vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić

[nowakowski12]

Patrząc na szkic te Twoje 7m3 to i tak dobrze. Koniecznie ociepl poddasze i strych wełną pomiędzy krokwiami a następnie na to połóż folię i płyty rigips..
Wtedy zobaczysz poprawę.
Oddzielenie poddasza od strychu także wymagało by np. wełny i sufitu podwieszanego.
To najważniejsze rzeczy.
Jest zima a to najlepszy czas na pracę z wełną.

Dziś standard to 40 - 50W/m2.

Taki mam właśnie plan wełna do samego szczytu między krokwie i poddasze zabudować regipsami + wełna między jętki by ocieplić sufit. Ciekawe czy na tym ociepleniu uzyska się 1 m3 chociaż mniej spalania gazu?

Temperatura spadła do -5 i zauważyłem zwiększone spalanie ponad 1 m3 w stosunku do dnia poprzedniego wówczas dobowe wyjdzie okolo 2 m3 więcej czyli koło 9 przy -5. Tylko że znacznie wzrosła temp w domu w stosunku do dnia wczorajszego.

I właśnie o co chodzi ? krzywa 0.8 za duża? ale jak zmniejszę ja teraz to jak spadnie temp na zewnątrz do 0 to będzie znów za chłodno nie dogrzane. Nie wiem jak to ustawić czy trzeba adaptacyjną krzywą uruchomić?
Ja myślałem że ta krzywa+korekta(pogodówka) dobrze ustawiona nie trzeba nic kręcić sam sterownik to przestawi ?

[Mareks77]

Taki mam właśnie plan wełna do samego szczytu między krokwie i poddasze zabudować regipsami + wełna między jętki by ocieplić sufit. Ciekawe czy na tym ociepleniu uzyska się 1 m3 chociaż mniej spalania gazu?

Uzyskasz nawet więcej

Temperatura spadła do -5 i zauważyłem zwiększone spalanie ponad 1 m3 w stosunku do dnia poprzedniego wówczas dobowe wyjdzie okolo 2 m3 więcej czyli koło 9 przy -5. Tylko że znacznie wzrosła temp w domu w stosunku do dnia wczorajszego.

No i dlaczego Ty ciągle masz problem ze zwiększonym spalaniem skoro twój dach jest bez ocieplenia, Im większa różnica temperatur pomiędzy domową a zewnętrzną tym więcej się ulatnia.

I właśnie o co chodzi ? krzywa 0.8 za duża? ale jak zmniejszę ja teraz to jak spadnie temp na zewnątrz do 0 to będzie znów za chłodno nie dogrzane. Nie wiem jak to ustawić czy trzeba adaptacyjną krzywą uruchomić?
Ja myślałem że ta krzywa+korekta(pogodówka) dobrze ustawiona nie trzeba nic kręcić sam sterownik to przestawi ?

Przestaw regulację na TERMOSTAT i nie myśl tylko ocieplaj dom a potem porozmawiamy o ustawieniach.

Jeśli chcesz mieć obecnie dobrze to tryb regulacji ustaw na BRAK, temperaturę zadaną ustaw na 35*C, krzywą grzewczą ustaw na poziomie 0.3 i na wszystkich grzejnikach pokrętła termostatyczne ustaw na 3 - 3.5 czyli 21*C.

Spłaszczona krzywa grzewcza spowoduje że na grzejnikach będziesz miał zawsze temperaturę na poziomie 40 - 55*C natomiast głowice termostatyczne utrzymają Ci stałą temperaturę w pomieszczeniach.

[nowakowski12]

Przestaw regulację na TERMOSTAT i nie myśl tylko ocieplaj dom a potem porozmawiamy o ustawieniach.

Jeśli chcesz mieć obecnie dobrze to tryb regulacji ustaw na BRAK, temperaturę zadaną ustaw na 35*C, krzywą grzewczą ustaw na poziomie 0.3 i na wszystkich grzejnikach pokrętła termostatyczne ustaw na 3 - 3.5 czyli 21*C.

Spłaszczona krzywa grzewcza spowoduje że na grzejnikach będziesz miał zawsze temperaturę na poziomie 40 - 55*C natomiast głowice termostatyczne utrzymają Ci stałą temperaturę w pomieszczeniach.

I spalanie wyszło 2m3 więcej w stosunku do dnia poprzedniego bo teraz 9,7m3 razem z CWU a jest -5, aż nie chce mi się wierzyć że to przez dach aż tyle ucieka. Jedyne co mam to 5cm styropianu na tej płycie ale to chyba tak jakby nic nie było.

Wyszło też 2m3 więcej ale przy tej krzywej to mam dużo cieplej na 1 piętrze około 0,5 mam cieplej niż jak było cieplej na polu doczytałem że :

"jeśli jest za ciepło w okresie mrozów wybieramy krzywą grzewczą o mniejszym nachyleniu, co obniży temperaturę zasilania instalacji w czasie mrozów"
tylko znów w cieplejsze dni na zewnątrz w domu będzie chłodniej czyli rozumiem że odpowiednio by było zwiększyć zadaną temp z 20 do 21 a krzywą obniżyć?

Ok minęły 3 doby na poprzednich ustawieniach więc zmienię na Termostat i zobaczę jak będzie w stosunku do opcji korekta (tylko że pamiętam w tamtym roku odczuwałem te skoki temp bo to w końcu jest 1 stopień różnicy skoro histereza 0,5 dużo ma ten Vailant) ale ok przetestuję teraz 3 dni.

W opcji brak jak ustawić temperaturę zadana na 35? chodzi tą z pomieszczenia? bo jeśli chodzi o temp wody w instalacji to przy krzywej 0.3 nie da się nie wiem jak?

[Mareks77]

doczytałem że :
"jeśli jest za ciepło w okresie mrozów wybieramy krzywą grzewczą o mniejszym nachyleniu, co obniży temperaturę zasilania instalacji w czasie mrozów"
tylko znów w cieplejsze dni na zewnątrz w domu będzie chłodniej czyli rozumiem że odpowiednio by było zwiększyć zadaną temp z 20 do 21 a krzywą obniżyć?

Nie dostosujesz żadnej krzywej do ogrzewania grzejnikowego bo albo w cieplejsze dni będzie za chłodno albo w zimniejsze za ciepło.
Popatrz w internecie na wygląd krzywych grzewczych i zrozum ich zależność. Jeśli to zrobisz to pojmiesz że przydała by Ci się krzywa o nachyleniu 0.3 ale podniesiona pionowo do góry. Radą na to jest to co napisałem ostatnio.

Wykonaj to co napisałem ustawiając temperaturę zadaną w pomieszczeniu na 35*C i na trybie BRAK ustaw grzejniki na 3.5

Potestuj sobie najpierw obecne ustawienia na termostacie.

Obecne ustawienia tak czy inaczej nie mają sensu ponieważ po dociepleniu domu zmieni się jego charakterystyka i będziesz krzyczał że w cieplejsze dni jest za gorąco.

[nowakowski12]

Nie dostosujesz żadnej krzywej do ogrzewania grzejnikowego bo albo w cieplejsze dni będzie za chłodno albo w zimniejsze za ciepło.
Popatrz w internecie na wygląd krzywych grzewczych i zrozum ich zależność. Jeśli to zrobisz to pojmiesz że przydała by Ci się krzywa o nachyleniu 0.3 ale podniesiona pionowo do góry. Radą na to jest to co napisałem ostatnio.

Wykonaj to co napisałem ustawiając temperaturę zadaną w pomieszczeniu na 35*C i na trybie BRAK ustaw grzejniki na 3.5

Potestuj sobie najpierw obecne ustawienia na termostacie.

Obecne ustawienia tak czy inaczej nie mają sensu ponieważ po dociepleniu domu zmieni się jego charakterystyka i będziesz krzyczał że w cieplejsze dni jest za gorąco.

Tak rozumiem te krzywe i tak jak napisałem by w czasie morozów było ok musiałbym ja wypłaszczyć dlatego w tamtym roku działałem na krzywej tak jak pisałem około 0,5 na tak niskiej i do tego trzeba podnieść temp zadana - i tak rozumiem że to powinno działać tylko zastanawia mnie dlaczego dla podłogówki a grzejników nie? Czyli ona z zasady jest dla podłogówki? Ok skoro tak została zaprojektowana.

Wczoraj przeszedłem na termostat i tak jak mówiłeś 3 dni zostawić i zobaczyć ale już po tej dobie widzę jakie są skoki temp nie ma porównania na korekcie to było zupełnie inaczej stabilnie - także zobaczymy jak spalanie ale skoro tak spadł "komfort" cieplny bo jednak odczuwa się te skoki. Można by zostać na termostacie ale to jakby było konkretnie mniej spalanie a nie 0,5m3 gazu także zobaczę jak wyjdzie.

I później spróbuje ten brak.

Docieplenie jestem umówiony na początek stycznia także liczę na to że potestuje jeszcze tej zimy i ustawię dobrze ten piec.

Ale docelowo juz po ociepleniu najlepsza będzie opcja BRAK ?

[Mareks77]

Podłogówka ze względu na powierzchnię jest grzejnikiem niskotemperaturowym a więc krzywe grzewcze zaczynające się od temperatury pokojowej ustawionej pasują jak najbardziej gdyż oddawanie ciepła następuje już od niewielkich różnic temperatur posadzki i otoczenia, gdyż największą rolę odgrywa powierzchnia.
Regulacja pogodowa czyli uzależnienie temperatur zasilania od warunków zewnętrznych wraz z całym algorytmem sterowania stabilizuje temperaturę pomieszczenia kompensując długo nagrzewającą się i stygnącą posadzkę.
Poza tym ogrzewanie podłogowe nagrzewa pomieszczenia głównie poprzez promieniowanie. Występująca konwekcja a więc ruch powietrza który przemieszcza ciepłe masy powietrza jest słaby właśnie ze względu na temperaturę.
Powierzchnia czynna grzejnika konwencjonalnego jest kilkukrotnie mniejsza więc zasilanie go niskimi temperaturami nie daje efektu podobnego jak w przypadku podłogówki.
Właśnie ze względu na to grzejniki działają głównie przez konwekcję czyli przemieszczania się ciepłego powietrza do góry a następnie w stronę przeciwległej ściany.
Właśnie do takiego efektu potrzebne są wyższe temperatury.
Zimne powietrze znad posadzki zostaje zasysane i ogrzewanie przez grzejnik podążając tą samą drogą.
Temperatura grzejnika im wyższa tym szybszy ruch powietrza a co za tym idzie większe mieszanie i wyrównanie temperatur w pomieszczeniu.
Dlatego też małe temperatury powodują odczucie chłodu szczególnie przy ścianach przeciwległych z dala od grzejnika i w narożach pomieszczeń.
Poza tym lawinowo malejąca moc grzejnika dla liniowego spadku temperatury zasilania powoduje że ogrzewanie niskotemperaturowe grzejnikowe jest mało efektywne.


Podnoszenie temperatury w celu spłaszczenia krzywej grzewczej dla podłogówki stosuje się głównie jako korekta krzywej już dobranej dla której następuje lekkie przegrzewanie w dni mroźne lub niedogrzewanie w dni cieplejsze.
Dla instalacji grzejnikowej z racji jej charakteru zasilania ten typ korekty jest bardziej poważny gdyż służy także do skorygowania także i efektywności czyli mocy samych grzejników , dlatego najlepiej aby zaczynały się dopiero od 35 - 40*C stąd też w mojej wypowiedzi temperatura zadana pomieszczenia na poziomie 35*C która podwyższa początek krzywej do takiego poziomu, natomiast obniżenie samej krzywej czyli jej nachylenia powoduje aby w dni mroźne temperatura zasilania nie przekraczała 55*C
Tryb regulacji BRAK powoduje że w instalacji woda ma cały czas temperaturę w zadanym przedziale natomiast regulacja oparta jest o głowice termostatyczne na grzejnikach.

[nowakowski12]

Testowałem teraz funkcje TERMOSTAT przez 3 dni takie same ustawienia jak dla KOREKTA poprzednio jedynie temp ustawiona na 21,5 (czyli praktycznie przedział 21-22) a przy korekcie było 20 a i tak przegrzewał do 22.

Na podstawie danych mogę stwierdzić że ten TERMOSTAT nie jest chyba najlepszy bo średnia za 3 dni spalania owszem była ok 2m3 gazu mniej na dobę jednak:
- temperatura na polu byłą przez te 3 dni (2,5 6 i 7) stopni gdy była KOREKTA przez 3 wcześniejsze dni temp na polu to ( -3, -1,5 i -1,5) czyli generalnie było dużo cieplej (myślę że przy podobnej temp na pewno nie byłoby 2m3 mniej )
- temperatura w domu znacząco spadła o około 1 stopień
- były bardzo odczuwalne skoki temperatur jednak histereza 0,5 daje ten 1 stopień i bezpośrednio po używaniu funkcji korekty jest porównanie gdzie wówczas utrzymywała się w miarę stała temp tak teraz te skoki gdzie piec dogrzewał i spadała temp.

Także biorąc pod uwagę te 3 punkty wcale ta Korekta nie jest taka zła? a dużo czytałem że termostat to sporo mniejsze spalanie jakoś tego nie widać do końca?
Podniosę teraz na 3 dobę temperaturę w domu by było cieplej tak jak przy korekcie i zobaczę. A następnie ten test z funkcją BRAK.

Ale powiem szczerze rozczarował mnie termostat, korekta nie dobra do grzejników - czy wobec tego zły piec(on i jego funkcje są dla podłogówki przewidziane)? czy to jeszcze kwestia ustawień ?

[nowakowski12]

Nie dostosujesz żadnej krzywej do ogrzewania grzejnikowego bo albo w cieplejsze dni będzie za chłodno albo w zimniejsze za ciepło.
Popatrz w internecie na wygląd krzywych grzewczych i zrozum ich zależność. Jeśli to zrobisz to pojmiesz że przydała by Ci się krzywa o nachyleniu 0.3 ale podniesiona pionowo do góry. Radą na to jest to co napisałem ostatnio.

Wykonaj to co napisałem ustawiając temperaturę zadaną w pomieszczeniu na 35*C i na trybie BRAK ustaw grzejniki na 3.5

Potestuj sobie najpierw obecne ustawienia na termostacie.

Obecne ustawienia tak czy inaczej nie mają sensu ponieważ po dociepleniu domu zmieni się jego charakterystyka i będziesz krzyczał że w cieplejsze dni jest za gorąco.

Przechodzę testować teraz ustawienia na BRAK.
Na tym regulatorze temp zadaną mogę ustawić tylko 30 stopnie i wobec tego jaka krzywa dalej 0,3? czy 0,4?
Jakie nastawy dać na podłogówce ? na RTLach?
Na grzejnikach dałem 3.5
jedynie 2 grzejniki łazienkowe mam bez głowic co tam ustawić dać na full?

[nowakowski12]

Gdzie można jeszcze szukać strat ciepła? Czy np doszczelnianie okien ma sens? Widziałem dodatkowe uszczelki jakie można wklejać, zweryfikowanie gniazdek w ścianach czy tam nie dostaje się zimne powietrze, czy to daje jakieś wymierne efekty?

Skąd jest taki standard : Dziś standard to 40 - 50W/m2. ?

Jak to się ma do EP z
2021 = 70 kWh/(m2∗rok)
2017 = 95 kWh/(m2∗rok)
2014 = 120 kWh/(m2∗rok)

To jak jest dom 100m2 i jego Ep wynosi 70 czyli spełnia standard to 70000W/365 = 191W/m2 - tyle wychodzi na dobę to jak to się ma do 50 W ?

[stev72]

Witam,
mam ecoteca 206 z vrc700 w domu jednorodzinnym, dwu poziomowym, ocieplonym kilkanaście lat temu. Pomieszczenia ogrzewane tylko grzejnikami (wymieniłem wszystkie żeliwne o dużej ilości wody na nowsze, rurki w ścianach pozostały stare). Właśnie zbliżamy się do już 3 sezonu jego użytkowania. Sezon pierwszy to moje różne ustawy ale tylko na VRC700, na piecu nigdy nic nie ustawiałem. Sezon drugi już odpuściłem zabawy bo ile można.
Niestety zrodził się problem. Na VRC700 miałem regulację w trybie termostatu tyle, że jest on ulokowany w najcieplejszym pomieszczeniu na piętrze. Mój koszmar zaczął się, gdy zmieniła się tolerancja na ciepło u mojej starej matki, teraz potrzebuje mieć cieplej i aby jej to zapewnić zrezygnowałem z regulacji na VRC700 i instalator zainstalował u niej Salusa 091FLRFv2 . Teraz teoretycznie ustalam u niej zakres temperatury a u siebie reguluję na termostatach przy grzejnikach. Teoretycznie bo nie zdążyłem tego jeszcze przetestować bo sezon grzewczy się skończył.
Moje pytanie jest takie, czy jest możliwość w nastawach pieca ustawić tak, żeby zużycie gazu było w miarę oszczędne, temperatura w pomieszczeniach była OK a piec nie wyłączał się po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu? Jacyś "fachowcy" jej powiedzieli, że grzejniki mają być cały czas ciepłe i teraz ani moje, ani tłumaczenie mojego instalatora nie wystarczają, że ważne żeby była odpowiednia temperatura w pomieszczeniu a jak sobie z tym piec poradzi nie zużywając przy tym za dużo gazu to już nieistotne
Mój poprzedni okres grzewczy wyglądał tak

30-08-2021 96,33 zł 351 kWh
27-07-2021 76,43 zł 237 kWh
01-07-2021 155,95 zł 744 kWh
27-05-2021 381,24 zł 2231 kWh
27-04-2021 501,71 zł 3064 kWh
31-03-2021 497,79 zł 3038 kWh
01-03-2021 598,27 zł 3728 kWh
27-01-2021 571,24 zł 3498 kWh
28-12-2020 482,75 zł 2881 kWh
27-11-2020 325,70 zł 1863 kWh
26-10-2020 90,60 zł 339 kWh

Pomocy!
teoretycznie termostat sterujący ogrzewaniem jest w Salusie i matka częściowo zadowolona. Tylko zgłasza, że w nocy mimo obracającego się na salusie symbolu śmigiełka pracy pieca to grzejniki są zimne a temperatura mimo ustawionego na stałe 21,6 stopnia spada w okolice 20 stopni. Mam wątpliwości jak ustawić nastawy na VRC700, żeby było dobrze bo może wyłączenie samej korekcji temperatury to może za mało?
jak ustawić tryb auto wyłączenia, bo jest noc i eco ?
Tak jak pisałem korektę temp pokojowej od chwili podłączenia salusa mam wyłączony.
Do czego odnosi się strefa aktywna i czy ma być włączona bo do wczoraj miałem do niej przyporządkowanego VRC700 co przy wyłączenia jego sterowaniem jako termostatem było bez sensu. Usunąłem go z listy i wiem teraz, że nic nie wiem.

I dodatkowo jak sprawdzić/ zmienić ustawienie prędkości pompy w 206 bo mam na piętrze sporą różnicę w grzejnikach między ich górą i dołem bo około 20 stopni?

[Mareks77]

Jeśli instalator zamontował Salusa to jest on odpowiedzialny za załączanie i wyłączanie kotła. Regulator VRC700 stał się zbędny i ewentualnie został on zamontowany w kotle lub przełączony w tryb BRAK odpowiadając tylko i wyłącznie za regulację pogodową czyli za regulację temperatury wody zasilającej grzejniki.
Jest to jedyna możliwość tłumacząca twoje objawy czyli chodzący kocioł i niskie temperatury grzejników.
Niestety takie połączenie bez zmiany nastaw krzywych grzewczych może spowodować objawy takie jak gdyby regulatory były zdublowane i jeden wykluczał drugi.
Jeśli tak jest należy obniżyć krzywą grzewczą do poziomu 0,1 lub 0,2 oraz podwyższyć temperaturę zadaną pomieszczeń do 40 *C
To pozwoli że temperatura wody w grzejnikach nie spadnie poniżej 40*C, regulator SALUS będzie odpowiedzialny za załączanie i wyłączanie kotła.

Różnice pomiędzy gzrejnikami powinny być niezależne od prędkości pompy i zostać skorygowane za pomocą kryzowania grzejników, Jeśli jednak różnice występują to prędkość pompy ustawia się w kotle wchodząc w ustawienia instalatora. Hasło 17

[stev72]

Mareks77, nie bardzo rozumiem Twoją podpowiedź i już całkiem sie zamieszałem, Mnie się wydaje, że salus robi teraz za termostat i wg jego ustawień strefy piec się załącza i ma trzymać zadane temperatury a cała reszta ustawień pozostała na VRC700 czyli krzywa, min i max temp pracy pieca, regulacja CWU. Przynajmniej tak bym chciał, żeby było i dlatego moje pytanie odnośnie ustawień na VRC700. Mam wrażenie (dzisiaj jeszcze sprawdzę), że jak wyłączyłem strefę1 to piec się wyłączył - chyba że strefa to nie punkt z termostatem tylko całość ogrzewania grzejnikowego i wtedy VRC jak najbardziej w niej ma być ustawiony bo to on odpowiada za ustawienia i jak go wyłączyłem to piec teraz reguluje się tylko wg pogodówki. Mylę się? Jak w strefie włączę ponownie VRC700 to ponownie zacznie sterować tak jak napisałem.
Odnośnie temperatur na parterze, czyli kontrolowanym Salusem ,to w dzień to co obserwuję jest dobrze, problem jest w nocy czyli spadek temperatury tak jakby było włączone obniżanie ale i na Salusie i na wszelki wypadek na VRC (choć funkcje termostatu mam na nim wyłączona) mam ustawioną jednakową wartość zadaną.
Inna sprawa, że odkąd ustawiłem na salusie stałe grzanie na parterze 21,6 to mam w pokoju na piętrze 18,5stopnia. Wcześniej miała ustawione 24stopnie i matka regulowała sobie sama temperaturę przenosząc salusa w różne miejsca i wtedy ta temperatura była u mnie większość czasu OK a zużycie gazu porównywalne z zeszłorocznym . W zeszłym roku jak za termostat robił VRC sytuacja była odwrotna i na piętrze miałem OK a parter niedogrzany.
Tak że wiem już że nic nie wiem

[Mareks77]

Salus to dwustanowy regulator. Posiada na wyjściu przekaźnik który zwiera bądź rozwiera styki. Jest on według ciebie podłaczony do kotła bo inaczej być nie może. Podłączając do kotła Salusa masz tylko jedno miejsce czyli dwa styki na których przy regulacji według VRC700 jest zworka. Instalator najpewniej wyjął zworkę i podłączył styki SALUSA. W ten sposób powoduje on uruchamianie kotła gdy temperatura spada i jego wyłączanie po uzyskaniu temperatury.
Jeśli jest inaczej to raczej nie ja ale Ty o ile chcesz pomocy powinieneś zamieścić zdjęcia i przesłać je np. na mój prywatny adres.
Jak to może być podłączone to nie wiem i jedynie mogę się domyślać po Twojej opowieści zasady działania.

[Mareks77]

Przechodzę testować teraz ustawienia na BRAK.
Na tym regulatorze temp zadaną mogę ustawić tylko 30 stopnie i wobec tego jaka krzywa dalej 0,3? czy 0,4?
Jakie nastawy dać na podłogówce ? na RTLach?
Na grzejnikach dałem 3.5
jedynie 2 grzejniki łazienkowe mam bez głowic co tam ustawić dać na full?

Grzejniki na 3 - 3,5 natomiast temperatura zadana 30*C, krzywa grzewcza 0,3, temperatura minimalna zasilania 35*C
Tryb grzania na BRAK.
Takie ustawienia czyli płaska krzywa grzewcza 0.3 oraz temperatura zadana 30*C powinny spowodować że temperatura w instalacji powinna oscylować pomiędzy 30 - 35*C w ciepłe dni i dochodzić do 50*C w dni mroźne.
Tryb powoduje tylko i wyłącznie utrzymanie stałej temperatury w instalacji tzn oczywiście +dt i -dt bodajże 5*C
Kocioł się wyłącza ale po uzyskaniu wyznaczonej temperatury w instalacji czyli dla 35*C na zasilaniu np. 37*C a na powrocie 33*C . Temperatury są uzależnione od pojemności instalacji więc to tylko przykład.
Jeśli kocioł bardzo długo dogrzewa pokoje bądź długo nie powoduje wzrostu do zadanej temperatury 21*C w pomieszczeniu pomimo ustawienia na grzejniku 3 - 3,5 można spróbować podnieść krzywą do poziomu 0,4
Jeśli to nic nie daje to należy szukać przyczyny w ociepleniu domu.

RTL w podłogówce zostawiasz na poziomie jakim miałeś.
Doszczelnianie nic nie daje o ile nie masz wiedzy o rażących mostkach cieplnych, dlatego najpierw ociepl to o czym wiesz, potem wizyta z kamerą termowizyjną w celu uwidocznienia wad izolacji o których nie masz pojęcia a dopiero na samym końcu takie szczegóły jak doszczelnienie okien, drzwi, wentylacji itp .

[Mareks77]

Gdzie można jeszcze szukać strat ciepła? Czy np doszczelnianie okien ma sens? Widziałem dodatkowe uszczelki jakie można wklejać, zweryfikowanie gniazdek w ścianach czy tam nie dostaje się zimne powietrze, czy to daje jakieś wymierne efekty?

Skąd jest taki standard : Dziś standard to 40 - 50W/m2. ?

Jak to się ma do EP z
2021 = 70 kWh/(m2∗rok)
2017 = 95 kWh/(m2∗rok)
2014 = 120 kWh/(m2∗rok)

To jak jest dom 100m2 i jego Ep wynosi 70 czyli spełnia standard to 70000W/365 = 191W/m2 - tyle wychodzi na dobę to jak to się ma do 50 W ?

To nie tak. Jeśli standard Twojego domu to np. 70kwh/m2 to mnożysz tą wartość przez metraż domu 130m2 czyli 70 x 130 =9100 kwh na rok
Moc kotła potrzebnego do ogrzania domu wynosi 9,1kW/ rok
Jednak z racji tego że zimę mamy w roku 4miesiące to dzielimy moc przez 4 otrzymamy 2275 kWh na miesiąc czyli jeśli współczynnik konwersji gazu wynosi 10kwh/m3 to da nam 227m3 gazu miesięcznie.
Dla 5 miesięcy będzie to 182m3
Przyjęte 70kWh/m2 to współczynnik zapotrzebowania na energię.

[nowakowski12]

To nie tak. Jeśli standard Twojego domu to np. 70kwh/m2 to mnożysz tą wartość przez metraż domu 130m2 czyli 70 x 130 =9100 kwh na rok
Moc kotła potrzebnego do ogrzania domu wynosi 9,1kW/ rok
Jednak z racji tego że zimę mamy w roku 4miesiące to dzielimy moc przez 4 otrzymamy 2275 kWh na miesiąc czyli jeśli współczynnik konwersji gazu wynosi 10kwh/m3 to da nam 227m3 gazu miesięcznie.
Dla 5 miesięcy będzie to 182m3
Przyjęte 70kWh/m2 to współczynnik zapotrzebowania na energię.

Ok teraz już rozumiem, Czyli przyjmując około 200m3 gazu to i tak wychodzi to około 7 m3 na dobę? To jak można zejść do 3-4? ciekawe?
To skoro ja miałem 8-9 to i tak nie jest zle? przy takim mostku termicznym jaki mam strych tylko 5cm styro i płyta.
Ja zaczynałem budowę z wytyczną z 2014 roku = 120 kWh/(m2∗rok) czyli w takim razie mam 120x130 = 15600 kwh na rok. Czyli moc kotła wynosi 15,6kw/rok?
to jak podzielę to na 5 miesięcy mam 3120 Kwh czyli 312m3 gazu co wynosi około 10m3 gazu na dzień - to tak naprawdę ja mieszczę się w tym momencie ze spalaniem? choc 10m3 to dużo a to wymagania z roku 2014? to zakladając ze ocieple strych mogę zejść jeszcze niżej czyli mniej niż wymagania.

A jak rozumieć i przeliczać poniższe wymaganie

Dziś standard to 40 - 50W/m2

Jak to się liczy?

Grzejniki na 3 - 3,5 natomiast temperatura zadana 30*C, krzywa grzewcza 0,3, temperatura minimalna zasilania 35*C
Tryb grzania na BRAK.
Takie ustawienia czyli płaska krzywa grzewcza 0.3 oraz temperatura zadana 30*C powinny spowodować że temperatura w instalacji powinna oscylować pomiędzy 30 - 35*C w ciepłe dni i dochodzić do 50*C w dni mroźne.
Tryb powoduje tylko i wyłącznie utrzymanie stałej temperatury w instalacji tzn oczywiście +dt i -dt bodajże 5*C
Kocioł się wyłącza ale po uzyskaniu wyznaczonej temperatury w instalacji czyli dla 35*C na zasilaniu np. 37*C a na powrocie 33*C . Temperatury są uzależnione od pojemności instalacji więc to tylko przykład.
Jeśli kocioł bardzo długo dogrzewa pokoje bądź długo nie powoduje wzrostu do zadanej temperatury 21*C w pomieszczeniu pomimo ustawienia na grzejniku 3 - 3,5 można spróbować podnieść krzywą do poziomu 0,4
Jeśli to nic nie daje to należy szukać przyczyny w ociepleniu domu.

RTL w podłogówce zostawiasz na poziomie jakim miałeś.
Doszczelnianie nic nie daje o ile nie masz wiedzy o rażących mostkach cieplnych, dlatego najpierw ociepl to o czym wiesz, potem wizyta z kamerą termowizyjną w celu uwidocznienia wad izolacji o których nie masz pojęcia a dopiero na samym końcu takie szczegóły jak doszczelnienie okien, drzwi, wentylacji itp .

Rozumiem, czyli piec stara się utrzymać tą zadaną temp w obiegu. Jak weryfikowałem jego włączanie się to on grzeje do wymaganej temp w zasilaniu wyłącza się na czas blokady palnika np 20 minut i znów grzeje i tak w kółko, nie da się tego czasu wyłączenia wydłużyć? obniżając to spalanie?

Moje spalanie ostatnie dni na funkcji BRAK i powyższe ustawienia termostaty na 3 RTL 2,5 krzywa 0,3 temp zadana 30 - tak jak zasugerowałeś.
Zużycie gazu razem z CWU - samo ogrzewanie pewnie 0,5-1m3 mniej.
Jak oceniasz takie zużycie?

data ( m3 : doba ) temp na zew o 22:00

21.12( 10,13) -2,5
22.12( 8,4) -6
23.12( 9,5) 1
24.12( 8,74) 2,3
25.12( 9,16) -7
26.12( 8,31) -11
27.12( 11,41) -4 grzanie CWU do 70

[Mareks77]

Czas blokady palnika jest nastawiany w kotle, nastawa D0.xx nie pamiętam, ale faktyczny czas jest jeszcze uzależniony od temperatury zasilania, W instrukcji obsługi jest osobna tabelka do przeliczania.
Wiem że podczas Twojej obserwacji tak to wygląda jakby kocioł wyłączał się tylko na czas blokady palnika ale on się wyłącza bo osiągnął temperaturę. Czas wyłączenia byłby krótszy bo u Ciebie krócej stygnie woda w instalacji dlatego też jego ponowne załączenie było by inne ale jeśli nastawiłeś np. 20 minut to czeka on tyle ile nastawiłeś i nie załącza się po 15 minutach bo woda wystygła.

Podwyższenie czasu blokady palnika nie przyniesie oszczędności spalania bowiem o ile przy 20 minutach woda w instalacji obniży się np. o 5*C to zwiększenie tego czasu spowoduje dalsze obniżanie temperatury wody w instalacji np, o 10*C
Zatem aby wodę zimniejszą podgrzać do wymaganej temperatury kocioł wysteruje palnik na większą moc zwiększając poziom gazu.

Dlatego też czas blokady palnika powinna być dopasowana do charakterystyki domu. Jeśli dom jest dobrze izolowany to woda w jego instalacji stygnie wolniej zatem kocioł dłuzej odpoczywa.

Odnośnie danych na temat spalania to takie zestawienie niesie za sobą wiele błędów ponieważ nie wiadomo jakie temperatury panowały przez całą dobę. Dlatego też dnia 22.12 przy temperaturze (-6*C) na zewnątrz spaliłeś 8.4m3 a na przykład dnia 23.12 przy temperaturze 1*C spaliłeś 9.5m3 czyli więcej aniżeli przy niższej temperaturze w poprzednim dniu
Temperatury wieczorne o 22.00 do północy i następnego dnia brakuje tylko 2 godzin, natomiast cała noc od 00.00 do 7.00 rano kiedy to przez 7 godzin panują takie same mrozy zaliczasz już do dnia poprzedniego gdyż spisujesz temperaturę i gazomierz o 22.00.
Dlatego też zestawienie proponuję rozpatrywać w następujący sposób i do spalania z dnia X zaliczać temperaturę panującą w dniu poprzednim. To da nam jaśniejszy obraz sytuacji.
I np. dnia 22.12 o 22.00 panowała temperatura (-6*C) Mróz o ile złapał na wieczór to na pewno nie puścił aż do rana więc te (-6*C) zaliczmy do dnia 23.12 a do dnia 22.12 zaliczmy temperaturę z dnia poprzedniego czyli (-2,5*C)

Wymagania z roku budowy a faktyczne zapotrzebowanie na ciepło to dwie rózne rzeczy. Jeśli chcesz wiedzieć jaki są mniej więcej faktyczne dane to na stronie https://cieplo.app/ wprowadź dane na temat powierzchni ścian ocieplenia itp.

[nowakowski12]

Czas blokady palnika jest nastawiany w kotle, nastawa D0.xx nie pamiętam, ale faktyczny czas jest jeszcze uzależniony od temperatury zasilania, W instrukcji obsługi jest osobna tabelka do przeliczania.
Wiem że podczas Twojej obserwacji tak to wygląda jakby kocioł wyłączał się tylko na czas blokady palnika ale on się wyłącza bo osiągnął temperaturę. Czas wyłączenia byłby krótszy bo u Ciebie krócej stygnie woda w instalacji dlatego też jego ponowne załączenie było by inne ale jeśli nastawiłeś np. 20 minut to czeka on tyle ile nastawiłeś i nie załącza się po 15 minutach bo woda wystygła.

Podwyższenie czasu blokady palnika nie przyniesie oszczędności spalania bowiem o ile przy 20 minutach woda w instalacji obniży się np. o 5*C to zwiększenie tego czasu spowoduje dalsze obniżanie temperatury wody w instalacji np, o 10*C
Zatem aby wodę zimniejszą podgrzać do wymaganej temperatury kocioł wysteruje palnik na większą moc zwiększając poziom gazu.

Dlatego też czas blokady palnika powinna być dopasowana do charakterystyki domu. Jeśli dom jest dobrze izolowany to woda w jego instalacji stygnie wolniej zatem kocioł dłuzej odpoczywa.

Odnośnie danych na temat spalania to takie zestawienie niesie za sobą wiele błędów ponieważ nie wiadomo jakie temperatury panowały przez całą dobę. Dlatego też dnia 22.12 przy temperaturze (-6*C) na zewnątrz spaliłeś 8.4m3 a na przykład dnia 23.12 przy temperaturze 1*C spaliłeś 9.5m3 czyli więcej aniżeli przy niższej temperaturze w poprzednim dniu
Temperatury wieczorne o 22.00 do północy i następnego dnia brakuje tylko 2 godzin, natomiast cała noc od 00.00 do 7.00 rano kiedy to przez 7 godzin panują takie same mrozy zaliczasz już do dnia poprzedniego gdyż spisujesz temperaturę i gazomierz o 22.00.
Dlatego też zestawienie proponuję rozpatrywać w następujący sposób i do spalania z dnia X zaliczać temperaturę panującą w dniu poprzednim. To da nam jaśniejszy obraz sytuacji.
I np. dnia 22.12 o 22.00 panowała temperatura (-6*C) Mróz o ile złapał na wieczór to na pewno nie puścił aż do rana więc te (-6*C) zaliczmy do dnia 23.12 a do dnia 22.12 zaliczmy temperaturę z dnia poprzedniego czyli (-2,5*C)

Wymagania z roku budowy a faktyczne zapotrzebowanie na ciepło to dwie rózne rzeczy. Jeśli chcesz wiedzieć jaki są mniej więcej faktyczne dane to na stronie https://cieplo.app/ wprowadź dane na temat powierzchni ścian ocieplenia itp.

Ok potrzeba z 4 temperatury z danej doby spalania by mieć pogląd spisywać tak co 6h - mam jakieś notatki to zrobię zestawienie i porównam.

Czyli czas blokady jaki najlepiej ustawić? fabrycznie jest 20 minut. to lepiej zmniejszyć by często się piec załączał?

Fajny ten kalkulator wskazał że stropem przy tych 5cm styropianu teraz ucieka az 34% caej energii. To z tego wynika że jak docieplę strych powinno być zauważalne na dobowym spalaniu.
Nie wiem natomiast dalej jak wyliczył na chwilę obecną te 50W/m2? jest na to prosty czy jakiś skomplikowany wzór?

Czyli wynika z tego że na ten moment przy takim mostku na strychu spalanie nie jest tak tragiczne? Chyba.

[Mareks77]

Biorąc pod uwagę niedostateczne docieplenie nie jest aż tak źle. Jeśli dokończysz prace dociepleniowe to efekt powinien być zauważalny i satysfakcjonujący.
Wzór jest dość skomplikowany bierze pod uwagę współczynnik przenikalności wszystkich przegród zewnętrznych jaki podałeś oraz powierzchnię i kubaturę domu, ilość okien ich izolację itp parametry. Więcej i bardziej szczegółowo o wadach można się dowiedzieć robiąc audyt energetyczny budynku..

[czapaa]

Mam pompę gruntową vaillanta vwf87/4+ pogodynka+regulator vrc700 wpięty jeszcze w pompę. Podczas próby zmiany z pozycji „brak” na „korekta” zmiana następuje tylko na moment, później wraca do pozycji „brak” tak jakby funkcja nie była dostępna, to samo przy zmianie na funkcje termostat.
Pytanie: opcja ta pojawi się dopiero jak regulator zawiśnie na ścianie w pokoju gdzie jest jego docelowe miejsce? Tam jest wyprowadzony przewód.
Pozdrawiam