Jakich błędów unikąć przed montażem pompy ciepła, jak przygotować budynek.

[CNC_POMPY_CIEPLA]

Witam, tutaj po kumulacji kilku błędów w ostatnim czasie jakie zastałem przed montażem pompy ciepła chciałbym przestrzec przyszłych posiadaczy.
Wątek będę rozbudowywał w miarę możliwości czasowych.

1. Instalacja elektryczna,
Pierwsze co polecam zrobić to zapytać naszego elektryka jak działa różnicówka, o dziwo każdy elektryk ją montuje mało który wie jak ona działa, a jak tego nie wie to radzę pogonić go z budowy.
Przewód:
Przewód:
Bez znaczenia czy pompa jest jedno czy trzy fazowa do kotłowni trzeba pociągnąć przewód 5 żyłowy,W domach do 300m2 przewód wystarczający to 5x4mm
Zabezpieczenie w głównej rozdzielni, najlepiej zamontować wg. wytycznych jak poniżej.
Oprócz tego proszę zamontować różnicówkę 3 fazową na przewód 3 fazowy idący do kotłowni
Bezpieczniki pod konkretne pompy ciepła:
Panasonic:
SDC od 5kW do 9kW(1Faza): B25/1; B16/1; B16/1
T-CAP 9kW(3Fazy): B25/1; B16/1; B16/1
T-CAP od 12kW(3Fazy) do 16kW: B25/3
Mitsubishi:
Power Inverter 7,5kW(1Faza): B25/1; B16/3
Power Inverter 7,5kW(3Fazy): B25/3
Zubadan od 8kW do 14kW: B25/3
Zubadan 23kW: 2x B25/3(uwaga tu potrzeba dwa przewody 5x4mm do kotłowni)
Daikin:
Altherma 3 od 4kW do 8kW: z grzałką 6kW
B25/1 + osobna różnicówka;
B32/1 + osobna różnicówka;
Altherma 3 od 4kW do 8kW z grzałką 9kW:
B25/1 + osobna różnicówka;
B20/3 + osobna różnicówka;
UWAGA w przypadku pomp DAIKIN niezależnie od mocy pompy i wersji 1 czy 3 fazy moc przyłączeniowa domu to minimum zabezpieczenie ZA licznikowe 40A!!!!
Takie wymogi stawia firma DAIKIN
Jest to bardzo dużo dlatego proszę sprawdzić czy zakład energetyczny pozwala na takie podłączenie.
Vaillant:
VWL 35 do VWL 75: B25/1; B16/1; B16/1

Zabezpieczenie w głównej rozdzielni:
najlepiej zamontować 3 fazowe zabezpieczenie(np. B20/3(jedno wentylatorowe) lub B25/3(dwuwentylatorowe) dla pomp inwerterowych, C20/3 dla on/off gruntowych) oraz osobną różnicówkę na pompę, ponieważ falownik powoduje zakłócenia przez co wpięcie na jednej różnicówce całego domu może powodować problemy.
Najlepiej sprawdzić rodzaj zabezpieczenia w instrukcji już konkretnego urządzenia.

2. Instalacja CO.
Jeżeli będziemy mieli firmę która robi instalację wod-kan, a inna będzie robić pompę ciepła, co często się zdarza. Najlepiej niech ta pierwsza od wod-kan przygotuje na jednej ścianie:

Osobne wyjścia zasilanie i powrót od każdego rozdzielacza, osobno góra, dół i piwnica. Rozdzielaczy nie wolno łączyć.
Grzejniki muszą być na osobnym rozdzielaczu(nie dotyczy drabinek łazienkowych)
Rozdzielacze powinny być bez żadnych pompek i podmieszania.
Średnica wewnętrzna rur do rozdzielacza np. 8-10sekcji to minimum 25mm!, UWAGA PEX 25/26 jest za mały! ponieważ na złączkach są bardzo duże przewężenia, a średnica spada tam nawet o połowę.
Jest to bardzo ważne ponieważ pompy ciepła wymagają bardzo dużego przepływu.

Zbiornik buforowy / sprzęgło - kiedy stosujemy.
Jest kilka powodów dla jakich stosuje się sprzęgło hydrauliczne/bufor.
a. zbiornik buforowy stosuje się np. gdy w domu jest instalacja grzejnikowa i trzeba zwiększyć ilość wody w układzie. Pompa ciepła potrzebuje z reguły minimum 50L wody w obiegu grzewczy. Grzejniki rzadko gwarantują taką ilość tym bardziej gdy np, kilka termostatów się pozamyka. Tak więc przy układzie tylko grzejnikowym zawsze bufor/sprzęgło.
b. Gdy mamy układ mieszany grzejniki i podłogówkę stosujemy bufor minimum 50L.
Taki bufor spełnia funkcję jak powyżej ale oprócz tego umożliwia też rozdzielenie temperatur na grzejniki wyższej i podłogówkę niższej. Wspomaga też oczywiście odszranianie. Dlaczego nie może być małe sprzęgło?(np. 10L) Ponieważ wyłączy się ogrzewanie na grzejniki i na podłogówkę to będzie za mało wody w układzie.
c. Bufor stosujemy też gdy chcemy rozdzielić obiegi grzewcze, czyli jak mamy w domu dwa lub więcej poziomów z podłogówką.
Wtedy za buforem montuje się osobne pompy obiegowe, osobna pompa na każdy rozdzielacz. Dzięki temu możemy osobno sterować temperaturą np. na parterze i na poddaszu.
d. Bufor może też być potrzebny przy dużych domach parterowych gdzie rurek od podłogówki jest bardzo dużo. Zazwyczaj jest to powyżej 200m2 podłogówki na jednym poziomie.

3. Instalacja CWU
Przyłącza najlepiej wyprowadzić około 1m od przyłączy podłogówki/grzejników, tak by zbiornik nie stał za daleko.
Zimna woda powinna być już doprowadzona do budynku, powinien być założony wodomierz, zawór antyskażeniowy, zawór odcinający i najlepiej reduktor cieśnienia.
Ze ściany lub podłogi powinny wystawać dla instalatora pompy ciepła 3 rury, (ciepła, zimna i cyrkulacja(jeżeli chcemy) Cyrkulację dobrze sobie zrobić(rozłożyć rury), a ewentualnie można nie montować pompki cyrkulacyjnej.
Średnica rur(ciepła i zimna) dla domu jednorodzinnego to 3/4 czyli około 22mm, chyba że jest rozdzielacz do ciepłej i zimnej wtedy można trochę mniejsze średnicę dać.

4. Układanie rur połączeniowych pompę split, rury chłodnicze.
Najlepiej jak zrobi się to dopiero na etapie instalacji, uszkodzenie takich rur spowodowane przez tynkarzy, posadzkarzy, i inne ekipy bardzo ciężko stwierdzić dlatego lepiej poprowadzić je po wierzchu jest to o wiele bezpieczniejsze, dla estetyki można prowadzić je w korycie

5. Fundament pod jednostkę zewnętrzna.
Wszystkie jednostki zewnętrzne mają mniej więcej taki sam wymiar, dlatego przygotowanie płyty o wymiarach 100x50cm będzie odpowiednie dla większości pomp ciepła. Głębokość takiego betonowego fundamentu to powinna być około 80cm. Odległość od gotowej elewacji około 30-40cm.
Ze środka dobrze wyprowadzić rurę o średnicy 75mm na skropliny, rura powinna iść pionowo w dół na 80cm, żeby skropliny nie zamarzały na pochyłości.
Fundament trzeba też zabezpieczyć hydroizolacją przed wilgocią, będzie na niego kapać woda a zamarzać więc po kilu latach niezabezpieczony beton zacznie pękać.
Strona budynku z której zrobimy fundament nie ma większego znaczenia, ponieważ pompa będzie itak głównie pracować w nocy w taniej taryfie, ważniejsze jest to by odległość od jednostki wewnętrznej była mała. To ogranicza straty przesyłu, temperatury i ciśnienia.

6. Grubość wylewki/ ilość styropianu posadzki
Nie ma co przesadzać z grubością styropianu na chudziaku, niektóry robią jak najwięcej a potem wylewkę tylko 6cm. Lepiej dać mniej styropianu, a grubszą wylewkę. Lepsza akumulacja zaprocentuje przy ogrzewaniu dwu taryfowym.
Dla przykładu dom 100mkw, ze styropianem 20cm, w posadzce to zapotrzebowanie 3,9kW a ten sam dom z połowę mniej, czyli 10cm, ma zapotrzebowanie 4,1kW to żadna różnica.
Dlatego nie ma co upychać styropianu ile się da, lepiej robić wylewki trochę grubsze na poziomie 8-9cm.

7. Dobór pompy ciepła.
Podstawą doboru jest obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla budynku. Można do tematu podejść bardzo profesjonalnie jak mamy np. nietypowy budynek i zrobić OZC, (dokładne obliczenie zapotrzebowania)
lub gdy budynek mamy w miarę standardowy zrobić prostsze oszacowanie np. na stronie http://cncpompyciepla.pl/kalkulator/
i tak dla przykładu dla domu 180m2 wyjdzie nam około 8kW.
Czy to znaczy że teraz bierzemy pompy Panasonic 9kW, LG 9kW, Nibe 8kW
i dobór mamy załatwiony bez konsultacji z fachowcem? !
O właśnie nie, takim samodzielnym doborem możemy sobie tylko krzywdę zrobić.
Dlaczego?
Ponieważ obliczyliśmy zapotrzebowanie budynku przy temperaturze -20st.C na zewnątrz!
A moce pomp są podane przy +7st.C na zewnątrz.
Ich moc przy temperaturze -20st.C wygląda tak:
Panasonic SDC 9W 1F ma 5,5kW
LG Therma V II 9kW ma 5,58kW
Nibe F2040 8kW ma 4,2kW
Więc potrzebujemy 8kW a dostajemy w najlepszym wypadku 5,58kW (bez grzałek), Będzie zimno..........
Dlatego tak ważne jest by pompę dobrał specjalista.
O ile uda nam się oczywiście na dobrego trafić.

8. Wygrzewanie posadzki
Przypominam wszystkim którzy "suszą beton" że podnoszenie i obniżanie temperatury przez pompę nie jest dla betonu tylko dla rurek.
Jeżeli chcecie tylko wysuszyć to wystarczy stały parametr, ale rury PEX mają dość dużą rozciągalność temperaturowa, (wydłużają się po podgrzaniu).
Czyli jak podgrzejemy rurę PEX to ona się wydłuża, dlatego najpierw rozgrzewamy podłogę parametrem 40st.C żeby rura zrobiła sobie miejsce w betonie. Dzięki temu że ją rozgrzewamy i potem studzimy rura ma miejsce na kompensację wydłużeń.
Ten problem dotyczy głównie rur PEX(z aluminiową wkładką) inne odmiany PERT PEXbeta itd. często nie mają takich problemów i nie trzeba ich tak mocno wygrzewać bo wydłużają się znacznie mniej.


Proszę o pytania będę uzupełniał pierwszy wątek, by wszystko było w jednym miejscu.

Jeżeli komuś pomógł ten temat proszę o dodanie postu "pomógł" to pozwoli utrzymać temat na górze żeby inni też łatwo go odszukali.