatrołapu.

Całość powinna być tak zrobiona, żeby wszystkie przewody fi63 były JEDNAKOWEJ długości (oprócz tych odnóg, które mają być krótkie). Jeśli wyjdą różne, to i tak zrób takie same i ułóż w łuk, a przedtem przemyśl dokładnie położenie skrzynek.

Są takie centrale, które są przystosowane do GWC. Mają mocniejsze wentylatory które mają większy spręż, ale wcale nie chodzi o wydajność. Mogą ponadto sterować przepustnicą, która wybiera powietrze z GWC albo z czerpni w zależności od temperatury.

To jest proste...

[sebcioc55]

Dobrze prawisz z tymi rurami, ale te rozgałęzienia mnie nurtują, nie wiem czy to zrobię w miarę szczelnie i czy tak powinno się robić, bo przykładowo ta garderoba może zabrać całe zssanie jednej z rur w jakiejś tam określonej sytuacji. Termokontrol pozwala na zrobienie dowolnych skrzynek tylko nie wiem czy takie z dużym DOLOTEM i małymi odpływami w jednej płaszczyźnie bedą dobrze działać, o coś takiego:

Te wartości w tabelce masz zawyżone. Dla pokojów ma być 20m3 na osobę i jedna wymiana na godzinę. Dla kuchni elektrycznej i WC 30m3/h. Łazienka 50m3/h. Te wartości powinieneś osiągać przy normalnej pracy, czyli na środkowym biegu. Bieg najniższy jest na noc, a najwyższy - na przypaloną patelaszkę.

Jednak zrobiłbym centralę 300m3/h. Na poszczególnych biegach masz jakieś 100/200/300m3/h. Wtedy dajesz 6 rur nawiewnych i wywiewnych fi 63 i każda puszcza 16,66 / 33,33 / 50 m3/h.

Te wartości jeszcze poszlifuję, ale na kuchenkę elektryczną bez okna jest 50 m³ - czyli jak u mnie, bo okno stałe.
200m³ na co dzień to przypadkiem nie za dużo? Mi się wydaję że na jedynce powinno wszystko chodzić a w określonych sytuacjach na 2, a 3 to jak mówisz raz na ruski rok jak się coś zjara.

Mogą ponadto sterować przepustnicą, która wybiera powietrze z GWC albo z czerpni w zależności od temperatury.

Takie sterowanie zrobię na PLCku, tak samo jak sterowanie reku. Można też wybierać bieg reku z automatu ze względu na ilość osób w domu, np 1-2 osoby = 100m3, 3-4=200m3, >4 osoby to wtedy 300m3. Mam pomysły jak to rozwiązać ale nie będę od razu wszystkiego zdradzał

[Przemek Kardyś]

Powietrze leci tam gdzie ma najłatwiej wiec małą rurką w garderobie nie poleci wiecej niż przez drozne wywiewy kuchenne. Nie wiem co ma okno do kuchni elektrycznej ale tak czy siak dwie rury obleca.

Jasne ze 200m3 to za duzo bo w zimie bedziesz mial za sucho. Ale 100m3 nie spelni zadnej normy.

Sterowanie ogarniesz.

A... skrzynki rozdzielcze. Teoretycznie najlepsze bylyby w ksztalcie stozka i na czubku gruby króciec a na podstawie kilka mniejszych w kole. W praktyce wystarczy fakt ze w skrzynce cisnienie sie wyrownuje
Tylko trzeba pamiętać o rownych oporach.

[sebcioc55]

Nie wiem co ma okno do kuchni elektrycznej ale tak czy siak dwie rury obleca.

Tak mówią normy

Jasne ze 200m3 to za duzo bo w zimie bedziesz mial za sucho. Ale 100m3 nie spelni zadnej normy.

tak na prawdę to ja mam gdzieś normy, muszę mieć tylko od czego wystartować, potem i tak sobię wszystko wyreguluję, czy to na centrali czy na anemostatach. Ma być świeżo i cicho, no i jakby reku brał 1W/h to w ogóle było by cacy

[sebcioc55]

Tak w ramach świąt i "świątecznej" pogody popatrzcie na to. Ostatnie 2 dni ciągle pada i wiatry do 40km/h więc zacina niemiłosiernie. To normalne?

Tak było wczoraj



Tak jest dzisiaj





Niby dach, okna wysokiej klasy, a w domu mokro a tak na serio, to mam się przejmować? Wyschnie samo? Czy może jak przyjdzie mróz (a ma być na dniach) to mi te ściany rozsadzi?

[Przemek Kardyś]

Jutro będę u siebie i zobaczę co tam widać. Dużo Ci nalało, ale nie wiem co u mnie. Mróz rozsadzi mury i dom się zawali. Albo nic się nie stanie. Ja mam to w dupie i to jest dobre miejsce na takie sprawy.

Wesołych Świąt!

[bob_budownik]

Sebcio to jest ytong?

kurde tej wody tam jest zadużo jak przyjdzie mróz ale oby nie bo to chyba by było najgorsze bo wszelkie łączenia by sie zepcyły a sam budulec pewnie też tego by dobrze zniósł.

wiesz co sie dzieje z butelką wody w zamrażarce

[sebcioc55]

to jest ytong?

nie, ale też beton komórkowy. To solbet odmiana 600 szer. 24cm. Ogólnie trochę dzisiaj jeździłem i przyglądałem się budynkom i tam gdzie np ktoś ma izolację + siatka i klej bez tynku to też całe mokre, stodoły z białej cegły też całe mokre - nie wiem jak wewnątrz.

Woda na płycie/podłodze przedostała się przez moje super okna (czasami wiatr je uszkodzi i musze naprawiać, a w miedzyczasie swoje napada). Ale ściany są własnie takie mokre, z zewnątrz ściana cała mokra, od dołu do góry, nawet pod prawie metrowymi wysuwnicami! No ale co zrobię... jak deszczu nie będzie i trochę powieje to liczę na to że to wyschnie - mam taką nadzieję.
To "zjawisko" dotyczy tylko ściany zachodniej, skąd najwięcej wieje/pada. To jest znak że tam szczególnie będę musiał się przyłożyć do elewacji.

Jutro będę u siebie i zobaczę co tam widać

Daj znać co i jak. Wesołych również życzę