Słupy do zadaszenia tarasu - jaki fundament?

[Robinson74]

Początkowo w projekcie był taras z betonu, ale na 90% taras będzie z kostki.
Ponieważ chciałbym taki taras zadaszyć (możliwe że zadaszenie to będzie dachówka, ale tego jeszcze nie wiemy), to przewiduję takie rozmieszczenie słupów jak na rysunku.



Moje pytanie jest takie. Jaki powinien być fundament pod te słupy?
Czy to powinny być stopy? Tutaj byłoby ich 8.
A może fundament liniowy po całym obwodzie tarasu?
A może jeszcze inaczej?

[Robinson74]

Ktoś? Coś?
Jakaś podpowiedź?
Chyba że moje pytanie jest głupie.

[stezu]

Witam,
Mogą być stopy, może być ława. Jak ma być kostka, to lepszym rozwiązaniem będzie połączenie tych dwóch rozwiązań. Zrobiłbym stopy pod słupami, a następnie spiął je belkami, tak by stopy były połączone, a ława nie wychodziła do powierzchni terenu. Ważne też jest jaki masz grunt. Bo jeśli są to piachy zagęszczone lub coś niespoistego o wysokim stopniu zagęszczenia, to same stopy powinny wystarczyć. A jeśli grunt jest wątpliwy, to ława bądź stopy spięte belką będą pewniejszym rozwiązaniem.
Jeśli zrobisz zadaszenie które będzie pokryte dachówką, to będzie to wszystko stosunkowo ciężkie. Stopy pewnie wykonasz jakieś skromne, duży ciężar, jeszcze jak się w podłożu pojawi woda, a grunt przemarznie, to zacznie Ci to osiadać nierównomiernie i powykrzywia się. Dlatego by tego uniknąć warto spiąć stopy. A jeśli masz niespoisty, to stopy będą wystarczająco stabilne.

Pozdrawiam,
Paweł

[Robinson74]

Grunt to glina.
Zatem pod słupami stopy.
Zakładając, że drewniane słupy (nad poziomem 0 budynku) będą miały przekrój 14x14cm, to czy dobrze rozumiem, że pod słupami drewnianymi powinny być słupy betonowe, a pod nimi stopy poniżej poziomu przemarzania?

A ta ława to mniej więcej tak jak na rysunku czy po całym obwodzie, tzn. wzdłuż budynku też?

[d7d]

Możesz przyłączyć konstrukcję zadaszenia do zewnętrznych ścian domu i zlikwidować 3 słupy.
Całość będzie bardziej stabilna.

[ŁUKASZ ŁADZIŃSKI]

tak - można dużo, ale wszystkie pytania :
Jaki powinien być fundament pod te słupy?
Czy to powinny być stopy? Tutaj byłoby ich 8.
A może fundament liniowy po całym obwodzie tarasu?
A może jeszcze inaczej?
... to pytania, które powinny być skierowane do projektanta konstrukcji zadaszenia, a elementy takie jak : fundament, stopy, ławy, ... konstrukcja posadowienia i zadaszenia powinna wynikać z obliczeń statycznych.

[Robinson74]

Możesz przyłączyć konstrukcję zadaszenia do zewnętrznych ścian domu i zlikwidować 3 słupy.
Całość będzie bardziej stabilna.

Poprzez zastosowanie takiej belki (zaznaczonej czerwoną strzałką) i oparcie na niej "krokwi"?
W jaki sposób należałoby trwale zamocować tę belkę do muru poprzez 20cm termoizolacji?

[amator12345]

Poprzez zastosowanie takiej belki (zaznaczonej czerwoną strzałką) i oparcie na niej "krokwi"?
W jaki sposób należałoby trwale zamocować tę belkę do muru poprzez 20cm termoizolacji?

Podpinam się pod pytanie. Też jestem ciekawy. Według mnie należało by wyciąć styropian i wstawić krawędziaka. Moze ktoś inaczej to przymocował ?

[d7d]

Poprzez zastosowanie takiej belki (zaznaczonej czerwoną strzałką) i oparcie na niej "krokwi"?
W jaki sposób należałoby trwale zamocować tę belkę do muru poprzez 20cm termoizolacji?

Prowadzisz główne belki od każdego zewnętrznego słupa prostopadle do ściany i mocujesz te beli bezpośrednio do ściany (wycinasz gniazdo w ociepleniu).
Ta belka równoległa do elewacji będzie mocowana (podwieszona do tych głównych belek prostopadłych do ściany.

[amator12345]

Prowadzisz główne belki od każdego zewnętrznego słupa prostopadle do ściany i mocujesz te beli bezpośrednio do ściany (wycinasz gniazdo w ociepleniu).
Ta belka równoległa do elewacji będzie mocowana (podwieszona do tych głównych belek prostopadłych do ściany.

D7d to po co ta belka zaznaczona przez pytającego? skoro ona nie jest mocowana do ściany ? Mogło by jej nie być ?

[d7d]

Ta belka zaznaczona przez pytającego będzie podporą dla kolejnych belek - żeby tylko dwie skrjne były mocowane do ściany.
Ale można też każdą belę prostopadłą do ściany mocować bezpośrednio do ściny.
Wybór rozwiązania wedle własnego uznania.

[Robinson74]

OK, czyli unikając słupów przy ścianie dokładamy sobie mostki cieplne.
Coś za coś?

[d7d]

Tak też można to widzieć.
Mostki cieplne można trochę zredukować łącząc belkę nie bezpośrednio do ściany a poprzez twardą izolację termiczną.
Łącząc do ścian budynku masz zapewnioną stabilizacją całej konstrukcji.

[stezu]

Grunt to glina.
Zatem pod słupami stopy.
Zakładając, że drewniane słupy (nad poziomem 0 budynku) będą miały przekrój 14x14cm, to czy dobrze rozumiem, że pod słupami drewnianymi powinny być słupy betonowe, a pod nimi stopy poniżej poziomu przemarzania?

A ta ława to mniej więcej tak jak na rysunku czy po całym obwodzie, tzn. wzdłuż budynku też?

Glina, więc bez wahania minimum 1.0 m poniżej poziomu terenu.
Dokładnie tak. Stopa, słup żelbetowy, marka stalowa i dalej konstrukcja drewniana.Belkę oczepową zrobić szerokości słupów i wykonać ją nad stopami, tak by zmniejszyć wysokość słupów, ale to już jak Ci wygodniej. O ile to możliwe, wykonuj stopy sukcesywnie, nie dopuszczając do zalania wykopu. Nawodnienie gliny będzie skutkować jej uplastycznieniem, a to po sezonie zimowym (o ile nie szybciej) może skutkować osiadaniem.
Obrys ławy wykonałbym dokładnie tak jak narysowałeś. Nie prowadziłbym tego wzdłuż budynku. Nie łączyłbym również konstrukcji z budynkiem. Jeśli wykonasz ją na takich stopach, to będzie na tyle stabilna, że nie ma potrzeby jej kotwić. Dodatkowo konstrukcję masz w kształcie litery L, co znacząco usztywnia całość. Wprowadzanie kotwienia, czy też montowanie belki wzdłuż elewacji dzięki której wyeliminujesz podparcie przy ścianie jest racjonalne, ale mimo swych zalet, ma też wady.Oprócz mostków i problemów z obróbką elewacji przy belce, dochodzi aspekt przewietrzania. Drewno nieosłonięte będzie lepiej wentylowane i dłużej zachowa swoje właściwości. Wbudowywanie belki w ocieplenie będzie skutkować jej nadmiernym zawilgoceniem, a to powoduje rozwój korozji biologicznej. Mimo wszelakiej maści impregnatów, samo drewno nie będzie może zbyt szybko korodować, jednak procesy zachodzące są zwykle "brudne", więc pojawią Ci się zacieki, przebarwienia itp.Kotwienie do budynku sprawia, że obie te konstrukcje zaczynają wzajemnie na siebie oddziaływać, a nie zawsze jest to korzystne. Tym bardziej, że drewno "pracuje" w zależności od sezonu i stopnia wilgotności, nie łączyłbym tych konstrukcji ze sobą.

Jeśli chodzi o poruszoną kwestię obliczeń, to bym się tego tak bardzo aż nie czepiał. Jedynym obciążeniem jakie może być znaczącym w całej konstrukcji jest dachówka. Jeśli kolega decyduje się na własną rękę wykonać konstrukcję bez projektu, jako drewnianą, to albo wykona to solidnie i będzie się cieszył z efektu prac, albo popełni jakieś błędy, które mogą wynikać z ogólno pojętej sztuki budowlanej które będą skutkować jedynie odkształceniami całej konstrukcji. Jeśli całość mu się powygina i poskręca, to zrozumie, że projekt nie koniecznie był złym rozwiązaniem. Jednak nie można z góry zakładać, że sobie nie poradzi. Trzeba tylko racjonalnie określić co jest dla Kogo ważne. Jeden chce zaryzykować i wykonać sam, drugi wybierze bezpieczeństwo i zapłaci za projekt. Niestety coraz częściej zdarzają się projekty które nigdy nie powinny zostać przelane na papier, ale są również samodzielne wykonania, które cechuje solidność i bezpieczeństwo. Stąd nie kwestionowałbym podejścia kolegi do tematu.

Pozdrawiam,
Paweł

[Robinson74]

Bardzo dziękuję za tak szczegółowy opis.
Tak, chce to zrobić porządnie, nawet jeśli byłoby to bez projektu.
Z gliną mam już doświadczenie, bo dom jest podpiwniczony i naprawdę było jej sporo z wykopu.
Czy "belka oczepowa" to jest ta "ława" po obwodzie tarasu?
Jaką zrobiłbyś wysokość stopy?
Pytam, bo na stopie chciałbym wykonać hydroizolację, tak samo jak na całym słupie żelbetowym, żeby odciąć podciąganie kapilarne w górę oraz zapewnić "suchy klimat" prętom zbrojeniowym w żelbecie.

[stezu]

Tak, dokładnie. Belka oczepowa to taka ława, podwalina.
Wysokość stopy należałoby oszacować na podstawie obciążeń, jednak te 25 - 30 cm grubości powinna mieć, z uwagi na fakt kształtowania prętów i ich otuliny.
Jeśli wykonasz hydroizolację, to w porządku, jesli tego nie zrobisz, również. Taras będziesz miał wykończony (deski, płytki, bruk), a zatem woda pochodzenia opadowego w marginalnym stopniu będzie dostawać się w podłoże, więc zwilżenie powierzchni betonu będzie nieznaczne. Izolacja na pewno poprawi żywotność żelbetu.