Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce

[tomek4]

Witajcie,

borykam się z przewymiarowanym kotłem, mam wersję 22kW... Po prostu wbrew intuicji i logice, zamiast zaufać Forumowiczom, zaufałem instalatorowi (panieee ten 22KW to tylko 300zł droższy a mocy lepiej nadto niż marznąć w mrozach) i projektowi (zakładał 16-18kW).
I teraz zostałem z minimalną modulacją 7kW do tego ogrzewając 2/3 pow. domu (ok 170m2 podłogach).

W tym wątku były już rady jak sobie radzić w podobnej sytuacji, niemniej jednak chciałbym je zebrać i potwierdzić, ew. uzupełnić:

1. Mityczne ograniczenie mocy C.O. - mam w tej chwili parametr 1A ustawiony na 50, a można jeszcze niżej. Instrukcja pisze, że przydaje się to tylko w celach 'rozliczeniowych' jeżeli gazownia uzależnia cenę od mocy odbiorników. Ja to rozumiem tak, że w tej chwili mam do dyspozycji moc 7-11kW zamiast 7-22kW, ale czy kocioł w przypadku ustawienia na FW100 max temp. zasilania np. na 55st będzie w ogóle wchodził na wyższe obroty ?

2. FW100 parametr 'Prędkość rozgrzewania (?)' - mam w tej chwili oszczędnie. I na tym kończy się chyba rola FW100 w pomocy z przewymiarowanym kotłem

3. 3A=0 Automatyczna blokada taktowania wyłączona - wg instrukcji zapobiega to taktowaniu w przypadku przewymiarowanych kotłów, ale czy tak jest naprawdę ? Czy nie lepiej wymusić ręcznie czas np. na 15 min i histerezę na 15st ?

Czy są inne przydatne opcje w kotle/fw100 w walce z za dużym kotłem ?

Tragedii chyba nie ma, aktualne zużycie gazu przy pow. ustawieniach to 8-10m3 dla 170m2 (15cm styr, 25 welna), temp 22 dzień/19 noc/CWU+cyrk/Kuchnia (50% podłogówka /50% grzejniki) dla takiego kolosa.
Ale zdaję sobie dobrze sprawę, że najgorsze w mojej sytuacji są okresy przejściowe...

Sytuacja na pewno się poprawi gdy dojdzie dodatkowa powierzchnia (60m2) do ogrzania (wykończenie 3 pokoi i 2 łazienek), w której aktualnie jest utrzymywana temp. 12 st.

Wygląda na to, że tylko ja mam za duży kocioł.

Zastanawia mnie jeszcze jedna kwestia.
Ustawienie: Wpływ temp. pomieszcz. na 0%
To wtedy mają znaczenie poziomy temp. (grzanie, oszczedzanie...) ?
Bo wygląda na to, że grzeje równo ( i znika też skala stopniowa, pojawia się za to suwak zimniej/ciemniej) zarówno podczas grzania jak i oszczędzania.
Skąd kocioł wie, o ile ma obniżyć temp. zasilania dla trybu oszczędzanie bazując tylko na temp. zewn. ?

[pepexy]

a u mnie było już dobrze - jak były mrozy, to piec grzał jak należy. Teraz na zewnątrz jest 0 stopni i piec taktuje (jest w fazie - oszczędzanie).

Co mam zrobić, aby przy temperaturze powyżej zera nie taktował?

Moje ustawienia:
rodzaj grzania: grzejniki
temp. projektowa 50
temp. max 54
zadane temperatury (grzanie - 22, oszczędzanie - 16, przeciwmrozowe - 9)
FW 100 wisi na piecu

[KosGos]

Jak piec realizuje grzanie wody ? Mam przez godzine miec grzanie do 50 stopni, w miedzy czasie cyrkulacja. Temperatura po osiagnieciu 50 stopni spada i np dochodzi do 46 a kociol nie dogrzewa jej. Co musi nastapic aby podbil temperature do 50, nawet naciskajac na pogodowce przycisk natychmiastowego grzania nic sie nie dzieje.

[rzeczki]

Ja mam mniej więcej pół na pół podłogę (parter ok. 46m2) i grzejniki (I piętro ok. 60 m2 + 1 na poddaszu). Instalacja z ZSB14 + FW200 parter + FB10 na piętrze + IPM1+ zawór mieszający 3-drogowy Afrizo z motorkiem. Pompa obiegowa jakaśtam + dwa czujniki temperatury zasilania, jeden w piecu, drugi w obwodzie podłogi + czujnik temperatury na zewnątrz. Działa od wczoraj bo do wczoraj nie działało jak powinno. Okazało się, że instalator źle wpiął przewody siłownika mieszacza i ten zamiast zamykać obwód podłogi puszczał całą ciepłą wodę w podłogę. Zanim doszedłem czemu na parterze pomimo nastawionych 17oC (jeszcze nie mieszkam) mam 23oC, trochę gazu upłynęło
Ale generalnie działa. Obwód grzejników działa na pompie pieca, FB10 w zasadzie służy tylko do monitorowania temperatury, bo umieszczenie dość niefortunne. Ustawienia wg krzywej. Obwód podłogi ma swoją pompę za mieszaczem. Czujnik temperatury mierzy temp. w obwodzie, jeśli trzeba "dolewa" trochę z pieca i dalej młóci.

No ale to mniej więcej pół na pół. Mnie się taka automatyka podoba, ale jeśli nie będziesz miał pogodówki z czujnikiem na zewnątrz to może termostat 3-drożny wystarczy. Tylko nie wiem, jak w takiej sytuacji regulujesz temperaturę w obwodzie podłogówki? Jakiś RTL? Może mądrzejsi coś podpowiedzą.

Dzięki za odpowiedź!

Czyli IPM1 steruje podłogówką na podstawie temperatury zewnętrznej, dobrze rozumiem?

Co z grzejnikami w takim razie?

[maczekg]

Dzięki za odpowiedź!

Czyli IPM1 steruje podłogówką na podstawie temperatury zewnętrznej, dobrze rozumiem?

Co z grzejnikami w takim razie?

Tak mniej więcej.
Tak naprawdę steruje wszystkim FW200 + kocioł - jeśli się mylę, to poprawcie... IPM mam wrażenie to tylko jakby bufor wykonawczy, taki interfejs do czujników i sterowników. Do niego wpięta jest pompa obiegowa podłogówki, czujniki temperatury i serwo mieszającego. Odbiera polecenia po magistrali z elektroumysłu FW200+piec i przekazuje im tą samą drogą info na temat temperatur w układzie. I tyle, więc twierdzić, że IPM steruje to raczej nadużycie
Na podstawie temperatury zewnętrznej i zadanej krzywej grzania elektroumysł FW200+piec oblicza sobie temperaturę jaką ma puścić w rury, żeby uzyskać zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Najprościej rzecz ujmując, przy wpływie temperatury pomieszczenia 0%, dla temperatury na zewnątrz = X i nastawionej w pomieszczeniu = Y, puszczę w rury temperaturę Z, bo ktoś kiedyś policzył, że dla mojej instalacji przy temperaturze zasilania Z temperatura w pomieszczeniu osiągnie właśnie Y. Zakładając nastawioną Y jako stałą, bo klient chce mieć w domu cały czas stałą Y, jeśli temperatura na zewnątrz zmieni się do X1, muszę puścić w rury Z1, dla X2 puszczam Z2 i tak w kółko.
Z takich par X-Z powstaje krzywa grzewcza, przesuwana parametrem Y. Krzywa jest sprawą indywidualną, ale piec korzysta z takich założeń jak rodzaj układu ogrzewania (grzejniki, ogrz. podłogowe), minimalna temperatura zewnętrzna, maksymalna temperatura zasilania, temperatura wyłączenia ogrzewania itd. Na tej podstawie elektroumysł wyznacza krzywą sam, ale jeśli chcesz stworzyć ją samodzielnie, też masz taką możliwość, szkoda tylko że liniową, a nie dowolną - tu takie moje życzenie
A co do grzejników - wszystko działa tak samo jak dla podłogi. Różnica polega tylko na tym, że nic nie domieszkuje wody w obwodzie wodą gorącą żeby uzyskać Z, tylko ile nagrzeje, tyle idzie w grzejniki. Gdyby grzejniki nie miały termostatów to dla Y i X piec grzałby Z i tak gorące byłyby grzejniki. Ale skoro są termostaty to pomimo Z w obwodzie to one przejmują funkcję utrzymującą temperaturę wewnątrz. Jeśli temperatura w układzie spada, bo pompa wymusza przepływ i całość Z się chłodzi, piec po opadnięciu Z do histerezy dogrzewa wodę. A termostaty dalej swoje...
Wrażenie więc może być następujące: w obwodzie z grzejnikami mogę nastawić taką krzywą, gdzie Z ma max. wartość nawet 60oC. Tylko po co, skoro przykładowo dla Z=45oC przy X=-20oC uzyskuję Y bez problemów?
Tak to sobie wymyśliłem i myślę, że przynajmniej część zbieżna jest z rzeczywistością

[wyspa7]

Witam,
posiadam na sprzedaż układ do przezbrojenia piecyka jak w temacie na gaz z butli. Używałem go ze 2 miesiące do czasu podłączenia gazu z nitki.
Zainteresowanych proszę o info na maila [email protected].

Pozdrawiam

[noc]

Witam!
Czy ktoś może jest zorientowany jak pracuje pompka w kotle? Konkretnie chodzi o to, czy pompka kotłowa pracuje gdy palnik odpoczywa?
Mieszkam w zupełnie cichej okolicy i szum pracującej instalacji ogrzewania przeszkadza w nocy. Początkowo sądziłem że to wentylacja nie jest dopieszczona. Jednak po wyłączeniu centrali wentylacyjnej hałas nie zniknął. Trudno powiedzieć nawet że to hałas, raczej wyraźny szum, który jednak przeszkadza w domu przed zaśnięciem.
Jeśli pompka pracuje nieustannie, to może jednak jest jakaś inna możliwość przestawienia pracy pompki.
Nie chciałbym ,,na żywca" po prostu, wyłączać co wieczór kotła.

[Wojtia]

Witam!
Czy ktoś może jest zorientowany jak pracuje pompka w kotle? Konkretnie chodzi o to, czy pompka kotłowa pracuje gdy palnik odpoczywa?
Mieszkam w zupełnie cichej okolicy i szum pracującej instalacji ogrzewania przeszkadza w nocy. Początkowo sądziłem że to wentylacja nie jest dopieszczona. Jednak po wyłączeniu centrali wentylacyjnej hałas nie zniknął. Trudno powiedzieć nawet że to hałas, raczej wyraźny szum, który jednak przeszkadza w domu przed zaśnięciem.
Jeśli pompka pracuje nieustannie, to może jednak jest jakaś inna możliwość przestawienia pracy pompki.
Nie chciałbym ,,na żywca" po prostu, wyłączać co wieczór kotła.

W ustawieniach Temp. graniczna mrozu ustaw na -5(max) , dopiero wtedy pompa będzie chodzic non stop, przy obecnych temp. już nie powinna

[odyseuszek]

Słyszysz szum "z kotła" czy "z instalacji"? Jak z instalacji to może trzeba wyregulować, czasami szumią zawory przy głowicach termostatycznych. Jak z kotła to niestety ale u mnie też zewnętrzna pompa no name jest cichsza niż Grundfos w kotle, aczkolwiek słychać szum tylko w samej łazience, a nie całym domu.

[danielw]

noc

A na noc możesz sobie ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia nieco niższą niż w dzień np o 1 st C (jesli masz regulator pokojowy )
oraz ustawić "ogrzewanie .wyłączone do niższego poziomu temperatur" na TAK.
Jeśli temp na zewnątrz będzie wyżej niż -5st C pompa praktycznie się nie włączy aż temp w budynku nie spadnie do tej niższej ustawionej temperatury ( u mnie to działa, praktycznie w nocy nie zdaża się aby kocioł chodził, ale to zależy od pojemności cieplenj budynku).
Do tego możesz ustawić funkcje 9F na kotle zmniejszając czas wybiegu pompy po wyłaczeniu palnika.
No i sprawdzić na jakim biegu chodzi pompa w kotle, może wystarczy obniżyć bieg i będzie ciszej.

[noc]

Dzięki za wszystkie porady, łatwiej mi będzie ugryźć temat. Spróbuję z elektrykiem spiąć pompki w rozdzielaczach z pompką w kotle, tak by wyłączały się równocześnie.

[rzeczki]

Tak mniej więcej.
Tak naprawdę steruje wszystkim FW200 + kocioł - jeśli się mylę, to poprawcie... IPM mam wrażenie to tylko jakby bufor wykonawczy, taki interfejs do czujników i sterowników. Do niego wpięta jest pompa obiegowa podłogówki, czujniki temperatury i serwo mieszającego. Odbiera polecenia po magistrali z elektroumysłu FW200+piec i przekazuje im tą samą drogą info na temat temperatur w układzie. I tyle, więc twierdzić, że IPM steruje to raczej nadużycie
Na podstawie temperatury zewnętrznej i zadanej krzywej grzania elektroumysł FW200+piec oblicza sobie temperaturę jaką ma puścić w rury, żeby uzyskać zadaną temperaturę w pomieszczeniu. Najprościej rzecz ujmując, przy wpływie temperatury pomieszczenia 0%, dla temperatury na zewnątrz = X i nastawionej w pomieszczeniu = Y, puszczę w rury temperaturę Z, bo ktoś kiedyś policzył, że dla mojej instalacji przy temperaturze zasilania Z temperatura w pomieszczeniu osiągnie właśnie Y. Zakładając nastawioną Y jako stałą, bo klient chce mieć w domu cały czas stałą Y, jeśli temperatura na zewnątrz zmieni się do X1, muszę puścić w rury Z1, dla X2 puszczam Z2 i tak w kółko.
Z takich par X-Z powstaje krzywa grzewcza, przesuwana parametrem Y. Krzywa jest sprawą indywidualną, ale piec korzysta z takich założeń jak rodzaj układu ogrzewania (grzejniki, ogrz. podłogowe), minimalna temperatura zewnętrzna, maksymalna temperatura zasilania, temperatura wyłączenia ogrzewania itd. Na tej podstawie elektroumysł wyznacza krzywą sam, ale jeśli chcesz stworzyć ją samodzielnie, też masz taką możliwość, szkoda tylko że liniową, a nie dowolną - tu takie moje życzenie
A co do grzejników - wszystko działa tak samo jak dla podłogi. Różnica polega tylko na tym, że nic nie domieszkuje wody w obwodzie wodą gorącą żeby uzyskać Z, tylko ile nagrzeje, tyle idzie w grzejniki. Gdyby grzejniki nie miały termostatów to dla Y i X piec grzałby Z i tak gorące byłyby grzejniki. Ale skoro są termostaty to pomimo Z w obwodzie to one przejmują funkcję utrzymującą temperaturę wewnątrz. Jeśli temperatura w układzie spada, bo pompa wymusza przepływ i całość Z się chłodzi, piec po opadnięciu Z do histerezy dogrzewa wodę. A termostaty dalej swoje...
Wrażenie więc może być następujące: w obwodzie z grzejnikami mogę nastawić taką krzywą, gdzie Z ma max. wartość nawet 60oC. Tylko po co, skoro przykładowo dla Z=45oC przy X=-20oC uzyskuję Y bez problemów?
Tak to sobie wymyśliłem i myślę, że przynajmniej część zbieżna jest z rzeczywistością

Dzięki!

coraz więcej informacji!

Czytam ten wątek i natknąłem się na taki schemat:


http://tinyurl.com/abkursd

Dla mnie wygląda OK, ponieważ jest IPM1, czyli sterujemy pogodowo (podłogówkę tylko czy obydwa obiegi?), nie ma sprzęgła i dodatkowej pompy. Wszystko to przekłada się na niższe koszty instalacji.

Ale pytanie do Was czy jest to poprawne i będzie dobrze działać? Jakie są minusy względem instalacji opartej na IPM2, sprzęgle (polecana przez Junkersa)?

U mnie:
30% podłogówka (2 łazienki, kuchnia, przedpokój) , reszta grzejniki (salon, 4 sypialnie, garaż, drabinki w łazienkach).

[yarekz]

Witam. Moja wypowiedż dotyczy pracy pompy układu grzewczego kotła sterowanego regulatorem FW120. U mnie wygląda to tak , że przy temp zasilania poniżej 43 stopni pompa wyłacza sie równocześnie z palnikiem [przy przejściu z trybu ogrzewanie na oszczędzanie] , dopiero gdy temperatura zasilania jest wyższa niż 43 stopnie pompa pracuje jeszcze jakiś czas . Jednoczesne wyłączanie sie palnika i pompy skutkuje krótkotrwałym wzrostem temp zasilania do ok 52 stopni .Ustawienia funkcji serwisowych dotyczących pracy pompy są zgodne z instrukcją tzn funkcja 1E 04 , funkcja 9F 03 . Czy koś z Was zaobserwował takie działanie pompy u siebie . Proszę o odpowiedż .

[gonzo93]

Witam.
Czy to możliwe by w tematycznym kociołku zasysało powietrze przez odpowietrznik? U siebie muszę co jakiś czas odpowietrzać pierwszy kaloryfer od strony kotłowni. Na za kotłem są jeszcze 2 pompy tłoczące do kaloryferów i do podłogówki. Jak się wszystko naraz włączy to może zasysa powietrze przez odpowietrznik....

[Asiz]

Witam wszystkich forumowiczow. Przygladam sie troche i z tego co tu Panowie piszecie to ten Junkersik jest bardzo fajnym piecykiem. Ja jestem na etapie zakupu pieca do domku jednorodzinnego i majster mi tu radzi zebym kupila piec 22kW - minimum 19kW ale cos mi sie wydaje ze on sie zupelnie nie liczy z tym jak wysokie rachunki przyjdzie mi oplacac.... Domek ma 160m2 pow uzytkowej plus garaz. Mam 15 cm styropianu na podlodze, 15 cm na scianach, sciany z gazobetonu. Okna 3szybowe bardzo cieple z dosc okazalym przeszkleniem od strony poludniowej. Na dachu welna 25 - 30 cm, wentylacja grawitacyjna. Chcialabym sie dowiedziec od Panow czy ten Junkers 14kW z zasobnikiem 125l bedzie wystarczajacy dla 3 osobowej rodziny? Z tego co zdazylam tutaj sie zorientowac to istnieje rowniez takie piec Junkersa Comfort 16kW... Sama nie wiem czy w tym wypadku mam sluchac fachowcow...
Oni tez radza mi przewymiarowac grzejniki na gorze 2 krotnie - czy to normalna praktyka? Na calym dole jest podlogowka ok 80m2. Bede wdzieczna za rady bo jak na razie zdana jestem wylacznie na "fachowcow"...

[grarmi]

Mi zużywa średnio 10 m3 na dobę przy obecnych temperaturach, piec junkers 14-3C, FR 110 + zasobnik galmet 120 L, dom z lat 90- tych, 24+12 SUPOREX, bez ocieplenia, powierzchnia mieszkalna piętro 70 m2 + parter (garaż, kotłownia, pralnia, pomieszczenie gospodarcze), dodam że ogrzewana jest w sumie tylko część mieszkalna, bo na parterze są tylko 3 grzejniki (garaż, klatka schodowa oraz pralnia). Temp. ustawiona na 20 C 5.00-8.00 oraz 14.00-22.00 w pozostałych godzinach 19 C. Zużycie chyba spore, jak na takie temp., ostatnio przy - 5 wziął 13 m3. Nie za dużo, jak na taki mały domek?

[psulek]

Witam wszystkich forumowiczow. Przygladam sie troche i z tego co tu Panowie piszecie to ten Junkersik jest bardzo fajnym piecykiem. Ja jestem na etapie zakupu pieca do domku jednorodzinnego i majster mi tu radzi zebym kupila piec 22kW - minimum 19kW ale cos mi sie wydaje ze on sie zupelnie nie liczy z tym jak wysokie rachunki przyjdzie mi oplacac.... Domek ma 160m2 pow uzytkowej plus garaz. Mam 15 cm styropianu na podlodze, 15 cm na scianach, sciany z gazobetonu. Okna 3szybowe bardzo cieple z dosc okazalym przeszkleniem od strony poludniowej. Na dachu welna 25 - 30 cm, wentylacja grawitacyjna. Chcialabym sie dowiedziec od Panow czy ten Junkers 14kW z zasobnikiem 125l bedzie wystarczajacy dla 3 osobowej rodziny? Z tego co zdazylam tutaj sie zorientowac to istnieje rowniez takie piec Junkersa Comfort 16kW... Sama nie wiem czy w tym wypadku mam sluchac fachowcow...
Oni tez radza mi przewymiarowac grzejniki na gorze 2 krotnie - czy to normalna praktyka? Na calym dole jest podlogowka ok 80m2. Bede wdzieczna za rady bo jak na razie zdana jestem wylacznie na "fachowcow"...

Spokojnie starczy. U mnie wystarcza na 180m grzanego + 45 garaż (grzany stratami z reszty budynku lub w duże mrozy mały kaloryfer) + zasobnik 220l. Grubości izolacji podobne, okna z pakietem trójszybowym. Nie ma co dopłacać do większego. Pytania - jakie parametry pracy instalacji grzejnikowej są założone i ile ew. trzeba dołożyć do większych kaloryferów. Jeżeli temp. projektowa dla grzejników to 75/65, to grzejniki powinnaś powiększyć, ze względu na efekt kondensacji, bo temperatury na kotle będą takie jak na grzejnikach. Dwukrotne powiększenie mocy katalogowej zmienia temp. projektową 75/65 na 55/45 (bardzo dobrze). Zwiększenie o 60% - 60/50, co też będzie w porządku.

[psulek]

Mi zużywa średnio 10 m3 na dobę przy obecnych temperaturach, piec junkers 14-3C, FR 110 + zasobnik galmet 120 L, dom z lat 90- tych, 24+12 SUPOREX, bez ocieplenia, powierzchnia mieszkalna piętro 70 m2 + parter (garaż, kotłownia, pralnia, pomieszczenie gospodarcze), dodam że ogrzewana jest w sumie tylko część mieszkalna, bo na parterze są tylko 3 grzejniki (garaż, klatka schodowa oraz pralnia). Temp. ustawiona na 20 C 5.00-8.00 oraz 14.00-22.00 w pozostałych godzinach 19 C. Zużycie chyba spore, jak na takie temp., ostatnio przy - 5 wziął 13 m3. Nie za dużo, jak na taki mały domek?

Jest to normalne w domu bez ocieplenia. Ocieplaj dom - zużycie spadnie o 30-50%.

[tren90]

Mi zużywa średnio 10 m3 na dobę przy obecnych temperaturach, piec junkers 14-3C, FR 110 + zasobnik galmet 120 L, dom z lat 90- tych . Zużycie chyba spore, jak na takie temp., ostatnio przy - 5 wziął 13 m3. Nie za dużo, jak na taki mały domek?

Kolego masz podobnie jak ja. Mój domek to bliźniak (parter + piętro) ok 120m^2do ogrzania. Domek z lat 80-tych - kaloryfery żeliwne. Posiadam ZSB14-3C oraz FW100 i zasobnik 120l. Przy obecnych temperaturach spala mi 8-10m^3 gazu. Ja niestety mam instalacje wysokotemperaturową (żeliwiaki). Dom ocieplony 20cm styro. Jednak okna mam masakryczne nieszczelne - stąd spore zużycie. Twój pierwszy sezon ogrzewania ? budynek po remoncie ?

[Asiz]

Spokojnie starczy. U mnie wystarcza na 180m grzanego + 45 garaż (grzany stratami z reszty budynku lub w duże mrozy mały kaloryfer) + zasobnik 220l. Grubości izolacji podobne, okna z pakietem trójszybowym. Nie ma co dopłacać do większego. Pytania - jakie parametry pracy instalacji grzejnikowej są założone i ile ew. trzeba dołożyć do większych kaloryferów. Jeżeli temp. projektowa dla grzejników to 75/65, to grzejniki powinnaś powiększyć, ze względu na efekt kondensacji, bo temperatury na kotle będą takie jak na grzejnikach. Dwukrotne powiększenie mocy katalogowej zmienia temp. projektową 75/65 na 55/45 (bardzo dobrze). Zwiększenie o 60% - 60/50, co też będzie w porządku.

Dziekuje za rade
A wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna jest u Pana w domku? Co do grzejnikow to musze sprawdzic w projekcie do jakiej temperatury byly projektowane. A mozna powiedziec jakie jest u Pana zuzycie gazu?
Dziekuje i pozdrawiam
Asia