CZy cokół musi mieć mniej ocieplenia, niż reszta elewacji?

[Ifarrg]

Skąd to pytanie? Dom musiałem wynieść ponad teren ze względu na bardzo wredną rzeczkę, króra raz na jakiś czas lubi przybrać wieksze ilości wody. Nie chciałem mieć jej przypadkie w domu, więc ławy dałem na poziomie gruntu, a dom wyniosłem 1 m nad ziemię, dom obsypałem ziemią prawie do wysokości końca fundamentów. Dom na fundamencie ocieplony jest 8 cm styroduru. Od wysokości fundamentu chciałem dać już docelową warstwę ocieplenia.

Ze względu na ogrzewanie podłogowe nie chcię pocieniać niczym dolnych warstw elewacji. Ja widze to tak:
1. Ściągam 10 cm ziemi i tylko tyle mam cokołu , na którym jest ocieplenie gdzieś 13-15 cm, na to jakieś wykończenie
+ mam cokół
+ opaska z kostki albo żwirowa w koło domu
- czy coś daje taki niski cokół?

2. Ściągam ziemię o 10 cm (żeby ziemia nie była równo z papą na ścianach fundamenowych), ocieplam wszystko do grubości 20 cm
+mam ocieplenie takie, jak chcę
+ tak czy siak i tak daję opaskę w koło domu
- nie mam cokołu?
- nie mam listwy okapnikowej na cokole

Jak się to robi, żeby miało ręce i nogi? Czy cokół jest potrzebny? Jesli go nie ma, jak zrobić dobrze elewację, bez szwanku dla jej trwałości (estetyka tezż by się przydała...)

[Ifarrg]

NO a jak zastosuję opaskę żwirową, a pod nią odprowadzenie wody w rurze drenażowej? Wtedy nie ma co zamarzać w koło domu, a tym samy nie ma co napierać...

[klaudiusz_x]

Ziemia jest zawsze mokra.
Pogadaj z KB. Ja bym wolał spać spokojnie.
Podnieś cokół nad grunt, albo kopać do granicy przemarzania. Ewentualnie opaska antywysadzeniowa z XPS-a.
Ale tu już musisz dopytać ludzi związanych z tematem.
Dom jest nowy, ziemi wokół domu pewnie nie wibrowałeś, jest miękko. Wykopiesz ręcznie bez większych problemów.

[Ifarrg]

Ja też bym wolał spać spokojnie, ale tak jak pisałem, ogrzewanie podłogowe, więc lepiej, jakby było docelowe ocieplenie jak najwyżej. Dom jest ocieplony 8 cm XPS od samej ławy. Ławy swoją górną część miały na wysokości dotychczasowego poziomu terenu. Teren miał być wyniesiony wyżej, żeby woda nie zagrażała domowi, bo działka była poniżej poziomu drogi i rowów i to sporo.

Zdjęcia aktualne:

Tutaj widać, ile dom jest wyniesiony i ile obsypany



A tutaj widać, dokąd teraz jest ziemia na fundamentach.




Planuję tak, że tam, gdzie będzie dom i 20 cm ocieplenia na ścianach, chcę obniżyć teren o jakieś 10 cm, dołożyć pół płyty XPS 8 cm (płytę ciętą po długości, czyli będzie miała 25 cm szerokości ) - płyta będzie 15 cm pod ziemią i 10 cm nad i tyle miałby cokół. Nad tym byłaby listwa startowa (bo xps nie jest w poziomie niestety) z okapnikiem i ocieplenie główne. Cokół pociągnięty tynkiem mozaikowym , obłożony opaską z kamieni na geowłokninie.

Chciałbym osiągnąć coś takiego


Da radę?

[Balto]

Moja opinia:
Ty regulujesz sobie ociepleniem "poziom" cokołu. Jeżeli masz podłogówkę, to tak czy inaczej będziesz miał ciepły beton / wylewkę. Ja bym zrobił tak: opaska wokół domu do poziomu fundamentów z pełnym drenażem - rzeczka podchodząc na pewno będzie "podwilgać" ławy, stąd musisz mieć drenaż żeby odciągnąć wodę, oraz dwa - izolację przeciwwilgociową fundamentów - zrobioną w dowolny choć skuteczny sposób.
Żwirkiem podciągnij do etapu gdzie ma być cokół i te 10 cm, i od planowanej wysokości cokołu dawaj finalne oocieplenie. Ten cm na różnicy w styro potem wyrównasz przed położeniem warstwy zbrojącej (klej siatka). Dla mnie cokół powinien być poniżej poziomu podłogi by jak najmniej chłodu tam wchodziło, izolacja p.wilgociowa zapewni suchość a nawet cienka płyta a głębiej i żwir - taką czy inną izolację termiczną.
Te kilka cm między cokołem a żwirkiem bym po prostu zatarł zwykłym tynkiem na gładko, gdyż z racji mrozu kamyczek może troszkę pracować, coś się tam przybrudzi. Ew. pomalowałbym jakaś odporną na takie traktowanie farbą elewacyjną. Tynk na cokole: jaki chcesz.

[fighter1983]

Balto: nie wychodz przed szereg tam gdzie jestes jeszcze daleko z tylu....
czasami lepiej jest nic ne powiedziec niz sie zblaznic...
poki co ... doradztwo techniczne ogranicz do tego na czym sie znasz

[klaudiusz_x]

Możecie się zgodzić ze mną, lub nie.
Powinieneś dać XPS-a na ścianę fund. do granicy przemarzania.
Ze zdjęć widzę że zafundowałeś sobie mostek termiczny od ław. Dom masz z silikatów, będzie ciągnąć pewnie tak samo jak od betonu lub podobnie.
Poszukaj dziennika budowy Bittera. U Niego było tylko pół metra styro poniżej gruntu, a zużycie na CO miał trochę za wysokie. Dom także z silikatów.
Ewentualnie zrób OZC. Będziesz mieć czarno na białym wyliczone straty dla różnych wariantów. PRzemnożysz to przez koszt nośnika na CO i samo wyjdzie opłcalność kombinowania.
U mnie jest 10cm styroduru w części podziemnej, nad mam grafitowy 10cm (na piwnicy).
W przyszłości mam mieć szkody górniczy. Stąd ograniczyłem grubość izolacji ze względu na pęknięcia w przyszłości. Dom nie jest zabezpieczony na szkody (brak dopłat do zabezpieczeń ze strony JSW).

[klaudiusz_x]

Jak masz wykonanie połączenia dachu garażu (to mniejsze to garaż?) ze ścianą domu?
Masz to jakoś oddzielone? Płatew masz na dystansach?
Krokwie oddalone od ściany w celu zmniejszenia mostku?
Dachówka z garażu dotyka ścian domu, czy styro z elewacji?
Widać tam styro, ale czy jest to zrobione tak jak piszę wyżej?
Ścianki działowe poddasza masz opatulone od góry (będziesz mieć?) izolacją?

[Ifarrg]

Balto: nie wychodz przed szereg tam gdzie jestes jeszcze daleko z tylu....
czasami lepiej jest nic ne powiedziec niz sie zblaznic...
poki co ... doradztwo techniczne ogranicz do tego na czym sie znasz

Fighter... trochę dziwna ta wypowiedź... Albo pisz, co źle kolega napisał, albo napisz, jak powinno być dobrze zrobione... Bo tak jak napisałeś jest trochę nie za bardzo...

Możecie się zgodzić ze mną, lub nie.
Powinieneś dać XPS-a na ścianę fund. do granicy przemarzania.
Ze zdjęć widzę że zafundowałeś sobie mostek termiczny od ław. Dom masz z silikatów, będzie ciągnąć pewnie tak samo jak od betonu lub podobnie.
Poszukaj dziennika budowy Bittera. U Niego było tylko pół metra styro poniżej gruntu, a zużycie na CO miał trochę za wysokie. Dom także z silikatów.

Ja mam 8 xm xps na ścianie fundamentowej, weszły 2 płyty w poziomie, więc ściana ma 1 m wysokości, XPS będzie zatem do 85-90 cm. Ławy miały 45 cm wysokości, więc sa poniżej poziomu zamarzania. A że XPS nie sięga do 1,20m? Nie przeraża mnie to. NIe ma domu pasywnego, a myślę, że teraz na pewno nie będe odkopywał tego tak nisko, to raz, a dwa, że ucieczka ciepła ławami jest marginalnie mała , za to izolowanie tego jest bardzo kosztowne - suma summarum nieopłacalne. Ale to jest moje subiektywne zdanie.

Jak masz wykonanie połączenia dachu garażu (to mniejsze to garaż?) ze ścianą domu?
Masz to jakoś oddzielone? Płatew masz na dystansach?
Krokwie oddalone od ściany w celu zmniejszenia mostku?
Dachówka z garażu dotyka ścian domu, czy styro z elewacji?
Widać tam styro, ale czy jest to zrobione tak jak piszę wyżej?
Ścianki działowe poddasza masz opatulone od góry (będziesz mieć?) izolacją?

Ściana domu, która styka się z dachem garazu jest obklejona 20 cm styropianu po całości. Dach spiera się na słupach, które sa zdystansowane od ściany w jednym miejscu (na górze słupa) klockiem 15x15 - i tylko ten klocek dolega bezpośrednio do ściany domu. Takich klocków jest 5. Między styro a klockami szpary zostały wypełnione pianką.

Także ani słupki, ani tym bardziej krokwie, ani dachówki nie mają styku ze ścianą bezpośrednio. W sumie dachówka nawet styropianu nie dotyka, bo pomiędzy nia a ścianą jest jeszcze blacha obróbkowa.

Styropian na ścianie biegnie az pod membranę dachową - kończy się albo równo z murłatą, albo 4 cm nad nią -docelowo na murłacie będie jeszcze styropian albo wełna, także tam będzie szczelnie wszystko opatulone ociepleniem. Krokwie dachowe są wcięte w styropian i również obklejone pianką w celu załatania dziur między nimi a styro.

[Ifarrg]

Dobra, odkryłem jedną stronę domu do takiego stopnia, żeby móc przykleić jeszcze 25 cm styroduru. W tym miejscu cokół będzie widoczny i wszystko jest jasne.



Ale już od południa będzie taras... Styropian z elewacji zejdzie do poziomu cokołu, którego , no właśnie - ma nie być? Bo przecież po wyjściu z domu nie zafudnuje sobie dwóch schodków, żeby zejść na taras...

Chodzi o to miejsce:


Po oknach widać, ile jeszcze w środku będzie wyżej Tymczasem po bokach domu będzie niżej ze względu na cokół. Jak zrobię taras, to między tarasem a bokami domu będzie min 20 cm różnicy, zakłądając, że taras będzie 10 cm niżej, niż podłoga w domu, albo 30 cm, jeśli będzie na mniej więcej poziomie podłogi...

Jak to się rozwiązuje, żeby miało ręce i nogi?

[pawko_]

Też ten temat mnie zainteresował. Mam tak jak u kolegi wyżej poszerzenie systemowe pod oknem tyle, że zaklejone styropianem (cokół jest na jednej wysokości równa się z dolną ramą okna). Planuje tak jak kolega wyżej kostkę na taras. Jak tą kostką prawidłowo dojechać do okna tarasowego ? Wyciąć ten styropian z cokołu i dosunąć kostkę do poszerzenia ?

[Balto]

Jak "dojechać do okna tarasowego"? Taras nie jest integralną częścią domu, co oznacza, że musi być dylatacja by pracował on w swoim trybie a dom w swoim, dodatkowo jeszcze, jeśli balkon otwiera się na zewnątrz to musi być na tyle duża różnica wysokości by mimo mrozu który wysadzi taras dało się odemknąć na zewnątrz drzwi balkonowe... o odpowiednim spadzie nie mówię, czyli by woda nie szła na dom, bo to jasne i oczywiste...

[pawko_]

Ale czy ktoś z Was posiada jakiś rysunek, zdjęcie jak to powinno wyglądać ?

[ik_KT]

Wykonując ocieplenie na styku ściany fundamentowej ściany nadziemnej budynku należy zwrócić uwagę na kilka podstawowych zasad:
1. Podstawowa izolacja termiczna musi być ciągła i wykonana w pełnej grubości projektowej. Nie należy zastępować izolacji cieńszą warstwą – np. na grubszej warstwie klejowej; nie wskazane jest również układanie izolacji warstwami np. 2 grubości 3 cm zamiast 6 - zabieg ten może bowiem spowodować podwójny błąd w ciągłości, a ponadto nie ustrzeżemy się powstania rozdzielnia izolacji przy obwodzie od strony bocznych krawędzi np. na połączeniu izolacji fundamentu i ściany nadziemnej jak również dachu.
2. Ograniczyć do minimum przebicia izolacji (o ile nie jest to wymagane w ST systemu docieplenia), najlepiej przez zastosowanie klejów, które dopuszczają eliminację łączników czyli kołków – każde punktowe przebicie izolacji powoduje bowiem lokalne osłabienie ocieplenia a ponadto możliwość penetracji wody.
3. Prace powinny być wykonywane w taki sposób i w takim czasie aby nie dopuścić do zamknięcia wody technologicznej. Większość materiałów budowlanych używanych do wznoszenia budynków wymaga użycia wody która z czasem odparuje – wszelkie prace izolacyjne powinny być prowadzone po całkowitym wyschnięciu podłoża jak również w okresie suchym – niedopuszczalne jest prowadzenie takich prac bezpośrednio po wykonaniu konstrukcji np. na drugi dzień po zabetonowaniu ścian fundamentowych, a także w okresie dużych opadów deszczu kiedy na ścianę zacina deszcz – czasokres ten się skraca kiedy stosuje się elementy murowe i jedynym materiałem mokrym jest zaprawa, niemniej jednak kiedy ściana jest tynkowana to takie rozwiązanie należy już traktować jako całkowita powierzchnię mokrą.
4. Ponieważ prace izolacyjne są etapowane w czasie – najczęściej na 2, a czasem 3 etapy, dlatego też ważne jest aby właściwie połączyć te prace. Cześć podziemną izolacji wykonuje się najczęściej razem ze stanem zero czyli łącznie z wykonaniem ścian fundamentowych. Jest to niezbędne gdyż pozostawianie otwartych (nie zasypanych) ścian na okres zimowy może spowodować zastój wody w wykopach przy ścianach budynku, jej zamarznięcie, a w konsekwencji uszkodzenie konstrukcji. Z kolei zasypanie wykopów i wykonanie docieplenia ścian po pewnym czasie, zwiększa zakres robót ziemnych, a ponadto zmusza do dodatkowych prac – osuszenie i oczyszczenie z wilgoci i czyszczenie z ziemi ścian fundamentowych. Potem następuje budowa części nadziemnej – ścian i dachu, a następnie ocieplenie, które dołącza się do istniejącej izolacji podziemnej (wtedy występują dwa etapy) lub pozostawia przerwę na części cokołowej – ok. 50 cm nad gruntem, a dopiero na samym końcu uzupełnia izolację na odcinku między częścią podziemną i nadziemną (wtedy występują trzy etapy). Niestety etapowania nie da się uniknąć dlatego ważne jest aby każdy etap wykonać starannie, a przede wszystkim zadbać o właściwe połączenie- uciąglenie izolacji.
5. W obecnych standardach budynków niskoenergetycznych powinno się ponadto zadbać o dodatkowe poziome odcięcie termiczne części podziemnej, zimnej – wykonane najczęściej z betonu monolitycznego lub elementów betonowych, od materiałów nadziemnych, ciepłych – ścian nadziemnych. Odcięcie to powinno występować na poziomie posadzki lub tuż nad gruntem i być umieszczane w ścianie na całej jej szerokości (grubości) i na całym obwodzie budynku. Zabieg ten pozwala ponadto połączyć izolacje pionową ścian z izolacją poziomą pod posadzką w budynku tworząc i tym razem ciągłość izolacji.
e-rzecznik Knauf Therm

[Balto]

Uwagi:
Ad 1. To, że izolacja powinna być robiona z pełnej grubości styropianu (czy innego materiału izolacyjnego) to jest to tzw. "w zgodzie ze sztuką budowlaną".
Ad 2. Są różne systemy docieplenia, w tym także takie które mają specjalne osłony likwidujące w ten czy inny sposób tzw mostki termiczne. Przy okazji wymagają one oczywiście i rzecz jasna odpowiedniego systemu klejenia styro do ściany (zwykle: obwodowo i placki po środku), a także piszą jaka może być maksymalna grubość kleju (to aluzja do tego co było punkt wyżej. Co ciekawe także każdy klej w swej specyfikacji technicznej ma napisane ile go można dawać w grubości i do czego się nadaje. Czyli oznacza to, że nakładając jego większą ilość działamy niezgodnie z tzw. sztuką budowlaną.
Ad 3. O ile mnie pamięć nie myli to każdy producent określa warunki krańcowe w jakich coś może być wykonywane. Reguły w 99 proc wypadków s.ą proste i stałe. Minimalna temperatura +5C, maksymalna ok 30, nie można tego robić na pełnym słońcu, ściana nie może być nagrzana od słońca. Coś się jeszcze znajdzie.
Ad 4. O ile mnie pamięć nie myli to takie pierduły jak "uciągnienie izolacji" są robione przez architekta w samym projekcie, lub powinny być wychwycone przez kierbuda jako "brak mostków termicznych" - bo tak się to krótko i zrozumiale nazywa. Podobnie jak zmiany i sposób oddawania wraz z zakresem prac niezbędnych do wykonania. Inwestor nie musie mieć wiedzy fachowej, a wyjaśnienie w stylu "zgodnie z zasadami sztuki budowlanej" może dla niego być równie zrozumiałe jak egipskie hieroglify.
Ad 5. To o ile wiem także jest robota tych co projektują chałupę. Tutaj zwykle staramy się łatać dziury po fuszerkach tych co robili lub kiepskich kierbudach którym było za jedno co i jak jest robione. Niestety to co jest łatwe na etapie projektu zwykle jest cholernie trudne na etapie "ratujemy co się da".
pawko: po prostu musisz mieć jak się to fachowo nazywa dylatację między tarasem a oknem / balkonem / ścianą po to by taras mógl mieć swobodę ruchu do góry jak go mróz wyciągnie...

[klaudiusz_x]

Pawko, zapytaj w dziale z oknami.
Mi także to spędza sen z powiek (balkon bym wyciął, koszmar w kosztach).
Zrób to jak typowe okno, z tym że z tarasem podjedź pod ramę.
Sam z początku chciałem mieć kostkę na tarasie. Teraz rozważam coś innego i ta opcja z typowym parapetem i nad nim jakiś stelaż w stronę tarasu na fundamencie. Sam nie wiem.
Kszchu w swoim DB dał płytki na styro idące z izolacji spod powierzchni gruntu.
Dalej miał taras z drewna na legarach.
Polataj w tematach z domami pasywnymi lub zbliżonymi do pasywnych. Tam pewnie znajdziesz dobre rozwiązanie.

Typowy taras to betonowy fundament połączony z domem. Tak to u Nas wygląda i widzę to w nowych domach.

[ik_KT]

Dla osób zainteresowanych prawidłowym wykonanie, zamieszczam c.d. swojej poprzedniej wypowiedzi w formie schematu rysunkowego.

[fighter1983]

Dla osób zainteresowanych prawidłowym wykonanie, zamieszczam c.d. swojej poprzedniej wypowiedzi w formie schematu rysunkowego.

teeeee.. e rzecznik....skoncz juz z ta pseudo reklama,.
Pomadto na 90% sadze ze nie pracujesz dla Knauf Industries

[tomkam]

Trochę odgrzeję starego kotleta, ale problem praktycznie identyczny u mnie.
Wiem, że mocno sprawa jest spierniczona, ale jak mogę wybrnąć z tej sytuacji. I to jak najszybciej, bo brukarz już ostro działa...
A zatem tak jak na zdjęciu wysokość usypu, a zarazem kostki, dojdzie do wysokości tak jak się kończą żaluzje, czyli spora część ziemi przykryje mi styropian z elewacji! Jak to zabezpieczyć? W tamtym miejscu przewidziany jest chodnik...


W drugiej sytuacji część również styropianu będzie przykryta ze względu na podjazd do garażu, a w prawej części zdjęcia pod oknem planowana jest murowana donica, która pokryje się z wysokością planowanych chodników i podjazdu...



Bardzo proszę o jakąś pomoc, bo domyślam się, że sytuacja jest mocno skomplikowana....

[King Riko]

Witam tomkam, jak się zakończyła całą sprawa? Ma Pan jakieś zdjęci? Wszystko jest dobrze? Mam podobny temat i szukam kto coś doradzi lub odrazdzi.