Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady

[loloslol]

Z CAR nie pozyskasz sygnału. Komunikacja CAR / kocioł odbywa sygnałem cyfrowym. To samo dotyczy zacisku 21 w kotle, który służy do komunikacji cyfrowej kotła z płytą DIM, np. dzięki temu połączeniu, DIM wie że na CAR jest tryb Lato/Zima, albo że kocioł przełączył się w tryb CWU, więc zatrzymuje pompy i mieszacze.
Potrzebujesz systemu (np AURATON) , który posiada centralkę sterowania siłownikami i komunikuje się z kotłami sygnałem analogowym, podobnie jak zwykłe termostaty ON/OFF
Do centralki podłączasz siłowniki i termostaty pokojowe. Centralka otrzymuje sygnał z termostatu i otwiera odpowiedni siłownik na rozdzielaczu podłogówki i jednocześnie wysyła sygnał pracy do kotła. Do kotła podłączasz tą centralkę do zacisków 40 i 41.
CAR możesz wtedy odłączyć całkowicie, a jak chcesz CAR zostawić ze względu na inne funkcje, to ustaw na nim niską zadaną (np 10*C) i nie będzie pracował jako termostat dopóki temp w domu nie spadnie poniżej zadanej, oczywiście w tym wypadku CAR bezwzględnie ustawiony na MODUL OFF.
Skontaktuj się z użytkownikiem "mest", on też miał problem z dogrzaniem niektórych pomieszczeń i założył sterowanie strefowe . Kiedyś drogą mailową pomagałem mu z podłączeniem tego ustrojstwa.

Wielkie dzięki za sugestie i wyjaśnienia, powoli zaczyna mi się klarować obraz sytuacji, w międzyczasie dokonałem analizy i oględzin płyty głównej mojego victrixa i opiszę co ustaliłem jak też sprecyzuję co chciałbym osiągnąć u siebie. Otóż mam 8 pomieszczeń, w których chciałbym sterować temperaturą, zakupiłem 8 termostatów ON/OFF i generalnie zarówno sterowanie elektrozaworami jak również załączanie pieca ogarnąłem, pozostało wykorzystanie CARV2 jako termostatu ON/OFF. Tak jak pisałem z informacji jakie pozyskałem wynikało, że do złącza X5 na płycie podłącza się płytkę przekaźnikową. Sprawdziłem więc, co się dzieje na tymże złączu. Otóż pojawiają się tam sygnały 0V oraz 5V czyli klasyczne 0 i 1 w TTL'u. W instrukcji pieca w opisie programowania płyty elektronicznej w parametrze P3 (Przekaźnik 1) dostępne jest kilka opcji konfiguracyjnych:

Kocioł jest przystosowany do funkcjonowania z konfigurowaną płytką przekaźnikową
(opcja)
0 = Off - Przekaźnik nieaktywny
1 = Załączenie przekaźnika na sygnał żądania pracy na c.o. ze sterownika CAR
2 = Załączenie przekaźnika w przypadku wystąpienia blokady
3 = Załączenie przekaźnika na sygnał żądania pracy na c.o.
4 = Załączenie przekaźnika zgodnie z sygnałem zasilenia cewek zaworu gazowego
5 = (Nie używać na tym modelu kotła)

Do moich potrzeb idealnie pasuje opcja 1. Po ustawieniu tej opcji zbadałem sygnały na złączu X5 i bingo. Złącze ma 6 pinów i na 6 pinie występuje masa, natomiast na 4 pinie występuje sygnał cyfrowy, gdzie 5V pojawia się gdy piec uruchamia się do pracy na c.o. Wykorzystując ten sygnał spokojnie mogę wysterować przez przekaźnik termozawory na strefie obsługiwanej przez CARV2.

Mam jeszcze takie pytanie - chodzi o maksymalną różnicę temperatur między zasilaniem a powrotem c.o. w Victrixie. Wydaje mi się, że gdzieś kiedyś czytałem, że Victrix nie podgrzeje wyżej wody niż o 8 stopni więcej niż na powrocie, czy ktoś może wie czy tak jest w rzeczywistości?

[Fleszu1]

No oczywiście. 90% użytkowników podłogówki tak ma.

co w takim razie decyduje, kiedy kocioł ma zacząć/przestać grzać?

[fotohobby]

Sterownik. Albo CAR, albo któryś z uniwersalnych (Salus, Euroster itp). Może być też bezprzewodowy.

Można ustawić kocioł wg krzywej grzewczej i przy je idealnej dobraniu nawet sterownik wew. nie jest potrzebny.
To rozwiązanie nie uwzględnia jednak zysków bytowych i słonecznych i jest trudne do idealnego ustawienia.

[Mr. Do]

Schemat płytki przekaźnikowej:





Wydaje mi się że kiedyś już wklejałem.

[loloslol]

Dzięki Mr.Do, bardzo się przyda, przyznaję się bez bicia, że nie przeszukałem dokładnie wątku, do 35 strony byłem na bieżąco, później na pewien czas wypadłem a jak przyszło powrócić okazuje się, że mamy 137 stron
Jeszcze raz wielkie dzięki, nie sądziłem, że ktoś ma takie skarby
pozdrawiam

[Mr. Do]

Dzięki Mr.Do, bardzo się przyda, przyznaję się bez bicia, że nie przeszukałem dokładnie wątku, do 35 strony byłem na bieżąco, później na pewien czas wypadłem a jak przyszło powrócić okazuje się, że mamy 137 stron
Jeszcze raz wielkie dzięki, nie sądziłem, że ktoś ma takie skarby
pozdrawiam

Ja posiadam taką płytkę. Co prawda nie używam jeszcze drugiej strefy ale jak dokończę poddasze to wykorzystam możliwości wielu stref. Na pewno osobny sygnał będzie z garażu gdzie mam kaloryfer tylko do złamania temperatury ale już miałem przypadek że podczas dużych mrozów w domu miałem ciepło a tam pojawiło się przy bramie garażowej na minusie.

[loloslol]

Ja posiadam taką płytkę. Co prawda nie używam jeszcze drugiej strefy ale jak dokończę poddasze to wykorzystam możliwości wielu stref. Na pewno osobny sygnał będzie z garażu gdzie mam kaloryfer tylko do złamania temperatury ale już miałem przypadek że podczas dużych mrozów w domu miałem ciepło a tam pojawiło się przy bramie garażowej na minusie.

Ja przez 4 lata leciałem wyłącznie na regulacji przepływów i generalnie było ok, ale obserwując zachowanie instalacji w zależności od rozmaitych czynników zewnętrznych doszedłem do wniosku że aby osiągnąć maksymalny komfort przy rozsądnych kosztach nieodzowne są strefy plus czasówki. Głownie wszystko zależy od pogody, u mnie ponieważ CARV2 zlokalizowany jest w salonie - południowy wschód z kilkoma dużymi oknami, kiedy przygrzeje słoneczko momentalnie pomieszczenie się samoistnie nagrzewa, natomiast w pokojach z drugiej strony domu robi się wówczas nad wyraz rześko no i szereg podobnych przypadków, gdzie nastawy rotametrami nie zdają do końca egzaminu. Toteż idę w termostaty pokojowe i sterowanie temperaturą w każdym z pomieszczeń indywidualnie - w sumie 8 stref. Mam już termostaty - SONOFF zarządzane przez sieć, zmontowałem moduł sterujący na przekaźnikach i paru elementach elektronicznych, natomiast w salonie chciałbym zostawić CARa - bo działa bardzo dobrze poza tym steruje cwu no i nie ma sensu go zastępować SONOFFem, dlatego wykorzystam sygnał z płyty głównej Victrixa do sterowania głowicami termostatycznymi na rozdzielaczu, a mając schemat płytki przekaźnikowej immergaza mogę śmiało zmontować układ sterujący bez stresu uwalenia czegoś w Victrixie.

[loloslol]

Witam,
Czy ma ktoś może wiedzę dotyczącą maksymalnej różnicy temperatury między zasilaniem i powrotem CO z Victrixa? Wydaje mi się że kiedyś gdzieś czytałem że Victrix dopuszcza max 8 stopni różnicy, ale nie jestem pewien czy tak w rzeczywistości jest. Pytam ponieważ mam wrażenie że u mnie ponieważ cała instalacja ponad 1500m rury jest napędzane pompą victrixa i przez pewien czas woda wraca dużo chłodniejsza od tego co wypływa z victrixa - to victrix jakby ograniczał moc aby nie podgrzać wody za bardzo względem powrotu. Czy ktoś może wie czy faktycznie są jakieś restrykcje w victrixie odnośnie dopuszczalnej różnicy temperatur zasilanie-powrót?

[Mr. Do]

Witam,
Czy ma ktoś może wiedzę dotyczącą maksymalnej różnicy temperatury między zasilaniem i powrotem CO z Victrixa? Wydaje mi się że kiedyś gdzieś czytałem że Victrix dopuszcza max 8 stopni różnicy, ale nie jestem pewien czy tak w rzeczywistości jest. Pytam ponieważ mam wrażenie że u mnie ponieważ cała instalacja ponad 1500m rury jest napędzane pompą victrixa i przez pewien czas woda wraca dużo chłodniejsza od tego co wypływa z victrixa - to victrix jakby ograniczał moc aby nie podgrzać wody za bardzo względem powrotu. Czy ktoś może wie czy faktycznie są jakieś restrykcje w victrixie odnośnie dopuszczalnej różnicy temperatur zasilanie-powrót?

Bardziej mi to wygląda na zbyt małą moc pieca. Albo delikatnie masz za słaby albo lekko skręcony. Ja się bawiłem skręcaniem mocy i w zasadzie oszczędności wielkich to nie daje a jest taki efekt jak piszesz. Według krzywej powinno być np 37 st a na wyświetlaczu max 34. Po podkręceniu mocy wszystko wracało do normy. Wtedy też jest duża różnica między zasilaniem a powrotem.
Efekt pozytywny zmniejszenia delikatnie mocy to mogłem dłuższe okna czasowe robić i nie "żarł" mi tyle gazu. U mnie z reguły jest max 6 st różnicy ale ja mam sprzęgło własnej roboty więc nawet nie wiem czy to dobrze czy źle

[loloslol]

Bardziej mi to wygląda na zbyt małą moc pieca. Albo delikatnie masz za słaby albo lekko skręcony. Ja się bawiłem skręcaniem mocy i w zasadzie oszczędności wielkich to nie daje a jest taki efekt jak piszesz. Według krzywej powinno być np 37 st a na wyświetlaczu max 34. Po podkręceniu mocy wszystko wracało do normy. Wtedy też jest duża różnica między zasilaniem a powrotem.
Efekt pozytywny zmniejszenia delikatnie mocy to mogłem dłuższe okna czasowe robić i nie "żarł" mi tyle gazu. U mnie z reguły jest max 6 st różnicy ale ja mam sprzęgło własnej roboty więc nawet nie wiem czy to dobrze czy źle

No ze zbyt małą mocą to raczej nie możliwe - piec ma 24kW, poza tym dla testów ustawiłem krzywą na 9 i obserwowałem co się dzieje - no i nadal lipa - dopiero jak przegoni wodę przez obwody i co kolwiek wzrośnie temperatura na powrocie zaczyna się "rozkręcać". Zrobiłem też taki test - zakręciłem całkowicie zawory na jednym z rozdzielaczy i zostawiłem całkowicie otwarte na drugim, no i sytuacja się znacznie poprawiła - piec znacznie szybciej wchodzi na obroty, Co do zużycia przy zmniejszaniu mocy - też zaobserwowałem, że do pewnego momentu zmniejszania mocy to działa, ale jak się za bardzo obniży moc - w sencie krzywa jest za mało agresywna to sytuacja jest wręcz odworotna, zużycie wzrasta. A jeśli mogę Cię zapytać, czego użytłeś do konstrukcji sprzęgła? Ja co prawda postanowiłem wejść w termostaty pokojowe i w zasadzie to mam już zabawki i kończę instalację pod to, ale swego czasu zastanawiałem się nad rozdzieleniem stref sprzęgłem - wychodziło za@#$#@ście drogo a nie do końca byłem przekonany co do skuteczności rozwiązania

[Fleszu1]

No ze zbyt małą mocą to raczej nie możliwe - piec ma 24kW, poza tym dla testów ustawiłem krzywą na 9 i obserwowałem co się dzieje - no i nadal lipa - dopiero jak przegoni wodę przez obwody i co kolwiek wzrośnie temperatura na powrocie zaczyna się "rozkręcać". Zrobiłem też taki test - zakręciłem całkowicie zawory na jednym z rozdzielaczy i zostawiłem całkowicie otwarte na drugim, no i sytuacja się znacznie poprawiła - piec znacznie szybciej wchodzi na obroty, Co do zużycia przy zmniejszaniu mocy - też zaobserwowałem, że do pewnego momentu zmniejszania mocy to działa, ale jak się za bardzo obniży moc - w sencie krzywa jest za mało agresywna to sytuacja jest wręcz odworotna, zużycie wzrasta. A jeśli mogę Cię zapytać, czego użytłeś do konstrukcji sprzęgła? Ja co prawda postanowiłem wejść w termostaty pokojowe i w zasadzie to mam już zabawki i kończę instalację pod to, ale swego czasu zastanawiałem się nad rozdzieleniem stref sprzęgłem - wychodziło za@#$#@ście drogo a nie do końca byłem przekonany co do skuteczności rozwiązania

z tego co opisujesz, wyglada jakby piecowa pompa słabo radziła sobie z pompowaniem takiej ilości wody.

[wg39070]

z tego co opisujesz, wyglada jakby piecowa pompa słabo radziła sobie z pompowaniem takiej ilości wody.

No ale po co pompa przy rozdzielaczu, no po co? Teraz jest jak jest. Nie dogrzewa.

[hektor80]

CAR w trybie MODUL OFF pracuje jak zwykły termostat ON/OFF i to tyle. W tym trybie parametr Dimens/BULID działa jako nastawa histerezy przy czym "start" grzania zawsze jest przy spadku 0,3*C poniżej zadanej, a "stop" w zależności ustawienia (na 1 jest to 0,1*C).
Jak nie dogrzewa po nocnym obniżeniu temp. to znaczy, że masz za niską temp zasilania. A ponieważ nie może dojść do zadanej, więc pracuje cały czas.
Na MODUL ON też mi zazwyczaj nie dogrzewał i często pracowała sama pompa.
Stosuje się taką zasadę, że jak nie dogrzewa w temp. zewn dodatnich to podnosisz temp. min. zasilania na CAR (lub parametrem S5 na kotle) a jak w dodatnich jest dobrze a poniżej 0*C na zewnątrz nie dogrzewa, to podnosisz krzywą

a jak zachowuję się parametr BIULD=20 przy modul OFF i bez czujki temp. zew.? bo tak mam właśnie ustawione i sie to dziwnie zachowuje. Mam zadaną temp. 18.5 i kocioł włącza się raz przy 18.6 a raz przy 18.7. .dogrzewa do 18.8 i się wyłącza.. wczoraj jeszcze zaobserwowałem że nawet jak jest 18.8 to kocioł się na chwilę włączy i po minucie wyłączy. co jest grane??

[hawranek31]

Panowie mam takie pytanie, jakiś czas temu przeszedłem na tryb auto, i piec ładnie grzeje, tak jak chciałem, ale grzanie wody w zasobniku już odbywa się nie tak jak jest ustawione, tzn grzanie w domku mam od 3 do 20 i w tych godzinach trzymie ustawione 22 stopnie, ale wode mam tylko rano i wieczorem, a jak spadnie temperatura w zasobniku to i tak dogrzewa poza wyznaczonymi godzinami, co może być przyczyną??

Dziękuje za odpowiedź.

[matiix]

Panowie mam takie pytanie, jakiś czas temu przeszedłem na tryb auto

Myśle że masz piec kondensacyjny 1-funkcyjny w obiegu zamkniętym. Więc jeśli tak to moim zdaniem wsio jest oki.

[fotohobby]

Panowie mam takie pytanie, jakiś czas temu przeszedłem na tryb auto, i piec ładnie grzeje, tak jak chciałem, ale grzanie wody w zasobniku już odbywa się nie tak jak jest ustawione, tzn grzanie w domku mam od 3 do 20 i w tych godzinach trzymie ustawione 22 stopnie, ale wode mam tylko rano i wieczorem, a jak spadnie temperatura w zasobniku to i tak dogrzewa poza wyznaczonymi godzinami, co może być przyczyną??

Dziękuje za odpowiedź.

To sobie zaprogramuj w jakich godzinach ma byc dostepna CWU o ustalonej temperaturze.

[hawranek31]

no właśnie mam ustalone godziny od 5:30 do 10 i od 17 do 20, a dogrzewa cwu i tak poza tymi godzinami, temperatura ustawiona na pokrętle na 45.

[fotohobby]

No widzisz, a u mnie nie. Trzyma sie harmonogramu CWU programowanego na CAR

[wg39070]

no właśnie mam ustalone godziny od 5:30 do 10 i od 17 do 20, a dogrzewa cwu i tak poza tymi godzinami, temperatura ustawiona na pokrętle na 45.

A po co w ogóle robić jakieś chore okna czasowe dla cwu? Ja mam ciepłą wodę o każdej porze dnia i nocy i dziwię się ludziom, którzy mają grafik kąpieli.

[wg39070]

No widzisz, a u mnie nie. Trzyma sie harmonogramu CWU programowanego na CAR

A teraz zbiórka i do kąpieli biegiem marsz! Dziękuję za taką ciepłą wodę.