Izolacja tarasu nad salonem

[Wiktor-CK]

Witam,

chciałbym poradzić się w kilku kwestiach odnośnie hydroizolacji tarasu nad pomieszczeniem ogrzewanym.

Taras ma powierzchnię ok 30 m2 jak wcześniej napisałem jest w całości nad salonem. Aktualnie jest to płyta żelbetowa na której od frontu i w połowie bocznej krawędzi jest murek o grubości 12 cm który będzie stanowił balustradę.

Wygląda to bardzo podobnie jak na poniższym rysunku.



Za odprowadzenie wody opadowej odpowiadają dwa podgrzewane wpusty w stropie z kołnierzem bitumicznym. Funkcję paroizolacji będzie pełnić papa termozgrzewalna.

[Wiktor-CK]

Poszczególne warstwy miały wyglądać następująco:

- strop żelbetowy
- paroizolacja z papy tam gdzie murek - zachodzi powyżej termoizolacji stropu, w pozostałej części kończy się na krawędzi płyty żelbetowej
- termoizolacja - płyty PIR a na nich styropian spadkowy
- hydroizolacja epdm a na nim geowłóknina, epdm zachodzi na murek i scianę boczną budynku, w pozostałej części kończy się z krawędzią płyty
- warstwa dociskowa - wylewka zbrojona siatką
- hydroizolacja chemiczna na wylewce (płynna folia lub jakiś szlam)
- warstwa wykończeniowa - płytki gresowe lub granitowe

tak to miało wyglądać w koncepcji

Nie jestem w 100% pewny tego rozwiązania z dwóch powodów:

1. Montaż balustrady, tam gdzie nie ma murku ma być balustrada całoszklana w profilu liniowym który będzie przymocowany od góry tarasu, czyli kotwa która przechodzi przez warstwę wykończeniową i chemiczną hydroizolację, mniej więcej jak na poniższym zdjęciu:



2. - Zakończenie paroizolacji tam gdzie nie ma murku jak wcześniej wspomniałem kończy się z krawędzią płyty żelbetowej - tutaj jest ok bo jest to paroizolacja
- zakończenie membrany epdm na krawędzi termoizolacji w części gdzie nie ma murku? czy to rozwiązanie jest prawidłowe?




Prośba o sugestie osób które mają doświadczenie z izolacjami tarasów czy to rozwiązanie jest właściwe.


Pozdrawiam
Wiktor

[jnow1]

Widzę tu dwa słabe punkty: 1.to mocowanie balustrady od góry , 2. to płytki,które po pewnym czasie będziesz zrywał,a wtedy naprawa jest bardzo kosztowna. Pomyśl nad warstwą wykończeniową ,która powinna być bezspoinowa (żywica lub beton stemplowany)Beton stemplowany to obecnie najbardziej trwałe rozwiązanie ,nie generujące wysokich kosztów konserwacji.

[Expert-Bud A.G.]

A ja widzę trzeci słaby punkt mianowicie wewnętrzne wpusty ogrzewane. Rozwiązanie całości jest strasznie przekombinowane, potężna hydroizolacja a potem przebijanie tego mocowaniem balustrad, całość wygląda mi na projekt pobożnożyczeniowy wykonany na zasadzie wytnij wklej przez projektanta który nie bardzo wie jak to ugryźć. Pierwszą zasadą przy zabudowie i izolacji przeciwwodnej tarasów i balkonów jest nie blokowanie odpływu wody, woda musi mieć swobodny odpływ na zewnątrz do instalacji odprowadzającej wodę opadową. Drugą bardzo ważną zasadą jest prawidłowe zabezpieczenie przed przemarzaniem czyli izolacja termiczna i wyeliminowanie ew. mostków termicznych, trzecią właściwa izolacja przeciwwodna a ni jakiś szlam albo folia w płynie. W brew pozorom na trwałość takiego tarasu a tym samym bezproblemowe jego użytkowanie wpływ ma wiele różnych czynników, m.in. mikroklimat panujący w miejscu w którym soi dom, mediana różnicy temperatur w poszczególnych porach roku, suma opadów itp. Nie sam mróz jest największym wrogiem budowli ale woda i para wodna która w wyniku zmian temperatury oderwie każdy materiał. Widziałem wiele podobnych projektów i z każdym był problem przez wewnętrzne wpusty, nawet dachy budynków przemysłowych mające tego typu rozwiązania są ciągle naprawiane, niestety bez sukcesów.

[Wiktor-CK]

Witam,

dla zobrazowania stanu istniejącego wklejam dwie fotki.






w miejscu gdzie jest wiaderko będzie wpust.

Odnośnie warstwy wykończeniowej na pewno nie zdecyduje się na beton stemplowany czy żywicę - chodzi o kwestię wizualną, wykonanie ma cieszyć oko a przynajmniej ten beton stemplowany który widziałem osobiście do mnie nie przemawia.

Odnośnie wpustów dachowych akurat tego rozwiązania się nie boję, mam z nimi doświadczenie - konkretnie z produktami HL i powiem szczerze prawidłowy ich montaż nie jest skomplikowany.
W domu w którym aktualnie mieszkam mam na tarasie zamontowane 2 wpusty już jakiś 14 lat i miedzy innymi z tego powodu też będą w aktualnie budowanym domu, powiem szczerze że ogólnie z całym tarasem prócz schodów nie miałem jak dotychczas problemów.
Temat wpustów odpuśćmy jest świadomy i przemyślany, zrobiona jest cała instalacja odprowadzająca wodę z dachów i tarasu do zbiornika żelbetowego.

Interesuje mnie temat w jaki sposób zakończyć hydroizolację epdm-em? Na ściany budynku epdm będzie zachodził tak samo jak na murek który stanowi część balustrady. Potrzebuję informacji jak zakończyć miejsca na krawędziach gdzie nie ma ścian i murku? Czy kończyć rozkładanie epdmu z krawędzią czy może wywijać go w dół? Może dysponuje ktoś jakimś rysunkiem szczegółowym?

[Wiktor-CK]

aha jeszcze jedno, mocowanie balustrady ma nie przebijać epdmu.
Nierdzewne pręty gwintowane zostaną osadzone na kotwę chemiczną Hilti HY-200-A w warstwie dociskowej - jastrychu przed wykonaniem chemicznej hydroizolacji.

[jnow1]

Na krawędziach powinny być systemowe kapinosy z aluminium.