Temperatura pod kominkiem - kable, rury, styropian

[Korleon]

Miałem kominek w domku letniskowym, ale szczerze mówiąc nigdy tego nie sprawdzałem, bo nawet nie miałem jak. Wydaje mi się, że od spodu nie ma jakiejś bardzo wysokiej temperatury?

Czemu o to pytam:

1. Elektryk mi pod kominkiem pociągnął kabel. Jak powiedziałem, że to chyba nie można, to on mi na to, co Ty za teorie snujesz, tu będzie jeszcze 30 cm do poziomu zero, może tam być. Także uznałem, że może rzeczywiście nic to nie szkodzi.

2. Dolot - czy rura plastikowa może wychodzić z wylewki? Czy musi być ocynk, bo pcv się stopi?

3. "Pod kominek się nie daje styropianu!! tylko beton" .... ale to chyba przez ciężar, a nie temperaturę. Ja bym chciał dać coś. Wkład będzie 150kg + powiedzmy 300 kg reszta, może 400 kg. Płyty Skamol + tam kratki. Myślę, że będzie około 500kg, może więcej może mniej. W tych płytach Skamol też waga jest podana w widełkach więc trudno to oszacować. Kominek malutki.

W garażu na 2 samochody architekt mi zaprojektował EPS 100, bez siatki zbrojeniowej. Poradzili mi, żeby dąć ESP 150. Jeden samochód to 2 t drugi 1,4 t. Mam świadomość, że ciężar rozkłada się na 4 punkty z każdego auta, ale w przypadku pierwszego samochodu to jest 500kg na koło, a z kominka też się trochę ciężar rozkłada. To chyba powinno być ok dając jakiś eps parkingowy lub xps. Mogę zrobić styrobeton, ale ten ma chyba mniejszą wytrzymałość na nacisk?? Zostało mi trochę prętów więc mogę jakieś dać do wylewki do tego pewnie Mikso Kreta, tylko nie wiem czy rzeczywiście jest sens?

[Mareks77]

1. Instalacje elektryczne prowadzone po podłodze są z regóły na płycie podłogowej tzw. chudziaku więc do posadzki i poziomu 0 faktycznie są jeszcze warstwa styropianu oraz jastrych i okładzina z płytek gresowych, dlatego też jest to bezpieczne.

2. Wszystko zależy od konstrukcji pominka oraz wysokości jego posadowienia. Dolot powietrza do komory spalania wkładu kominkowego jest umieszczony z tyłu jako prostokątny otwór z odpowiednią przejściówką kątową na rurę lub rura pod spodem wkładu.
Sama rura w posadzce może więc być PVC natomiast kolanko i wyjście na wysokości 0 zalecam już jako stalowe ocynkowane przekrojem dostosowane do giętkiej rury spiro którą doprowadzimy do odpowiedniego wejścia.

3. Dla samego wkładu ciężar nie jest problemem więc twardy styropian typu XPS a nawet normalny sobie z tym poradzi. Owe 150 kg lub więcej to waży szafa z zawartością którą stawiamy już normalnie. Problemem jest jednak zabudowa. Jeśli są to lekkie płyty krzemianowo-wapniowe są lekkie więc nie ma z tym problemu nawet wtedy gdy na nie przykleimy płytę regips a nawet obramowanie z granitu wokół szyby i drzwiczek wkładu . Problemem są tu zabudowy murowane z cegieł klinkieru lub bloczków suporeks.
Wtedy należy rozważyć obszar bez styropianu.

W garażu stosuje się niższą warstwę EPS a grubszą warstwę jastrychu.
Po pierwsze ma to na celu uformowanie odpowiedniego spadku do kratki ściekowej na środku lub przy bramie oraz tak aby ciężar rozłożony na większą powierzchnię nie powodował pękania i pracy płyty jastrychu . Siatki są elementem oczywistym więc projektant mógł to pominąć.

[Kaizen]

1. Elektryk mi pod kominkiem pociągnął kabel. Jak powiedziałem, że to chyba nie można, to on mi na to, co Ty za teorie snujesz, tu będzie jeszcze 30 cm do poziomu zero, może tam być. Także uznałem, że może rzeczywiście nic to nie szkodzi.

2. Dolot - czy rura plastikowa może wychodzić z wylewki? Czy musi być ocynk, bo pcv się stopi?

https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7716115

Pamiętaj też, że w czasie palenia rura będzie mocno chłodzona powietrzem przepływającym przez nią. Więc nie ma problemu z PCW wychodzącym z podłogi. Ale już stykać się z kominkiem nie może.

3. "Pod kominek się nie daje styropianu!! tylko beton" .... ale to chyba przez ciężar, a nie temperaturę. Ja bym chciał dać coś. Wkład będzie 150kg + powiedzmy 300 kg reszta, może 400 kg. Płyty Skamol + tam kratki. Myślę, że będzie około 500kg, może więcej może mniej. W tych płytach Skamol też waga jest podana w widełkach więc trudno to oszacować. Kominek malutki.

Jak ktoś przewiduje możliwość postawienia pieca akumumulacyjnego co waży z tonę albo dwie (IMO warto zostawić sobie taką opcję, a kosztuje niewiele), to warto dać EPS200 albo i XPS300. Tak czy inaczej wylewkę warto oddylatować i ominąć to miejsce podłogówką (jak osiądzie dwa milimetry bardziej, niż reszta to żeby pękało tam, gdzie chcesz a nie losowo.

W garażu na 2 samochody architekt mi zaprojektował EPS 100, bez siatki zbrojeniowej.

Obciążenie jest tu niezbyt wielkie, ale punktowe i dynamiczne.
Liczba przy EPS to "naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym" czyli w przypadku 10cm EPS100 kPa ugnie się o 1cm gdy obciążysz go 10t/m2. Przy czym nie musi to być liniowo, czyli nie koniecznie 1t/m2 da 0,1cm ugięcia. Nie znam badań, ale "na czuja" to pierwsza tona ugina znacznie bardziej, niż dziesiąta. I niby to niewiele, natomiast nawet niewielkie ugięcie w miejscu obciążenia powoduje naprężenia w wylewce.
Dlatego siatka tym bardziej wskazana. A wskazana jest wszędzie. Droga nie jest, a znacznie zmniejsza ryzyko pękania (nie tylko przy ogrzewaniu podłogowym).

[Korleon]

W garażu nie robię ogrzewania. No, ale tę siatkę może rzeczywiście warto dać. W okół kominka nie wiem co będzie, czy płytki czy jakąś płyte, bo winyle chyba średnio. Rozumiem, że dylatację należy zrobić w wylewce pod kominkiem od reszty wylewki?

[Kaizen]

Rozumiem, że dylatację należy zrobić w wylewce pod kominkiem od reszty wylewki?

Tak, chodzi o nacięcie kielnią wylewki (co po zatarciu jest niewidoczne* - a pęknie w tym miejscu, a nie gdzieś po skosie).

*przy kominku warto IMO zrobić płytki i wtedy warto mieć zaznaczone na ścianie, gdzie jest ta dylatacja, żeby ją przenieść na płytki. Przy panelach to bez znaczenia.

[Kominki Piotr Batura]

Temperatura podłogi w dobrze zbudowanym kominku, posiadającym zalecaną przez instrukcję ilość kratek nawiewno wywiewnych to 30 - 40 o C.