Witaj karolkak. Drzwi wejściowe masz od północy? Jeżeli tak to ciekawe rozwiązanie. Na parterze te dwa pomieszczenia po lewej stronie to będą pokoje/sypialnie? Na ile osób będziesz budować dom? Jeżeli na parterze przy wiatrołapie możesz zrezygnować z pokoju to ja proponuje dać działówkę i zrobić z tego pomieszczenie gospodarcze i spiżarkę
Załącznik 346582 bo tych pomieszczeń nie widzę w Twoim projekcie a są bardzo przydatne.
Co do samej idei pasywności. Musisz się zdecydować czy chcecie na pewno aby dom był pasywny czy nie. Jeżeli tak to musicie iść w tym kierunku odpowiednio. Na pewno do tego trzeba zrobić obliczenia. Jak masz już rzuty z wymiarami i z grubsza wiesz co chcesz to podeślij dane asoltowi i zrobi Ci OZC dla Twojego projektu. Dom murowany piętrowy ciężko jest zrobić jako pasywny, ogólnie to każdy piętrowy jest taki ciężko zrobić, mimo że teoretycznie powinno to być łatwiejsze. Na pewno 20cm styro na ścianach to może być za mało. Aby piętrowy był pasywny to współczynniki trzeba najlepiej dobrać min. tak: ściany U<0,1W/m2, najlepiej U<0,08W/m2. Podłoga na gruncie to płyta z U<0,1W/m2. Dach, czyli w przypadku pełnego piętra ocieplisz strop nad piętrem i U<0,08W/m2
Okna koniecznie z szybą o Ug=0,6W/m2 i g=60%. WM z reku o sprawności min.90%. Drzwi wejściowe według zaleceń powinny mieć U poniżej 0,8W/m2 ale jak nie potrzebujesz papieru to możesz je zrobić z U nawet 2W/m2 bo ich powierzchnia i tak będzie mała i ich współczynnik niewiele zmienia a cena za to idzie mocno w górę. Ważna jest szczelność tych drzwi, więc energooszczędne szczelne drzwi też będą dobre. O gwc już pisałeś ale markowe te rozwiązania (czyli drogie) których koszt to ponad 10k nie mają sensu ekonomicznego. Jak sam sobie to zrobisz i dasz za to 2-4k to warto a jak całość firma ma robić to nie warto bo szkoda kasy. Od południa dasz duże przeszklenia więc musisz zapewnić jakieś okapy chroniące przed słońcem wtedy gdy go nie będziesz chciała (czyli praktycznie od kwietnia do września) a ma dogrzewać w pozostałych miesiącach. W zależności jak słoneczko na niebie jest wysoko okap powinien mieć długość od 1,2m do 1,5m. Musisz sobie to rozrysować na swój region i zobaczysz jak to będzie wyglądało u Ciebie i co będzie najlepsze. No chyba że wolisz mieć w ciągu dnia opuszczone rolety to wtedy tylko one mogą być. Co do ogrzewania to jak wyjdzie zapotrzebowanie poniżej 15kWh/m2 to ja bym szedł w promienniki ciepła w salonie i pokojach a w pozostałych pomieszczeniach dałbym kable w warstwie kleju do płytek. No chyba że w tych pomieszczeniach też nie będzie płytek to wtedy w całym domu promienniki. Musisz wiedzieć że w domu pasywnym są inne odczucia komfortu niż w domu zwykłym. To że w domu tradycyjnym bez odczuwalnego promieniowania nie czujesz komfortu to nie znaczy że w pasywnym tak będzie. Pamiętaj że pasywny charakteryzuje się wysoką szczelnością ,czyli nie ma przeciągów, nic nie ciągnie itp. Odpowiednia izolacja powoduje że tworzy się termos więc całe ciepło jest kumulowane wewnątrz domu i jego ubytki są minimalne w porównaniu do domu tradycyjnego. Dzięki temu nie ma potrzeby grzać (w zależności od temperatury na zewnatrz i nasłonecznienia) tradycyjnie tylko okresowo trzeba wytworzyć odpowiednią ilość ciepła. Do jakiejś temperatury na zewnatrz wystarczą do tego zyski bytowe czy słoneczne a system dogrzewający powinien móc zareagować w miarę szybko gdy wyczuje że tych zysków brakuje. Temu pisałem o promiennikach bo one najszybciej zareagują na takie zmiany. Kable w warstwie kleju też szybko zareagują. Na pewno promienniki będą tańsze niż zabawa z ścianą grzejną którą za piernika nie będziesz mogła dobrze sterować.
Podsumowując: zrób obliczenia a potem kombinuj dalej.