Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady

[Kristoforokrk]

Witam,

Czy ktos wie, za co odpowiada parametr S9 w menu ustawien w kotle Victrix Exa 1erp 24kw? Domyslne nastawienie to wartosc 55x100. Domyslam sie, ze to cos z moca ale czego? Niestety instrukcja zarowno papierowa jak i w pdf na stronie producenta opisuje jedynie parametry od S1 do S8. Zapomnieli o S9? Albo moze mam nowszy soft z dodatkowym nastawem S9? Nigdzie nie potrafie znalesc info za co odpowiada ten S9.

Rowniez walcze z przewymiarowanym kotlem, idealny bylby w wersji od 1.9-12kw. Ale madry polak po szkodzie.
Tez mam elektrozawory na kazdym obwodzie (10 na parterze i 10 na pietrze) i mimo skrecenia mocy na 900 to jesli tylko jeden obwod sie zalacza to piec grzeje kilka sekund i sie wylacza.

Ktos cos poradzi?

Dziekuje

[Lucidman]

Dzisiaj znalazłem taki wątek na elektrodzie:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3532980.html

Użytkownik Plumpi ostrzega przed ingerencją w minimalną moc kotła, że niby grozić to może nawet wybuchem

Miałeś kalibrowaną mieszankę gaz-powietrze?
W ogóle dało coś zmniejszenie obrotów wentylatora na 900? Zauważyłeś jakąś różnicę?

Co do parametru S9 to też go zauważyłem i nie mam pojęcia co on może znaczyć.

[Kristoforokrk]

Nie mialem kalibrowanej mieszanki. Serwis podczas pierwszego uruchomienia stwierdzil, ze nie ma takiej potrzeby.
Moc na 900 skutkuje tym, ze spalanie gazu wynosi 0,37m3/h. Co potwierdza dzialanie kotla z moca ok 3.5kw.

Mimo wszystko ta moc dla mojego domu jest za wysoka, i przy zalaczeniu jednej petli grzewczej pomimo ustawienia temp zasilania na 28 to kociol sam podbija do 32st. Lepiej jest gdy w jednym czasie dziala wiecej obiegow, wtedy moc sie rozklada na wieksza powierzchnie grzania. W kazdym pomieszczeniu mam teŕmostat on/off i dla takiego ukladu gdy zaledwie jedna petla potrzebuje ciepla, to idealna bylaby wersja 12kw z modulacja od 1.9kw...

Nie ma na forum przedstawiciela Immergasa? Moze wyjasnilby za co odpowiada parametr S9. Moj serwisant nie wiedzial, moze trzeba sprobowac na infolinii? Korzystal ktos z ich pomocy?

[Kristoforokrk]

Nie mialem kalibrowanej mieszanki. Serwis podczas pierwszego uruchomienia stwierdzil, ze nie ma takiej potrzeby.
Moc na 900 skutkuje tym, ze spalanie gazu wynosi 0,37m3/h. Co potwierdza dzialanie kotla z moca ok 3.5kw.

Mimo wszystko ta moc dla mojego domu jest za wysoka, i przy zalaczeniu jednej petli grzewczej pomimo ustawienia temp zasilania na 28 to kociol sam podbija do 32st. Lepiej jest gdy w jednym czasie dziala wiecej obiegow, wtedy moc sie rozklada na wieksza powierzchnie grzania. W kazdym pomieszczeniu mam teŕmostat on/off i dla takiego ukladu gdy zaledwie jedna petla potrzebuje ciepla, to idealna bylaby wersja 12kw z modulacja od 1.9kw...

Nie ma na forum przedstawiciela Immergasa? Moze wyjasnilby za co odpowiada parametr S9. Moj serwisant nie wiedzial, moze trzeba sprobowac na infolinii? Korzystal ktos z ich pomocy?

S9 ma fabryczne nastawienie na 55x100.
Zauwazylem, ze gdy piec chodzi na minimum (obroty 900) to po nacisnieniu menu Info parametr d1 wskazuje 55-56.
W zaleznosci od grzania z wieksza moca (kilka obiegow w jednym czasie) parametr d1 wzrasta do ok 70. Wtedy spalanie gazu wynosi ok 0.7m3/h.

[Lucidman]

Co myślisz o parametrze t0? Maks jest 600s czyli 10min. Czyli w najgorszym przypadku jak jest najmniejszy odbiór energii to kocioł by się włączał co 10min zamiast co kilka. Tylko pompka pompowałaby głównie zimną wodę ..

Chyba nie wiele da się zrobić z tym taktowaniem. Mamy przewymiarowane kotły i tyle. Mam tylko nadzieję, że przez częste uruchamianie palnika nie zwiększa się za bardzo zużycie gazu.

[Norek77]

[QUOTE=Kristoforokrk;8006687]Nie mialem kalibrowanej mieszanki. Serwis podczas pierwszego uruchomienia stwierdzil, ze nie ma takiej potrzeby.
Moc na 900 skutkuje tym, ze spalanie gazu wynosi 0,37m3/h. Co potwierdza dzialanie kotla z moca ok 3.5kw.

Mimo wszystko ta moc dla mojego domu jest za wysoka, i przy zalaczeniu jednej petli grzewczej pomimo ustawienia temp zasilania na 28 to kociol sam podbija do 32st. Lepiej jest gdy w jednym czasie dziala wiecej obiegow, wtedy moc sie rozklada na wieksza powierzchnie grzania. W kazdym pomieszczeniu mam teŕmostat on/off i dla takiego ukladu gdy zaledwie jedna petla potrzebuje ciepla, to idealna bylaby wersja 12kw z modulacja od 1.9kw...

Jeszcze takich kotłów nie skonstruowano żeby pracowały z mocą potrzebną tylko dla jednej pętli,w takim przypadku potrzeba max 500w. Jak rozwiązać problem częstego taktowania kotła?
1. Zrezygnować ze sterowania pojedynczymi pętlami, sterować całą strefą (kondygnacją).
2. Zostawić sterowanie pojedynczymi pętlami, ustawić moc maksymalna c.o taką jak minimalną i ustawić większą temperaturę zadaną na kotle np 40⁰c lub więcej.

[Kristoforokrk]

Norek77:

Punkt 1 mnie nie interesuje, bo po to robilem termostat w kazdym pokoju, zeby sterowac temp indywidualnie bez "niepotrzebnego grzania" cala kondygnacja.

Bardzo spodobal mi sie punkt 2 Twojej wypowiedzi ale mam kilka pytan:

1) co ze sprawnoscia kotla kondensacyjnego - porownanie temp zasilania np 28 kontra 35?

2) Wg instrukcji mojego Victrix Exa 24 piec jest kondensacyjny ale nie "niskotemperaturowy". Co to oznacza?

3) Spotkalem sie z wieloma opiniami w internecie oraz od mojego hydraulika, (od kilku lat zaklada tylko Immergasy - bronil sie przed wersja TT 12kw ze niesprawdzona konstrukcja i awaryjna, ze za slaba pompa na moje 180m2 itd itp), ze ten moj piec Victrix 24kw dziala najlepiej przy temp zasilania 40st i powrotu 30st.
W instrukcji tez sa podane wartosci w tabeli dla wartosci 40/30. Czy to oznacza najlepsze warunki dla TEGO konkretnie pieca? Jesli tak, to problem taktowania przestalby istniec ustawiajac temp zasilania 40st nawet przy tylko jednej zalaczonej petli grzewczej.

4) Co wtedy z kondensacja? Nie jest czasem najkorzystniejsza przy jak najnizszej temp zasilania?

5) dla najkorzystniejszej kondensacji i sprawnosci jaka powinna byc roznica miedzy temp zasilania a temp powrotu? Jak najmniejsza roznica rzedu 3 stopni czy wyzsza ok 10 stopni?

6) i punkt pt. wisienka na torcie czyli koszty: co jest bardziej ekonomiczne - podgrzac podloge w krotszym czasie wyzsza temp zasilania (35-40st) czy w znacznie dluzszym czasie ale nizsza temp zasilania (np 28st)? Przypomne, ze mam 20 osobnych petli grzewczych i z obserwacji, czesto zalacza sie tylko jedna strefa w danym czasie.
Pomijam tu kwestie komfortu cieplnego podlogi dla stop, ze podloga przy temp zasilania ok 40st moze byc za wysoka. Chodzi mi tu tylko o czysta kalkulacje i zrozumienie konkretnie tego kotla Victrix Exa 24kw i jego specyfilacji spalania i optymalnych ustawien.

Z gory dziekuje wszystkim za pomoc i poswiecony czas

[Lucidman]

Ja myślę, żeby przetestować jeszcze jeden sposób. Obniżyć tak temp. zasilania żeby pętle były jak najdłużej otwarte - czyli ustawić taką temp. która ledwie dobije do temperatur ustawionych na termostatach. Wtedy termostaty traktujemy jak awaryjne odcięcie pętli w przypadku przegrzania.
Plusem na pewno będzie dłuższy komfort 'nie zimnej' podłogi. Minusem delikatnie większe zużycie prądu na elektrozaworach.
Do tego testu potrzebuję sondy pogodowej (już zamówiłem element KTY 81-110) bo jak na sztywno ustawię np. 30, a w nocy spadnie do -10 to temp. zasilania musi się podnieść z automatu bo będzie problem niedogrzania (i vice-versa).

P.S.
Też jestem ciekaw odpowiedzi na te 6 pytań, które zadałeś.

[Kristoforokrk]

Testowalem nawet przy zasilaniu 25st i pompie obiegowej ustawionej na minimum.
W mgnieniu oka rosnie temperatura powrotu.
Z moich obserwacji wynika, ze minimalna roznica miedzy zasilaniem a powrotem, ktora akceptuje ten kociol to 3st. Kociol broni sie przed nizsza roznica tych temperatur wzgledem siebie i sam podbija z automatu temp zasilania po jednym stopniu az do MAKSYMALNIE 5 stopni wzgledem zadanej temp zasilania.
W tym samym czasie temp powrotu ciagle rosnie i w momencie gdy jego temp mialaby byc nizsza niz 3st a temp zasilania podbita przez kociol o 5st wtedy kociol sam sie wylacza, zeby ostudzic powrot.

Czyli min roznica miedzy zasilaniem a powrotem to 3st, a maksymalna wartosc o ktora piec sam podbija temp zasilania wzgledem zadanej to 5st.

[echor]

Można spróbować zmniejszyć przepływ na pętli

[Lucidman]

Testowalem nawet przy zasilaniu 25st i pompie obiegowej ustawionej na minimum.
W mgnieniu oka rosnie temperatura powrotu.
Z moich obserwacji wynika, ze minimalna roznica miedzy zasilaniem a powrotem, ktora akceptuje ten kociol to 3st. Kociol broni sie przed nizsza roznica tych temperatur wzgledem siebie i sam podbija z automatu temp zasilania po jednym stopniu az do MAKSYMALNIE 5 stopni wzgledem zadanej temp zasilania.
W tym samym czasie temp powrotu ciagle rosnie i w momencie gdy jego temp mialaby byc nizsza niz 3st a temp zasilania podbita przez kociol o 5st wtedy kociol sam sie wylacza, zeby ostudzic powrot.

Czyli min roznica miedzy zasilaniem a powrotem to 3st, a maksymalna wartosc o ktora piec sam podbija temp zasilania wzgledem zadanej to 5st.

Mam te same spostrzeżenia.

Można spróbować zmniejszyć przepływ na pętli

Zmniejszenie przepływu jeszcze pogorszy sprawę bo będzie jeszcze mniejszy odbiór ciepła.

Pompkę w kotle mam ustawioną na 2 bieg bo to minimalna prędkość jaką można ustawić wg instrukcji. Za sprzęgłem mam dwie pompki i każda ustawiona na AutoAdapt, czyli moc jest ustalana na podstawie ilości otwartych pętli. Zauważyłem, że jeśli suma mocy pomp obiegowych jest równa lub większa od mocy pompy kotłowej to taktowanie jest minimalne. Po prostu wtedy jest dobry odbiór ciepła ze sprzęgła. Problem jest gdy pracuje tylko jedna pompka i to na niskiej mocy (czyli tylko kilka pętli otwartych). Wtedy zaczyna się masakryczne taktowanie.
Próbowałem ustawić na stałe obie pompki żeby pracowały z identyczną mocą jak kotłowa i wtedy taktowanie nawet się zmniejszyło, ale to jest za duża moc dla kilku pętli i strasznie szumiało w rozdzielaczach a nawet w pomieszczeniach z krótkimi obiegami (łazienki). Przepływy na rotametrach wskazywały wtedy maks (5 l/min) ..

Podsumowując, kocioł jest przewymiarowany i nic się z tym nie da zrobić, a wszystkie próby to takie "pudrowania trupa". Oczywiście kocioł 12kW też by taktował na jednej pętli ale patrząc na całokształt znacznie mniej niż 24kW.

[pedronx]

Witam po latach

Przyglądam się ostatnio pracy mojego kotła, i zastanawiam się który z nas jest bardziej ynteligientny

Parametry chaty w stopce - generalnie masa betonu + silikat + dużo ocieplenia.
Wszędzie podłogówka.
Sterowanie rozdzielone na parter (25cm betonu) i piętro (7cm wylewki).
Parter Car v2, piętro Tybox.
Dim niska temp AB

Ustawienia pieca:
minimalna 25st
krzywa 3
offset off
autoadapt off
build obecnie 20
temp zadana 23st

I pytanie za 100 pkt - czy to do mnie należy wysterowanie kotła powyższymi parametrami, czy też jest w nim jakaś inteligencja, która analizuje wszystkie powyższe parametry i uwzględnia temp powrotu, prędkość nagrzewania chaty etc.

Bo co bym nie kombinował to zawsze przegrzewa o jakieś 0.7 stopnia. Car zachowuje się jak Tybox, tzn wyłącza się jak na sterowniku/termostacie zostanie osiągnięta docelowa temperatura, czyli 23 st.
I tu pojawia się problem, bo przecież w podłogę (płytę) została wpompowana większa ilość energii, która dociera do wnętrza z opóźnieniem. I przez to opóxnienie mam te dodatkowe 0,7st.

Czy to nie powinno być tak, że ten mądry kocioł uczy się mojej chaty (ma przecież temp powrotu, z której mógłby się domyślić jak szybko się nagrzewa etc) i wyłącza kocioł odpowiednio wcześniej, uwzględniając to opóźnienie reakcji wnętrza?

Czy może ja za dużo od niego wymagam?

[Norek77]

Czy to nie powinno być tak, że ten mądry kocioł uczy się mojej chaty (ma przecież temp powrotu, z której mógłby się domyślić jak szybko się nagrzewa etc) i wyłącza kocioł odpowiednio wcześniej, uwzględniając to opóźnienie reakcji wnętrza?

Czy może ja za dużo od niego wymagam?


Wymagasz od kotła myślenia a zakazałeś mu myślenia.
autoadapt off.

[zientas]

za dużo wymagasz
masz bardzo podobne parametry do moich
Ustawienia pieca:
minimalna 25st
krzywa 3
offset off
autoadapt off
build obecnie 20
temp zadana 23st
brakuje tu jeszcze maksymalnej temperatury zasilania którą ustawia się na piecu a która wpływa na krzywą, u mnie jest 40 stopni
i ja z przegrzewaniem chaty poradziłem sobie tak (ograniczyłem) że na sterowniku car wstawiłem sobie ekonomiczne okresy grzania, też dążę do temperatury w domu 22,8-23 stopnie.
Temperaturę komfort ustawiłem sobie na 23,5 ale temperaturę ekonomiczną na 22,7 i widząc że o określonych godzinach temperatura przybiera znacznie szybciej bo jest więcej osób w domu, bo się gotuje a to wszystko ma duży wpływ na temperaturę wprowadzam okresy ekonomiczne z wyprzedzeniem.
U mnie cieplej się zawsze robiło od 14-tej i trzymało się do 19-tej więc pierwszy więc pierwszy Eco wprowadziłem od 12-14 potem od 15-16 i od 17-18 co spowodowało że już nie ma tak ze temperatura sięgała nawet 23,7. Teraz rzadko przekroczy 23,2.

A teraz odnośnie taktowania, zasilania, doboru kotła i mocy, zamykania pętli.
Tak jak ktoś wyżej opisał najlepiej aby wszystkie pętle chodziły i to z taką mocą aby móc nieznacznie przekroczyć zadaną temperaturę w długim czasie. Jeśli ja chcę mieć w domu 23 stopnie przy zerze na zewnątrz zasilam z pieca 30stopni, Wtedy prawie cały czas piec musi pracować aby uzyskać taką temperaturę.
Ma to swoje minusy - jeśli w jakimś pokoju jest obniżona temperatura do 18stopni to jak będę chciał ją podnieść do 23 to za sprawą samej podłogówki zejdzie mi się z 1-2 dni.
Przy tak małej temperaturze zasilania nawet jak część pomieszczeń będzie ziała ograniczony przepływ przez termostaty to i tak będzie piec pracował prawie ciągle.
Pisałem o temperaturze zew. zero ale przy dziesięć na zewnątrz zasilanie mam na 26 i piec pracuje też prawie cały czas. Zużycie gazu teraz przy zerze w ostatnich dniach jest na poziomie 6-7m3 dla domu 180m2 i grzanych wszystkich pomieszczeniach, część jest przymknięta na rotametrach bo chcę mieć niższą temp, ale pracę pętli cały czas.
Co do instalatora który wie że w domu jest tylko podłogówka i poleca piec co działa najlepiej z temp większą niż 40 stopni to polecam zmienić instalatora, lub go nie słuchać.
Co mi jeszcze zostało i co doskwiera?
jeśli temperatura zadana z krzywej ma być 30stopni na piecu są okresy (nie wiem jakie) że piec ja ogranicza na jakiś czas do 28 stopni.
Nie wiem jeszcze czym jest to spowodowane, także nie są to określone okresy - godziny. Ale może mieć to coś ze sterownikiem car bo temperatura w domu jest utrzymywana.

[Kristoforokrk]

Jaki masz dokladnie kociol i ustawienia parametru S?

Jaka jest temp powrotu przy zasilaniu wszystkich petli 30st na kotle (parametr z menu info D8 ).

Jesli przy dobowej temp zewnetrznej masz 6-7m3, to usredniajac 6.5m3. Wychodzi 0.27m3/h wiec piec na pewno nie chodzi caly czas. Jaka masz moc minimalna, zmieniales cos? Przy stockowej mocy minimalnej 5.5kw zuzycie gazu wynosi ok 0.55m3/h czyli w ciagu 24h piec ma niecale 12h pracy.

[zientas]

Kocioł victrix 12x
parametru 08- nie mam (znaczy jest nieaktywny w moim kotle), ale mam pozakładane czujki na rurze z wyjścia i na powrocie
na powrocie temperatura jest niższa o 4 czasem o 5 stopni.
Piec nie był jakoś specjalnie przestrajany, ale jest ograniczony do zasilania max 40 stopni.
Prawie cały czas pracuje na najniższym biegu i mam nadzieję że jest to 1,9kWh
Zużycie 6,6 jest między 20 gru a 1 stycznia.
To tak jak zauważyłeś u Ciebie minimalne to 0,55m/h a u mnie pewnie 0,19m/h ale jak doliczysz grzanie wody które leci na full to wyjdzie 0,27
Dodatkowo tak jak pisałem wyżej piec czasem się wyłącza czy to przy przejściu z grzania CWU czy to gdy w określonych godzinach osiągnie temperaturę ekonom na czujniku, ale jest to 2-3h w ciągu doby w 2 przedziałach (o ile uda mu się osiągnąć tą temperaturę) No i wtedy startuje z większą mocą taką że dogrzewa na piecu do 37-39 st i potem opada i otrzymuje zadaną.

[zientas]

Norek77:

Punkt 1 mnie nie interesuje, bo po to robilem termostat w kazdym pokoju, zeby sterowac temp indywidualnie bez "niepotrzebnego grzania" cala kondygnacja.

tu może być pies pogrzebany.
ja jeszcze po starej instalacji zostawiłem sobie zawór trójdrożny i sterownik do niego, na piecu ustawiłem temperaturę wyższą niż temperatura wynikająca z krzywych na sterowniku zaworu i było fajnie jeśli było zimno, jeśli robiło się cieplej to zwiększała się różnica między temperaturą pieca a tym co potrzeba było na budynek. Zawór się zamykał i zmniejszał zapotrzebowanie na wodę z kotła i wtedy następowało wyłączanie pieca i jego ponowne załączanie, ale po załączeniu w kilka sekund produkował tyle ciepła że zaraz się wyłączał bo nie było odbioru.
Kolejną rzeczą którą zrobiłem było dołożenie do instalacji serownika car v2 i skorelowanie krzywych z krzywymi na sterowniku zaworu tak ze na piecu temperatura miała być wyższa o około 1 stopień niż na tym co wynika z krzywych zaworu.
Zaraz ktoś zada pytanie po co sterownik do zaworu - a no teraz już po nic, choć myślę jeszcze do niego wrócić- daje idealne możliwości sterowania zasilaniem (bez odczytu temp wewnątrz budynku) można na nim o określonych godzinach podnieść krzywą (taki ofset) lub ją opuścić o kilka stopni i takie parametry można ustawiać co 30 min.
Jak już pisałem jedno co wynika z krzywych ale jak w domu jest więcej osób to potrzeba mniej ciepłą dostarczyć, jeśli się coś gotuje to też daje ciepło i są to godziny powtarzalne codziennie lub prawie codziennie a przy ogrzewaniu podłogowym jeszcze wszystko działa z dużym opóźnieniem. Najlepiej to zobaczyć rano kiedy temperatura po nocy jest niższa w pomieszczeniach nieużywanych jak salon czy jak u mnie 70m otwartego salon-jadalnia i kuchnia.
W tej chwili jest ustawione ogrzewanie według krzywej przy MODUL =OFF, i wprowadzone jest kilka godzin w ciągu dnia z temperaturą ekonom 22,7 że jeśli w pomieszczeniu jest ta temperatura osiągnięta to niestety piec się wyłączy a jak nie to działa dalej.
Piszę niestety bo sypialnie czy łazienki wtedy nie są ogrzewane (a przy sterowniku zaworu były tylko temperaturę na podłogę korygowałem o 1 lub 2 stopnie z automatu)
Moja rada.
wszystkie pętle włączone, choć część możesz ograniczyć (najlepiej sterownik zaworu tak programowany żeby zamykać do 80% a 20 otwarte.
Jeśli nie zużyjesz energii zrobionej przez piec to on się wyłączy, pozamykasz pętle to jej nie zużyjesz, albo wtedy bufor albo wymiana pieca, albo otworzyć pętle i cieszyć się ciepłem w całym domu.
PS ile masz powierzchni domu która jest cały czas ogrzewana?

[pedronx]

Czy to nie powinno być tak, że ten mądry kocioł uczy się mojej chaty (ma przecież temp powrotu, z której mógłby się domyślić jak szybko się nagrzewa etc) i wyłącza kocioł odpowiednio wcześniej, uwzględniając to opóźnienie reakcji wnętrza?

Czy może ja za dużo od niego wymagam?


Wymagasz od kotła myślenia a zakazałeś mu myślenia.
autoadapt off.

Miałem już ON, ale nie widziałem poprawy. Ustawiłem z powrotem i będę obserwował.

[pedronx]

brakuje tu jeszcze maksymalnej temperatury zasilania którą ustawia się na piecu a która wpływa na krzywą, u mnie jest 40 stopni

nie wiem dokładnie jaką mam max temp, ale jak się kocioł załącza to HF TMP skacze nawet do 53st C

i ja z przegrzewaniem chaty poradziłem sobie tak (ograniczyłem) że na sterowniku car wstawiłem sobie ekonomiczne okresy grzania, też dążę do temperatury w domu 22,8-23 stopnie.

no tak, ale jak dla mnie to to samo można osiągnąć "głupim" Tyboxem, tak?

[Lucidman]

Testowalem nawet przy zasilaniu 25st i pompie obiegowej ustawionej na minimum.
W mgnieniu oka rosnie temperatura powrotu.
Z moich obserwacji wynika, ze minimalna roznica miedzy zasilaniem a powrotem, ktora akceptuje ten kociol to 3st. Kociol broni sie przed nizsza roznica tych temperatur wzgledem siebie i sam podbija z automatu temp zasilania po jednym stopniu az do MAKSYMALNIE 5 stopni wzgledem zadanej temp zasilania.
W tym samym czasie temp powrotu ciagle rosnie i w momencie gdy jego temp mialaby byc nizsza niz 3st a temp zasilania podbita przez kociol o 5st wtedy kociol sam sie wylacza, zeby ostudzic powrot.

Czyli min roznica miedzy zasilaniem a powrotem to 3st, a maksymalna wartosc o ktora piec sam podbija temp zasilania wzgledem zadanej to 5st.

Próbowałem z nisko ustawioną temp. zasilania ok. 30 stopni i rzeczywiście bardzo szybko się nagrzewało i kocioł się wyłączał po paru sekundach. Myślałem że to mogło być spowodowane zbyt wolnym odbiorem czynnika więc bawiłem się ustawieniami pompy. Ustawiłem na maksa ale nic to zmieniało. Myślę, że przyczyną jest to, że jak startują pętle to one już mają ok 28 stopni (najzimniejsze mają 26) i jak kocioł ma 30 to nie ma za wiele do roboty i się wyłącza.

Chyba udało mi się znaleźć jakieś sensowne rozwiązanie na to taktowanie. Jeszcze testuję tą metodę, ale już daje obiecujące wyniki.
Po pierwsze ustawiłem parametr t0 na maks czyli 600s (10min). Teraz nawet w skrajnych przypadkach załączy się 6 razy na 1h, a nie 20 (jak było na ustawieniu domyślnym 3 minuty).
Po drugie podniosłem temp. zasilania do 34 bo im większa tym dłuższy jest cykl grzania. W normalnym grzaniu dla wielu pętli trzyma 34. Przy mniejszym odbiorze powoli rośnie do 39 (+5 obrony przed taktowaniem). Zauważyłem, że przy mniejszym odbiorze (mniej pętli otwartych) grzeje ok. 10min i 10min odpoczywa. Daje to tylko 3 załączenia na 1h. Jak dla mnie bomba jak na przewymiarowany kocioł. Ogólnie w skrajnym przypadku wychodzi 144 załączenia na dobę (gdy mamy 6 załączeń na 1h), ale taki schemat nigdy nie wystąpi bo nie ma tak, że przez całą dobę jest otwarte tylko kilka pętli. Przy bardziej realistycznym schemacie 3 załączeń na 1h, mamy 72 załączenia na dobę. Z tego co wyczytałem na forum to dopuszczalne jest 100 załączeń na dobę - dopiero przekroczenie tej wartości nazywamy taktowaniem!

Nie ma się co bać, że przez chwilę idzie prawie 40 w podłogę bo akurat jak kocioł 10min odpoczywa to ta temp. powoli sobie opada, a na podłodze ze swoją dużą bezwładnością to jest nieodczuwalne. Można bez problemu grzać pulsacyjnie - podłoga sobie to zakumuluje. Przegrzać też nie przegrzejemy bo od tego mamy termostaty.

Póki co jestem zadowolony i będę dalej testował i próbował ulepszać.