Altherma DAIKIN

[Andrzej5101]

słyszę w kaloryferach szum i to wyraźny- najgorzej nocą, czy jest jakiś sposób aby jeszcze zmniejszyć predkosc tej pompy?

Jakie masz cisnienie wody w obiegu?
Jeżeli masz pietrowy budynek -to cisnienie ma być ok;1,5 bar

[luky007]

Jakie masz cisnienie wody w obiegu?
Jeżeli masz pietrowy budynek -to cisnienie ma być ok;1,5 bar

Mam 1.5 bar, w momencie wzrostu temperatury czasem wyskoczy 1.6 bar.
Budynek parter + podasze, 3 kaloryfery, 2 drabinki, dźwięk wydają 2 kaloryfery z czego jeden tak mocno szumi że budzi . Przyuwazylem ze sytuacja się pogarsza do nawet pisku jak termostat próbuje się juz zamknąć, ale na pełnym otwarciu szum słyszalny z końca pokoju.

[Andrzej5101]

Czy są dokładnie odpowietrzone?

[luky007]

Czy są dokładnie odpowietrzone?

Każdy pokolei dokładnie odkręcany i spuszczane powietrze, dla pewności zabieg powtarzałem parę razy ale leci ładnie woda, odkręcałem też śrubunek przy przyłączy kaloryfera, próbowałem też zabawy w ustawienia kryzy na zaworze, im mniejszą wartość na kryzie tym bardziej huczy ale na najwyższym ustaleniu też huczy, zawory termostatyczne są marki Schlosser, grzejnik najprostszy purmo alu, mam takie podejrzenie że uprzednia pompa była jakby inteligenta i zwalniała, a ta laduje 60% po korek.

[Andrzej5101]

Ja mam Panasonic 9/kW/TCap - mam grzejniki , I-piętro;
- ciśnienie 1,8 bar - na zimno

[SzymonKc]

Hej mam altherme bizone dwa obiegi i ustawienie ograniczenia pompy dla strefy dodatkowej, domyślnie w opcjach instalatora jest regulacja w zakresie 60-90% prędkości pompy, dla mnie te 60% chyba wciąż za dużo bo słyszę w kaloryferach szum i to wyraźny- najgorzej nocą, czy jest jakiś sposób aby jeszcze zmniejszyć predkosc tej pompy? Strefa dodatkowa domyślna deltę ma 10 i jest nie zmienialna, (Grzebanje przy kryzowaniu termostatów, zaworze nadmiarowo upustowym już za mną - bez efektu, uprzednio miałem pompę grundfosa z autoadapt i piec eko i nic słychać nie było)

Logika pracy tej pompy polega na utrzymaniu stałej delty i w tym celu moduluje przepływem - taka logika kłóci się dość mocno z zaworami termostatycznymi na grzejnikach.
Jeżeli zawory się domykają to spada przepływ i rośnie delta, pompa obiegowa próbuje więc zwiększyć moc i przepływ, żeby uzyskać wyższą temperaturę powrotu co wywołuje szumy. Fakt, że domykają się zawory termostatyczne oznacza również, że za wysoko jest ustawiona krzywa grzewcza.
Otwórz głowice termostatyczne na maksa i zmniejszaj krzywą krzywą na grzejniki do momentu, aż pomieszczenia z grzejnikami nie będą przegrzewane (pomimo głowic ustawionych na większą temperaturę), przepływ powinien się uspokoić, temperatura powrotu w stosunku do zasilania będzie relatywnie większa więc pompa obiegowa nie będzie tak gonić. Poprawi się też SCOP, bo na niższej krzywej pompa będzie pracowała.

[luky007]

Logika pracy tej pompy polega na utrzymaniu stałej delty i w tym celu moduluje przepływem - taka logika kłóci się dość mocno z zaworami termostatycznymi

Zdaję sobie z tego sprawę więc pierwotnie wszystko otwarłem na maksa, efekt był zbliżony albo mi brakło cierpliwości (grzalem tak 2 doby), następnie walcząc z szumem zacząłem kombinować by grzejnik rzadziej się włączał, obecnie przywróciłem pełne otwarcie i grzeje niskim parametrem - gdy pompa obiegowa chodzi to - szumi , ponieważ szumi punktowo, zaczynam myśleć czy to nie kwestia zaworu przy grzejniku, ktorego wada ujawniła się przy tych przepływach , dziwi natomiast że tego objawu nie miałem na uprzednim grundfosie

@Andrzej5101 ustawiłem 1.8 , widzę delikatna poprawę albo mi się zdaje (po nocy ustale czy to placebo )

[knedel]

Ja mam 13 grzejników żeliwnych, i niezależnie od otwarcia głowic termo nie słyszę w domu pompy obiegowej. Słyszę ją tylko przy samym hydroboxie. Z tego co pisze Karbon na swoim blogu pompy obiegowe Daikina mają duże przepływy. Albo jak któraś z sugestii - zawory masz uszkodzone? Moje zawory termo mają jakieś 10 lat. Ciśnienie w instalacji 1.8 - 2.0 bar.

[zbyszekwojtal]

Zdaję sobie z tego sprawę więc pierwotnie wszystko otwarłem na maksa, efekt był zbliżony albo mi brakło cierpliwości (grzalem tak 2 doby), następnie walcząc z szumem zacząłem kombinować by grzejnik rzadziej się włączał, obecnie przywróciłem pełne otwarcie i grzeje niskim parametrem - gdy pompa obiegowa chodzi to - szumi , ponieważ szumi punktowo, zaczynam myśleć czy to nie kwestia zaworu przy grzejniku, ktorego wada ujawniła się przy tych przepływach , dziwi natomiast że tego objawu nie miałem na uprzednim grundfosie

@Andrzej5101 ustawiłem 1.8 , widzę delikatna poprawę albo mi się zdaje (po nocy ustale czy to placebo )

Ja całkowicie usunąłem zawory termostatyczne i zaślepiłem otwory po zaworze. Te zawory chociaż otwarte na maxa to jednak mają małe otwory. Musisz mieć bardzo niską deltę co generuje duże przepływy.

[luky007]

Czuję się pokonany ale nie przekonany Pan z Daikina wyjaśnił mi że mam cieniutkie rurki w instalacji i ztad kłopot, ale mi to nie gra bo wyczytalem ze one ladnie moduluja te pompy. Zastanawiam czy nie wydać te 250zl na 2 nowe zawory termostatyczne z głowicami - czy Herz ma dobre te zawory albo są takie które można polecić? do 2 problematycznych kaloryfoerow, no bo problem jest punktowy, nie dotyczy całego domu tylko 1 kaloryfera mocno, drugiego lekko. Mimo wszystko wolałbym te glowice mieć aby móc sterować w okresach przejściowych.

[derp]

Cześć, mam problem z poprawnymi ustawieniami PC.

Pierwszy sezon grzewczy powoli się kończy z wynikiem ok 2,6 COP - czyli nawet przy nowym domu, średnio.

PC uruchomiona w grudniu i co ciekawe - lepszy COP był podczas wygrzewania budynku i posadzki lub kiedy na zewnątrz było zimno, niż teraz (stąd podejrzewam skopane ustawiania / taktowanie / za niską temp powrotu wody) - w ub. tygodniu na poziomie COP 1,9.

Instalacja bez bufora, bez sterowników, na 2 rozdzielaczach (po 11 obwodów, każdy zasilany PEX32), rurka 17x2. 100% podłoga, brak Madoki. Pompa dobrana pod OZC (184mkw - pompa 6 kW, AiO 230l).

Dla CO ustawiona krzywa grzewcza, przy obecnych temperaturach na zasilaniu 25-26 stopni max. W domu temperatura jest OK, około 23 stopnie - niby wszystko gra tylko ta efektywność pracy jest mega słaba.

Z pozostałych ustawień dla ogrzewania:

• tryb pracy = próbkowanie
• delta T = 5 st
• czas uśredniania 24h
• temperatura równowagi -14 stopni
• Zakres nastawy = fabryczny (min 25 stopni)
• Temp wyłączenia ogrzewania = 16 stopni
• Przeregulowanie = 1 st
• Tryb cichy = wył
• Ograniczenie pompy i pozostałe = ust fabryczne

Ostatnio doczytałem tutaj, żeby wypróbować harmonogram - i ustawić np 10:00-17:00 przesunięcie -10 stopni, co obecnie testuję ale może kWh i spadły, natomiast efektywność pracy pompy jest niezmiennie niska.
Macie jakieś sugestie korekt ustawień?


Dużo osób poleca zastosowanie Madoki i grzanie prostą. Być może pomimo tych 6 kW potwierdzonych OZC i programem Daikina do doboru pompy (punkt biwalentny -11 stopni) trzeba było jednak brać 4 kW, natomiast instalator zdecydowanie odradzał - rekomendował 6 kW, odrzucał też 8 kW

[Techno]

Nie znam się na Daikinie , ale generalnie nie jest możlwe ,żeby przy jakiejkolwiek sprawnej pompie powietrznej COP był 1,9 przy temperaturach zewnętrznych powyżej zera ( w poprzednim tygodniu pompa pewnie nawet żadnego defrostu nie zrobiła) , i grzaniu wody do temperatury 26 stopni.
Jakakolwiek pompa by nie była COP =4 to minimum. Stąd:
- albo pomiar COPu jest zły ( nie wiem ,któryś czujnik tempertury źle mierzy , może przepływ jest źle mierzony , albo moc eletryczna).
- albo pompa taktuje , i to tak skrajnie ( włącza się na minutę- dwie i wyłącza )
- albo jest po prostu coś popsute ( np. czynnik uciekł , któryś z elektronicznych zaworów się zaciął ).

Chyba ,że grzejesz wodę CWU do wysokiego parametru ( powyżej 60 stopni) , i COP jest łączny z grzałkami. ( Bo powyżej jakiejś temperatury sprężarka się wyłącza , a dalej gzeje już tylko grzałką).

[asolt]

Nie znam się na Daikinie , ale generalnie nie jest możlwe ,żeby przy jakiejkolwiek sprawnej pompie powietrznej COP był 1,9 przy temperaturach zewnętrznych powyżej zera ( w poprzednim tygodniu pompa pewnie nawet żadnego defrostu nie zrobiła) , i grzaniu wody do temperatury 26 stopni.
Jakakolwiek pompa by nie była COP =4 to minimum. Stąd:
- albo pomiar COPu jest zły ( nie wiem ,któryś czujnik tempertury źle mierzy , może przepływ jest źle mierzony , albo moc eletryczna).
- albo pompa taktuje , i to tak skrajnie ( włącza się na minutę- dwie i wyłącza )
- albo jest po prostu coś popsute ( np. czynnik uciekł , któryś z elektronicznych zaworów się zaciął ).

Chyba ,że grzejesz wodę CWU do wysokiego parametru ( powyżej 60 stopni) , i COP jest łączny z grzałkami. ( Bo powyżej jakiejś temperatury sprężarka się wyłącza , a dalej gzeje już tylko grzałką).

Nie wiem czy PC jest dalej na gwarancji, ale jezeli jest to tel. na infolinie, oni przekażą do serwisu i ktos sie tym zajmie, jak napisał przedmówca COP=1,9 aktualnie to nieprawidłowosc, awaria.

[jambos]

Zasilanie na 25-26st. C jest trochę za nisko. Na powrocie wtedy jest za niska temp. i może się grzałka włączać - z tego co gdzieś wyczytałem. Postaraj się ustawić najmniej na 28st.C.
Dodatkowo, możliwe, że CWU jest za wysoko grzane, albo delta T jest za nisko. Dla CWU ustaw deltę na 10st. C.

W kwietniu miałem COP na grzanie lekko ponad 4,2. Łączny z CWU dla kwietnia wyszło 3,8.

[Marco36]

Cześć, mam problem z poprawnymi ustawieniami PC.

Pierwszy sezon grzewczy powoli się kończy z wynikiem ok 2,6 COP - czyli nawet przy nowym domu, średnio.

... - w ub. tygodniu na poziomie COP 1,9.

Instalacja bez bufora, bez sterowników, na 2 rozdzielaczach (po 11 obwodów, każdy zasilany PEX32), rurka 17x2. 100% podłoga, brak Madoki. Pompa dobrana pod OZC (184mkw - pompa 6 kW, AiO 230l).

Dla CO ustawiona krzywa grzewcza, przy obecnych temperaturach na zasilaniu 25-26 stopni max. W domu temperatura jest OK, około 23 stopnie - niby wszystko gra tylko ta efektywność pracy jest mega słaba.
...

Ostatnio doczytałem tutaj, żeby wypróbować harmonogram - i ustawić np 10:00-17:00 przesunięcie -10 stopni, co obecnie testuję ale może kWh i spadły, natomiast efektywność pracy pompy jest niezmiennie niska.
Macie jakieś sugestie korekt ustawień?


Dużo osób poleca zastosowanie Madoki i grzanie prostą. Być może pomimo tych 6 kW potwierdzonych OZC i programem Daikina do doboru pompy (punkt biwalentny -11 stopni) trzeba było jednak brać 4 kW, natomiast instalator zdecydowanie odradzał - rekomendował 6 kW, odrzucał też 8 kW

Delta 5*C jest standardowa dla podłogówki, tu bym nie grzebał.
Grzanie prostą ? - dla mnie ma sens jedynie przy buforze wpiętym jako sprzęgło, a tego nie masz.
Do tego co kilka dni jak zmienia się pogoda i temperatury, musiałbyś biegać do Daikina przestawiać temp. stałej. Dla mnie to bez sensu. Krzywa zapewnia automatyczne dostosowanie temp. wody do warunków pogodowych.
Uśrednianie do 24 h przy podłogówce i izolowanym budynku to ma sens - u siebie też z tego korzystam, przy grzejnikach dałem najniższą możliwą 12 h.

Sprawdź w menu > Informacje > Czas pracy
Ile czasu nabiło przez zimę dla grzałki BUH (to ta w hydroboksie), i ile czasu dla grzałki BSH (to ta w bojlerze CWU).
Gdy będzie dużo czasu na grzałkach to jest to trop, że za nisko temperatura wody może być ustawiona i przy taktowaniu lub defrostach wspomaga się grzałkami. Jak i informacja, że to grzałki popsuły COP.
Jeśli AiO = 230L to pojemność wodna instalacji ? - to w połączeniu z niską temperaturą wody może jej brakować zapasu energii na wykonanie pełnego defrostu z samej wody.

U mnie w okolicy zera *C Daikin 6 kW osiąga temp. wody w okolicy +33*C do +36*C i gdy miałem odcięty obieg przez bufor (zład ok. 150L - 180L) PC robiła defrosty na raty. Przerywała nie roztapiając 100% szronu i po 20 minutach powtarzała defrost by dokończyć roztopienie szronu.
Po pokombinowaniu z buforem (podpięty trzypunktowo) zwiększyłem zład wody do 250L i przy temperaturze wody +33 do +36*C daje radę jednorazowo defrost wykonać z energii zmagazynowanej w wodzie.
Masz podobny zład, ale niższą temp. wody przy podłogówce - to może być przyczyna podwójnych defrostów lub używania grzałki podczas defrostu, gdy temp. wody na powrocie spada poniżej +20*C.


U mnie Daikin 6 kW w domu starym po termomodernizacji z OZC 7,2 kW.
Grzejniki niskotemperaturowe +28*C do +45*C.
COP za zimę jak na razie wychodzi 3,96. (początek sezonu 17 września).
Ostatni miesiąc grzałem na regulacji wodą, bo zapomniałem przełączyć sterowanie na Madokę po modyfikacji harmonogramu wody na początku kwietnia.
Ostatni tydzień COP wyszedł 4,86. PC mam od południa to bardziej reaguje na ciepłe słoneczne dni i robi przerwy w grzaniu.
W zimie temp. w domu utrzymywana była w okolicy +21,5 do +22,0*C, ostatni miesiąc na sterowaniu wodą i przy zyskach słonecznych temp. na piętrze potrafiła przekraczać +23*C (mimo zakręconych grzejników na piętrze), gdy na parterze utrzymane było +21,5 do +22*C.

Potencjał do poprawy u Ciebie jest.
Nawet przypuszczając, że jeszcze wilgoć technologiczna z murów i posadzek wychodzi, to raczej nadal niski wychodzi Twój COP.

[Kaizen]

Pierwszy sezon grzewcz powoli się kończy z wynikiem ok 2,6 COP - czyli nawet przy nowym domu, średnio.

To wynik dla samego CO czy razem z CWU?

Ile kWh teraz zużywasz na CO dziennie czy tygodniowo?

CWU dogrzewasz ostatnie kilka stopni jak tylko temperatura w zasobniku trochę spadnie (np. 50-55)? Czy grzejesz 1-2x na dobę gdy gross wody w zasobniku jest zimnej i COP drastycznie wyższy?

[Marsze]

Panowie jaki powinien być zład wody dla althermy 3 monobloka 6 kw , instalacja c.o to sama podłogówka jakieś 1100 mb rury 16 czyli jakieś 124l wody , planuję dać tylko mały bufor na powrocie dla lepszych defrostów czy 50 L bufor starczy czy lepiej większy?

[Marco36]

Przeczytaj 5 wpisów wyżej o problemach forumowicza derp
i dwa wpisy wyżej mój opis.

Przypuszczam, że te 124L to zalecane minimum dla PC 6 kW.
derp - jeszcze nie odpisał ile godzin pracy nabiły mu grzałki, czy coś dokładniej o podanych odczytach -
ale dochodzę do wniosku, że jednak mała tu różnica, czy to podłogówka, czy grzejniki.
Dla defrostu liczy się ilość energii zgromadzona we wodzie. I tu dochodzę do wniosku, że im niższa temp. wody (tu podłogówka) to większy zład wody jest potrzebny.

Istotna jest temp. wody w okolicy 0°C (najwięcej defrostów przypada na temperatury +4*C do -4*C).
W moim przypadku temp. wody +37*C z deltą 6*C okazała się graniczna przy zładzie w okolicy 150/180L.
Powyżej +37*C Daikin 6 kW robił defrosty jednorazowo w ciągu może 3 do 5 minut.
Poniżej +37*C zład do 180L okazał się za mały i Daikin dzielił defrosty na dwa etapy, roztapiał 70-80% lodu i wracał do grzania wody w instalacji, po około 20 minutach przechodził do dokończenia defrostu.
Po przestawieniu zaworów, tak że zwiększyłem wykorzystanie pełnej pojemności 100L bufora, defrosty przy temp. zasilania wody między +33*C do +36*C i przy zładzie w okolicy 250L defrosty znowu są wykonywane jednorazowo.

Takie są moje obserwacje na podstawie swojej PC 6 kW, współpracującą z grzejnikami +28*C do +45*C.
Nie mam doświadczenia z innymi instalacjami, a jedynie ze swoją domową.
Przy zakładanym zładzie całość będzie działać, ale możesz nie uzyskać optymalnej pracy i wysokich COP.
Na moje oko przy instalacji 124L możesz potrzebować bufora przepływowo w okolicy 100-150L (pod kątem optymalizacji na potrzeby defrostów), ale może ktoś z szerszym doświadczeniem jeszcze się wypowie.

Pytanie czy przy Monobloku - nie lepiej wpiąć bufor jako sprzęgło, wtedy bufor powinien mieć minimum 120L. Przy tym ludzie separują Monobloka od pełnej instalacji (bufor z wężownicą), by w razie dłuższej przerwy w dostawach prądu i zrzutu wody z instalacji zewnętrznej, nie spuszczać całej instalacji. A gdyby zastosować glikol przeciw-zamrożeniowo, to też nie trzeba wtedy całej instalacji zalewać roztworem glikolu.

[Marsze]

Właśnie czytałem te wpisy i zacząłem się zastanawiać nad tą moją instalacją . W takim razie będę musiał to jeszcze przemyśleć , może jeszcze ktoś coś napisze. Przy okazji jeszcze pytanie , czy przewód od madoki ma iść do pompy tak jak i od interfejsu użytkownika?

[Marco36]

Nie bardzo rozumiem pytanie.
Z osprzętu zewnętrznego mam tylko Madokę, kabel łączy Madokę z hydroboksem.
Kabel jest dwużyłowy, po tych dwóch żyłach odbywa się zarówno zasilanie jak i komunikacja.

Natomiast (... no właśnie u Ciebie jest Monoblok, a ja mam Splita) w przypadku Monobloka to w sumie nie wiem jak to jest połączone. Zobacz może schematy pdf na stronie Daikina.
Chyba że już masz sprzęt, to powinne być instrukcje papierowe.
Być może Madokę łączy się z interfrejsem, o którym piszesz, a którego u siebie nie mam. Z kolei interfrejs steruje Monoblokiem (bo przy Monobloku to całość jest na zewnątrz).