Taras jak w temacie:
elektroda.pl/rtvforum/topic3807052.html
podlinkowałem żeby się nie robić śmietnika w sieci.
Płyta dociskowa wyrównana i wzmocniona geozaprawą Geolite 40 z firmy Kerakoll. Niestety majster porobił trochę "fal".. przez co zastosowanie sztywnej żywicy epoksydowej nie ma sensu - trudną byłoby ją równomiernie rozprowadzić. Tak czy inaczej fundamenty są z roku 1960, a płyta dociskowa z ok 2008 roku - wtedy tez położono płytki na zaprawie klejowej. Zatem potrzeba bardziej elastycznego produktu. Matowego z racji właściwości antypoślizgowych oraz w celu ukrycia nierówności.
Waham się pomiędzy wykończeniem w postaci:
A
gruntu; farby poliuretanowej z zatopioną siatką i bezbarwnej warstwy finalnej, w której umieszczone byłyby płatki akrylowe (tzw chipsy) - docelowo wizualnie efekt zbliżony do lastryko
B
jak w A tylko zamiast warstwy finalnej byłby "taras wentylowany"
C
po taniości tylko farba Pilbet Nobiles
nobiles.pl/produkty/beton/nobiles-pilbet
ale grunt + 2 warstwy zakładając 24 h odstęp pomiędzy malowaniami to już 3 dni, a do tego 3 dni do pełnego utwardzenia to zdecydowanie za długo.
Małowałem z 10 late temu posadzkę w piwnicy i jest ok, no ale bez mrozu, UV i innych czynników pogodowych.
Pytania i wątpliwości:
1
czy jest sens podrównywać geolite to co skrzanił majster ? Odchyłki są w ok 2-6 mm.. a minimalna warstwa zaprawy to 2 mm - osobiście wolałby mnie robić dolewek, przynajmniej tak się postępowało z betonem ale w tej zaprawie nie ma betonu
2
na taras prowadzą z ogrodu schody.. zatem wystąpi mniejszy czy większy transport piachu, trawy, paprochów itp które mogą zalegąć pod płytkami.. co jakiś czas może być niezbędny demontaż płytek, niby nie skomplikowany, ale zawsze to jakiś czas . W wykonaniu A choćby wiatr część "paprochów" zdmuchnie. Dostęp do profili okapowych też znacznie łatwiejszy
3
aktualne profile okapowe ze zwykłej powlekanej blachy stalowej skorodowały od kleju do płytek i zalegającej wody.. w niektórych miejscach spadek jest w kierunku tarasu i tworzą się małe jeziorka na obróbce... widać też ślady mleczka na tzw "wiatrówce" i to pod rynną. Całe obrzeże płyty dociskowej było sfatygowane i zostało jak widać odkute. Mimo wszystko obróbki nadal się trzymają. Odkuwać dalej nie chcę, żeby nie robić rujnacji. Do głowy przychodzą dwie opcje: ocięcie kątówką tego co wystaje, zrobienie szalunku i "uzupełnienie" geolite-m krawędzi na równo z czołem tarasu lub delikatne oczyszczenie z korozji, zabezpieczenie reaktywną farbą Noxan Elastometal korozji i "uzupełnienie" geolite-m krawędzi na równo z czołem tarasu. Dolewka w pierwszej opcji zamknęłaby dalszą korozję, w drugiej opcji efekt ograniczenia mógłby być mniej skuteczny. Mmmm.. ?
4
na pewno dołożę nowoczesne profile okapowe na samej górze płyty dociskowej. Co proponujecie jako alternatywę dla zbyt wygórowanego cenowo W30 (z racji największego promienia wydaje się najbardziej optymalny i skuteczny w odprowadzeniu wody; łatwiej też by było zamontować istniejące lub inne nie systemowe rynny) i W35+ (znacznie mniejszy promień i tym samym możliwość "wywinięcia" izolacji, do tego mniej miejsca na rynnę ) z Renoplast ?
5
dla opcji B dobry cenowo i jakościowo byłby Mapaelastic z Mapei, natomiast dla opcji A czekam na wyceny z Tikurilla oraz Master Solution (Noxan posiada min 30 L opakowania gruntu.. dla mnie 2-3x za dużo, poza tym jest ogólnie zbyt drogi)
6
jeśli producenci farby nie zaoferują siatki , myślicie, że taka zwykła podtynkowa nada się ? Czy kupić z Noxana siatkę niczym firanka ? Obawiam się czy uda się ją zatopić skoro są nierówności... ? Czy sama elastyczna farba nie poradzi sobie ?
7
barierkę planuję odciąć od podłoża, ograniczyć ilość pkt podparcia, a pod te, które zostaną podłożyć blaszane kwadraty ok 5x5 cm zaoblone na krawędziach powierzchni styku z posadzką żeby zlikwidować punktowe obciążenie i nie przenosić mocowań oraz całej b.ciężkiej barierki z mocowaniami na płaszczyźnie pionowej
8
pod tarasem jest komórka / przestrzeń bez drzwi i okien z w miarę dobrą cyrkulacją.. przez posadzkę nigdy nie przeciekała woda, jedynie delikatnie pojawiał się "mineralny meszek" na stropie, nawet przez ostatnie 3 tygodnie kiedy nie było płytek i były ulewy. Pod płytki może warto by było ten strop ocieplić, ale pod powyższe opcje chyba nie ma sensu ?
9
co do cokoła chyba trzeba będzie wyciąć styropian z elewacji na 15 cm, wywinąć na ścianę budynku jakąś elastyczną taśmę np EPDM i odtworzyć styropian oraz tynk. Rozwiązanie z Renoplast:
renoplast.pl/sites/default/files/download-files/instrukcja%20epdm%20pe%C5%82na.pdf
gdzie klei się coś do chropowatego przecież tynku nie przemawia do mnie... z czasem każdy klej puści i woda będzie spływać idealnie pod hydroizolację. Nawet żadnego kapinosa nie ma....
Wg mnie bardziej przemyślane i skuteczniejsze rozwiązania:
grupapsb.com.pl/porady/porada/jak-ustrzec-sie-bledow-przy-budowie-tarasu-na-gruncie-glos-psb.html
budujemydom.pl/wokol-domu/tarasy-i-balkony/a/12109-newralgiczne-miejsca-tarasu
izolacje.com.pl/artykul/balkony-tarasy/167813,trudne-detale-balkonow-i-tarasow
mrowka.com.pl/porady/porada/jak-wykonac-hydroizolacje-balkonu-i-tarasu-z-wykorzystaniem-maty-uszczelniajaco-kompensujacej-botament-ae.html
10
jeśli byłaby wentylowana podłoga to ktoś polecał:
alternatywę dla podkładek Renoplast:
dasag.pl/produkt/akcesoria-do-montazu-plytek/
Płytek klejonych proszę nie proponować, to nie ten wątek - na zewnątrz w Naszym klimacie i poziomie jakościowym "majstrów" po prostu się nie nadają
Wadą żywic jest również to, że tracą kolor i kruszeją bo nie radzą sobie z UV.
p.s.
Dwa fajne przykłady opcji wykończenia A:
https://unifloor.pl/galerie-na-stron...odnia-lekarska
https://unifloor.pl/galerie-na-stron...jednorodzinnym
I mój taras oraz podest:
imgur.com/a/qwtD25w
imgur.com/a/UT8pTLv
Dziękuję za opinie i sugestie. Zapraszam do dyskusji.