LAST RICO:
Dzieki za odpowiedź.Dmuchawę mam najzwyklejszą firmy MM Plus( chyba standard dla kazdego sterownika).Zrobiłem na niej regulacje przepływu powietrza ale słuzy mi ona jedynie do rozpalania bo wiem ,że musialbym ja zostawic nieco uchylona jakby miala mi dawac ciag a wtedy wiem że temp. może wzrosnąć niekontrolowanie (miarkownik swoje a dmuchawa swoje)a zatykac jej nie ma sansu podczas pracy bo ją spalę.
Zaprawa szamotowa "nie trzyma" sie w zwielu przyczyn:Napisał mardoczek
1. Wcześniej zasmolona powierzchni nawet po zebraniu smoły i oczyszczeniu jest skuteczną powierzchnią antyadhezyjną nie pozwalającą na "przyleganie" zaprawy.Po za tym aby jaka kolwiek zaprawa sie "trzymala" musi z podłożem związać. Więc nawet jeśli zrobiłbyś to na kleju do kafelek ( nie zalecam ) ( z pkt. widzenia budowlanego) gdzie siła klejenia i lepkości jest duzo wyższa nie ma szans na to aby związała z zasmołowana powierzchnią. Zaprawy tez nie wiążą na podłożach tłustych ( np. sadza ).Po za tym zaprawa szamotowa słuzy raczej do wiązania ze sobą elementów szamotowych gdzie stanowi wypełnienie odporne na wysoka temperaturę.
2. Powierzchnia z która chcesz aby zaprawa się "związała" musi byc chociaż nieco porowata. Blacha kotłowa jest prawie "idealnie" gładka ( nie próbuj czasem jej nacinać ;P). To tak jakbyś chciał na ścianie betonowej połozyć nowe tynki.Nie ma szans bez wcześniejszego odpowiedniego przygotowania takiej powierzchni ( może się i uda ale po pewnym czasie cuda sie dzieją - puchnięcie,spekania powierzchniowe itp). Ściaany ceglane to inna bajka.Nawet beton zbrojony (żelbet) posiada żebrowane pręty zbrojeniowe w celu zwiekszania przyczepności mieszanki betonowej.
Po za tym chcesz ze soba zespolić dwa różne elementy (zaprawa - metal o duzej powierzchni i gładkości)o różnej rozszerzalności cieplnej. Blacha poddana wysokiej temperaturze "pracuje" ( nie mylić z żelbetem gdzie beton stanowi osłone dla matalu przy wysokich temperatuach - na jakiś czas oczywiście - ognioodporność a prety przejmują naprężenia rozciagające) i nie pozwoli na to aby zaprawa na trwałe związała.Oczywiscie blacha kotłowa bardzo dobrze znosi wysokie temperatury.Stworzą sie dwie osobne "konstrukcje" pracujące inaczej w wysokich temperaturach i jesli zaprawa zwiąże z cegłami to i ak powstanie za chwile szczelina miedzy blachą a cegłami. Dlatego zapraw a szamotowa bardziej zalecana jest do budowy pieców kaflanych bo jako "całośc" tworzy niezłą konstrukcję. To tak jakbys zbudował z cegły mniejszy dom a praktycznie w pełni ognioodporny i akumulacyjny).Tak tutaj w parze nie pójdzie blacha z kilkoma cegłami na szamocie.Trzeba zrobic to na sucho A szczelina sie nie przejmować bo i tak powstanie jakiej bysmy zapraw nie użyli.
Jak będziesz kiedys w markecie typu casto leroy itp. spójrz na "kozy" - małe,okrągłe piecyki metalowe ale te bardziej wypaśne - z szamotem w środku. Żaden z nich nie będzie miał cegieł na zaprawie. Z blachy ( na etapie juz produkcji) wystaja odpowiednie "wąsy" które po włożeniu cegły są zaginane i wten oto sposób cegły "przylegają na suchu" do metalu.
Gdyby istniały zaprawy odpowiednie to producenci pewnie by je zastosowali.A tak wszystko na sucho i mechanicznie trzymane.
Na dzień dzisiejszy sam mam przewymiarowany piec więc bedę musiał go zmniejszyć cegłami tylko po to aby zwiększyć w nim temperature nie zmuszając do zwieksznaia temp. na instalacji.Nie chodzi mi tutaj o zawór 3-4D.Tylko o zwiekszenie temperatury w wyzszych partiach kotła w samej komorze.Spód kotła bedzie chłodny przez co woda aby sie podgrzać do zadanej temperatury zrobi to dopiero nad cegłami i będzie miała krótsza drogę na to i aby doszła do odp. temp. na tak krótkiej drodze kocioł bedzie musiał utrzymywać wyższą temp. na odcinku blachy.
Odizoluje poprostu warstwe żaru od blachy nad rusztem przez co woda zmniejszy swoja temperature a co za tym idzie miarkownik dłużej podtrzyma dopływ powietrza aby zwiekszyć temperature w komorze.Po za tym zmniejszając nieco komore zasypową bedę zmuszony ( aby zachować te sama objetość zasypu) do tego aby usypac ją wyżej przez co jezyki ognia dotrą do wymienika poziomego.Bo w tej chwili od żaru do płyty wymiennika jest ok 40-50 cm.Z ogledzin wygląda na to ,że to za mało bo nad wymiennikiem blacha jest chłodna i ma temp. wody przez co robi mi sie smoła w tamtych partiach.
Ten akapit chcialbym aby wziął pod lupę ktos mądrzejszy ode mnie z TC i moje domysły.U mnie TC i mechanike płynów dosłownie "zaliczyłem" wiec niewiele pamiętam a obecnie nie siedzę w tym temacie.Do tych przedmiotów wyznawałem zasade 3Z (zakuc zdać zapomnieć).Ale jak widać życie weryfikuje.
Mój plan wstawienia cegieł jest nastepujący: ( gadanie a efekt czasem nie ida w parze ) ale ja najpierw mam plan a potem działam.jak nie idzie - zmieniam plan .Jak cos musze wykombinować:
kupuje cegły ( tu chyba nie musze kombinowac )
Sztukuje je zgodnie z wymiarami paleniska. Najpierw bok naprzeciw legły od drzwiczek a potem boki ,które bedą podrzymywać.
W każdej cegle na srodku zrobie otwór na wylot a dodatkowo od strony blachy zfazuje do srodka aby główka sruby sie zchowała.
Wezme płaskownik lub gruba bednarke ,ponawiercam w tych samych miejscach i ześrubuje takie "panele".Nie beda mocno skrecał bo mi popękaja cegły.A sruby pod wplywem temperatury będa i tak biegać.Najpierw włoże na sciane naprzeciw paleniska a pote wloze panele na boki. Wtedy jesli panele boczne będą mi wpadac do srodka to albo zespawam ( dosłownie chwycę) płaskownik boczny z tym naprzeciwległym albo poprostu pozaginam wąsy z płaskowników i chwycę śrubami.
Założenia niby proste ale wiem ,że rzeczywistość może byc inna.
W niedziele bede kombinował.
Teraz małe pytanie :
czy mam obkładać całe palenisko na dnie czy tez np. tylko jedna ściankę lub dwie aby drastycznie nie zmniejszyc wydajnosci pieca. I drastycznie nie zwiekszyc zuzycia opału.W koncu żar wogóle nie bedzie sie stykał z blachą i aby piec podniosl temp musi wiecej spalic przy tej samej pracy gdyby był bez cegieł.
Chyba że palenisko obłoże całe ale np. połową wysokości cegieł.
NA miarkowniku mam zadane 65 st. i woda wyjsciowa ma równiez 65-66 stopni.ALe ta smoła,ta czarna powierzchnia żaru i lekki dym mnie irytują i nie daja spokoju. Dojscie powietrza wtórnego praktycznie nic nie daje.Czuć jak "ciagnie" ale sie nie zapala wogóle Czy KPW załatwi sprawę?? Mam obawy przed utrata gwarancji za ingerencje w drzwiczki. jakieś śruby trzeba zrobic przeciez.