Izolacja fundamentów

[dar_o]

Witajcie
Miałem jesienią lane fundamenty. Później szły roboty, aktualnie mają się ku końcowi. Teraz chciałem korzystając z lata je sobie zaizolować i ocieplić. Plan zakłada, że będę sobie odkopywał po kolei - pół ściany odkopię, zaizoluję i zakopię. Piwnic nie mam.
Czy dobrze zrobię jeśli :
1. oczyszczę ściany fundamentów
2. posmaruję 2 razy dysperbitem
3. przykleję pianką styrodur
4. zakopię ubiję i powtórzę na drugiej połowie ściany.


Czy dać jeszcze folię kubełkową ? Zdania są dosć rozbieżne na forum.

Podłogę na parterze mam ocieploną 14 cm styropianem eps 100 ( lambda 0.036 ).

Co możecie mi w temacie doradzić ?
Czy dobrze

[SO-JER]

odkop, oczyść, osusz, mazidło 2x, styrodur na pianke u góry zakołkuj, klej siatka klej, mazidło 2x, folia

[dar_o]

nie za wiele tego czarnego ? Siatka i klej na styrodur ?

[מרכבה]

odkop, oczyść, osusz, mazidło 2x, styrodur na pianke u góry zakołkuj, klej siatka klej, mazidło 2x, folia

no to trochę nie tak..
XPS klei się do ściany, albo na masę bitumiczną bez rozpusczalników oczywiście.
Ale pierwsze podłoże powinno być przygotowane odpowiednio, ba pytanie czy jest jakakolwiek szansa na powiązanie izolacji ławy z izolacją pionową fundamentu, trzeba wykonać to po obu stronach .. chyba że zasyp jest z pospóły/ żwiru, grubego piachu.
Do tego celu stosuje się bez spoinową masę KMB lub szlam uszczelniający mineralny, należy wykonać jeszcze wszcześniej fasetę na przejściu ławy i fu..
Do szlamu mineralnego można kleić- bezwzględnie całopowierzchniowo na klej mineralny ..płyty XPS'a .. na to można dać siatkę i klej ..
a na to warstwę ochroną z foli kubełkowej lub maty drenażowej.

Ale pytanie zostaje otwarte, co jest dane między fundament a ławę ? jeśli papa 2x tekturowa,
oraz jaki jest poziom wód gruntowych, ryzyko zalewanie itp ..
jeśli jest papa tekutrkowa ( placebo) to IMO najlepiej było by zrobić dren do samej góry i w tedy nie potrzeba dysperbitów i innych mazideł ..

[dar_o]

Nie wiem jaki rodzaj papy jest położony pod pierwszy pustak ścianek. Ale jakiś jest
W środku fundamentów wsypane zostało 2 auta pospółki.
ZIemia na działce jest gliniasta, ok 120 cm poniżej zaczyna się kurzawka. Generalnie na działce woda nie zalega, drenaż który wieki temu zrobiono daje radę (poza jednym oddalonym kątem działki, gdzie po deszczach stoi kałuża - jakieś 30 m od domu ). Działka płaska, ryzyko że zaleje, niewielkie ( bo i skąd ? ).
Jak przed budową odwiert próbny robiłem po kilkudniowych deszczach, to coś wody na dno przesiękło, ale to raczej z darni. W czasie prac budowlanych było bezdeszczowo, ale wykop suchy jak łza

[dar_o]

i cisza.... doradzi ktoś coś więcej ?

[ik_KT]

Kolejność i sposób wykonywania prac przewidzianych przy ocieplaniu ścian fundamentowych:
1. Po wykonaniu konstrukcji budynku i ewentualnej, wymaganej projektem, hydroizolacji należy ułożyć warstwę izolacyjną na ścianach w taki sposób aby nie występowały żadne przerwy pomiędzy płytami. Dlatego ważne jest aby krawędzie płyt były w układzie równoległym – najlepiej kiedy mają układ poziomy i pionowy. W przypadku układania na wysokość więcej niż jednego rzędu płyt izolacyjnych należy zastosować układ mijankowy w kolejnej warstwie - przesunięcie o co najmniej 1/3 długość płyty - płyty nie mogą stykać się 4 narożami w jednym punkcie! Należy maksymalnie ograniczyć docinanie płyt, a przede wszystkim wykorzystywanie odpadów – powinno stosować się wyłącznie płyty pełne. Przy więcej niż jednym rzędzie izolacji w narożach budynków zewnętrznych i wewnętrznych należy stosować układ naprzemiennego połączenia elementów z prostopadłych ścian – zachowując tzw. wiązanie murarskie.
2. Izolację należy wykonać od poziomu góry fundamentu do poziomu zadanego w projekcie technicznym, ale nie niżej niż poziom projektowanego gruntu.
3. Przy płytach frezowanych wymagana jest duża precyzja wykonania gdyż niedopuszczalne jest nie zamkniecie połączenia na niepełny zamek – otwarty frez powoduje linową nieciągłość izolacji – płyta frezowana ponadto ma ograniczony sposób wykorzystania – po odcięciu nie wszędzie może zostać wykorzystana - brak jej zamka.
4. Ponieważ izolacja ścian fundamentowych jest najczęściej na niewielkiej wysokości do ok. 1,0 metra, płyt nie należy mocować lub maksymalnie ograniczyć ich mocowanie. Jeśli się dobrze skoordynuje prace, to po ich przyklejeniu i ułożeniu warstwy ochronnej, można docisnąć i ustabilizować płytę gruntem zasypowym – niestety nie da się tutaj przeprowadzać prac mechanicznie, a jeśli już to bardzo umiejętnie czyli zasypywać warstwami, a nie całą głębokość na raz. Dodatkowo należy uważać na duże odłamki gruntu aby ich uderzeniem nie uszkodzić i nie przemieścić termoizolacji. Podczas klejenia należy pamiętać aby płyty kleić w jak najmniejszej odległości od ściany układając klej obwodowo oraz kilka placków w środku płyty – w zależności od wielkości płyty. Niedopuszczalne jest mocowanie płyt wyłącznie na tzw. plackach i pozostawianie otwartej, pustej przestrzeni za więcej niż jedną płytą. W przypadku nierówności podłoża nierówności należy zniwelować przez tynk tradycyjny lub różne grubości termoizolacji, niedopuszczalne jest równanie za pomocą różnej grubości placków.
5. W przypadku nierówności podłoża, np. wybrzuszonej ścianie, należy dążyć do zwiększenia, o ile jest to możliwe, całościowego, a nie do zmniejszenia lokalnego grubości izolacji. W przypadku braku takiej możliwości należy nierówność zniwelować – skuć ścianę.
6. Jeżeli zaistnieje konieczność mocowania łącznikami izolacji do ściany fundamentowej np. ze względu na ukształtowanie terenu, miejscami przekraczające wielkość 1,0 m i jeżeli klej stosowany do jej przymocowania tego wymaga, należy płyty przymocować do konstrukcji budynku ale nie wcześniej niż po związaniu kleju (czasokres zgodny z instrukcja na opakowaniu). Takie rozwiązanie powoduje punktowe przerwanie izolacji termicznej. Wówczas należy zastosować np. zaślepki izolacyjne lub ciepłe kołki – zalecenia co do stosowania kołków powinny zostać podane w Projekcie Technicznym obiektu. Generalnie zaleca się stosowanie klejów do mocowania bezkołkowego. Należy także pamiętać, że pośpiech nie jest wskazany – wykonanie mocowania przed związaniem kleju może spowodować uszkodzenie lub osłabienie warstwy klejowej, a ponadto przemieszczenie płyt spowodowane drganiami od wiercenia. Również lokalne uderzenia przy wbijaniu mogą spowodować odspojenie kleju od ściany.
7. Po związaniu kleju i/lub po zamocowaniu kołkami płyt (jeśli takie występują) należy uzupełnić wszelkie szczeliny pomiędzy płytami. Praca ta musi zostać wykonana za pomocą pianki poliuretanowej bardzo starannie, gdyż przy znacznej grubości izolacji pianka nie wniknie do końca płyty i zostanie założona jedynie przy jej powierzchni – należy zwrócić uwagę na pełne wypełnienie szczelin zarówno na wysokości jak i na głębokości. Niedopuszczalne jest pozostawanie szczelin do wypełnienia większych niż 1 cm oraz uzupełnianie szczelin klejem !!!
8. Jeżeli przewiduje się etapowanie ocieplenia – najpierw izolacja ścian fundamentowych, a potem izolacji ścian nadziemnych, to dobrze jest zabezpieczyć izolację folią guzikową od strony gruntu, a także jej górnej strony – góra izolacji pozostanie na dłuższy okres narażona na uszkodzenia mechaniczne oraz zabrudzenia zaprawą podczas wznoszenia ścian nadziemnych.
9. Jeżeli izolację te są wykonywane równocześnie – przy szybkim tempie wznoszenia stanu surowego oraz przy niskim budynku bez podpiwniczenia (nie ma tedy zbyt głębokich wykopów) – w jednym sezonie można wznieść cały obiekt nie zasypując ścian fundamentowych i wtedy nie narażamy się na uszkodzenia termoizolacji, a ponadto mamy pewność ciągłości izolacji – dobrze jest wówczas układać płyty od poziomu połączenia izolacji nadziemnej i podziemnej. Mamy wówczas dwie krawędzie fabrycznie docięte i mniejsze prawdopodobieństwo mostka liniowego – niestety sposób ten jest rzadko spotykany ze względów organizacyjnych budowy, ale dla ciągłości i bezpieczeństwa jakości wykonania izolacji jest on najlepszy.
10. Następnie można, o ile jest wymagany PT, wykonać drenaż, ułożyć warstwę filtracyjną na całej wysokości ściany fundamentowej, a następnie wykop zasypać gruntem.
11. Przy wykonywaniu kolejnego etapu – etapowanie docieplenia - należy przede wszystkim zadbać o to żeby nie powstała nieciągłość izolacji na styku starej i nowej warstwy – wszelkie ubytki należy uzupełnić warstwą izolacyjną, a bardzo uszkodzone materiały wymienić – umiejętne zabezpieczenie części podziemnej przed przystąpieniem do wykonywania ścian nadziemnych w znacznym stopniu ograniczy i ułatwi prace późniejsze.

[Jarex18]

Mam takie pytanie może ktoś pomoże.Mieszkam w domu z lat 80-90,na parterze bez piwnicy,wydaje mi się że jak się mniej wietrzy to jakiś troche zaduch w pokojach.wąchałem wszystko a z szczelin dylatacji przy podłodze jak odczepiłem listwy ozdobne to czuć lepik,ojciec jak budował wymazał fundamenty lepikiem z rozpuszczalnikiem chyba nie było wodnych to bedzie zawsze śmierdzieć.uszczelniłem pianką i nakleiłem na płynnej foli taką szeroką gumową taśmę co jest do płynnych foli pod kafelki,jakoś nie czuje poprawy po pół roku,ale przy podłodze nie smierdzi,czy co przez sciany przechodzą jakie związki?Może to nie z lepiku,pod podłogą nie ma tego lepiku bo był kiedyś remont posadzek.Nie wiem kogo by spytać,moj mail [email protected] pozdrawiam.

[domza150tysiecy_pl]

Witaj. Miałem ostatnio zlecenie polegające na poprawieniu izolacji termicznej i przeciwwilgociowej w budynku, który został ocieplony w zeszłym sezonie.
A więc moja propozycja jest następująca, i przede wszystkim to sprawdzone rozwiązanie na wielu budowach.
Ja robię to w ten sposób, że nie używam piany ale podczas murowania ścianki fundamentowej pilnuje zewnętrzna stronę aby była możliwie najrówniejsza nie zwracając większej uwagi na środek. Z uwagi na to, że podczas ocieplania właśnie mieć jak najmniej roboty.
Oczywiście wszystkie spoiny miedzy bloczkami robię na gładko resztą zaprawy z danego dnia. Na koniec murowania, nie w trakcie.
Dzięki temu mam płaszczyznę i mogę śmiało kleić na kleju nie na pianie.
Dokładne oczyszczenie ścian i ławy na zewnątrz.
Izolacja przeciwwilgociowa środkiem disporbit. Nie rozcieńczam nigdy.
Malowane 2x , nie na chybcika, tylko po dokładnym wyschnięciu pierwszej warstwy.

Styropian zawsze na klej. Jestem przekonany do tego rozwiązania.

Po przyklejeniu styropianu równam powierzchnię delikatnie jak pojawiły się gdzieś zęby. Przy starannym wykonaniu ścian właściwie sytuacja nie ma miejsca.
Następnie nakładam warstwę kleju , wtapiam siatkę i zaciągam na gładko piórem 50cm.
Siatka nie jest obcinana i wystaje trochę ponad styropian, jest to zabieg celowy.
Oczywiście styropian górna warstwa cięta na równo do poziomu. Na ścianie odstrzelona linia.

Wtapiam tylko narożniki w zależności od kształtu budynku.

Po całkowitym wyschnięciu kleju, maluje powierzchnię 2 kronie disporbitem. Po pomalowaniu, trzeci raz maluje miejsce łączenia styropianu z ławą, zwracając szczególna uwagę na ciągłość izolacji. To miejsce najbardziej narażona na przyszłościowe problemy.
Jeśli to miejsce zostanie niedokładnie zaizolowane cała izolacja przeciwwilgociowa przestanie być skuteczna, ponieważ wilgoć dostanie się między styropian a ścianę.
Dokładnie widać jak wykonywałem prace wpisując mój nick na necie.

Koniecznie proszę zwrócić uwagę przy wyborze "mazidła" czy w opisie jest zawarta informacja
bez rozpuszczalników-nieuszkadza styropianu