vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić

[nowakowski12]

Cześć,
Przeczytałem ten wątek jak i wiele innych i mam problem z poprawnym ustawieniem ogrzewania oraz niektóre funkcje nie są jasne dla mnie.
Ogrzewam dom już 2 rok (jeśli chodzi o pełny sezon i spalanie gazu moim zdaniem jest wysokie)
Dom ok 130m2 porotherm 25cm + 20 styropian.
Piec Vaillant Pakiet Ecotec Plus Vc 256/5-5 + Vih R 150 + Multimatic 700

Spalanie gazu dobowe >10m3, w ostatnim sezonie spalanie dobowe 10-14 m3. Zaznaczam że to spalanie około 10m3 to jest przy takiej obecnej temp +3 do -2 nocą - to powinno spalać nie 10 a 5 m3 a 10 m3 to się zgodze ale przy temp -10C naprzykład.

Instalacja to 2 rozdzielacze.
1) 4 grzejniki + 2 pętle ogrzewanie podłogowe (RTL)
2) 6 grzejników + 1 pętla podłogówki (RTL)

Najlepszy komfort uzyskany jest uzyskany na korekta.
Regulator temp 20 i krzywa jak szukałem to 0,4-0,6 w tym zakresie wydawała się ok jeśli chodzi oosiągnięcie temp wewnątrz (jednak za niska mi się wydawała temp wody jak dla grzejników około 40 stopni i poniżej) mowię przy temp +/- 0 która przez ostatnie dwa lata rzadko utrzymuje się dużo poniżej np żeby było długo -5 i mniej rzadko ostatnimi laty tak jest.
Moje pytania.

1) Przy funkcji termostat strasznie duża jest histereza odczuwa się skoki temp (czy można ją zmienić)? Znajomy w piecu junkers ma histereze 0,2 czyli w góre i w dół daje to 0,4 stopnia nie odczuwalne.

2) Dlaczego przy funkcji termostat korzystać trzeba z Krzywej grzewczej? To jest dla mnie nie logiczne i nie zrozumiałe? Krzywa grzewcza odnosi się do pogodówki . A przy termostacie by ustawić temp wody grzewczej trzeba kombinować z krzywą dlaczego?

3) ten piec minimalna wartość kw ma 5,7 ale ustawiając go na te 5kw i tak nie był w stanie zagrzać wody w całej instalacji więcej niż chyba 41 stopni jak dobrze pamiętam czyli ta moc minimalna w takim razie powinna być ok? bo jakby piec miał lepsza modulację np 3kw to tym bardziej wodę by pewnie dogrzał do 30C co jest zdecydowanie za mało, więc jaki sens ma takie 3kW minimalnej mocy?

4) gdy piec działa na te 5kw i najlepiej jakby działał cały czas z definicji pieca kondensacyjnego żeby nie taktował to spalanie przy 5,7kw za 1h to około 0,8m3 w moim przypadku więc jakby miał grzać tylko na minimum i cały czas 24h to spalanie wyniosłoby około 20m3 strasznie dużo. To jak taki piec ma działać by nie taktował a nie spalił przy tym nie dużo gazu? (tak jak wspomniałem wyżej majać 2-3kw minimalnej wyszłoby wtedy około 10m3 ale te 2-3kw nie dałoby radę zagrzać wody w instalacji)

5) Jaka jest różnica między D.001 - wybieg pompy ogrzewania a D.072 - wybieg pompy ładującej? to są dwie pompy jakie to pompy? jakie wartości na nich ustawić?

Mam nadzieję że ktoś mi pomorze z tym ustawieniem bo niestety ale nie jestem w stanie sobie z tym poradzić.

A jak czytam że niektóre osoby mają domy 120 m2 i zużywają 4-5m3 gazu za dobę a czasem nawet mnie to nie mam pojęcia jakim sposobem?

Jakie ustawienia podjąć? Jak najlepiej zacząć testować ?

Dzięki za pomoc!

[byq84]

Mam ten sam piec ale tylko podłogówkę, pierwszy rok tylko sterowanie pogodowe i w zimnych miesiącach wychodziło około 180-200 m3 gazu na miesiąc z CWU, temperatura 22,5 C, dom czasem się przegrzewał. Średnio wychodzi 1100 m3 na sezon grzewczy wraz z cwu. W tym roku dołożyłem sterownik pokojowy i ograniczyłem przegrzewanie domu, piec załącza się rzadziej i pracuje po kilka h. Zobaczymy jak wyjdzie to na rachunkach. Splanie masz dosyć duże w stosunku do mojego domu, może to wina tych grzejników i że masz kilka obiegów. Pomimo ze przy samej pogódowce piec pracował częściej palnik nie chodził cały czas.
Myślę ze Mareks77 Ciebie naprowadzi jak to poprawić.

[nowakowski12]

A jakie masz ustawienia na piecu? Nierealne bym zszedł do 1100 nie wiem czy 1500 jest możliwe :/

Poczekam na radę może ktoś jeszcze pomoże w temacie ?

[byq84]

U mnie ustawienia są fabryczne, nic nie było zmieniane, VCR700 chodzi w trybie pogodowym na piecu. Temperaturą w domu steruję oddzielny sterownik umieszczony w pokoju,.

[Mareks77]

Instalacja nie jest duża a kocioł jest przewymiarowany z minimalną mocą ok 6kW.

Po pierwsze to ze względu na grzejniki i moc minimalną należy zwiększyć krzywą grzewczą do poziomi 0.9 - 1.0.
Teraźniejsze ustawienie 0.4 - 0.6 powoduje że przy tak dużej mocy minimalnej kocioł aby uzyskać niskie temperatury zasilania często załącza się i wyłącza.

2. Regulacja pogodowa i krzywa grzewcza nie mają niczego wspólnego z trybem regulacji.
Opcje TERMOSTAT, BRAK i KOREKTA są trybami regulacji kotła natomiast regulacja pogodowa jest sposobem regulacji temperatury zasilania która rosnąc w funkcji temperatury zewnętrznej powoduje stabilizację temperatury w domu.

3.Podgrzewanie wody w całej instalacji trwa jakiś czas. Właśnie ten czas jest uzależniony od mocy maksymalnej którą Ty prawdopodobnie ograniczyłeś do minimum.
Kocioł aby osiągnąć temperaturę na zasilaniu wyznaczoną z KG np 30*C pracuje z mocą która mu to gwarantuje. Tu chodzi o temperatury zasilania i powrotu. Jeśli na zasilaniu mamy 30*C a na powrocie 20*C to moc kotła musi być na poziomie większym niż 5kW........i tu przyjmijmy dla zrozumienia idei np. 8kW.
Z czasem gdy dom się rozgrzewa ( rośnie temperatura posadzki) na powrocie temperatura także rośnie i wynosi 25*C a więc do podgrzania jej do owych 30*C jest potrzebna nizsza moc na poziomie 6.5kW.
Kocioł pracuje dalej a temperatura powrotu rośnie dalej i wynosząc 27*C kocioł zmniejsza wysterowanie palnika do minimalnego poziomu 5,7kW.
Kocioł pracuje nadal zwiększając temperaturę na zasilaniu do poziomu 32*C i doprowadza do sytuacji kiedy na powrocie jest 29*C.
Po tym cyklu kocioł wyłącza się ponieważ temperatura średnia w instalacji jest na poziomie wyznaczonym z KG.

Taki cykl istnieje w trybie BRAK.
W trybie KOREKTA cykl jest identyczny z tym że udział w regulacji bierze także czujnik temperatury wewnętrznej.
Kocioł zatem pracuje do czasu w którym temperatura w pomieszczeniu zostanie uzyskana.

Jeśli zatem ograniczymy moc maksymalną do 5kW to podgrzewanie wody do owych 30*C nastąpi nie tak jak dotychczas po np.30minutach ale dopiero np. dopiero po godzinie.
Moc minimalna obniżona ponad miarę do poziomu strat ciepła w domu spowoduje że cała energia wyprodukowana przez kocioł nie spowoduje uzyskania nastawionych temperatur pomieszczenia.

4. Jeśli nastawy kotła są złe to kocioł pracuje cały czas na poziomie 5.7kW wyłączając się tylko sporadycznie, ponieważ grzejniki mając małą powierzchnię oraz małą temperaturę zasilania emitują tylko połowę mocy która jest w ich karcie katalogowej.
Zatem jeśli instalator w pomieszczeniu o powierzchni 15m2 obliczył że grzejnik powinien mieć moc na poziomie 500W to zasilanie niskim czynnikiem powoduje że grzejnik emituje tylko 250W lub jeszcze mniej.
Zatem kocioł aby nagrzać pomieszczenia pracuje długo. 5.7kW x 24h = 136kW
Zatem przeliczając przez współczynnik konwersji gazu umieszczony na rachunku np.10 kocioł spalił 13m3 na dobę.

Musimy sobie uświadomić że większa moc palnika czasem nie powoduje większego spalania gdyż o ile przy temperaturze zasilania 40*C nasz grzejnik uzyskuje 200W to przy temperaturze zasilania 60*C moc grzejnika wzrasta do poziomu 450W, a więc wzrost jest nieliniowy i nieproporcjonalny do wzrostu temperatury zasilania. Dlatego czasem zwiększając krzywą grzewczą i tym samym temperaturę zasilania grzejnika np. 2 krotnie kocioł będzie pracował np 4 krotnie krócej i tym samym spali na dobę już nie 13m3 ale 5m3.

Testując swoje ustawienia nie dobieraj krzywej grzewczej do domu ponieważ to jest stworzone dla instalacji 100% podłogowej.
A zmieniając ustawienia rób to co 3-cią lub 4-tą dobę i spisuj licznik gazu w dobie przed zmianą ustawień.
Zmiany powodują zawirowania w regulacji a ponowne przeliczanie parametrów czasem powodują zwiększenie spalania tylko pierwszej lub dwóch dób po zmianie.

1. Histerezy kotła nie da się zmienić. Jest ona na stałe ustawiona na poziomie 0.5*C ale algorytm sterowania jest taki iż raczej nie dopuszcza do spadku temperatury o tą z histerezy. Problem z odczuwalnym chłodem jest najprawdopodobniej związany z rodzajem instalacji i krzywą grzewczą.

[kiltel]

Od zawsze nurtuje mnie pytanie czy zwiększenie temperatury zasilania grzejnika, zwłaszcza przy kotle z wysoką mocą minimalną da oszczędności w zużyciu gazu. Zwykle zasilam grzejniki temperaturą wody w przedziale 40-50 stopni. Czy robił ktoś może takie porównanie dla niższych i wyższych temperatur zasilania?

[Mareks77]

Od zawsze nurtuje mnie pytanie czy zwiększenie temperatury zasilania grzejnika, zwłaszcza przy kotle z wysoką mocą minimalną da oszczędności w zużyciu gazu. Zwykle zasilam grzejniki temperaturą wody w przedziale 40-50 stopni. Czy robił ktoś może takie porównanie dla niższych i wyższych temperatur zasilania?

Moc minimalna nie ma tu żadnego znaczenia, bo jest to uzależnione od indywidualnej charakterystyki wymiennika kotła, oraz charakterystyki grzejnika.
Moc minimalna ma wpływ na optymalną temperaturę przy której istnieje najkorzystniejsza wymiana energii.
Zwiększenie temperatury zasilania z 55*C do 75*C daje dwukrotny wzrost mocy grzejnika np. PURMO.
Czy zwiększenie tej temperatury przyniesie dwukrotny wzrost spalania............. raczej wątpię, po drugie kocioł będzie pracował krócej
Czy zmniejszenie temperatury grzejnika z 55*C do 35*C przyniesie dwukrotny spadek mocy to pytanie do producenta grzejnika.
Wpływ ma także sama charakterystyka domu, jego zapotrzebowanie na energię, prawidłowy dobór wielkości grzejników do pomieszczenia itp.

Zwiększ krzywą grzewczą na tydzień o 0.2 a następnie zmniejsz i o ile pogoda dopisze takim próbom to się przekonasz.

[nowakowski12]

Dzięki za rozjaśnienie tematu jednak chciałbym to dobrze zrozumieć jak właściwie ustawić.

Instalacja nie jest duża a kocioł jest przewymiarowany z minimalną mocą ok 6kW.

Po pierwsze to ze względu na grzejniki i moc minimalną należy zwiększyć krzywą grzewczą do poziomi 0.9 - 1.0.
Teraźniejsze ustawienie 0.4 - 0.6 powoduje że przy tak dużej mocy minimalnej kocioł aby uzyskać niskie temperatury zasilania często załącza się i wyłącza.

Ja ustawiłem moc minimalna 5,7 do testowania do jakiej temp jest w stanie nagrzać piec wodę i to jest +/- 40. Testy robiłem w tamtym roku. Normalnie miałem ustawioną moc na 15kw i wówczas taka krzywa 0,4 – 0,6 – czy to jest za mało na grzejniki?
Ustawienia z ostatniej doby temp oscylowała 0 – tyle było na wyświetlaczu regulatora.
Ustawienia:
Na piecu moc ograniczona z 25kw na 15kw
Krzywa : 0,7
Temp zadana przez cała dobę : 20 – a osiągnięta 22
Temp wody min :32 i max: 60
Temp zadana wody : 37
Czy to dobre ustawienia? Jak je zmienić? Czy na piecu w tych funkcjach D coś pozmieniać?
I teraz tego kompletnie nie rozumiem gdy mam krzywą 0,7 temp w wody to 37 grzejniki nie są jakieś cieple tylko letnie a mimo to w domu jest dogrzane. Dlaczego zadana jest 20 a dogrzewa do 22?
Znów jak zejdę krzywą na te 0,4-0,6 jak rok temu woda będzie miała 30 stopni to dla grzejnika bez sensu? Dlatego kompletnie nie wiem jak z tą Krzywa itd. Temp wody i jak piec powinien chodzić czy wyłączać się i włączać czy jak?
Udało mi się ustawić grzejniki by na dole i na piętrze była podobna temperatura oscyluje w około 22C.

2. Regulacja pogodowa i krzywa grzewcza nie mają niczego wspólnego z trybem regulacji.

Opcje TERMOSTAT, BRAK i KOREKTA są trybami regulacji kotła natomiast regulacja pogodowa jest sposobem regulacji temperatury zasilania która rosnąc w funkcji temperatury zewnętrznej powoduje stabilizację temperatury w domu.

Ale dla każdej z opcji trybu regulacji kotła widzę że korzysta z krzywej grzewczej?
Jak mogę ustawić sobie jak to jest w starych kotłach temp na grzejniki w jaki sposób? Nie potrafię tego zrobić?
Nawet w opcji termostat zmieniam wartość krzywej i wtedy temperatura się zmienia dla zasilania.
Dla termostatu nie powinno się odbywać za pomocą krzywej? Ja ustawiam temp zasilania wody a piec grzeje taka temperatura i tak często się włącza by utrzymać zadana temp.

3.Podgrzewanie wody w całej instalacji trwa jakiś czas. Właśnie ten czas jest uzależniony od mocy maksymalnej którą Ty prawdopodobnie ograniczyłeś do minimum.
Kocioł aby osiągnąć temperaturę na zasilaniu wyznaczoną z KG np 30*C pracuje z mocą która mu to gwarantuje. Tu chodzi o temperatury zasilania i powrotu. Jeśli na zasilaniu mamy 30*C a na powrocie 20*C to moc kotła musi być na poziomie większym niż 5kW........i tu przyjmijmy dla zrozumienia idei np. 8kW.
Z czasem gdy dom się rozgrzewa ( rośnie temperatura posadzki) na powrocie temperatura także rośnie i wynosi 25*C a więc do podgrzania jej do owych 30*C jest potrzebna nizsza moc na poziomie 6.5kW.
Kocioł pracuje dalej a temperatura powrotu rośnie dalej i wynosząc 27*C kocioł zmniejsza wysterowanie palnika do minimalnego poziomu 5,7kW.
Kocioł pracuje nadal zwiększając temperaturę na zasilaniu do poziomu 32*C i doprowadza do sytuacji kiedy na powrocie jest 29*C.
Po tym cyklu kocioł wyłącza się ponieważ temperatura średnia w instalacji jest na poziomie wyznaczonym z KG.

To właśnie tak rozumiem i obserwowałem piec gdy włączałem ogrzewanie (ustawiając to moc na 15kw te 5,7 to było tylko na potrzeby testów, generalnie cały czas mam ograniczoną ale do 15kw) i wówczas faktycznie na piecu jest ten obrazek po prawej i widać że przy uruchomieniu startował z większą mocą KW a następnie schodził do prawie min.

Taki cykl istnieje w trybie BRAK.
W trybie KOREKTA cykl jest identyczny z tym że udział w regulacji bierze także czujnik temperatury wewnętrznej.
Kocioł zatem pracuje do czasu w którym temperatura w pomieszczeniu zostanie uzyskana.

A w moim przypadku uzyskał 2 stopnie więcej dlaczego?

Jeśli zatem ograniczymy moc maksymalną do 5kW to podgrzewanie wody do owych 30*C nastąpi nie tak jak dotychczas po np.30minutach ale dopiero np. dopiero po godzinie.
Moc minimalna obniżona ponad miarę do poziomu strat ciepła w domu spowoduje że cała energia wyprodukowana przez kocioł nie spowoduje uzyskania nastawionych temperatur pomieszczenia.

Tak właśnie pamiętam że nie dogrzał piec domu a spalanie gazu było duże. Testując te 5,7kw.
I moje pytanie dlaczego ta moc minimalna 5,7kw jest za duża? Skoro on przy tej mocy nie dogrzeje domu ? Nie rozumiem tego ?

4. Jeśli nastawy kotła są złe to kocioł pracuje cały czas na poziomie 5.7kW wyłączając się tylko sporadycznie, ponieważ grzejniki mając małą powierzchnię oraz małą temperaturę zasilania emitują tylko połowę mocy która jest w ich karcie katalogowej.
Zatem jeśli instalator w pomieszczeniu o powierzchni 15m2 obliczył że grzejnik powinien mieć moc na poziomie 500W to zasilanie niskim czynnikiem powoduje że grzejnik emituje tylko 250W lub jeszcze mniej.
Zatem kocioł aby nagrzać pomieszczenia pracuje długo. 5.7kW x 24h = 136kW
Zatem przeliczając przez współczynnik konwersji gazu umieszczony na rachunku np.10 kocioł spalił 13m3 na dobę.

Musimy sobie uświadomić że większa moc palnika czasem nie powoduje większego spalania gdyż o ile przy temperaturze zasilania 40*C nasz grzejnik uzyskuje 200W to przy temperaturze zasilania 60*C moc grzejnika wzrasta do poziomu 450W, a więc wzrost jest nieliniowy i nieproporcjonalny do wzrostu temperatury zasilania. Dlatego czasem zwiększając krzywą grzewczą i tym samym temperaturę zasilania grzejnika np. 2 krotnie kocioł będzie pracował np 4 krotnie krócej i tym samym spali na dobę już nie 13m3 ale 5m3.

Jak właśnie uzyskać takie spalanie? Jak to poprawnie ustawić? Tylko znów jak będzie te 60 stopni i on się będzie często wyłączał i włączał to będzie taktował tak? I to jest niedobre? Po drugie będą skoki temperatur odczuwalne tak?

Testując swoje ustawienia nie dobieraj krzywej grzewczej do domu ponieważ to jest stworzone dla instalacji 100% podłogowej.
A zmieniając ustawienia rób to co 3-cią lub 4-tą dobę i spisuj licznik gazu w dobie przed zmianą ustawień.
Zmiany powodują zawirowania w regulacji a ponowne przeliczanie parametrów czasem powodują zwiększenie spalania tylko pierwszej lub dwóch dób po zmianie.

1. Histerezy kotła nie da się zmienić. Jest ona na stałe ustawiona na poziomie 0.5*C ale algorytm sterowania jest taki iż raczej nie dopuszcza do spadku temperatury o tą z histerezy. Problem z odczuwalnym chłodem jest najprawdopodobniej związany z rodzajem instalacji i krzywą grzewczą.

Wyżej opisałem moje aktualne ustawieniu pomożesz/zasugerujesz w która stronę zmieniać je jak ustawić? Będę czekał te 3-4 doby i sprawdzał spalanie.
A jeszcze chciałem zapytać o te pompy. Jaka jest różnica między D.001 - wybieg pompy ogrzewania a D.072 - wybieg pompy ładującej? to są dwie pompy jakie to pompy? jakie wartości na nich ustawić?
Dzięki za pomoc!

[Mareks77]

1. Zmień krzywą grzewczą do poziomu 0.9
2. Krzywa grzewcza odpowiada za przedział temperatur wody w instalacji grzewczej.
Jeśli widziałeś w necie jak one wyglądają to poprzez ich dobór dostosowujemy charakterystykę ogrzewania do charakterystyki domu.
W ten sposób stabilizujemy temperaturę w całym domu.
Tryb TERMOSTAT to regulacja temperatury pomieszczeń według czujnika który znajduje się w regulatorze.
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego jednak zmiana krzywej grzewczej w trybie TERMOSTAT powoduje zmianę temperatury na zasilaniu i tym samym różną pracę kotła. Przy niskich temperaturach pracuje on długo na minimalnym wysterowaniu palnika natomiast na wyższych wysterowanie jest większe ale po dojściu instalacji do temperatur wyznaczonych z KG lub temperatury pokojowej kocioł się wyłączy.
3. Start z wyższą mocą prawie 80% wysterowania palnika a następnie schodzenie z wysterowaniem jest po to aby zapewnić 100%-towy start palnika za pierwszym razem.
To jest coś zupełnie innego aniżeli schodzenie z mocą która jest spowodowana wzrostem temperatury wody dochodzącej do kotła.
4. Masz ustawić krzywą na poziomie 0.9. Nie będzie to 60*C ale raczej przedział pomiędzy 36*C - 58*C
36*C przy temperaturach zewnętrznych +5*C natomiast 58*C dla temperatur (-15*C)

D.001 jest wybiegiem pompy w instalacji grzewczej natomiast D.072 jest wybiegiem pompy ładującej zasobnik czyli zbiornik z ciepłą wodą użytkową.

Żadnych skoków temperatur nie będzie. Po to posiadasz regulator za prawie 1k który ma możliwość doboru krzywej grzewczej ale także posiada on funkcję adaptacji do obiektu ogrzewanego. Dlatego po zmianie parametrów należy odczekać 1 lub 2 doby aby dostosował on pozostałe parametry do dokonanych zmian i tym samym nie następowały przeregulowania.
Grzejąc wyższymi temperaturami szczególnie przy instalacji grzejnikowej zapewniasz lepsze przemieszanie temperatur wewnątrz pomieszczenia a po pierwszym cyklu regulator widząc w jakim czasie dochodzi do temperatury zadanej w pomieszczeniu wcześniej wyłączy kocioł tak aby energia zgromadzona w grzejniku spowodowała łagodne dojście do temperatury pokojowej.

[nowakowski12]

1. Zmień krzywą grzewczą do poziomu 0.9

Jeśli zmienie
Krzywa : 0,7 NA 0,9
Temp zadana przez cała dobę : 20 – a osiągnięta 22
Temp wody min :32 i max: 60
Temp zadana wody : 37

To będzie bardziej gorąco pewnie osiągnięta temp będzie z 23 czemu własnie ten programator za 1 tys zł nie trzyma zadanej 20 stopni??
Jak zmienie na 0,9 to zwiększe też spalanie?

Proszę powiedz mi od jakich parametrów wyjść z testowaniem?
Krzywa: 0,9 OK
Temp wody min/max ?
wybiegiem pompy w instalacji grzewczej ile min ?
blokada palnika ile min ?

Co jeszcze mogę ustawić?

Żeby zacząć testować to trzeba wstępne nastawy zrobić i co te 3-4 dni zmieniać?

2. Krzywa grzewcza odpowiada za przedział temperatur wody w instalacji grzewczej.
Jeśli widziałeś w necie jak one wyglądają to poprzez ich dobór dostosowujemy charakterystykę ogrzewania do charakterystyki domu.
W ten sposób stabilizujemy temperaturę w całym domu.
Tryb TERMOSTAT to regulacja temperatury pomieszczeń według czujnika który znajduje się w regulatorze.
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego jednak zmiana krzywej grzewczej w trybie TERMOSTAT powoduje zmianę temperatury na zasilaniu i tym samym różną pracę kotła. Przy niskich temperaturach pracuje on długo na minimalnym wysterowaniu palnika natomiast na wyższych wysterowanie jest większe ale po dojściu instalacji do temperatur wyznaczonych z KG lub temperatury pokojowej kocioł się wyłączy.

Czyli w Vailancie nie mam możliwości wybrania temp wody np 50 dla termostatu i on będzie taką grzał?
Tylko i tak ciągle ją będzie zmieniał?

Grzejąc wyższymi temperaturami szczególnie przy instalacji grzejnikowej zapewniasz lepsze przemieszanie temperatur wewnątrz pomieszczenia a po pierwszym cyklu regulator widząc w jakim czasie dochodzi do temperatury zadanej w pomieszczeniu wcześniej wyłączy kocioł tak aby energia zgromadzona w grzejniku spowodowała łagodne dojście do temperatury pokojowej.

Właśnie cały czas próbuję się dowiedzieć jak to ustawić by grzał wyższa temp ale nie grzął mi domu do 25 stopni bo nie o to chodzi, tylko zadaną ma 20 a on i tak grzeje do 22 przy krzywej 0,7? dlaczego?

Obserwowałem teraz zachowanie pieca i widzę że włącza się aby uzyskać temp powrotu taką jaka jest zadana nie wiem czemu? Grzeje ponad 30 minut sporo ale widzę że dogrzewa tą wodę na minimalnej mocy ? czemu nie np na tych 15kw i grzałby wtedy 5 minut a nie 35?

[Mareks77]

Jeśli zmienie
Krzywa : 0,7 NA 0,9
Temp zadana przez cała dobę : 20 – a osiągnięta 22
Temp wody min :32 i max: 60
Temp zadana wody : 37

To będzie bardziej gorąco pewnie osiągnięta temp będzie z 23 czemu własnie ten programator za 1 tys zł nie trzyma zadanej 20 stopni??
Jak zmienie na 0,9 to zwiększe też spalanie?

Nie wiesz jak będzie więc zmień i poczekaj 3 dni,,,,,,nie bądź w gorącej wodzie kompany a jeśli niecierpliwisz się to po prostu wykonaj telefon do serwisanta i poproś o wizytę.
Odnośnie ustawień to wejdź w poziom instalatora w kotle i w kodzie D.096 przywróć ustawienia fabryczne

Czyli w Vailancie nie mam możliwości wybrania temp wody np 50 dla termostatu i on będzie taką grzał?
Tylko i tak ciągle ją będzie zmieniał?

Jest możliwość.....odłącz regulator pogodowy VR-700 oraz czujnik temperatury zewnętrznej.i wtedy w ustawieniach na panelu kotła ustawiasz co chcesz.

Właśnie cały czas próbuję się dowiedzieć jak to ustawić by grzał wyższa temp ale nie grzął mi domu do 25 stopni bo nie o to chodzi, tylko zadaną ma 20 a on i tak grzeje do 22 przy krzywej 0,7? dlaczego?

Gdzie masz umieszczony regulator w pokoju czy przy kotle.....Masz ustawiony tryb TERMOSTAT i dalej Ci przegrzewa o 2*C w górę.
Głowice termostatyczne na grzejnikach masz w jakim położeniu.....ma być na FULL czyli 5 lub 6 bo regulujesz za pomocą regulatora a nie za pomocą głowic na grzejnikach

Co masz ustawione w kotle pod kodem D.017

[nowakowski12]

Nie wiesz jak będzie więc zmień i poczekaj 3 dni,,,,,,nie bądź w gorącej wodzie kompany a jeśli niecierpliwisz się to po prostu wykonaj telefon do serwisanta i poproś o wizytę.
Odnośnie ustawień to wejdź w poziom instalatora w kotle i w kodzie D.096 przywróć ustawienia fabryczne

Ok właśnie czekam przy obecnym ustawieniu jutro mija 3 doba więc dopiero zmienię na 0.9
Właśnie z serwisantem taki problem że chyba mało kto się zna by dobrze ustawić piec oni podłączają odpalaja jak działa to oK ustawią krzywą i gotowe.

Ja tam dużo nie zmieniałem to wracać do tych ustawień z D.096 i dopiero wtedy po kolei korygować?

Gdzie masz umieszczony regulator w pokoju czy przy kotle.....Masz ustawiony tryb TERMOSTAT i dalej Ci przegrzewa o 2*C w górę.
Głowice termostatyczne na grzejnikach masz w jakim położeniu.....ma być na FULL czyli 5 lub 6 bo regulujesz za pomocą regulatora a nie za pomocą głowic na grzejnikach

Co masz ustawione w kotle pod kodem D.017

Cały czas działam na KOREKTA nie TERMOSTAT. I na korekcie i na tych ustawieniach co wyżej napisałem, zadane mam 20 a temp na wyświetlaczu 22.
Tak grzejniki wszystko odkręcone na Fulla. Regulator jest w salonie.
D.017
Sposób regulacji
0:zasilanie

[Mareks77]

Na korekcie zawsze przegrzewa o 1-2*C. Nie wiem czemu. Jeśli wierzyć obliczeniom w instrukcji powinno działać natomiast co programiści umieścili w algorytmie sterowania...nie wiem.
Możliwe że trzeba poczekać dłużej i regulator metodą kolejnych przybliżeń i poprawek dojdzie. Niestety ani ja ani chyba ktokolwiek z forum nie miał tyle cierpliwości aby to sprawdzać a i latać trzy razy dziennie do kotłowni i na zewnątrz do gazomierza.

Próbuj ustawień na KG 0.8 - 1.0. Może przejdź na termostat i poeksperymentuj z tydzień, a jeśli się nie sprawdzi to wróć na korektę i zmień temperaturę zadaną o te 1.5*C

Jeśli dużo nie zmieniałeś to nic nie rób.

Jedno mogę powiedzieć.....kocioł jest do ogrzewania a nie do latania co chwila do kotłowni. Albo skupiamy się na ciepłym ogrzanym pomieszczeniu albo wspominamy o komforcie ciepłej podłogi która w dobie dobrze ocieplonych domach i temperaturach zasilania 35*C jest rzadkością i raczej należy cieszyć się że nie ziębi.
Opisy z forum typu 3m3 na dobę przy (-5*C) na zewnątrz wrzuć pomiędzy bajki, ponieważ powinno się podawać jednostki w kWh gdyż w każdej części kraju różna jest kaloryczność gazu a co za tym idzie i współczynnik konwersji.
Wieje wiatr, lub wzrasta wilgoć i spalanie wędruje w górę.

[nowakowski12]

Na korekcie zawsze przegrzewa o 1-2*C. Nie wiem czemu. Jeśli wierzyć obliczeniom w instrukcji powinno działać natomiast co programiści umieścili w algorytmie sterowania...nie wiem.
Możliwe że trzeba poczekać dłużej i regulator metodą kolejnych przybliżeń i poprawek dojdzie. Niestety ani ja ani chyba ktokolwiek z forum nie miał tyle cierpliwości aby to sprawdzać a i latać trzy razy dziennie do kotłowni i na zewnątrz do gazomierza.

Próbuj ustawień na KG 0.8 - 1.0. Może przejdź na termostat i poeksperymentuj z tydzień, a jeśli się nie sprawdzi to wróć na korektę i zmień temperaturę zadaną o te 1.5*C

Jeśli dużo nie zmieniałeś to nic nie rób.

Jedno mogę powiedzieć.....kocioł jest do ogrzewania a nie do latania co chwila do kotłowni. Albo skupiamy się na ciepłym ogrzanym pomieszczeniu albo wspominamy o komforcie ciepłej podłogi która w dobie dobrze ocieplonych domach i temperaturach zasilania 35*C jest rzadkością i raczej należy cieszyć się że nie ziębi.
Opisy z forum typu 3m3 na dobę przy (-5*C) na zewnątrz wrzuć pomiędzy bajki, ponieważ powinno się podawać jednostki w kWh gdyż w każdej części kraju różna jest kaloryczność gazu a co za tym idzie i współczynnik konwersji.
Wieje wiatr, lub wzrasta wilgoć i spalanie wędruje w górę.

W takim razie zmienię dzisiaj krzywą na 0.8 i zobaczę.

Czy warto obniżać temp na noc o ten 1 stopień? Zyskuje się na spalania gazu?

W tym momencie mam b. dobrą temp na dole w domu i na piętrze.

W tym momencie mam spalanie 8-9 m3 z ogrzewaniem wody oczywiście ale na nią schodzi mniej niż 1m3 (kuchenka, piekarnik jest na prąd)

Czy jest szansa zejść jeszcze ze spalanie z tych 8-9? Czy tymi parametrami co się naczytałem na forach, blokada zapłonu? i inne na piecu?

No właśnie 3m3 to trochę nie do wiary ale czy 5-6m3?


Tylko że to spalanie jest przy temp zew jaką teraz mamy +/- 0.

Ciekawe co będzie przy -5/-10 czy -15 czy spalanie się podwoi.

Mój poniżej
Wsp. konwersji: 10,972 [kWh/m3]

Temp na dole i na górze wychodzi w każdym z pomieszczeń między 21-22 także wydaje mi się ok nie jest to duża różnica dół a góra. Z tym że w tym momencie nie mam jeszcze super docieplonego strychu. Mam zamiar go w końcu doprowadzić do użytkowego i dlatego też piec ma 24 kw bo dojdzie mi kolejne 80m2. Nie chciałem zmieniać pieca po 5 latach.

[Mareks77]

Jeśli nie jest to dla Ciebie niezbędne to temperatury na noc nie obniżaj.
Spalanie na poziomie 8 - 9m3 jest spore więc mógłbyś jeszcze zejść ale to nie jest uzależnione aż w takim stopniu od kotła co od domu i jego izolacji.
Zaadaptowany a co najważniejsze ocieplony strych jest ważny chociażby z powodu iż ciepłe powietzre wędruje zawsze do góry.
Przy ogrzewaniu grzejnikowym jest to ważniejsze z powodu rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Przy podłodze jest najchłodniej, natomiast przy suficie najcieplej.

Przy niższych temperaturach na zewnątrz nie będzie aż tak źle ze względu na wymrożenie większości wilgoci w powietrzu.
To jest trochę jak z temperaturą odczuwalną u ludzi. Do (-6 -7*C) zimno jest jeszcze odczuwalne natomiast poniżej czy to jest -10 czy -15*C to wszystko jedno

[mistalova]

Zyżycie 9m3 gazu przy -5'C oznacza, że obciążenie cieplne budynku wynosi ok. 6,6kW.
Czyli przy domu 130m daje to ok. 50W/m2 - faktycznie kiepsko jak na dzisiejsze standardy. Sam w 80letnim domu zszedłem nieco poniżej 30, a są tacy co potrafią zbudować dom na granicy pasywności...
Chyba, że to stary dom albo od dewelopera, to wszystko by się zgadzało.

Oj, doczytałem, że te 9m3 to przy temp. zera stopni na zewnątrz - czyli obciążenie 8,3kWh (64W/m2) - to już na pewno albo deweloper albo mostek termiczny.

[nowakowski12]

Jeśli nie jest to dla Ciebie niezbędne to temperatury na noc nie obniżaj.
Spalanie na poziomie 8 - 9m3 jest spore więc mógłbyś jeszcze zejść ale to nie jest uzależnione aż w takim stopniu od kotła co od domu i jego izolacji.
Zaadaptowany a co najważniejsze ocieplony strych jest ważny chociażby z powodu iż ciepłe powietzre wędruje zawsze do góry.
Przy ogrzewaniu grzejnikowym jest to ważniejsze z powodu rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Przy podłodze jest najchłodniej, natomiast przy suficie najcieplej.

Przy niższych temperaturach na zewnątrz nie będzie aż tak źle ze względu na wymrożenie większości wilgoci w powietrzu.
To jest trochę jak z temperaturą odczuwalną u ludzi. Do (-6 -7*C) zimno jest jeszcze odczuwalne natomiast poniżej czy to jest -10 czy -15*C to wszystko jedno

Samo ogrzewanie (bez CWU) to będzie 7-8 m3. Czyli sporo i samym piecem już nie zejdę ?
Widzę jedną opcję przestawioną na piecu blokada palnika była 20 a mam 30 min czy to zostawić? Czy wrócić do 20 min?
Właśnie strych jest stan surowy nie ocieplony czyli to może być powodem?
Dom ma 3 kondygnacje parter, pietro i poddasze/strych

Zyżycie 9m3 gazu przy -5'C oznacza, że obciążenie cieplne budynku wynosi ok. 6,6kW.
Czyli przy domu 130m daje to ok. 50W/m2 - faktycznie kiepsko jak na dzisiejsze standardy. Sam w 80letnim domu zszedłem nieco poniżej 30, a są tacy co potrafią zbudować dom na granicy pasywności...
Chyba, że to stary dom albo od dewelopera, to wszystko by się zgadzało.

Oj, doczytałem, że te 9m3 to przy temp. zera stopni na zewnątrz - czyli obciążenie 8,3kWh (64W/m2) - to już na pewno albo deweloper albo mostek termiczny.

Dom budowany od 2015 roku nie przez dewelopera. Wprowadziłem się 2 lata temu.
Pierwsze co wydaje mi się tym mostkiem ale czy to możliwe żeby aż tak uciekało? to to że mam 2 płyty nad parterem i nad 1 piętrem i później jest poddasze. Piętro od poddasza oddziela płyta około 5cm styropianu wylewka i surowy stan na poddaszu krokwie, folia i dachówka (okna są) - czy to może być powodem?

[Mareks77]

Oddzielenie poszczególnych pięter nie jest aż tak ważne, Najważniejsze jest oddzielenie poddasza od strychu oraz ocieplenie samego poddasza. Bo rozumiem że na poddaszu część ścian jest spadzista. Drugim ważnym elementem jest ocieplenie całości czyli grubość styropianu lub wełny. Trzecim ważnym elementem jest izolacja podłogi parteru.
Odnośnie mostków to na pewno takowe występują w newralgicznych miejscach takich jak murłata oraz nadproża okien no i najważniejszy dach.
Wentylacja grawitacyjna także daje trochę strat no ale oddychanie to nieuniknione zjawisko.

Blokadę palnika zostaw....to są pierdoły nie mające wpływu na spalanie.

[nowakowski12]

Oddzielenie poszczególnych pięter nie jest aż tak ważne, Najważniejsze jest oddzielenie poddasza od strychu oraz ocieplenie samego poddasza. Bo rozumiem że na poddaszu część ścian jest spadzista. Drugim ważnym elementem jest ocieplenie całości czyli grubość styropianu lub wełny. Trzecim ważnym elementem jest izolacja podłogi parteru.
Odnośnie mostków to na pewno takowe występują w newralgicznych miejscach takich jak murłata oraz nadproża okien no i najważniejszy dach.
Wentylacja grawitacyjna także daje trochę strat no ale oddychanie to nieuniknione zjawisko.

Blokadę palnika zostaw....to są pierdoły nie mające wpływu na spalanie.

Wygląda to tak jak na schemacie poniżej - czy to może być przyczyna tego spalania większego. Ostatniej dobry (2 po zmianach) poczekam jeszcze jedną spalaniem zszedłem do 7,7 czyli samego gazu na ogrzewanie poniżej około 7 przy tych około 0 na zewnątrz.

Czy taki stan surowy ma duże znaczenie? Czy więcej to ucieka np przez okna? Czy problem może jednak być w tym poddaszu te 5cm styro za mało?
Myślę by ocieplić te skosy i sufity na poddaszu. Jak na zewnątrz jest 0 to myślę że tam będzie 2-5 stopni pewnie.Albo i też 0.

Pod tym linkiem wrzuciłem schemat, coś na forum nie mogę załadować.

https://ibb.co/3sXY8gb

Ile w takim razie powinienem spalić gazu przy takiej powierzchni? 4-5? ile tych Watów na m2 jest ok i jaki to jest wskaźnik?

[Mareks77]

Patrząc na szkic te Twoje 7m3 to i tak dobrze. Koniecznie ociepl poddasze i strych wełną pomiędzy krokwiami a następnie na to połóż folię i płyty rigips..
Wtedy zobaczysz poprawę.
Oddzielenie poddasza od strychu także wymagało by np. wełny i sufitu podwieszanego.
To najważniejsze rzeczy.
Jest zima a to najlepszy czas na pracę z wełną.

Dziś standard to 40 - 50W/m2.